Ведь Эльбрус без самолёта видно здорово

[Alex Solov]

Второй год поехать на отдых за границу мешает вирус и меры по борьбе с ним. На этот год решили не ждать, когда вода затечёт под лежачий камень. Ещё зимой надумали опробовать себя на горных треках Баксанской долины. Заранее изучили информацию, заказали пропуска в пограничную зону через Госуслуги.

Маршруты для нас с моей спутницей жизни подбирал с учётом наших предпочтений и возможностей. Выносливостью обладаем неплохой, имеем некоторый опыт самостоятельных многодневных походов, прошли сотни километров по горным тропам, стоптав… Нет, стоптать много ботинок пока не удалось – последние крепкие попались. Хотя у моих сцепление стёршихся протекторов уже оставляет желать лучшего.

А вот что касается технических сложностей, тут мы зачастую пасуем, избегая их прохождение, если это возможно. Уже вернувшись с отдыха, прочли отчёт о прохождении треков Приэльбрусья СБродяги (наверное, Светланы) и были восхищены этой храброй и выносливой женщиной! В целом, наши треки попроще, и на фоне её похождений выглядят не так впечатляюще. Стоит ли описывать наше прохождение почти тех же треков?

Поначалу руки… нет, не опустились, наоборот – не стали опускаться на клавиатуру. Талантом писать эмоциональные, художественные тексты я, к сожалению, не обладаю. Но затем решил, что кому-то, может быть, интересно будет прочитать и об опыте других туристов, почерпнуть какую-то актуальную практическую информацию, ускользнувшую от пера и клавиш других авторов.

* * *

За 9 дней с 10 по 18 июля мы увеличили свой пробег на пару сотен километров, из которых половина пришлась на горы, прошли почти все наиболее известные маршруты. Каждый исполнил свою маленькую мечту. Один из нас хотел увидеть Эльбрус, другой грезил о красивом высокогорном озере.

К месту наших весенних мечтаний мы поехали на своём автомобиле Опель Астра Н седан. Машина увеличивает возможности, но и создаёт определённые неудобства. Рассуждения об этих нюансах за рамками темы. Секрет красивых закатов в Калмыкии, наверное, в том, что место наблюдения расположено ниже уровня моря.

В Баксанскую долину въехали во второй половине дня 09.07.2021. Дорога сквозь три вытянутых вдоль неё селения оккупирована многочисленными коровами, не только гадящими вокруг, но и мешающими проезду. Объезжать их приходилось и по обочине, и по встречной.

Поразил Тырныауз – город-призрак, вызывающий ощущения, что призрак потерянной нами Великой индустриальной страны ещё прячется здесь.

На ночь остановились в отеле «Пик Европы» в посёлке Тегенекли, не бронируя номер заранее. Нам повезло – свободны были три номера.

Описание увиденного на месте отдыха разобью по дням:

10.07.2021. Ледник Кашкаташ, «Зелёная гостиница»
11.07.2021. Ледник Шхельда
12-13.07.2021. Озеро Сылтранкёль, долина реки Кыртык
14.07.2021. Экотропы «поляна Чегет - поляна Нарзанов», «поляна Азау - Терскол»
15.07.2021. Водопад Девичьи косы. Обсерватория и приют 105
16.07.2021. Подъёмник на Эльбрус, к приюту 11
17.07.2021. Вершина горы Чегет, озеро Донгузорункёль
18.07.2021. Водопад Терскол

---

10.07.2021

Утром на автомобиле направились по дороге в ущелье реки Адыл, называемой просто Адыл-Су. Решили начать знакомиться с Приэльбрусьем с ледника Кашкаташ. Планируя в итоге забираться на высоты более 3000 м, программа отдыха была составлена таким образом, чтобы акклиматизироваться поначалу на малых высотах.

Ледник Кашкаташ

Через какое-то время после съезда с дороги А-158 в ущелье Адыл-Су проезжаем неработающий КПП пограничников, сразу за ним справа на возвышении расположен альплагерь «Шхельда». Не останавливаясь, следуем по мосту через реку Шхельда. Через 3.1 км от съезда с А-158 асфальт заканчивается, переходя в щебнистую грунтовку с выступающими камнями. На нашей Астре передвигались без особых сложностей, но резкий подъём заставлял местами переходить на вторую передачу, двигателю было явно нелегко, машину потряхивало на неровностях.

На 7 км от съезда с А-158 начинается территория базы МГТУ им. Баумана «Джантуган» с установленными табличками о запрете остановки и паркинга. Проезжаем насквозь, сворачиваем вправо к реке Адыл и без труда форсируем её. На другом берегу на возвышении между соснами стоят несколько автомобилей. Рядом предупреждающая об опасности селевых потоков табличка. Нет, мы умели читать, но ведь люди-то свои машины оставили! Паркуем свою рядом, экипируемся, уходим искать начало тропы для осмотра ледника Кашкаташ.

Перешли второй поток реки по мостику, попав на поляну среди деревьев со столиками под навесами, несколькими палатками. Вышли вправо, к обрыву над рекой. Внизу на берегу виднеется побитый кузов легковой машины красного цвета. Почему-то вспомнилась предупреждающая табличка. Вернулись на поляну, нашли начало тропы (43.2172, 42.6917), почти сразу уходящей круто вверх.

Шли по лесу, в каком-то месте свернули вправо, к появившемуся краю ледника Кашкаташ.



Изредка до нас доносились звуки трескавшегося льда, камни ссыпались с его бортов. Идти к нему по широкому полю камней не стали, вернулись на тропу, с трудом преодолев крутой склон.

В лесной зоне часто попадаются поляны рододендронов, запах цветов почти не ощущается, но их заросли, почему-то, делают путешествие приятнее.



Встречается масса других разнообразных цветов.

Тропа из лесной зоны довольно быстро перешла на хребет, сложенный из нагромождения довольно крупных камней, начался мелкий дождь.

Под наклонной стеной огромного камня на вершине спрятали рюкзаки, пошли дальше налегке. В этот момент со стороны лежащего ниже тела ледника раздался громкий звук обрушающегося льда. От передней кромки ледника, куда мы отказались идти незадолго до этого, откололся небольшой кусок высотой в несколько метров.

Идти стало скользко. Красивый, испещрённый трещинами борт ледника местами насыщенного голубого цвета притягивал взоры. Дошли до высоты около 3000 м (43.2041, 42.6869), вдаль стала видна почти горизонтальная поверхность языка Кашкаташа с нападавшими на неё камнями. Дождь немного усилился, небо в сплошной облачности. Ну что мы – ледников не видели? Повернули назад.

