Неделю летнего отпуска с двумя дополнительными выходными я спланировала так, чтобы пройти давно влекущий меня участок Катунской тропы вдоль реки от села Тюнгур до села Инегень и побывать в районе Актру, чтобы посмотреть на ледники и погулять по имеющимся там радиальным маршрутам.
В итоге, 9 дней я разложила так:
10.07 – переезд Горно-Алтайск – Тюнгур
11.07 – прогулки в районе Тюнгура
12.07 - переход по Катунской тропе до села Инегень (всего 51 км)
13.07 - прогулка вдоль Катуни до слияния с Чуей, переезд в Чибит, посещение Мажойских каскадов и Оройского моста, переезд в Курай
14.07 – заброска в альплагерь Актру, восхождение на перевал Учитель
15.07 – радиалка до Голубого озера и восхождение на перевал Значкистов
16.07 – восхождение на вершину Купол трех озер (высота 3550)
17.07 – радиалка к леднику Малый Актру, возвращение в Курай
18.07 – прогулка в Курае, переезд в Кош-Агач, перелет Кош-Агач – Горно-Алтайск
Со всеми местами ночевок договаривалась и бронировала заранее. Совсем без проживания в палатке не обошлось, но это были арендованные палатки, на себе я ничего не несла. Вес рюкзака с учетом воды составил около 8-9 кг.
День 1. Переезд в Тюнгур.
На самом деле путешествие мое началось накануне. Сразу после работы, забежав домой лишь для того, чтобы взять рюкзак, за три с половиной часа из Барнаула я добралась до Горно-Алтайска с помощью сервиса бла-бла-кар. Главная цель такого броска – выспаться на следующий день и ехать на общественном микроавтобусе прямо от автовокзала Горно-Алтайска в Тюнгур.
Этой дороги я страшилась, памятуя изматывающий прошлогодний маршрут Барнаул – Мульта. А все потому, что после поворота с федеральной трассы – знаменитого Чуйского тракта - скорость транспорта существенно снижается из-за качества дороги. А на подходящий рейс совсем небольшого самолета авиакомпании «Сила», которая не так давно стала осуществлять перелеты в этом направлении, билетов мне не досталось.
Что ж.. Едем микроавтобусом. Время в пути – чуть более 8 часов. Вполне терпимо по сравнению с 16-ти часовой поездкой рейсовым автобусом Барнаул-Мульта, который, к тому же, до самого Тюнгура и не довозит.
…..
Какое-то смутное предчувствие шевельнулось у меня во время утренних сборов в хостеле, когда я упаковывала в отдельный пакет вскрытую коробку с вином. после вчерашнего заселения я уже начала понемногу отмечать начавшийся отпуск, болтая на кухне с другими жильцами.
То ли потом крышку недокрутила, то ли в принципе условия транспортировки рюкзака в совсем скромном багажнике микроавтобуса в придачу к тряске на дорогах, но по факту – после того, как я выгрузилась в Тюнгуре, сразу почуяла характерный дух. Так и есть. Часть содержимого разлилось. Вещи не пострадали, но потеря меня огорчила.
Однако же, главное - я на месте! Вот же она – красавица Катунь, вот они – горы! Ура!
До базы «Байры», где у меня была договоренность по проживанию на две ближайшие ночи, оставалось лишь перейти мост через реку. Ситуация по ночевкам была такова – домик для меня освобождался только завтра утром, а на эту ночь управляющий базой Максим обещал найти мне палатку.
Т.к. палатку должен был одолжить его хороший знакомый, занимающийся турами и планировавший появиться на базе позже, я оставила вещи в кафе и пошла размять ноги.
Посмотрела на сверкающую на солнце Катунь, залезла до середины горы на противоположном берегу, зашла в магазинчик для покупки йогурта на утро. Чудесный, тихий, теплый вечер..
На базе имеется общая беседка с розетками, в которой я заварила себе лапшичку, а пока ждала ее готовность, разгоняла аппетит сыром с красным вином. Венцом моей вечерней трапезы стал заваренный кипятком молотый кофе, который я обязательно беру во все свои путешествия.
В беседке находились молодые ребята-инструктора, сопровождающие детскую группу. Они разбили тут же, на поляне, палаточный лагерь, а на следующий день должны были отправляться в какой-то поход. В целом, базы в районе Тюнгура активнее всего используются группами, стартующими или вернувшимися из многодневного похода в сторону Белухи или из других активных туров.
База «Байры», на мой взгляд, выгодно отличается тем, что расположена на самом берегу реки. По инфраструктуре мне судить сложно, но весь минимум такого рода мест на ней есть.
Мне помогли установить прекрасную просторную палатку, в придачу к которой были выданы коврик и спальник, на улице уже совсем стемнело, и я с фонариком прогулялась на бережок, чтобы по быстрому искупаться в Катуни.
И почти сразу же начался дождь, перешедший ночью в грозу. Возможно, из-за этого, я долго не могла уснуть, слушая, как громыхает гром, и стучит по палатке дождь…
День 2. Прогулки в Тюнгуре. Кучерла.
Утро, поначалу пасмурное, потихоньку разошлось, и выглянуло солнышко. Я отдала палатку, позавтракала в беседке своими запасами еды, а вот кофе отправилась пить на берег. Кра-со-та! Сегодня у меня день рожденья! И начался этот день волшебно!
После завтрака я не спеша отправилась гулять в левую сторону от базы вдоль Катуни. Лес ещё был мокрым от ночного дождя, тропинка то уводила от реки, то снова возвращалась к воде. Кое-где попадались кустики земляники и клубники. Облюбовав небольшой песчаный пляжик, я немного позагорала и пару раз искупалась.
На этот день я особо ничего не планировала, но всё-таки определенная цель у меня была. Мне хотелось дойти до небольшого поселения Кучерла, расположенного на одноименной реке, которая впадает в районе Тюнгура в Катунь. Идти недалеко, около трёх километров. Жаль только, что к тому времени небо затянуло серыми тучками, не дав предстать реке во всей своей красе.
