День 1 Бишкек — Каракол — Жыргалан — долина Терим Тор Булак
Итак, начну с того, что путешествия самолетом в наши дни приносят массу волнений и стресса. Перед вылетом я делала ПЦР тест, читала правила въезда разных стран и всё равно до последнего момента не была уверена, что долечу. В аэропорту Праги сняли с рейса несколько человек из-за отсутствия необходимых документов. Но к счастью, у меня обошлось без приключений и в субботу 20.6. я была в Бишкеке. В отеле мне пошли навстречу и заселили меня прямо в 9:00 утра, даже пустили на завтрак (Rich Hotel, кстати, очень приличное место).
План у меня был следующий - днём я докупала необходимые продукты и газ, а вечером на ночном автобусе отправлялась в Каракол. Поскольку я натура мнительная и путешествую одна, то купила ещё и перцовый баллончик. Заехала на автовокзал и заранее купила себе место на ночной автобус. Автобус отправлялся в 23:00, всё было по расписанию. Стоимость проезда 350 сом.
В Каракол я прибыла примерно в 5:00 утра, а маршрутка до Жыргалана, откуда должно было начаться моё путешествие, выезжала только в 8.30. То есть несколько часов пришлось провести в ожидании и уже тут мне стало ясно что я, наверное, промахнулась с выбором одежды. Рассчитывала я на летнее путешествие - тёплое и солнечное, а между тем за 3 часа на вокзале успела порядком замерзнуть. Примерно в 8:00 нашла свою маршрутку (всем ищущим советую заходить во внутренний двор рынка в Караколе) и поехала. Маршрутка едет примерно полтора часа, стоимость по-моему 120 сом.
Собственно меня высадили в Жыргалане и я пошла. Жыргалан сам по себе ничем не примечательная, маленькая деревушка. Говорят, что зимой сюда съезжаются любители лыж и сноуборда — холмики тут отличные и снега выпадает столько, что заметает местную школу до второго этажа.
Подъем от Жыргалана начинается сразу и с непривычки не доставляет удовольствия — приходилось идти вверх по глинистому склону, влажному и скользкому. Конечно рюкзак был очень тяжёлый, ну и год сиденья в карантинах выносливости не добавил. Светило солнышко, путешествие сулило приятные впечатления - вокруг уже были красивые виды, тихо и спокойно.
К сожалению, достаточно быстро пропала мобильная связь (MegaCom). Я рассчитывала что связь будет появляться хотя бы на перевалах, но моим надеждам не суждено было сбыться.
Первым испытанием стало форсирование небольшого ручья. Я как-то неудачно на нём зазевалась, оступилась и упала в ручей. Опрокинулась на спину на рюкзак и беспомощно сучила ногами как черепашка, пытаясь подняться на ноги. К счастью, справилась достаточно быстро - в рюкзаке ничего не промокло, но зато зачерпнула воды ботинком. Расстроилась. Тут ещё набежали тучки и начал накрапывать мелкий дождь.
Я продолжала идти и спустилась к заливным лугам. Почва была топкая и мокрая, поблизости паслись кони — красота и идиллия.
Примерно к 5:00 вечера добралась до конечной точки первого дня путешествия. Отмечу, что планируя свое путешествие я рассчитывала, что буду встречать в пути других путешественников. Это бы создавало мне чувство некоторой безопасности, однако никаких других трекеров я на всем маршруте не встретила аж до Алтын Арашана, поэтому когда я поставила палатку в первый день, то мне было очень тревожно. Я всё переживала, что придут какие-нибудь местные пастухи и совершенно не хотела с ними встречаться. Поэтому после ужина засыпала очень долго и тревожно. Ночью было достаточно прохладно и всю ночь я вертелась в своём спальнике. Немного потеплело только под утро и я решила восполнить недосып сном в утреннем тепле.
День 2 Перевал Терим-Тор Булак — долина Тургон Ак-Суу
Когда я проснулась и взглянула на часы, то поняла, что дело плохо - было 9:30.
Слишком поздно для начала ходового дня, а план на день был достаточно большой. В спешке и панике я начала собираться и даже не стала завтракать. В итоге вышла путь примерно в 10:15 утра. Это уже был плохой знак и день действительно пошел не так. В этот день я поняла две вещи: нужно чётко придерживаться карты и зря я не взяла с собой треккинговые палки.