Не доходя до камня с рюкзаками, я вдруг ощутил, что позади меня что-то случилось. Какая именно информация помогла интуиции определить это, понять трудно, но в тот раз она не ошиблась. Я бросился назад осматривать повреждения на правой ноге хранительницы нашего семейного очага, соскользнувшей с мокрого камня, но удержавшейся от падения по склону. К счастью, обошлось без переломов, хотя поверхность ноги ниже колена выглядела пугающе: глубокие вдавленные кровянистые раны, ссадины, поверхностная гематома. После обработки ран и небольшого отдыха спускались очень медленно.

Спуск по лесу облегчения не принёс: местами на скользкой тропе невозможно устоять, если не придерживаться кустов и деревьев, с листьев которых от малейшего прикосновения вниз обрушивались потоки дождевой воды. Обувь постепенно стала набирать влагу, штаны ниже коленей промокли. Колени уже в середине пути жаловались, что пора прекратить безобразия с повышенными нагрузками на крутом спуске.

Когда вышли на поляну, под одним из навесов устроили обед (43.2173, 42.6921). Боль ушибленной ноги утихла, усталость прошла, успокоились и колени.

В обе стороны прошли около 5 км, но подъём был довольно крутым: с 2250 м до 3000 м., затратили на всё 5 часов. Хорошая обувь и палки нужны. Дождь и скользкие камни помешали получить соответствующие впечатления и пройти дальше. Маршрут показался немного скучноватым. На солнце Кашкаташ, наверное, выглядел бы ещё притягательнее. Наш первый маршрут дал хорошую тренировку ногам, помог акклиматизации к высоте.

«Зелёная гостиница»

После обеда решили сходить к «Зелёной гостинице». Расстояние около 4.3 км, перепад высот незначительный – подъём всего до 400 м. Моросит мелкий дождь, неба не видно, оно закрыто сплошной пеленой плотных светло-серых низких облаков. В мелкие рюкзаки бросили литр воды, горелку, продукты для лёгкого перекуса. Вся одежда на себе. Вышли в 15.30 (43.2182, 42.6933).

Перешли на правую сторону реки Адыл, прошли мимо нескольких припаркованных автомобилей, зашли в зону домиков, принимающих туристов. Вскоре тропа привела к павильону пограничников у огромной древней сосны. Паспорта и пропуска изучались, сведения из них и о планируемых перемещениях вносились в компьютер неумелыми пальцами офицера минут десять.

С некоторым недоверием был воспринят ответ, что мы здесь раньше никогда не были. Посмотрел себе за спину – волочившийся по земле парашют был давно отцеплен и спрятан в кустах. Сделал вид, что поправляю панаму, ощупав её пальцами спереди – кокарды не было, я её так и не прикрепил. Может быть, мы слишком уверенно держались в этой местности, не задавая никаких вопросов о дальнейшем пути, и не были похожи на новичков? После очередных заверений, что мы здесь впервые, нас отпустили.

Грунтовая дорога повела вдоль горного склона. Попадаются кусты малины, ягода зелёная, поспеет к августу. Местами дорогу пересекают стекающие потоки родников. Через пару километров срывающийся с крутого склона на краю дороги поток настолько бурный, что пришлось переходить его по камням (43.2168, 42.7114).



За потоком дорога переходит в тропу, идущую по крутому склону над рекой. Навстречу идут 30-40 парней и девушек в сопровождении нескольких взрослых, вероятно, студенты. Людской поток растянулся, выбираем «окна», чтобы пройти по узким местам над обрывом. Сорваться нельзя – горный поток не позволит выплыть, разобьёт об камни русла. В самых опасных местах навешены перила из канатов.

Тропа медленно спускается к реке, к месту, где она перегорожена большими валунами. Вода протекает между ними. По камням переправляемся на другую, левую по течению реки сторону (43.2155, 42.7151). Придерживая трос, моя спутница зацепилась рукавом ветровки за верх металлической стойки. Ткань рукава порвалась углом. Немного расстроились, но ведь как без боевых потерь? Успокаивая себя, вспомнили английскую пословицу: не стоит плакать над пролитым молоком. Мы настолько приободрились, что готовы были изодрать ветровку в клочья, и только непрекращающийся дождь склонил нас не делать этого.

После переправы появляется два варианта прохождения оставшихся 2 км маршрута: понизу вдоль реки или по хребту оставленного отступившим ледником Башкара гребня морены. Пошли поверху, сделав правильный выбор. Панорамы долины снизу не увидеть. Подъём усилился, справа снизу лежат ледниковые озера - мутные, непривлекательные.

Подножья покрытых снежниками и ледниками гор впереди просматриваются под пеленой облаков. Просматривая ранее ролики идущих по острым горным хребтам людей, удивлялись, как им не страшно. Правый по движению склон обрывистый, левый более пологий, мы идём поверху, по стыку склонов, по узкой полоске, местами шириной, достаточной лишь для двух ног (43.2118, 42.7269). Нельзя ни свернуть, ни присесть. Но страха высоты, который был годами ранее, нет.

В месте понижения гребня аккуратно спускаемся к пойме, на тропу. Мелкий дождь становится плотнее. За гребнем пойма реки расширяется, горная долина на высоте около двух с половиной километров образует округлую плоскую поляну диаметром около полукилометра, закрытую от ветров почти со всех сторон. Жаль, что от дождя такой защиты нет. Насыщенная каплями трава с цветами, по которой приходится идти к центру поляны, быстро сделала наши ботинки хлюпающими.

Неподалёку от домиков гляциологической базы МГУ множество камней сложены в стенки для защиты палаток от холодных низовых воздушных потоков. Останавливаемся в 17.20, греем чай, сняв ботинки и выжав влагу из носков (43.2085, 42.7336). Сухие надевать смысла нет. Чтобы ноги не мёрзли, возвращаем на них отжатые носки. С горячим чаем, бутербродами и пряниками настроение поднялось. Восприятие окружающей природы стало ещё позитивнее.



Дело к вечеру - пора к машине, возвращались к которой уже понизу, чуть больше часа.



Снова задержавшись у КПП пограничников. Доложив о выполнении задания, в 19 часов мы уже готовили ужин у машины, устанавливали палатку. Рукав ветровки заклеили скотчем, дома замаскируем термонаклейкой.

Маршрут физически прост, некоторые технические сложности при прохождении пары сотен метров по склону над рекой в середине. Мы имели по палке в руках, но особой необходимости в них нет. Достаточны хорошие кроссовки. Недостатка воды в пути нет, у «Зелёной гостиницы» имеется источники хорошей воды. Маршрут красив, несмотря на не совсем подходящую для прогулки погоду.