А река Кучерла, чудо как, хороша! Стремительная, бурлящая, в окружении пышной тайги.
Я немного погуляла вдоль берегов, полакомилась клубникой, подышала влажным лесным воздухом.
И снова вернулась на базу в надежде пообедать. В кафе при базе еще только начинали к тому времени раскатывать тесто для мантов, и мне посоветовали дойти до соседнего кафе, где всегда есть в наличии еда. Там я, действительно, налопалась большой порцией борща с горячей лепешкой, и так как на небе снова засияло солнышко, пошла валяться на пляж.
Ну, а когда набежала очередная партия облаков, я двинулась через мост к месту, где Кучерла вливается в Катунь. Цвет воды Кучерлы светлее, чем у зеленоватой Катуни, и граница места впадения очень хорошо видна. Я вообще очень не равнодушна к воде во всех ее проявлениях, а такие слияния горных рек меня просто магнитят.
Какое-то время я посидела на камушке, созерцая смешение воды двух цветов, послонялась по берегу и, потеряв всякую надежду на проблески солнца, отправилась назад с заходом в магазин.
На ужин я заранее попросила приготовить мне жареного хариуса. Давно хотела попробовать эту рыбу, которая водится только в чистых горных реках. Очень вкусно! Нежная белая мякоть, немного риса на гарнир, овощной салат, остатки вина – мммм!
День подходил к концу, а Максим, обещавший разузнать, не найдется ли на следующее утро транспорт, чтобы подбросить меня километров 10 по катунской тропе, так и не сообщил ничего по этому вопросу. А я рассчитывала, что мне немного помогут сократить расстояние, которое предстояло преодолеть от Тюнгура до села Инегень. По maps.me выходило 51 км, и это, конечно, многовато для однодневного перехода. Бывало со мной пару раз, когда на Camino Santiago я преодолевала более 45 км за раз. Но 50 – никогда. Впрочем, я себя успокоила тем, что попытаюсь на подходе к финишу найти попутку и сократить расстояние в конце перехода.
День 3. Тропа Тюнгур-Инегень.
В интернет источниках встречается информация, что «Тюнгурская тропа» возникла как путь перегона скота из Монголии в Россию в 1920-х годах. После окончания Второй Мировой войны здесь началось строительство дороги Тюнгур — Инегень. Основной рабочей силой были по одной информации немецкие военнопленные, по другой, более вероятной, наши заключенные, которые в 60-градусном склоне прорубали так называемую «копаную дорогу». Однако задача соединить Чуйский тракт и Усть-Коксинский район Республики Алтай автомобильным сообщением так и не была выполнена, хотя на некоторые карты эта дорога оказалась нанесена.
По сути же сейчас это всего лишь тропа, по которой можно либо пройти пешком, либо проехать на велосипеде или лошади.
Я встречала также сведения, что планируется возобновление строительства дороги. Но пока особых подвижек нет. Знаю, что иногда организованные туры забрасывают группу велосипедистов до Инегень, чтобы за один день прокатиться туда и обратно по этой тропе на велосипедах. Гораздо реже на поход по тропе сподвигаются любители трекинга. Главная сложность – транспорт, который должен сначала забросить группу к старту, а затем встретить ее на финише, сделав при этом весьма впечатляющий крюк по не самой лучшей дороге от Тюнгура до Чуйского тракта или наоборот.
Ну, а мне транспорт был не нужен. Нужно было лишь пройти за световой день этот маршрут и финишировать в Инегень, где у меня была забронирована комната в гостевом доме на берегу Катуни.
…..
Рано утром, в семь часов я покинула базу «Байры» и потопала по дороге, уводящей дальше от Тюнгура. До места слияния реки Аккем с Катунью эта дорога вполне проезжабельна на хорошем автомобиле, а вот после начинается по настоящему дикая тропа.
Утро выдалось пасмурным, но я очень надеялась, что такая плотная серая пелена может оказаться всё-таки туманом, и ближе к полудню разойдется. Вот дождя мне совсем не хотелось в такой сложный день.
Как бы то ни было, первые три часа я довольно бодро прошагала начало маршрута, лишь изредка отвлекаясь на снимки и пощипывание клубники, встречающейся вдоль дороги.
Лес такой густой, хвойный, душистый, река, постоянно мелькающая среди деревьев, туман, окутывающий горы, и ни души вокруг…
Моей первой значимой точкой на этом пути должно было стать место слияния Аккема и Катуни. В прошлом году, когда экскурсионный внедорожник довез сюда нашу группу, я осталась в диком восторге от увиденной красоты и очень хотела очутиться здесь еще раз.
На подступах к слиянию рек дорога пересекает в двух местах довольно бурные потоки реки Тургунда. Чтобы их преодолеть, мне пришлось разуться и, осторожно балансируя между камней, перейти эти ледяные потоки вброд. Но зато потом почти сразу открывается столь желанное зрелище – молочно-белый Аккем встречается с бирюзовой Катунью.
Аккем в переводе так и означает «белая река». Вытекает из Аккемского ледника.
К моему огромного восторгу, небо стало расчищаться от облаков, появилось яркое солнышко, в лучах которого все краски заиграли ярче и впечатляюще. Здесь, на обрыве, я устроила себе первый привал. Невероятно красиво соединение этих двух контрастных потоков, самое эффектное из всех остальных слияний горных рек с Катунью.
На часах близилось к 11, день разгорался и становился жарким, а я продолжила свой путь. К этому времени я прошла почти 20 километров, перепадов высоты на этом участке почти не было, и сил у меня еще было полно.
Пройдя совсем немного дальше я обнаружила очень симпатичную поляну прямо возле реки, с удобным подходом и спуском в воду. И я не стала отказывать себе в удовольствии освежиться в холодном течении Катуни.
Еще долго вдоль правого берега была явно видна граница более светлой воды Аккема. И виды во все стороны с тропы, начинавшей постепенно забирать вверх, открывались все более живописные.
Началась более сложная рельефная часть маршрута, когда нужно было постоянно и набирать и сбрасывать высоту. А сама тропа стала совсем узкой и иногда меня даже удивляло, что здесь проезжают на велосипедах.