В общем, почему-то я не поверила своему телефону, мне показалось, что GPS ведет меня не туда и я стала подниматься на перевал совсем в другом месте. Подъём был очень крутой, тропинки не было видно — просто заросший травной склон в 60°. Примерно после часа полтора карабканья и постоянного страха усвистеть вниз рюкзаком назад, я наконец подумала, что вряд ли трек был задуман именно так. Решила поверить карту в телефоне и увидела, что нахожусь в стороне от намеченного пути, пришлось как-то стараться доползти до правильной тропы. И тут я снова ошиблась и не дошла. Из-за своей второй ошибки я потратила ещё примерно полтора часа карабкаясь по неверному склону, превышая нужный набор высоты метров на 200. И только с третьей попытки добралась до правильной тропы и наконец прошла перевал в 3450 м. В плане на этот перевал был заложен примерно один час, а я его проходила больше 3 часов (вот такой вот я турист).
В этот день должен был быть ещё один перевал - набор 600 м и 8 км пути, но я понимала, что уже вряд ли с этим справлюсь и решила переночевать в долине. Поэтому, немного передохнув на перевале, стала неспеша спускаться вниз - путь был достаточно крутым, тропа то и дело терялась в траве. Было видно, что в этом году ещё не ходило много людей. Где-то в середине я решила остановиться и немного полежать, отдохнуть на красивом, заросшем полевыми цветами луну над долиной. Оттуда открывался вид на дорогу на Иныльчек, за час что я отдыхала проехало примерно 5-7 машин.
Затем я стала спускаться вниз и заметила, что рядом с дорогой кто-то поставил типи. Решила, что на всякий случай не хочу знакомиться с этими туристами.
Нужно было перейти реку. На карте был обозначен мост, но по факту никакого моста не было - он был смыт. Поэтому я решила обойти реку выше по течению. Стала брести и искать где. Почва снова стала очень мокрой и я боялась что могу замочить ботинки. Тогда я надела лёгкие сандалии на босу ногу и сразу же поняла, что это была ошибка. Сделав несколько шагов я попала в область торфяного болота и провалилась туда по середину икры. Ногу стало засасывать и я еле вытащила ее, не потеряв сандалии. Тут стало ясно, что самый безопасный вариант это идти босиком. Выше по течению место для брода я не нашла и стала возвращаться к месту первоначального моста и готовится переходить реку вброд. Переход прошёл благополучно.
Там, куда я пришла, находилось что-то вроде старого сарайчика и даже стоял небольшой столик, людей по традиции не было. Выглядело это все как идеальное место для ночевки.
Вид был очень красивый — на всю долину и вершины вдали. Солнце светило и было тепло.
Я успела даже помыть голову в реке, приготовить еду и поесть как человек за столиком.
Спала в эту ночь более-менее спокойно. Решила встать пораньше, чтобы на следующий день всё успеть.
День 3 долина Тургон Ак-Суу — перевал Боз Учук Ашуу — озера Боз Учук
К счастью, так и вышло - я встала около 7 утра, спокойно позавтракала и отправилась в путь.
Мне нужно было "дойти" второю половину предыдущего маршрута и по идее день обещал быть несложным. Подъём на второй перевал вроде бы был плавным, растянутым на 4 км.
И почти сразу начались дождики.
Первый я переждала под дождевиком минут 5 и продолжила свой подъём. Второй дождь уже сопровождался градом и сильным ветром — почти гроза, а я была в открытом поле. Поэтому пришлось найти небольшие кусты и спрятаться там, чтобы не навлечь на себя молнии. Я ждала почти час, прежде чем я смогла
продолжить путь.
Тренированности всё ещё не хватало и вверх я шла очень медленно (по крайней мере, по моим меркам). К перевалу добралась примерно к 12 часам, но где-то в 10 вертикальных метрах от перевала снова разыгралась гроза, серьезная, с громом и молнией и снова мне пришлось прикинуться камушком и распластаться под дождевиком — я еще помнила грозы на перевалах и горах в Татрах, и опасностей хотелось избежать. Наконец гроза закончилась и я смогла преодолеть перевал. Там было больше снега, чем ожидалось пришлось обходить дополнительно со стороны. Потом был долгий, но приятный спуск в долину, где паслись коровы и кони.