11.07.2021

Переночевали в палатке у машины. Приятным открытием перед сном стало обнаружение поблизости деревянных туалетов. Ночь была холодной, градусов 5-6. Утро встретило лучами солнца – погода за ночь сменилась. Досушили на солнце ботинки, на большом валуне тенты палатки, свернули лагерь. На спуск машина шла более мягко. На шпильке изгиба дороги осмотрели противолавинную пушку, затем подъехали к альплагерю «Шхельда» сразу за мостом через одноимённую реку, тщательно выбирая путь между производителями коровьих лепёшек и их свежей продукцией.

Ледник Шхельда

В начале 9-го часа утра мы въехали на территорию альплагеря «Шхельда». Сегодня солнечный день, поставили машину почти сразу за въездом в тени, неподалёку от пары других авто (43.2302, 42.6524). Разрешение спрашивать не у кого. Экипировались, поискали начало тропы к леднику. От въезда нужно пройти прямо по асфальтированной дороге до конца территории лагеря, представляющего собой комплекс из достаточно большого количества зданий, мест для парковки, в конце у лавки и информационных щитов (43.2286, 42.6538) свернуть вправо, к калитке, за которой и начинается тропа.

Сначала дорога с наклоном, быстро переходящая в тропу по краю обрыва над рекой Шхельда. Идти по затенённому лесу приятно, хоть и на подъём. Прошли заброшенную беседку на краю обрыва. А вот и наши вчерашние пограничники, идущие в том же направлении на пост. Видимо, меняют точки, чтобы не так скучно было.

Посмотрели наши документы, проверив, указан ли в пропуске номер текущего маршрута. Немного поговорили с ребятами, идём дальше. Почти через 2 км от начала тропы развилка. Вправо вверх идёт в заросли, левее вниз – к мостику через речной поток (43.2120, 42.6488).

Левая натоптана чуть больше, идём по ней. Переходим поток, чуть ниже впадающий в Шхельду, сразу поднимаемся на обрывистый клин между Шхельдой и притоком, стратегически удобный для ведения наблюдений за окрестностями. Живописный луг оккупировали коровы, усыпавшие тропу лепёшками.

Снова лес, проходим по тропе, края которой выложены камнями. С обеих сторон здания. Слева у тропы чаша родника, чуть далее – сруб, когда-то служивший баней. Здесь заброшенная база пограничников. До неё от моста 400 м. У родника отдохнули, напились чистой вкусной воды, пополнили запасы в бутылках.

Далее почти сразу тропа меняет характер, петляя в горизонтальной и вертикальной плоскостях, затем спускается к реке. Шхельда здесь делает ответвляющуюся от основного потока петлю с медленным течением. Между потоками образовался остров, напоминающий на карте растянутый в улыбке рот. Вероятно, отсюда название участка местности - Улыбка Шхельды. Песчаный пляж, заросли деревьев – хорошее место для палатки, если бы не вездесущие (и с одной, и с двумя буквами «с») коровы. Их следы пребывания и запах мочи портят впечатление. Но пара палаток установлена. Люди, похожие по составу на пару семей с детьми, готовят еду на костре.

От Улыбки тропа меняет характер, проходя то по россыпи крупных камней, осыпавшихся с отступившего ледника, то по песочку вдоль бурлящей реки, то по зарослям травы и мелкого кустарника. В лёгкой обуви по камням идти нежелательно, палка в одной руке помогает держать баланс.

Через 150 м от Улыбки за нагромождением крупных валунов имеется полуразрушенный мост на другую сторону реки (43.2070, 42.6517). Стальные тросы помогут преодолеть переправу, перчатки бы пригодились. Тропа по правой по течению стороне менее популярна. Другой возможности поменять берег реки за разрушенным мостом не будет.

Продолжаем подниматься по левому берегу. Вскоре ледник уже виден вдали с двух сторон от прорезающей его Шхельды, но слева, по правому по течению реки берегу, своим блеском и прозрачностью он напоминает голубой леденец.

Через 5 с лишним км и 2 с половиной часа от начала тропы приближаемся к высокому борту Шхельды, представляющему собой покрытый сверху слоем грунта пласт льда видимой мощностью до 20 м. Солнце нещадно печёт, ищем тень за огромным валуном, чтобы перекусить и приблизиться к стене льда. Оглядываемся назад – долина Шхельды вдали уходит вниз. Высота здесь более 2500 м над уровнем моря.

Время от времени раздаётся гул и треск. Сверху по отвесной, плавящейся на солнце поверхности то и дело срываются сверху камни. Ледник медленно отступает, и покрывающий его пласт заросшего травой каменистого грунта по кускам осыпается вниз. На самой кромке видны готовые сорваться большие валуны. Стоять поблизости опасно. Каска при наличии спасёт лишь от небольших камней, но сохранит лицо для отправления в последний путь. Касок у нас не было, а в последний путь с испорченными лицами не хотелось, близко подходить не стали.

С грустью посмотрели на «леденец» на другом, недоступном берегу реки, пошли назад.



Навстречу стали попадаться группы людей. Как хорошо, что мы успели посмотреть всё до часа пик, и были в приятном одиночестве! У заброшенной беседки пошли прямо, на подъём по дороге, пропустив отходящую вправо спускающуюся рядом с беседкой тропу. Ошиблись не мы единственные – пара впереди уткнулась в забор раньше нас.

Возвратились к машине через 4 ч. после ухода от неё, преодолели всего 10-11 км. Маршрут вызывает некоторые трудности на подъёме в лесной части, но очень красив на всём протяжении. От Улыбки до ледника подъём почти не ощущается, но вызывает технические сложности при прохождении каменных россыпей, особенно в конце пути. Диапазон высот на маршруте до 600 м.

* * *

После обеда остановились снова в том же «Пике Европы». Тщательно собрали рюкзаки к предстоящему на следующее утро трёхдневному путешествию. Спор возник из-за повер банка – полукилограммового устройства в форме кирпича на 5-6 зарядок смартфона, неспособного заряжать мой телефон. Я считал, что зарядки смартфона вполне хватит, если им пользоваться, изредка включая для навигации, и на экстренный случай. С формулировками оппонента «Мне так будет спокойнее» и «Полкило при подъёме на 2 км – не вес» «кирпич» был взят на борт.

Машину припарковали в углу двора гостиницы, чтобы никому не мешала, предупредив об этом администратора – приятную местную девушку по имени Алила.

12-13.07.2021

Утром долгое время пытались договориться по телефону с несколькими местными перевозчиками о заброске в с. Верхний Баксан к магазину «Руслан» на расстоянии 13 км от нас (43.3115, 42.7522). Не устраивало время и цены, начинавшиеся от 450 рублей. Вспомнили про Яндекс-такси. У отеля сделали заказ, через 5 минут пришла «Гранта», за 150 рублей водитель довёз нас до нужной точки. В благодарность добавил 50 рублей, которые он взял не сразу.