В какой-то момент тропа вывела на такую впечатляющую высоту, что я снова решила сделать остановку для более основательного обеда. Катунь узкой лентой текла где-то там, внизу, очень далеко, среди высоченных скал, а здесь наверху вовсю гулял ветер, постоянно стремясь сорвать с меня кепку. Любуясь картиной, я пообедала своими запасами, и пошла дальше.
Следующие километры тропа проходила далеко от реки - по лесу и по лужайкам, так, что я даже немного заскучала. Дорога здесь оказалась довольно грязной, а трава мокрой, скорее всего здесь только что из туч, которые кружили рядом над горами, успел пролиться дождь.
А вот после перехода по оборудованному мостику через речку Казнахта, тропа снова вывела на крутые обрывы, открыв очередные живописные виды. Здесь на скалах, любуясь Катунью в окружении лесистых гор, я сделала ещё один привальчик.
По рельефу ближайшие километры дорога вела вниз, до Инегень оставалось уже не так много – 15 км, а на часах показывало ровно 4 часа дня. Топаем дальше.
На протяжении всего пути мне несколько раз попадались спасительные ручьи или небольшие речушки. В них я пополняла запас воды и умывалась. Без этой живительной влаги было бы сложнее преодолевать такой путь в жаркий день.
Катунь теперь снова постоянно была справа от меня в зоне видимости, шумя и поблескивая на солнце. Красота!
За все время мне встретился лишь один путник, шедший навстречу, и вот здесь, после моего привала, когда я спускалась по каменистой тропе – небольшая группа велосипедистов, пыхтевших, чтобы затащить своих железных коней вверх.
Следующей значимой точкой маршрута я определила место слияния Катуни с еще одной рекой – Аргут. Сюда при желании уже не так сложно добраться пешком со стороны Инегень. По сравнению с Аккемом Аргут, конечно, проигрывает в цвете, но всё равно зрелище притягивает взгляд и заставляет сделать остановку, чтобы понаблюдать с противоположного крутого берега за встречей и смешением двух потоков.
Тропа проходит здесь почти вплотную к скалам, и я думаю, потребуется немало усилий и техники, чтобы воплотить в будущем план по строительству настоящей дороги.
Ну, а идти пешком – приятно, пейзажи радую и постоянно меняются, подуставшие ноги всё еще выносят нагрузку.
Я тревожилась по поводу последнего подъема в гору перед финальным спуском в долину Инегень. Он не такой и большой, около 200 м., но сил уже оставалось немного, а путь вверх всегда мне давался не просто. И тут уже почти на морально-волевых усилиях пришлось преодолевать подъем.
Ура!!! Высота взята! С нее можно было посозерцать вечерний вид на Катунь, и оставшиеся 8 километров топать уже по обычной ровной дороге.
Именно на этот участок я рассчитывала, что здесь может подвернуться какая-нибудь попутная машина. Было уже больше 6 вечера, силы еще оставались, но меня здорово беспокоила мысль, что я не успею попасть в село до закрытия магазина. А отметить такой серьезный переход холодным пивком хотелось очень!
Машин, между тем, совсем не было. А та единственная машинка, которая возможно и подобрала бы меня, на моих глазах стартанула от какого-то строения, до которого я еще не успела дойти, и не видя мои взмахи руками, уехала прочь...
Я знала, что и так дойду. Кроссовки к тому времени я сменила на сандалии, что облегчило участь ног. А желание непременно до 8 вечера попасть в село, прибавило скорости, и я буквально неслась последние километры.
При этом не переставала восхищаться тем, какая красивая открылась здесь панорама зеленой долины в окружении таких же зеленых гор. Шикарное место!
Вот как не затормозить, чтобы не поглазеть на этих меланхоличных вечерних коровок?
Вот уже показалось село, расположенное прямо на берегу, – глаз продолжал отмечать красоту умиротворенного вечернего пейзажа, а ноги всё шли и шли.
Появились люди, которых я тут же спросила, далеко ли магазин и когда он закрывается. Уффф.. Можно выдохнуть! Магазин всего в 300 метрах, а закроется он только в 9 вечера. Но к 8 впритирочку я бы тоже успела.
В итоге получился 51 км. А что? Сколько исполнилось вчера лет, столько и жахнула сегодня.
Но теперь… Теперь можно подкупить немного продуктов, холодного пива и орешков, за 5 минут добраться до гостевого дома, сбросить рюкзак и пойти на берег.
Мне повезло. В домике, где я бронировала комнату, на эту ночь больше никто не заезжал. Комфортное жильё – то, что нужно после такого безумно длинного перехода.
Релакс возле реки, быстрое купание, душ, кофе, намазать натруженные суставы мазью и спать!
День 4. Инегень - слияния Чуи и Катуни – Чибит - Мажойские каскады, Оройский мост – Курай
Изумительное тихое солнечное утро. Можно не спеша позавтракать, выпить кофе, собраться и тронуться в новый путь. Торопиться сегодня некуда. Главное, к вечеру попасть в Курай.
По плану я собиралась пройти около 10 км по дороге от Инегень до места слияния Чуи с Катунью. Но у магазина, в который я завернула утром для покупки чего-то по мелочи, меня предложил немного подвезти автотурист. Я попросила высадить меня после подъема от села. Виды с раскинувшихся здесь холмов - роскошные!
А потом.. Потом мне вдруг нестерпимо захотелось снова попасть к Катуни. Спускаясь с холма по каким-то козьим тропкам, я уже понимала, что обратно вверх мне не захочется подниматься по такой жаре, и решила попробовать пробиться по самому берегу реки до моста.
На карте тропинок обозначено не было, и по факту, действительно, берег в этом месте довольно крут и сложно проходим. Но отступать мне не хотелось.
Для начала я искупалась и, пока сохла, понаблюдала за течением реки. Противоположная сторона Катуни здесь обрамлена огромной отвесной скалой, которая с трудом влезает в кадр.
А затем начался мой прорыв к мосту, затянувшийся более, чем на час. Идти было сложно. Камни, покатый склон, заросли деревьев и кустов. Но я упрямо продвигалась.