Из долины было уже и недалеко до озер Боз Учук, но и до них я шла очень медленно. Во-первых, постоянно теряла тропу, во-вторых, луга снова были полны воды и постоянно приходилось искать сухие места, чтобы пройти, ну и постоянные дожди и грозы тоже испортили настроение.
В одном из мест надо было перейти широкий поток. Я подумала, что с рюкзаком могу потерять равновесие на камнях и упасть, поэтому решила сначала перебросить рюкзак, а потом налегке перейти. Но сил для броска не хватило и я вместе с рюкзаком плюхнулась в воду, набив ссадины на коленях и предплечье. Снова я задумалась над правильностью своего путешествия =) Потом еще примерно час я истощенная поднималась к озерам. Вид там действительно прекрасный — два озера в окружении короны гор, снова никого и тишина. Высота 3370 м.
Высоковато для ночевки, подумала я. Искать идеально ровное место сил не было и я поставила палатку в относительно подходящей точке, чтобы было видно озеро на рассвете, надела все теплое, поужинала и легла спать. Это была, пожалуй, наиболее беспокойная ночь. Вскоре начал завывать ветер, снова начал барабанить дождь в палатку. Мне не было холодно, но почему-то отчаянно тревожно, я чувствовала как по телу волнами течет адреналин — сердце колотилось, дыхание сбивчивалось. Часа три я пыталась заснуть. Примерно к полуночи стало тихо и я решила открыть платку и проверить, не видно ли звезды. И весьма удивилась, когда поняла, что палатка покрыта слоем снега. К такому жизнь меня не готовила. Снег я решила не сбивать, подумала, что с ним в палатке будет теплее и наконец уснула.
День 4 Озера Боз Учук — долина Ак-Суу Алмалуу
Утром я выглянула из палатки около половины шестого — все вокруг было покрыто снегом. Вот тебе и летний поход.
Сначала подумала, что дождусь пока солнце растопит снег на палатке. Потом поняла, что это будет нескоро, да и палатка промокнет, поэтому вылезла и ложкой принялась соскребать наледь со стенок палатки. Перекусила батончиком и снова вышла на тропу, не дожидаясь пока солнце превратит склоны в мокрое и грязное месиво.
По плану нужно было пройти 18 км и два перевала, но автор трека обещал, что это будет приятный день.
Для начала надо было приспуститься обратно в долину и затем перейти мини-перевальчик. Шлось чуть легче, чем в предыдущие дни (все-все таки тушенка и консервы были съедены и рюкзак стал немного легче). Неучтенный в треке мини-перевал был покрыт снегом, к счастью, кто-то на лошади уже прошел по нему и сделал хоть какое-то подобие тропы.
С этого перевала я спустилась в долину. Солнце уже вышло, вокруг бродили лошади, было спокойно, поэтому я подумала, что перед следующим перевалом можно и позавтракать.
Нашла хорошее место и не спеша, с удовольствием поела. Одновременно планировала очередной переход потока — воды было много, течение достаточно сильное, снова нужно было идти вброд. Я подготовилась — убрала в пакеты все, что могло промокнуть, надела на рюкзак защитную накидку, надела сандалии. Сначала прицепила ботинки к рюкзаку, но подумала, что если упаду, то они точно промокнут. Был придуман гениальный план — перекинуть ботинки на другой берег. Размахнулась и угодила ботинком точно в воду. Спасибо, что он не уплыл тут же по течению, а остался лежать в небольшой заводи. Матюкнувшись, схватила рюкзак, перешла воду и выловила в очередной раз намокший ботинок и снова подумала какого лешего я вообще отправилась в этот поход.
Смиренно я забралась на очередной перевал, откуда открывались прекрасные виды на гору Таштанбек-Тор Баши.
Снова спустилась в долину Жергез и направилась к перевалу Айланыш.