Озеро Сылтранкёль

В магазине пополнили наш набор продуктов сыром, в 9 часов накинули рюкзаки и тронулись в путь. Перерыв в многодневных походах повлиял на правильность комплектации рюкзаков. Первый прокол поняли сразу – фотоаппарат оставлен в машине, делать снимки придётся на смартфон. Может быть, «кирпич» взят не зря? А вот второе, более серьёзное упущение, всплыло утром следующего дня, но я о нём пока не догадывался.

Прошли по улицам посёлка, вышли к кладбищу, которое обогнули не понизу по дороге, а поверху по круто поднимающейся тропе, выводящей на эту же дорогу, сокращающую путь на 800 м. Солнечный день на открытом месте сильно не радовал. Рюкзаки весом примерно 13 и 8 кг, хоть и не весили критично, заставляли идти медленно, часто останавливаться.

Вскоре догнали группу из двух парней и девушки, которые оторвались от нас вперёд, затем нас обогнала «Нива» с местными номерами, заполненная молодыми бородачами.

С уходом от обжитых мест посёлка природа дарила эстетическое удовольствие. Кусты барбариса, можжевельника, усыпанные крупными зелёными жуками цветущие колючки чертополоха, луговые цветы различных цветов, пьянящий аромат вереска постепенно сменились дарящим тень лесом. Пропитанный хвойными запахами чистый воздух помогал преодолевать подъём.

Воду экономили, пили по паре небольших глотков на кратковременных остановках. Через полтора часа бросили рюкзаки у сосны с табличкой «пройдено 3000 м». Высота 2022 м, магазин был на отметке 1550 м, по плану идти до озера, поверхность которого на уровне 3185 м. Отдохнув, заметили полянку спелой земляники, потратив на её сбор ещё минут 10. Мимо нас на спуск прошла молодая семейная пара. Далее миновали припаркованную «Ниву». Следующий большой привал сделали у родника, наполнив в нём почти пустые бутылки. Здесь же заканчивали отдых те трое ребят, которым мы, видимо, постоянно «наступали на пятки».

На крутом подъёме от родника набрали немного чабреца для вечернего чая. Выход из зоны леса вновь поставил нас под лучи солнца. Спуск к реке Сылтрансу, берущей своё начало в притягивающем нас озере, открыл нашему взору на другом берегу поляну с группками деревьев. Место известно как «Поляна кошей». В тени ветвей виднелись палатки, выше на открытом месте кош пастухов. Переправа через бурлящую реку по камням к поляне не вызвала у нас желания искать место для обеда на другом берегу. В тени у реки перекусывали знакомые нам ребята. Поприветствовали их, пошли дальше, не переходя реку.

Выше перешли правый приток речки, на его берегу на высоте почти 2400 м устроили обеденный перерыв на камнях. Вдали видна "Поляна кошей".



Подметили, что небо стало зашториваться сгущающимися облаками спереди и внизу, позади нас.



Не могли пройти мимо разнообразных цветов, чтобы не сделать их снимки. Постоянно ощущалась нехватка хорошей камеры с возможностью выставления настроек вручную.

По пути тропа отмечена краской не камнях. К тому же, наверное, через каждый километр, установлены информационные таблички, помогающие ориентироваться в пространстве без навигатора. Мне такая информация всегда доставляет удовольствие. Можно довольно точно узнать, какую часть пути остаётся пройти, на какое количество сотен метров подняться.



Вид назад впечатляет всё больше. Теперь вершины дальних гор на нашем уровне, и на них не смотришь снизу вверх. Но идти становится всё труднее. Сказываются усталость и два с половиной километра высоты.

Прошли участок, где истончившиеся струи Сылтрансу пробивались из-под наваленных камней. Через какое-то время снова увидели речку в месте, где она проваливается под камни. Цветы постепенно исчезли, вокруг камни. После 16 часов тень исчезла совсем, за ненадобностью сняли очки. Постоянно искали позади трёх знакомых ребят. Видимо, где-то разбили лагерь для ночёвки.

А вот и четверо горцев из «Нивы», налегке возвращающихся со стороны озера. Немного поговорили с ними, они показали вдали стадо туров, гуськом пробирающихся по крутому склону на спуск. Уходя, услышали из разговор. Один с нотами мечтательности спрашивал другого, хотел бы тот себе такую жену? Ответ мы не услышали. Мечты зачастую не вписываются в суровую действительность. Скачущая по камням горная козочка хороша! Но лучше иметь хозяйку в доме, окружённую детьми и пекущую хычины в ожидании спускающегося с гор мужа.

Крутизна подъёма снова вырастает, местами приходится "прыгать" по камням.

Через какое-то время заморосил дождь. Вся одежда из рюкзака давно перешла по назначению. Силы на фотографирование красивых генциан ещё остались. Ноги несут, но быстро сбивается дыхание. Температура упала - снизился расход воды. Её наличие оценили позже.



По скользким камням вышли на пологий склон со снежниками, навстречу попалось с десяток человек. Наверное, вид у нас был потрёпанный, кто-то из них подбодрил нас, что осталось немного.

Тропа через последний снежник спустилась к чаше межгорного озера. Вытекающая из водоёма вода делит берег на две зоны, пригодные для стоянки. На нашей стороне в центре небольшого пятачка стояла тёмная палатка, вокруг крутились трое обитателей.

Перешли поток по камням вправо – пологий берег здесь гораздо длиннее. У первого большого камня стояла палатка. Мы прошли ко второму большому камню, решили разбить лагерь за ним. Больше на озере никого не было.

Через 7 с половиной часов, 10 км пути и 1650 м подъёма от магазина, мы пришли на место ночлега, сбросили рюкзаки. Наверное, так себя чувствовали попавшие на Луну астронавты – ноги, хоть и гудят от усталости, стараются оттолкнуть тело сильнее, чем это нужно. Ощущение лёгкости постепенно забывается – под порывами ветра идёт усиливающийся дождь, нужно срочно поставить палатку.

Не успели занести все вещи в тамбур, как по тенту застучал град. Оставшееся количество воды позволило не идти пополнять её запасы за сотни метров под градом. Соблюдая меры безопасности, нагрели палатку горелкой, заодно отпившись чая с чабрецом, а затем с земляникой, поужинали. Повалявшись под тёплыми спальниками, сходили за водой к стекающему с перевала Сылтран ручью, так и не дождавшись, когда ослабевший дождь совсем перестанет.

Озеро выглядело мрачновато, но именно так, как я и представлял его себе. Обитатели чёрной палатки свернулись, ушли вниз. Семья с девочкой лет 12 из палатки у первого камня разведала путь на завтрашний день, поднявшись на перевал. Их голоса долго не давали нам уснуть.