Уфф.. Наконец-то показался мост, и можно было выбраться на нормальную дорогу.
........
Вид на слияние Чуи с Катунью очень популярен у туристов, как легко доступный, совсем недалеко от тракта. И я рассчитывала, что смогу здесь поймать попутную машину до Чибита.
Так и вышло. Меня добросили до поселка проезжавшие мимо туристы, и от Чибита я отправилась в сторону Мажойских каскадов. Это место, где Чуя проторила себе путь между высоченными вертикальными скалами, образуя множество категорийных порогов.
Путь недолог, но по жаре, да еще после вчерашней приличной нагрузки, мне шлось тяжело, особенно при подъемах. Но виды того стоят однозначно.
Клокочущая, пенящаяся глубоко внизу ущелья вода, ее стремительный, бурлящий поток, окружающие опасные скалы – и тебе передается просто бешеная энергетика.
Еще чуть дальше расположен Оройский мост через Чую. По этому мосту начинают свои пешие или конные маршруты группы, направляющиеся на Шавлинские озера.
Мост тоже эффектен. С противоположного берега беспорядочными струями стекает прямо в реку водопад, сам мост не имеет ограждений, а Чуя под ним буквально кипит.
Досыта налюбовавшись и нагулявшись, я вернулась в Чибит.
На выходе из магазинчика, где я купила себе мороженое, я поинтересовалась у местных ребят, в какое время может проходить по трассе автобус до Акташа. Один из молодых людей сказал, что он через 15 минут сам поедет в Акташ и подвезет меня.
15 минут я потратила на то, чтобы сполоснуть ноги и умыться в небольшой прозрачной речке Чибитка.
В Акташ я хотела попасть, чтобы закупить продуктов на следующие дни. Акташ – это уже довольно крупный районный центра. В котором есть большой сетевой магазин «Мария Ра». Народу там – тьма! И приличные очереди в кассу. Но здесь и выбор, и цены – самое оно для бюджетного путешественника. Я купила яблок, огурцов, хлеба, сыра, колбаски, сгущенки и вина.
Выбравшись снова на трассу, мне легко удалось остановить попутную машину и добраться до Курая.
.......
Курай – это небольшое алтайское поселение, в котором я провела пару ночей до и поле заброски на Актру.
Когда я начала искать здесь варианты ночевок, то оказалось, что на базах, которые есть в интернете, уже всё занято. Но Андрей, хозяин одной из самых лучших, на мой взгляд, баз, дал телефон своей мамы, которая тоже предлагает комнаты в своем доме в самом поселке. У неё места на мои даты были.
Миленький дом, с ухоженным двором, цветочками, очень тихий, уютный. Комнаты – как маленькие домики с отдельным входом, печкой и умывальником. По моим меркам – хоромы! Санузел и душ есть отдельно на территории.
Всё! Больше таскать рюкзак мне не нужно! Теперь предстоят только радиалки.
Основное, что мне необходимо было еще предпринять в этот вечер – это договориться с заброской в район Актру. Я рассчитывала присоединиться к какой-нибудь группе. Но всё оказалось не так просто. По той системе, которая здесь установлена местными водителями, осуществляющими заброску и спуск турис
тов на уазах или буханках, нужно и добираться и возвращаться с одним и тем же водителем. Но многие везут группы только на один день, а мне нужно было попасть наутро только наверх.
На базе Андрея «Курайские зори» я стала искать людей, которые тоже планировали завтра заброску. Мне повезло найти компанию молодых людей, ехавших одним днем и не возражавших, чтобы одно из имевшихся свободных мест в буханке досталось мне.
Мы договорились, что я заплачу им именно часть, которая приходится на путь в одну сторону. Оня взяли даже чуть меньше, 1000 руб. Во всей этой удаче только один момент меня немного огорчал. Выезд планировался на 10 утра, и с учетом двух часов дороги, я теряла почти полдня. Что ж, зато есть возможность снова выспаться.
День 5. Заброска к альплагерю Актру. Перевал «Учитель»
Я специально пошла пораньше к «Курайским зорям», чтобы немного погулять рядом. База расположена на выезде из села, и виды на от неё великолепны!
Четко по договоренности мы выехали в 10 утра. Сначала дорога около 20 км идет среди степных холмов - не сказать, что она ровная, но до местечка Перевалка вполне терпимая. А вот потом начинается настоящий аттракцион.
Я была как бы готова - в прошлом году нечто подобное происходило при заброске на Мультинские озера. Дорога, если только ее вообще можно так назвать, сплошь в огромных камнях, лужах и глубоких колеях.
Как водители умудряются провести свой транспорт – выше моего понимания, ну, да я и не автомобилист. Но уважение к их мастерству всё это вызывает колоссальное.
8 км подъема после Перевалки преодолевается где-то за час.
Зато потом.. Потом ты забываешь обо всём, попадая в это удивительное царство бурлящих рек, близких снежных вершин, густой хвойной тайги и множества полян с цветами.
Мое пристанище на три ночи – альплагерь «Актру» - образовался ещё в советские времена, как лагерь для тренировок альпинистов при томском университете. Я читала разные отзывы об этом месте. Но мои впечатления остались самыми положительными.
Здесь сказка!
Я заранее бронировала ночлег, но так как места в домиках уже были все заняты, мне могли предложить только 4-х местную огромную стационарную палатку. Деревянный пол, надувные матрасы, столик, стульчики, возможность стоять в полный рост – чем не дом? Один минус – нет розеток. Но с учетом того, что на таких базах и свет с помощью генератора включают только по вечерам, а зарядить телефон и пауэрбанк можно в кафе, то это не оказалось проблемой. На базе можно купить wifi. Я не стала мелочиться и сразу оплатила интернет на все 3-е суток за 700 руб.
Быстренько устроившись в своей палатке, не теряя драгоценного времени, я устремилась на радиальный маршрут к перевалу Учитель. Это было самое доступное в оставшуюся у меня половину дня. Километраж небольшой, но и набор высоты приличный. На 2 км около 900 м.