Подъемы на перевал в этот день и в самом деле были достаточно приятными — удобные вихлюшки по склону, никаких каменистых участков. Перед перевалом Айланыш находятся два небольших озера, там я тоже остановилась, разложила на лугу палатку, чтобы та просохла после утреннего снега, сама же почитала книжку.
Погода переменчива.
С самого перевала открывается отличный вид как на эти озера, так и на долину Ак-Суу-Алмалуу. По долине течет живописный поток из ледника, а венчает ее прекрасный вид на Таштанбек-Тор-Баши 4716 м. Ну, а на перевале снег.
Спуск в эту долину занял достаточно много времени, но был несложным и природа вокруг радовала. Чем ниже я спускалась в долину, тем больше замечала стад коров и коней, а вскоре стали видны юрты и временные домики пастухов.
В конце пути нужно было перейти мост, около него меня заметил пастух и подъехал на коне. Стал спрашивать куда и откуда иду, почему одна. Я естественно соврала, что мои спутники отстали и делают фотографии и отправилась дальше. Но стало резко неспокойно. В маршруте предлагалось поставить палатку на берегу реки, но это означало быть на обозрении у всех пастухов долины — этого мне совсем не хотелось. Сначала, я решила прибиться к какой-нибудь юрте и как бы встать под защиту одного из пастухов, но так и не отважилась. Вместо этого я драпанула вверх по склону по направлению к перевалу Аныртор Северный, который мне предстояло пройти на следующий день.
Мне было настолько неспокойно оставаться в долине, что меня не смутило даже отсутствие запасов воды. К счастью, в процессе побега я наткнулась на поток и наполнила бутылку. Мой страх загнал меня примерно на 200 м наверх, где я почувствовала себя в относительной безопасности. Палатку я поставила под елкой, где меня совсем не было видно. И на удивление это была ночь, когда мне удалось хорошо выспаться — было тепло, ровно и душевно спокойно.
День 5 долина Ак-Суу Алмалуу — Алтын Арашан
Этот день питал меня одной большой надеждой — что я дойду в Алтын Арашан и там будет мобильная связь. Судя по карте, там были жилые объекты, сам поселок описывался как популярная точка для туристов и я была уверена, что связь там будет. Уже несколько дней я не могла никому дать знать о себе и была уверена, что там на большой земле за меня очень переживают, нужно было успокоить людей. Кроме того, мне нужно было пересмотреть свой маршрут — уж слишком больших душевных сил он мне стоил.
Благодаря вчерашнему страху я сократила подъем на 200 метров и оставалось набрать еще 400 до перевала. Спешить было некуда, я шла расслаблено, да и тропа была вполне себе удобная. В половине пути есть небольшое плато и там я передохнула, попила чай и поглядела на долину Ак-Суу с другой стороны. Вскоре добралась до перевала.
Очень уж хотелось к цивилизации, поэтому сразу приступила к спуску — сначала по каменистой сыпухе, а потом по вполне себе приятной зелени. Снова стало много коров и лошадей.
Где-то даже пробегали собачки. По пути наткнулась на небольшое озеро и юрте на его берегу и даже позавидовала пастухам, которые проводят лето в такой красоте.
Кстати, как я потом узнала система работает так — пастухи на лето набирают себе стадо от разных хозяев и откармливают коней, коров и овец в зеленых горных долинах, забирают молоко себе. К концу сезона сдают плотненьких животных хозяевам.
Увидев домики (о боги, у них есть стены!) Алтын Арашана, я чуть не прослезилась и ускорила ход, несмотря на то, что ноги в ботинках болели. В Алтын Арашане порядка 6-8 домиков, где можно переночевать, я выбрала тот, где уже были люди — за эти дня я даже соскучилась по человеческому обществу. Если вам интересно, то это VIP Travel Guest House, смело могу его рекомендовать. Им заправляет очень приятная женщина Гуля. Я подселилась в юрту к туристке из Германии. Она уже дней 10 ездила по Киргизии на конях, в сопровождении гидов. Все вместе мы отправились на горячие источники.