[Alex Solov]

Долина реки Кыртык

В 6 утра от непроглядных клубящихся туч на небе ничего не осталось. Нас разбудило солнце на безоблачном небе. Вчерашняя суровая неприветливость окрестностей сменилась на суровую притягивающую красоту. Цветы с искрящимися на них росинками раскрылись навстречу солнечным лучам, над ними жужжали пчёлы. Набрав воды в ручье, позавтракали с видом на Сылтранкёль.

На другом берегу под крутыми заснеженными склонами паслось стадо туров. Запах козьей мочи на различных участках берега подтверждал, что живут они поблизости. Медленно пошли вдоль берега – знакомиться с турами, которые тоже направлялись в нашу сторону, пощипывая траву. Стоящий на страже самец с большими рогами, подпустив меня на расстояние нескольких метров, игнорируя угощение в моей руке, развернулся и побежал в сторону.



Всё стадо из полутора десятков голов, среди которых было три маленьких турёнка, сорвалось с мест выпаса и вскоре скрылось за горкой.

Переключив внимание с туров на окрестности, долгое время просто любовались заснеженными, уходящими в озеро, склонами, серовато-зелёной гладью воды, дальним пологим берегом в цветах с двумя крохотными палатками у огромных камней.

При взгляде назад, откуда пришли, вдали просматривался кусочек блестящей ленточки у Верхнего Баксана. Дорога или река?

Снова форсировали по камням поток, устремляющийся из озера вниз между снежных проталин.

Ещё долго обследовали весь берег, его заливы, не везде освободившиеся от снега. Каждый шаг, сбивавший вчера дыхание нетренированного высотой более 3000 м организма даже без нагрузки, сегодня не вызывал таких усилий.

В это время семья выбралась из палатки, и через какое-то время направилась купаться, снимая процесс на камеру. Температура воды в озере в самое жаркое время не превышает 6-8 градусов, но даже девочка, хоть и с визгом, окунулась в него.

Набирали в озере воду, заметил на камне четыре божьих коровки. У двух было по 7 точек, у одной 5, у последней всего 2. До этого всегда считал, что у них у всех по 7 точек. Оказывается, бывает от 2 до 28!

Наслаждаясь панорамами окружения горного озера, я вдруг ощутил потерю. Моей мечты больше не стало! Вот оно – озеро Сылтранкёль, сбывшаяся мечта 2021 года! Реальность превзошла мечту, но и убило её! Озеро останется в моей памяти одним из самых впечатляющих мест на земле, где я смог побывать.

Пообедав, начали сборы к выходу на перевал Сылтран, реализуя свой план трёхдневного кольцевого маршрута. Ревизия припасов показала, что продуктов на два дня нам может не хватить, а единственный газовый баллон наполовину пуст, благодаря вчерашнему холоду. Зато «кирпич» был с нами! Я понял, что при сборе продуктового рюкзака в погоне за уменьшением веса в жертву принесены жизненно важные запасы газа и продуктов, контролировать которые должен был я, как инициатор похода.

Перед выходом на перевал к нам подошёл глава семьи палатки у первого камня. Мы восхитились их спортивной дочкой, мужчина был впечатлён тем, что мы с рюкзаками поднялись на озеро за один переход, сказал, что вскоре тоже пойдут за нами, на перевал Сылтран и далее в долину реки Кыртык, впадающей в Сылтрансу в Верхнем Баксане.

Вышли в десятом часу утра, давно заприметив наползающие над озером быстро меняющие форм тучки. С подъёмом на перевал высотой 3400 м (43.3360, 42.6654) вид на озеро становился всё волшебнее, вода приобрела совсем другой цвет. Подъём несложный, вдоль ручья талых вод, наверху пришлось прыгать по камням, обтекаемым сплошным водным покрывалом. Вдали начала движение спортивная семья, лишив побережье последней палатки. Пока мы ещё не знали, какие события заставят нас изменить план прохождения с ночёвкой в долине Кыртыка.

Перевал ничем примечательным не выделяется, не считая красивых цветов. Попалась даже краснокнижная горная фиалка Чтобы не терять время хорошей погоды, решили не задерживаться.

Начало спуска было покруче, но не вызвало особых сложностей. Местами сыпучий уклон заставлял страховаться не только палкой, но и руками. После того, как моя нога провалилась в воду под одним из снежников, их старались обходить по камням. Навстречу шла группа нескольких ребят и девушек, у которых сломалась единственная на большую группу горелка. Они попросили что-нибудь перекусить. Отдали им половину ореховой смеси, кусок шоколадки. Не одни мы совершаем ошибки в подготовке к походу. Это были последние люди, которых мы встретили на всём дальнейшем пути.

Небо стремительно начало темнеть, пошёл дождь, сделавший камни и землю скользкими. Метка в виде стрелки на каменной стене над обрывом, в которую упёрлась тропа, указывала на обрыв. Осторожно заглянув туда, увидели почти отвесный спуск во многие десятки метров. Первым пошёл я, пробивая остриём палки ступени в скользкой сыпухе, выступы камней горизонтали помогали удерживаться свободной рукой. «Балкончики» между почти отвесными участками позволяли передохнуть.

Уклон стал положе, кочки травы фиксировали ноги от соскальзывания, наконец, подножье. Оглянувшись назад, не могли поверить, что спустились с этой стены в такую погоду. Выразили надежду, что семья, попав под дождь, остановится где-нибудь в безопасном месте, не станет подвергать девочку опасному спуску.

Вышли к Кыртыку. Видимость ухудшилась, слева на другой стороне реки появился кош. Капли дождя смешались с градинками. Каким образом мы проскочили мост сразу за кошем (43.3644, 42.6555), до сих пор не можем понять. В надежде попасть на другую сторону ревущего Кыртыка, представляющего собой стремительный поток шириной до десятка метров глубиной не менее метра, мы шли по мокрому лугу, усыпанному горошинами града.

Гремел гром, поблизости сверкали молнии. Решили выключить сотовый телефон, поддавшись слухам, что он притягивает электричество. Дождь окончательно перешёл в град, пробивавший капюшон и шапку под ним, но, к счастью, не причинявший боли. Градины издавали металлическую дробь, отлетая от наших палок. Прерывистая тропа почти сплошь покрылась белыми ледяными горошинами. В ботинках давно хлюпала вода. Мы понимали, что выход один – не останавливаясь ни на минуту, быстро идти вперёд. Остановка означала замёрзнуть и заболеть. Даже расставив под дождём палатку и переодевшись в сухое, нам могло не хватить газа и еды, да и засунуть потом ноги в полные воды ледяные ботинки было бы трудно.

Перед спуском я забыл перетянуть ботинки потуже в области пальцев. Теперь останавливаться было нельзя. Ноготь мизинца левой ноги через несколько дней почернел, теперь постепенно слезет. Тропа местами шла сквозь высокие мокрые кусты, была грязной и скользкой. Чтобы не сорваться в Кыртык, местами приходилось подниматься на склон.