Тропа хорошо заметна, идти, в общем-то, не сложно, хотя ближе к вершине начинается участок с курумником. Почти с первых шагов я обратила внимание на богатое разнообразие цветов. Просто глаза разбегались – как много и как красиво!
С каждым шагом открывался всё более и более шикарный вид на долину реки Актру.
Я переживала, что наползают тучи, и досадовала, что мы так поздно выехали из Курая. Обычно подъем стартует в 8 утра. Значит, целых два часа солнечной погоды я потеряла..
На подступах к перевалу появились участки со снегом, и стало совсем сумрачно.
Но открывшийся вид заставил забыть все огорчения по поводу погоды. Вот это да! Рериховский сюжет, не иначе.
А дождь так и не случился, хотя я видела, как совсем недалеко над вершинами явно поливала из туч вода. Фантастически красиво! Такая мощь и величие природы!
......
Пожалуй, еще никогда я не спускалась дольше, чем поднималась. А всё почему? Потому что невозможно было пройти просто так мимо всех попадавшихся на склонах цветов. Я только сейчас и поняла, почему альпийские горки называют именно так. Цветы растут реально целыми композициями. В общем, ах и ах! Еще и солнышко снова заиграло.
После спуска, в теплом кафе я воткнула свои гаджеты на подзарядку и купила горячий супчик. На территории лагеря есть и столовая, и кафе. В столовой нужно заказывать заранее, что придешь на завтрак, или обед, или ужин. А в кафе почти всегда есть суп, а также за час можно заказать какую-нибудь еду. Могут испечь блинчики, а в термосах с 9 утра есть кипяток.
Мне очень понравилось сидеть на террасе кафе, выходящей прямо на шумящую реку Актру и на горы. Да и вся обстановка в лагере, полностью расположенном в лесу в окружении гор – замечательна!
Я зарядила телефон, попила кофе, попросила у коменданта спальник, и пошла устраиваться на ночь в свою палатку.
День 6. Радиальный поход к Голубому озеру и на перевал Значкистов.
Ночью я мерзла. Не спасал ни спальник, ни одетые толстовка и тонкий пуховичок. Ночевки в горах холодны, а я мерзляка. Решив вечером выпросить еще один спальник, я вылезла из палатки и пошла добывать кипяток для кофе. Со служебного хода в кафе кипяток мне налили, и утро стало совсем прекрасным от аромата заваренного кофе.
Чуть позже, для более плотного завтрака, чтобы заварить себе кашу, я выпросила кипяток с другого служебного хода – в столовой, у милой девушки повара Марины.
На этот день запланирована большая прогулка к Голубому озеру, мимо ледника, и потом еще дальше и выше. Доходить до пика Юбилейный или нет, я решила определиться по обстановке и по погоде - утро выдалось подозрительно пасмурным.
Тропа к Голубому озеру очень хороша видна. Это один из самых популярных здесь массовых маршрутов. Именно его преимущественно проходят те, кто заезжает сюда на один день.
Километраж небольшой, до озера всего 5 км, набор высоты тоже щадящий – 700 м. Иди, да любуйся красотой! А красота обступает со всех сторон! Тут и бурная Актру с белыми водами, вытекающая из не такого уже и далекого ледника, и близкие высокие гряды гор с острыми зубцами вершин, и 4-х тысячник Актру, и душистые поляны, усыпанные цветами, и множество хвойных деревьев.
От двух скал с названием «Бараньи лбы» начинает более крутой подъем, и требуется осторожность, чтобы не потерять равновесие на мелких сыпучих камнях. К этому моменту стало проглядывать солнышко, радуя яркой подсветкой окружающих пейзажей.
После подъема от бараньих лбов тропа пошла параллельно огромному леднику, продолжая забирать всё выше и выше.
К озеру я добралась где-то к 12 часам. Посидела на берегу, подкрепилась своими запасами. И немного растерялась. Погода снова испортилась, и идти куда-то дальше вверх под начинающимся дождем совсем не хотелось. Но и поворачивать обратно тоже.
На берегу озера есть избушка гляциологов, совсем скромная и пустая в этот час. Одна бы я, конечно, постеснялась бы вторгаться в жилище. Но тут подоспела небольшая компания, главарь которой хорошо ориентировался в этих местах. Они без колебаний решили погреться и выпить чая в избушке, пригласили туда и меня. Компания была подготовлена, оперативно соорудила горелку, нагрела воды и даже пожарила сосиски.
Мы проторчали в избушке почти час. Меня угостили чаем и шоколадом. Я расспросила у предводителя – гида про дорогу на пик Юбилейный, но всё еще не знала, решусь я на дальнейший путь или нет.
Тут вернулись ребята – хозяева избушки, и мы повылазили наружу.
А там - то!!! Уже снова появились внушительные куски голубого неба, и можно было вполне рассчитывать на хорошую погоду во второй половине дня.
И я пошла. Сначала справа от озера, а потом по круче вверх. Тропы, как таковой, почти не было, лишь иногда я замечала сложенные на камнях башенки из более мелких камней в качестве ориентира. Откуда-то сверху стекал ручей, и я старалась держать курс ближе к нему.
Вот уже озеро стало совсем маленьким, а избушка вообще крошечной, а вот и совсем их не стало видно за выступами скал.
На верху перевала открылся великолепный вид на курайский хребет, а вершины некоторых гор уже располагались вровень с глазами. Высота здесь около 3000 м.
Кроме меня, от озера больше никто не поднимался, на перевале тоже никого не было. Неспешный подъем с остановками для фото и поиском направления, занял у меня чуть больше часа. Тут я подумала, что хватит. Не хочу лезть еще выше. А хочу спокойно поисследовать всю зону перевала.
Посмотреть тут было на что. И вид на курайскую долину, и причудливые осколки скал, лежавшие под ногами, и огромный снежно-ледовый склон, снег с которого можно было зачерпнуть рукой. И просто ошеломляющий вид на ярко освещенную солнцем Актру.
Я провела здесь прилично, восхищаясь всем увиденным и наслаждаясь прекрасной погодой.