Источники в Алтын Арашане представляют собой бетонные ванны-бочки с теплой водой (горячей я бы ее не назвала). Мы дошли до самого крупного и чистого источника и погрелись в теплой воде, а я даже сделала контрастный заход в горную реку. Затем переместились в «бассеин» нашего дома — такой частный источник, укрытый в строении типа баньки. Там вода была действительно горячая и позволила расслабиться мышцам, после нескольких дней ходьбы.
И все бы хорошо, но связи в Арашане не было. Ни мобильной, ни какого-то интернета. Это меня весьма расстраивало.
Сев над картой, поговорив с киргизскими гидами немки и взвесив свое состояние, я решила изменить свой маршрут. На следующий день меня ждал подъем к озеру Ала-Кель и последующий сложный спуск, а затем крутой подъем на перевал Телеты и затем долина Жети-Огуз. Гиды предупредили меня, что на перевале Телеты может быть очень много снега и не факт, что я смогу его пройти (это мне подтвердили спустя пару дней ребята из Латвии, котрые пытались на него поняться с другое стороны). Кроме того, я устала от постоянного стресса от одиночных ночевок — все-таки отдых не должен приводить к такому тревожному состоянию. Наконец, мне уже жизненно необходимо было связаться с друзьями и родными, я уже боялась, что вскоре они начнут международную операцию по поиску меня.
В итоге консультаций придумался план. На следующий день я на лошадке доезжаю к перевалу на Ала-Кель — это экономило мне 9 км пути пешком, поднимаюсь к озеру, спускаюсь вниз, ночую у приюта Сирота, а на следующий день добираюсь до Каракола, забивая на остаток пути. Выглядело как пораженчество, но что ж делать...
День 6 Алтын Арашан — озеро Ала Кель— Каракол
В 7.30 я позавтракала и в 8 утра выдвинулась в путь. Прогнозы погоды были неутешительные — небо было затянуто, вот-вот мог пойти дождь, а у озера вполне себе мог идти сильный снег.
Мой рюкзак мы привязали к лошади, но он то и дело норовил съехать в сторону, пришлось всю дорогу его придерживать. Ехали молча, наблюдали за изменениями погоды — то выглядывало солнышко, то приходилось закутываться в дождевик. До самого подъема к озеру нас сопровождала овчарка Альфа из нашего гостевого домика.
На конечную прибыли примерно через 3 часа, тут гид Алтынбек меня высадил и я начала самостоятельный подъем. До озера оставалось примерно 900 м, примерно 250 м набора. Казалось бы всего ничего, но это 250 м набора по отвратительной и крутой сыпухе. Ноги постоянно съезжали вниз, казалось что вот-вот я скачусь со склона, наверху как всегда лишний снег, который снова надо обходить, а тут еще и дожде-снег и ветер. Короче, приятного в подъеме к озеру Ала-Кель мало и я порадовалась, что проходила я его не уставшая, после долгого шагания по долине.
Но надо отдать должное — озеро прекрасно. С перевала открывается вид сразу на все озеро. К моей удаче, пока я была наверху немного распогодилось и даже получилось увидеть бирюзовую гладь воды и лед посреди озера в лучах солнца.
Но прорехи в облаках быстро затянулись, поэтому оставаться у озера дольше смысла не было.
Дорога вдоль озера тоже не доставляла приятных чувств — каменистая, неровная, на одном из участков были видны следы от недавних камнепадов.
Где-то посреди пути я встретила туриста — похожего на француза, в сопровождении гида. Мы обменялись мнениями по пройденному пути и сошлись на том, что ни меня, ни его сегодня впереди ничего хорошего не ждет.
Когда начался спуск вниз, то я поняла что имел ввиду француз. Первый участок представлял собой каменистую сыпуху, с неявными признаками тропы. То и дело нога грозила подвернуться. В одном из мест я свернула не на тут тропку и в итоге оказалась на скале, с которой спуститься с рюкзаком не представлялось возможным. Пришлось рискнуть и скинуть рюкзак вниз и аккуратно сползти по скале вслед за ним.
Спустя еще метров 300 я стояла и пила воду, когда вдруг услышала за собой треск. Мне показалось, что это лошадь оступилась на камнях («Что? Какая тут лошадь?»). Когда я обернулась, то оказалось, что от скалы надо мной откололся камень размером со взрослого человека и летит примерно в мою сторону. И вновь — жизнь меня к такому не готовила, на ОБЖ такому не учили. Какие-то инстинкты подсказали драпать перпендикулярно траектории падения. Такой прыти с рюкзаком я от себя не ожидала. К счастью, все обошлось, до меня не долетели даже мелкие осколки, но еще минут десять я внутренне дрожала.