Я знал, что ближе к скале Уллукая должен быть второй мост. Об этом говорили и следы пастьбы скота. Справа от нас возвышались скалы, за которыми лежало озеро Сылтранкёль, слева вдали показался кош, град перешёл в мелкий дождь. Мрачная скала Уллукая с пещерами и источником нарзана слева от нас, наверное, интересное место, но не в такую погоду и не в нашей ситуации.

К мосту (43.3587, 42.6954) мы подошли через 4 часа от места ночёвки, оставив позади около 11 км. На другой стороне вдоль реки тянется доступная внедорожникам грунтовая дорога.

Дождь совсем ослаб, на камне у реки сделали привал. Выпили по чашке горячего кофе, переоделись в сухие носки и трусы. Штаны начали просыхать в движении, а весь верх был закрыт непромокаемыми ветровками. Чтобы не замочить носки, на них надели полиэтиленовые пакеты. На относительно пологом спуске они нисколько не мешали движению.

Решение отказаться от ночёвки давно уже вызрело под давлением обстоятельств. Путь назад был лёгким, скорость передвижения высокой, несмотря на гудящие ноги и чуть набитые лямками рюкзака во время быстрой ходьбы плечи. Разнотравье с цветами преимущественно фиолетово-синих оттенков приковывало взгляды, но дождь снова чуть усилился.

Распугивая змей на песчаной дороге у горы Сабамык,



мы подошли к финишному крутому спуску в посёлок. Спустились к магазину между ФАПом и сооружением религиозного предназначения.



Наш план вызвать Яндекс-такси от магазина провалился – интернет фактически отсутствовал во всём посёлке. В колонке напились, утолив давно мучившую нас жажду, так как по пути из посещаемых скотиной ручьёв не пили, а остатки воды тянули на весь путь по глоткам. Под мелким дождём вышли к пустой автобусной остановке на трассу в начале шестого часа вечера (43.3046, 42.7456). Сложили палки, одна из которых совсем пришла в негодность: оторвался темляк, ручка стала съезжать вниз по палке, положили на лавку. Сняли рюкзаки, обдумывая, каким путём добраться к нашей машине. Не прошло и пары минут, как остановился УАЗ с длинной кабиной. По пути он довёз нас к воротам «Пика Европы» за 200 рублей.

Во время выгрузки вспомнили, что палки на радостях быстрого решения вопроса с транспортом забыли на автобусной остановке. Прыгнув за руль, домчались до остановки. Палок, хоть и потрёпанных сотнями километров горных треков, но сделанных добротно, уже нигде не было. С грустью вспомнили, с каким удивлением на нас смотрели в шведском кемпинге, когда мы поставили машину на сигнализацию. Да, это тебе не Таити! – подумали мы, но быстро решили, что палки давно нужно было обновить.

Вернулись в гостиницу. По забитому фойе стало ясно, что туристический сезон начинается, и мест для нас нет. Долгие поиски и обзвоны уже в сумерках привели к забронированному нами на период, начинавшийся через двое суток, отелю в Азау. Нам повезло – места были, приветливость работников понравившегося отеля дополнили положительные эмоции от отдыха. С каким наслаждением мы скинули хлюпающие ботинки и грязную одежду, смывая пот и усталость тёплыми струями душа у себя в номере! Полупансион, состоящий из завтрака и очень плотного ужина, позволял нам не беспокоиться, что пропустим обед, находясь в маршрутах все следующие дни.

В тот день мы прошли от озера до автобусной остановки 24 км за 8 часов, спустившись почти на 2 км. Это был один из самых красивых и запоминающихся наших маршрутов в жизни. Правда, и одним из самых трудных.

По поводу «кирпича». Всё же, одну зарядку мы им сделали. Смартфон работал не выключаясь, им часто делали снимки, поэтому утром на Сылтранкёле его пришлось подзарядить. Тем не менее, брать в трудные маршруты нужно повербанк с минимально достаточным весом, в нашем случае с большим запасом хватило бы даже аккумулятора на 3-4 зарядки, весящего до 200 грамм.

[Alex Solov]

14.07.2021

День решили сделать разгрузочным. На небо за облачками поднималось солнце, дождь больше не беспокоил нас всё оставшееся время. Приехали на поляну Чегет, прогулялись по экотропе (43.2480, 42.5268) на поляну Нарзанов (43.2469, 42.5625) и немного дальше. Кроме дегустации из нескольких источников целебной воды, быстро портящейся в посуде с доступом воздуха, прошлись вдоль торговых рядов.

Посмотрели, как ловят форель в маленьком прудике, чтобы затем съесть её, тут же приготовленную владельцем водоёма.

На поляне должно понравиться детям, тут их действительно много в сопровождении взрослых.

Привлекло внимание место слияния рек Баксан и Донгуз-Орун. Прозрачная вода последней, текущая из одноимённого уникального озера, которое мы посетим позже, долго не смешивается с мутными водами Баксана. Похожие слияния двух контрастирующих потоков в последний раз наблюдали в Грузии при слиянии Белой и Чёрной Арагви у Пасанаури, Куры и Арагви у Мцхеты, отражённое в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри».

На тропе много людей различного возраста и физической подготовки – она проходит почти в горизонтальной плоскости по красивому смешанному лесу вдоль реки Баксан. Несмотря на отмечаемый многими недостаток – встречающийся конский навоз, как следствие конных прогулок для туристов, прогулка оставила приятные впечатления. Чтобы избежать встреч с лошадьми и большим количеством людей, используйте раннее утро.

После обеда на поляне Чегет с видом на свисающий язык ледника



обследовали окрестности вдоль тропы между Азау и Терсколом, разглядывая противолавинные укрепления на склонах Большого Кавказского хребта, обошли территорию посёлка на поляне Азау, разведав условия использования подъёмников.

15.07.2021

В посёлке Терскол найти место для парковки нетрудно, но на тень рассчитывать не стоит. Машину оставили в районе строящегося комплекса религиозного назначения (43.2567, 42.5117), закрыв лобовое стекло светоотражающим экраном. Вместо украденных палок с собой взяли запасные из дешёвого углепластика.

Водопад Девичьи косы, обсерватория и вверх на Эльбрус

На другой стороне автодороги А-158, проходящей через посёлок Терскол, напротив мечети, на высоте около 2150 м начинается асфальтированная дорога, ведущая к кассе у входа в национальный парк Приэльбрусья (43.2577, 42.5118). Вход стоит 150 руб. на 1 человека. Билет позволяет входить в парк неограниченное количество раз в период времени, указанный вами при его покупке, но не более 10 дней. Через 400 м от дороги А-158 по щебнистой дороге мимо сараев со скотиной установлены информационные щиты. Налево пойдёшь – к «Девичьим косам» придёшь, направо пойдёшь – «Терскол» увидишь. Мы свернули налево.