Спускалась я тоже не спеша, ближе к озеру сделал небольшой привал, чтобы полюбоваться видом. Открытка! И вода на солнце преобразила свой цвет…
Обратный путь я бойко прошагала, ликуя, что весь он ведет только вниз. Очень заинтересовали меня ручьи, которые в огромном леднике пробивают для себя волнистые желоба.
После «бараньих лбов» идти стало совсем приятно – уклон небольшой, рядом шумит красавица- река, погода комфортная. Ставшие заходить было тучи, лишь где-то в стороне слегка побрызгали дождиком, мне же досталась роскошная радуга. Она вдруг прорисовалась прямо над долиной по склонам гор, постепенно набирая цветовую четкость и яркость. Вот это да! Вот подарок природы!
В лагере я узнала, что можно за денюжку принять горячий душ. Он совсем простой, но вода, действительно, горячая, и этого вполне достаточно. Заодно я спросила у коменданта, не найдется ли еще спальника или одеяла. И мне было выдано огромное толстое одеяло. Теперь точно не замерзну!
Шныряя мимо служебного хода столовой, я наудачу спросила, не осталось ли лишних порций с ужина. Марина ответила, что может предложить чахохбили. Отлично! Я захватила вина и засела в столовой, с аппетитом поглощая нежное мясо, вприкуску с половиной хачапури и баклажановыми рулетиками. Налопалась от пуза.
Умиротворенная и расслабленная, я отправилась в кафе заряжать телефон. В кафе постоянно происходит движуха, людей бывает много, идет живое общение. И вот, по обрывкам разговора с соседского стола, я поняла, что говорящий сегодня сходил на Купол трех озер.
Я знала про эту вершину. Только начав прорабатывать свое путешествие, заинтересовалась Куполом очень. Смущали рекомендации не ходить одному, а с гидом в составе группы, быть экипированным кошками и каской, иметь хорошую горную обувь.
Я надеялась на месте примкнуть к какой-нибудь группе и взять напрокат снаряжение. Но группа от альплагеря должна собраться только через день, когда я уже уезжала и, честно говоря, всю дорогу от Голубого озера я периодически возвращалась к мысли отказаться от намерения взять эту серьезную высоту. Да и усталость поднакопилась за предыдущие дни. А может, просто не выспалась…
И вот, здесь, рядом сидел человек, который это восхождение только что совершил. Я не удержалась и обратилась к нему с расспросами. Молодой человек из Питера охотно рассказал, что ходили они на пару с другом, что дорогу найти, в общем-то, не сложно, и что никакого специального снаряжения им не понадобилось. Он очень детально описал весь маршрут, подробно остановившись на ключевых ориентирах. Больше всего меня пугала зона со снегом и льдом, на самых подступах к вершине. Я плохо представляла, как выглядит Купол, и думала, что вершина и есть полностью покрытый ледовым панцирем купол. Точно я лишь знала, что виды с вершины на 360 градусов изумительные, разумеется в хорошую погоду.
Внимательно выслушав питерца, отметила, что время было затрачено не такое уж и большое – вышли они в 5:30, вернулись в 15.
Когда я почти собралась уходить из кафе, сидевшая рядом девушка, слышавшая наш разговор, сказала, что без кошек идти не советует..
.....
Спать я ложилась в твердой уверенности, что никакого купола я завтра покорять не буду. Хватит уже с меня. Погуляю просто в округе, красоты и тут полным-полно.
День 7. Восхождение на Купол трех озер.
Как же тепло было мне спать в эту ночь. Одеяло свое дело сделало безукоризненно – выспалась я замечательно и в 6 утра открыла глаза. В палатку пробивались лучи солнца – решение было принято почти сразу. Иду на Купол. Куда дойду, туда и дойду. Лучше сделать и пожалеть..
И я стала торопливо собираться. Немыслимая жертва в виде утреннего кофе была принесена. Всё равно кипяток в такую рань не раздобыть. Ничего, обойдусь. Я покидала в рюкзачок немного еды для перекусов, погрызла печенюшки с йогуртом и где-то около 7 вышла.
По своему обыкновению я умудрилась сразу пойти не в ту сторону. Только пройдя минут 15 по вчерашней тропе к Голубому озеру, я засомневалась, что это верно. Вернулась, вырулила на правильную дорогу, которая сначала ведет через реку, через верхнюю базу и потом в направлении указателя к водопаду и Малому Актру. После этого косяка, стоившего мне потери 25 минут, больше я не ошибалась.
Сразу увидела нужную стрелку в направлении по подъема вверх по курумнику. Вперед!
Это сложный участок, требующий внимания и осторожности. Но на утреннем кураже я неплохо справилась. В самых опасных местах заботливо прибиты железные скобы и натянут трос. С палками лезть не очень удобно, но без них в таком походе никак не обойтись.
По всей этой гигантской каменистой круче я лезла около 2 часов, периодически обозревая всё, что остается внизу.
Наконец-то я выбралась на широкое зеленое плато, так называемую Зеленую гостиницу. Первый этап позади, и пока всё неплохо. Иногда я сверяла, на какой высоте нахожусь, и своим темпом была довольна. Всего мне предстояло подняться на 1500 м до отметки чуть больше 3500 м.
Здесь на плато с мягкой зеленой травкой и россыпью разнообразных цветов я отдохнула. Красивое место.
И совершенно очевидная тропа дальше вверх. Следующий этап мне показался не сложным. Понятная тропа, не такой крутой подъем, который украшают встречающиеся повсюду горные маки.
А вот уже и хижина, о которой рассказывал вчерашний парень. Отсюда начинается снег, и сначала его можно обойти по крутому склону, поверхность которого состоит из мелких оскольчатых камней.
Дышать здесь сложнее, но терпимо. Набранная уже высота в более, чем в 3100 м воодушевляет, что до цели не так много. Но при этом становится всё волнительнее, справлюсь ли я с ледовым участком.
За всё время я не встретила никого! Потрясающие ощущения полного погружения в величественную суровую природу.