Ближайшие три часа ничего приятного для ног не происходило. Спуск было очень крутой. Порой нужно было придерживаться за ветки кустарников, постоянно встречались участки, заваленные крупными камнями, где нужно было контролировать каждый свой шаг, чтобы не подвернуть ногу — тело и мозг устали от постоянной концентрации. Даже небольшие перерывы не помогали. За время спуска я встретила несколько туристов — немцы, пакистанцы, японец — и всем им я сочувствовала. Думаю, что спуск и подъем к Ала-Кель — это самая неприятная часть трека, хоть и вознаграждается она чудесным видом на озеро.
Кстати, обычно на берегу озера стоит палаточный лагерь AkSai travel, но в 2020 и 2021 лагерь не развертывали из-за малого количества туристов.
Туристический приют Сирота я прошла, решив не ночевать, а двигаться вниз до долины реки Каракол.
Туда я прибыла выжатая изнурительным спуском примерно в 16 часов.
И тут мной овладела отчаянная решимость добраться до точки, где есть связь. И без отдыха я пошла по направлению к Караколу. До него было идти 25 км, но я надеялась, что связь начнется несколько раньше.
Места вокруг были красивые, река Каракол голубого цвета, которая то и дело распадается на несколько рукавов, вокруг высокие сосны или это я так радовалась ходьбе по ровной грунтовке. Шла я как безумная, приближая количество пройденных (мной и лошадкой) километров за день к 30. Связь появилась лишь после 12го километра, когда начиналась проезжая дорога к Караколу.
Когда я наконец смогла связаться с друзьями и сообщить, что я жива, то расплакалась. Но это был момент наибольшего облегчения за весь маршрут.
Было около 18 часов и тут уже я решила, что имеет смысл добраться до города и переночевать как нормальный человек. Сначала я попыталась вызвать такси из города. В такси службе с меня потребовали номер дома, у которого я стою. Я попыталась объяснить, что на деревьях нет номеров, так мне сказали, чтоб звонила когда найду номер. Тогда я написала гиду немецкой туристки, с которой мы познакомились в Арашане и он выслал за мной машину. Через полчаса шофер привез меня к пенсиону в Караколе и на этом я посчитала свой трек завершенным.
Но отдых в Кыргызстане не закончился. После этого я успела:
- погулять по Караколу
- съездить в долину Жеты-Огуз и дойти посмотреть на пик Ельцина
- отдохнуть в юрточном лагере на южном берегу Иссык-Куля
- съездить в конную прогулку к панораме Шатылы
- побывать в каньоне Сказка
- насладиться Бишкеком
Если кому-то интересно, то могу дополнить отчет и отзывом об этих передвижениях, но это уже небольшие истории, отделенные от данного трека.
Какие хочется сделать выводы.
1. Этот трек безусловно очень красивый, каждый день великолепные виды — горы, долины, озера, реки. Это стоит того.
2. Пешеходный треккинг в Киргизии — это не треккинг в Альпах или Доломитах (мало ли, вдруг кто-то как я этого не знал). Тропы не обозначены, часто некомфортны или даже небезопасны.
3. Стоит приехать действительно в сезон, а именно июль-август. Будет и теплее, и суше, и всяких неприятностей типа снега на перевалах будет меньше (и Иссык-Куль теплее)ю
4. Идите хотя бы вдвоем.
5. Не рассчитывайте на наличие связи.
Полезные ссылки
описание маршрута https://www.asia-hikes.com/kyrgyzstan-a ... erse-trek/
другие маршруты по Кыргызстану и Средней Азии https://www.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3644133
онлайн-оффлайн карты, по которым я хожу везде и конечный вид моего маршрута https://en.mapy.cz/s/kojuvozahe
крайне полезные карты, в т.ч. с отчетами альп.клубов, перевалами, heatmaps и возможностью распечатать. https://nakarte.me/