Утро, почти полдесятого, в нашем направлении много народа, что портит впечатления от прогулки, есть даже группы детей. Кто идёт в лёгкой обуви, кто в горных ботинках с рюкзаками. Солнце палит, жарко, до водопада воды нет, головные уборы помогают, особой необходимости в очках и палках нет. Подъём умеренный, по серпантину грунтовой, местами слегка пыльной дороги. Встречаются деревянные строения туалетов. С увеличением высоты улучшается панорама на юг. На противоположной стороне ущелья реки Баксан появляется верхняя перекладина ледника «Семёрка».

Интересно наблюдать за противолавинными заграждениями и конусами, увиденными ранее снизу. Правее над ними в облачной дымке кутается вершина горы Чегет.

На западе появляются гостиницы и подъёмник на поляне Азау. Сыпучие склоны гор затянуты зелёной сеткой.

Через 5 км и чуть более полутора часа от дороги А-158 попадаем на развилку у смотровой и красным двускатным навесом (43.2717, 42.4928). Вправо наверх – к плато с обсерваторией.

Мы идём траверсом по тропе к водопаду. Через 10 минут - его подножье на высоте около 2800 м (43.2740, 42.4923).

Льющийся с высоты около 30 метров мощный поток расплетается по широкому базальтовому склону на множество мелких ручейков, снова соединяющихся внизу в речку Чыранбаши. На некотором расстоянии водопад действительно похож на длинные распущенные волосы девушки со спины.

Перекусив, отдохнув и пополнив запасы воды, направляемся к обсерватории. Основная часть потока людей отсеивается на развилке. Визуально остаются более подготовленные к подъёму. Вид на Девичьи косы сверху даже интереснее.

Почти в начале подъёма впереди появляются две макушки ослепительно-белого красавца Эльбруса, вскоре закрывшиеся облаками. Мечта одного из нас показала себя нам здесь впервые и тут же застенчиво спряталась.

Через километр видим супружескую пару нашего возраста, в которой женщина категорически отказывалась идти выше, несмотря на уговоры мужа с поджарым телосложением. Не доходя домика, именуемого «пикет 95», где в середине 20 века испытывали лечение астмы и шизофрении горным воздухом, свернули вправо, на усилившийся подъём на плато с обсерваторией.

От водопада до территории обсерватории примерно 2.5 км и час в пути, высота становится 3100 м. Вход на территорию запрещён (43.2779, 42.4995).

Фотографируем красивые виды вокруг. От этой точки, сделав «сэлфи», многие уходят вниз, но мы решаем пойти дальше. Пока никаких сложностей подъём не представляет. В окружающей палитре постепенно увеличивается доля синего неба, белых снежников и голубоватых на открытых местах и по торцам ледников. Плато от обсерватории тянется вверх, подходим к краю – открывается вид на ледник Терскол, долину реки Терскол и одноимённого водопада, от которого можно подняться к месту, где мы находимся.

Некрупные, но красивые цветы насыщенного синего, голубого, жёлтого и белого цветов оживляют альпийские луга в окружении горных склонов и ледников.

В теневых местах снежные стены ещё не стекли ручьями в долины.

Навстречу пробегают парни в форме спринтеров. Хорошая тренировка для ног – пробежать наверх, затем спуститься. Плохо может обернуться для больных и нетренированных коленей на спуске. По пути обходим заброшенный ратрак с кабиной чёрного цвета.

Обстановка становится мрачнее, суровости добавляют обломки горных пород бурого цвета. Альпийская растительность исчезает, остаются лишь зелёные мхи. Рюкзаки становятся меньше, одежды на нас прибавляется. Расход воды небольшой. "Семёрка" позади полностью раскрылась.

Далее справа на возвышении увидели стелу в память о погибших советских воинах, противостоявших здесь горным стрелкам «Эдельвейса».

Вскоре появляется полуразрушенное здание пикета 105, высота 3350 м, шли от обсерватории чуть больше 2 км и чуть больше часа.

В доме под частично проваленной крышей лежит наметённый с зимы снег. Маршрут восхождения на Эльбрус был здесь когда-то популярным. Позади дома, у засыпанного толстым снежником склона ржавеет большая куча из сотен или даже тысяч пустых консервных банок. Вокруг безлюдно. Вдалеке где-то под вершиной идёт группа восходящих, немного внизу от нас двое ребят ходят по дальнему снежнику, рискуя провалиться в талые воды под ним. На востоке по высоте выше нас виднеется станция канатной дороги «Гарабаши». Если пойти дальше вверх, тропа приведёт к Ледовой базе, от неё можно дойти до приюта 11, на спуске от которого расположилась верхняя станция.

Температура едва ли превышает +7-8 градусов, но солнце в разряжённой атмосфере печёт нещадно, контрастность изображения возросла, что заметнее на сделанных снимках. Плотность воздуха ниже – отражённый солнечный свет в затенённые места попадает меньше. В очках глазам комфортнее, на открытых участках кожи у нас был нанесён крем с максимальной защитой от солнца. Несмотря на слой гигиенической помады, мои губы успели обгореть. Понял я это вечером, когда они распухли и болели. Ощущения напоминают обширный герпес.

Окружающие пейзажи стали менее приветливыми, решили, что выше не пойдём. Бросили прощальный взгляд на двухконусного красавца и пошли назад.

Путь назад много времени не занял. Навстречу ещё попадались люди, но основной поток позднего утра давно схлынул. Мы буквально сбежали к выходу из национального парка за полтора часа. В 16 часов мы уже ели в кафе на поляне Чегет хычины и чебуреки.

Всё путешествие по маршруту продлилось 6 с половиной часов, по длине около 19 км в обе стороны, опасных мест, если не искать их специально, нет. Физически маршрут без больших рюкзаков на себе несложен. Водопад обязательно стоит увидеть, но самые красивые виды начинаются от обсерватории.

[СБродяга]

Стоит ли описывать наше прохождение почти тех же треков?

Стоит, конечно. Все равно у всех немного свой взгляд, а только когда прочитаешь 3-4 отчета об одном и том же месте складывается более-менее реальная картинка. Да и фотки у Вас явно лучше моих :-)

Прочитала пока только до озера Сылтранкель. Я когда там была, палаток было очень много - туда водят коммерческие группы для акклиматизации перед Эльбрусом. К тому же многие идут через перевал дальше. Я кстати, рассматривала ваш маршрут, но насчитала что-то больше 30 км и побоялась, что за день не пройду. На месте мужчина один тоже интересовался, я ему сказала, что километраж для одного дня получается великоват, а гид один ему сказал, что там довольно нудный и часто разбитый машинами спуск. Я об этом озере как раз совсем не мечтала, оно у меня было из разряда " если останется время", но маршрут мне очень понравился. Правда, к озеру я поднялась при сильном тумане, который ветер иногда разрывал и показывались горы. Зрелище фантастическое, но боюсь на фото будет плохо смотреться. А у Вас озеро красивое.