После этого подъема я подобралась вплотную к снежно-ледовой границе. Сориентировалась по карте, где будет короче путь в направлении вершины, потыкала палкой белое покрытие и – ура-ура! На солнце верхушка снега слегка подтаяла, и он не скользил. А покров при этом хорошо держал мой вес, не позволяя проваливаться. Можно было спокойно ставить ноги в моих обычных кроссовках и подниматься выше.
Буквально пьянящее чувство близости удачи, победы придало мне сил. И по этому снежному куполу я быстро добралась почти до вершины. Сама вершина оказалась совсем не под снегом.
Самая обычный каменистый подъем привел меня на вершину.
Да! Открывающийся тут вид восторгал и стоил такого риска. 3552! Так высоко, такие фантастически красивые горы. На Чуйский хребет, на Курайский хребет и Курайскую долину. А какие занятные тут камни. Они даже брякают, как стекляшки, когда по ним идешь.
Ветер тут тоже гулял приличный. Чтобы перекусить, я спряталась за высокие камни, как раз на них прибита табличка.
Обширная гамма чувств – и восторг от увиденного и от благоприятной погоды, и радость от успешного подъема, и удовлетворение от того, что утром сделала правильный выбор в пользу Купола и решила рискнуть, и.. да, гордость за то, что смогла и нахожусь сейчас рядом с этой отметкой.
После ланча я еще покружила по вершине, пофотала в разные стороны, выжидая солнечного освещения, которое стремительно сокращалось от надвигающихся облаков. И с сожалением приступила к обратному пути.
Пройдя вниз совсем немного, я с удивлением заметила вдалеке совсем крошечные фигурки группы людей. Они шли откуда-то не с той стороны, где поднималась я, а немного левее. Я подумала было, что дождавшись этих людей, попрошу их сфотографировать меня. По своему обыкновению при сборах я захватила и платье. Но когда мы поравнялись, я постеснялась озвучить такую просьбу – уж слишком изможденный вид был у этой группы. И не мудрено! Они поднимались с огромными рюкзаками! Господи.. На 3500, еще и с тяжелым грузом… Я подтвердила, что им совсем не далеко до вершины, и что там очень красиво и очень ветрено.
Я немного промахнулась и начала спускаться по снежному участку чуть дальше, чем при подъеме. Возможно, здесь склон был покруче, или состояние покрова, но я осторожничала и продвигалась всё время траверсом, опасаясь подскользнуться.
Было и страшно и здорово одновременно находиться на этой округлой покатой полусфере. В некоторых местах какие-то породы подкрасили снег в темно-розовый цвет.
Сообразив, куда мне нужно держать курс, медленнее, чем я думала, я, наконец-то, выбралась «на сушу». Но реально жаль было уходить от всех этих таких близких снегов и гор. Незабываемое приключение!
Теперь я довольно бойко зашагала по уже знакомым местам. Небо хмурилось, одна из набежавших туч слегка посыпала мелким сухим снегом, а когда я спустилась к избушке, стал накрапывать небольшой дождик.
Я присела было отдохнуть просто на камушках в окружении обильно цветущих желтых альпийских маков. Но потом решила не мокнуть, и посидеть в избушке. Заодно подъесть то, что оставалось в моих нехитрых запасах.
Самым утомительным и сложным, как я сейчас считаю, для меня оказался долгий финальный спуск по курумнику. Я и устала к тому моменту, и немого потянула где-то мышцу на бедре, и в целом, очень опасалась неловким движением оступиться и получить травму.
Как же я изумлялась при этом, что такой длинный путь я смогла проделать утром наверх. Неужели это, действительно, была я?
Очень жаль, что пасмурная погода не давала предстать видам на долину Актру во всей красе. Я покорена этими местами. А еще эти такие разные цветы..
Долго ли, коротко ли, но последние камни часам к шести вечера остались позади - я выбралась на обычную тропинку, ведущую в лагерь.
В палатке я сразу же налила себе вина – празднуем! Сходить на Купол в одного – без лишней скромности, серьезное приключение. А главное – вернуться! Крутой день.
В кафе из того, что можно было покушать сразу же, мне предложили макароны по-флотски. С вином они зашли на ура. А потом к кофе я попросила порцию блинчиков с творогом. Получилась маленькая пирушка.
Осоловела от горячей и сытной еды, от вина, от впечатлений и от нагрузки.
…
Весь вечер и часть ночи поливал приличный дождь
День 8. Прогулка к леднику Малый Актру.
День начался с хорошей погоды, неторопливого завтрака, кофе с видом на залитые солнцем горы и реку и сборов рюкзака.
Я освободила палатку, попросила оставить рюкзак в уголочке кафе.
Маршрут к леднику Малый Актру, пожалуй, самый не сложный. Это если не лезть еще выше, как сделал я.
По указателям, как и вчера, я свернула на левую тропинку, и через верхнюю базу вышла на ту же самую тропу. Посмотрела со стороны на кручу, по которой взбиралась накануне, порадовалась, что сегодня таких сложных подъемов уже не будет, и пошла дальше по тропе к леднику мимо водопада.
Ручьи и водопады, струящиеся по скалам, все чем-то похожи – пробивают путь среди камней и извилисто устремляются вниз. С тропы можно было увидеть только небольшую часть водопада. А полностью весь водопад я наблюдала с маршрута к Голубому озеру.
После водопада дорожка уходит вниз, к реке Малый Актру. Здесь приходилось передвигаться снова в основном по камням. Я не стала по пути к леднику тормозить и подбираться вплотную к большим глыбам льда, изнутри которых и вытекала река. Решила поближе там полазить при возвращении. Как мне показалось, основная часть туристов доходит именно сюда, и выше уже не идут.
Меня же, как магнитом, тянуло забраться дальше, почти вплотную к ледовому «хвосту», сползающему между скалами. В азарте я не сразу сообразила, что перемещаюсь уже по льду. Просто он засыпан сверху мелкими и средними камнями. Понимание пришло, когда я и здесь увидела уже знакомую картину волнистых желобов, по которым бурлила вода, и стенки которых голубели льдом. До чего притягательная картина – журчащие прозрачные ручьи, пробирающиеся сквозь голубой отполированный лед.
Других людей в это время тут не было совсем. Я снова оказалась один на один с горами и вечными льдами. Ух!
Я забралась уже довольно высоко – ледник, темно-бирюзовый в разломах, предстал передо мной во всей красе. Единственная моя досада – это плотно сидевшие на вершинах гор облака. Я пристроилась на камнях, достала свою еду и стала караулить, когда крошечные окошечки голубого неба покажется солнце. Пару таких моментов удалось поймать.
Мне бы подождать еще, но я вдруг захотела проверить, а можно ли, поднимаясь еще выше, долезть до перешейка, по которому потом пробраться до льда, чтобы потрогать эту причудливо изрезанную глыбу.
Однако, подниматься было не просто. Уклон увеличивался, камни под ногами постоянно скользили. Я добралась до снега и поняла, что бросаю эту затею. Слишком тут круто. Да и время у меня сегодня ограничено – нужно ведь еще вернуться из лагеря в Курай.
Да... Разум мой иногда берет верх над авантюризмом. Я повернула обратно и очень осторожно стала спускаться к самому окончанию ледникового языка, туда, где я не стала задерживаться при подъеме.
Потрясающая толщина льда! Мощнейший поток воды!
Абсолютно удовлетворенная прогулкой я вернулась в лагерь. Всё, что я очень хотела, мне удалось посетить. Виват!
Теперь нужно было решить вопрос с обратной доставкой.
На поляне, куда доезжают уазы и буханки было полно транспорта, завезшего сюда группы. И я беспечно полагала, что без труда договорюсь с кем-нибудь. Но стоило мне заикнуться, как водители сбежались и загалдели, объясняя, что я должна найти того же водителя, с которым приехала, и что я должна заплатить, как за полноценную ходку туда-обратно. Ничего не понимая, я всё же умудрилась по-тихому уговорить одного молодого водителя, что он подберет меня возле кафе, когда вся его группа соберется. За нормальную цену.
Я дошла до кафе, забрала рюкзак и переоделась. Сменила надоевшие и весьма чумазые кроссовки на сандалии, надела чистую футболку, попила чая, зарядила телефон.
Около полутора часов я выглядывала ту самую буханку, которая должна была меня подобрать. Но при этом все равно махала всем начавшим понемногу отъезжать машинам, - не захватят ли они и меня. Но у кого-то не было места, кто-то отсылал меня к установленным правилам по доставке и спуску одним и тем же водителем. Я даже стала нервничать, что мое возвращение сорвется.
Как вдруг, очередной проезжающий уазик остановился, и в нем оказалось совсем свободно на заднем ряду. Это вообще был не туристический уаз, а просто местная молодая пара возвращалась в Курай. Они согласились меня взять. Договорились за 1000 руб.
Что сказать про обратную дорогу? Она была такая же кошмарная и долгая. Впрочем, несколько симпатичных моментов украсили и ее. Сначала ребята остановились для снимков почти сразу после выезда от лагеря.
Потом, у Перевалки мы тоже сделали остановку. Парень раздобыл здесь кумыс, и меня тоже им угостили. А немного не доезжая до Курая, ребята свернули на какой-то степной холм и пригласили меня посмотреть петроглифы на большом камне.
В Курай мы въехали в 8 вечера. Я купила в магазине холодного пива, немного еды на завтра, и ушла ночевать в тот же дом, где останавливалась до этого.
Застала по дороге великолепный закат!
День 9. Заключительный.
Хозяйка разрешила оставить у неё рюкзак, после того как я освободила комнату. Мне хотелось немного погулять в окрестностях Курая. До вылета самолета из Кош-Агача было много времени, и я придумала себе не длинный маршрут от Курая до реки Чуя. День выдался жарким, солнечным, и лишь вершины гор покрывали белые облака.
Прогулка получилась спокойной, размеренной, я постоянно тормозила – то, чтобы посмотреть на стада коровок, то на очередные цветочки, то на веселенькие заборчики, то на старое алтайское кладбище.
На Чуе, километрах в 5 от села есть симпатичный бережок, где можно было поваляться, наблюдая, как на фоне знакомой уже картины с горными вершинами быстро бежит вода. Разочек искупалась.
Хозяйка говорила, что вроде как должен по трассе в районе 14 часов проходить автобус до Кош-Агача. Я вышла на остановку пораньше, решив попробовать найти попутку – вдруг автобус не придет.
Минут 20 ни одна из и так-то редких машин не остановилась. Но не успела я серьезно озадачиться, как всё же меня подобрал путешественник из Нижнего Новгорода. Иван ехал по Чуйскому тракту в сторону монгольской границы и по пути осматривал интересующие его локации. Мы разговорились, делясь впечатлениями об Алтае, и как-то само собой получилось, что он довез меня прямо к аэропорту.
Помню, как по пути я удивлялась, что нигде не встретилось указателя на поворот в сторону аэропорта. Но всё стало понятно, когда вместо типичного здания я увидела посреди степи небольшую будку.
Четверо молодых людей в качестве персонала, маленький зал ожидания, уличный туалет. Сами самолетики авиакомпании «Сила» тоже очень небольшие, там всего-то мест 20. Но зато именно такие самолеты и могут приземляться в этой местности, где невозможно обеспечить полноценного посадочного пространства.
Я предвкушала полет. И заранее купила за отдельную плату место у окошка в левом ряду. В надежде на хорошую погоду я рассчитывала увидеть во время полета на высоте чуть более 3000 м горные хребты. Но не они произвели на меня большее впечатление. Весь час я не отлипала от окна, разглядывая как меняется ландшафт, как горы сначала становятся всё зеленее, а потом всё ниже, переходя в предгорья и равнины.
Ну, а главный мой восторг вызвали замысловатые изгибы Чуи. Сверкающая на солнце вода петлями извивается по долине, создавая неповторимы узор.
Рейс во время прибыл в Горно-Алтайск. Я нашла машину через бла-бла-кар, и без приключений добралась домой в Барнаул.