Улыбкой Шхельды, мне кажется, называется не то место, где развилка на Немецкие ночевки и сам ледник. Как я поняла, раньше назывался конец Шхельдинского ледника, с гротом большим, только там сейчас все очень сильно изменилось. Но небольшие сколы есть, один из них у Вас на фото. Я поднялась похоже, чуть дальше, чем Вы , но у меня погода была мрачная в тот день, да и как-то азарта тоже не было.

На Кашкаташ, как я поняла, Вы сходили не встретив погранцов? Вообще-то они требуют, чтобы поднимающиеся по этой тропе отмечались в будке в сторону Зеленой гостиницы. Когда я там была, в кемпинге внизу сидел пограничник, отлавливал желающих на Кашкаташ и звонил оттуда в будку, проверял, отметились или нет. Не совсем поняла на каком берег вы ночевали, но если на левом мне сказали, что кемпинг там платный.

На Зеленой гостинице я была дважды и оба раза я выходила на гребень уже около стоянок, потом спускалась ( насквозь пройти не удалось). Но я шла не вниз, а выше к леднику. Может надо было ниже тоже пройти. Так получилось, что я оба раза торопилась. Я шла в обратном порядке - сначала Зел.гостиница, потом Кашкаташ . Это был мой последний маршрут, и мне он понравился. Но у меня была хорошая погода. Не совсем поняла куда вы дошли. Я - до места, где на картах заканчивается тропа. Там и дальше можно было еще пройти, но желания не было.

СБродяги (наверное, Светланы)

Не угадали :-) меня Леной зовут :-). Я и сама плохо помню как этот дурацкий ник получился. Я несколько лет пользовалась форумом довольно редко, в основном просматривала нужные темы про визы. Надо было срочно задать какой-то вопрос, ник уникальный никак не получался, этот прошел. Я бы его давно с радостью поменяла, но на этом форуме, по-моему такой возможности нет.

Насчет выносливости - это с кем сравниваться. Я там все ноги себе к вечеру стаптывала, а многие бежали по склону. От зависти было противно на них смотреть :-) На Сылтронкеле встретила тройку трейлраннеров. Поговорили, потом их же встретила через несколько дней на Ирике. Шли они хорошо, но не бегали. Один из них собирался участвовать в 170 км забеге. Спросила фамилию, уже в Москве посмотрела его результат - 5 место и фантастическое время. А 1 место занял парень, которого я тоже встречала на соревнованиях раньше, а с его женой так даже вместе выступали. Когда встречаешь в протоколах серьезных гонок людей, с которыми вместе что-то делали, а теперь они так круто продвинулись, то понимаешь, насколько наши возможности велики, было бы желание :-)

Кстати, весьма ошибочно жалеть детей. Как мать-ехидна, которая таскала дочку в горы с 4 лет, я этот вопрос изучила очень хорошо. Им в походе, как правило, намного легче все дается, чем взрослым. Если, конечно, ребенок приучен с детства и для него горы привычнее, чем для многих дача. В 12 лет это уже вообще абсолютно полноценный член команды, только не надо вешать тяжелый рюкзак. С более младшими надо избегать 2 моментов - чтобы им не было скучно и свести хождения по плохой погоде к минимуму насколько это возможно. Непогоду затяжную дети лет до 10 переносят плохо. Коротко вымокнуть и замерзнуть - не проблема. А еще много встречая детских групп, я поняла что свою туда отдавать не хочу. Там не только не безопасно часто, но и могут отбить охоту ходить в походы - рюкзаками тяжелыми, бардаком в организации , или наоборот слишком строгими правилами. У детских групп только один плюс - коллектив. Все остальное минус, на мой взгляд.

Обязательно прочитаю отчет до конца. Очень интересно смотреть и читать про знакомые места.

[Julia69]

С удовольствием читаю, приятно смотреть на знакомые места. В середине июля еще цветущие долины выглядят очень неплохо, в этом смысле август наверное самый бледный, а вот в сентябре уже появляются кое-какие осенние краски.

Озеро Сылтранкёль, долина реки Кыртык

Эх, наша мечта, не пройденный маршрут! Классные виды озера с отражениями и уже по пути на перевал. Вообще, фото чудесные! Жалко, что в первый день в Адыл-Су вам с погодой не повезло. В ясный день окрестности Башкаринского озера очень здорово смотрятся.

[Alex Solov]

Елена, спасибо за оценку фото. Зато Ваш текст интереснее читать!

рассматривала ваш маршрут, но насчитала что-то больше 30 км и побоялась, что за день не пройду

Наш круговой маршрут через Сылтранкёль, если выбросить остановку на озёре, продлился примерно 15-16 часов, пройдено около 34 км, подъём 1900 м. Для одного дня, даже без тяжёлых рюкзаков, это слишком много! Идём ведь не «лосячить», а получать удовольствие! Да и не мог бы я просто пройти мимо Сылтранкёля! Натыкался в сети на описания, где идут обычно за две ночёвки. За один дневной переход даже на Сылтранкёль далеко не все поднимаются. Так что, думаю, Вы приняли верное решение, если не пошли вокруг за один день.

довольно нудный и часто разбитый машинами спуск

Гид не совсем прав насчёт разбитого машинами спуска по долине Кыртыка. Дорогу назад можно условно разбить на три, разбитые мостами, участка: красивый, местами крутой спуск до долины Кыртыка; переход до Уллукая (либо по унылой дороге, либо по почти экотропе, как мы); ровная грунтовая дорога по красивым лугам, под конец чуть леса. «Разбитая дорога» вызывает сомнения, а вот некоторая «нудность» присутствует, но лишь в средней части, немного в нижней. Подниматься к озеру через долину Кыртыка, как мне кажется, будет намного проще – подъём растягивается по длине вдвое.
В сети есть две версии происхождения названия «Улыбка Шхельды». Про остров между потоками мне показалось реалистичнее – эту улыбка и сейчас на карте))) А дошли мы до высоты… точку на месте отметил в Maps.me, но на компьютере не мог её проверить. Проверил! Оказывается, примерно 2400 м, а не свыше 2500 м, как в описании (координаты: 43.1937, 42.6470).

Не совсем поняла на каком берег вы ночевали, но если на левом мне сказали, что кемпинг там платный.

Ночевали не слева и не справа, а на острове между потоками, здесь: 43.2182, 42.6933. Про необходимость оплаты информации поблизости не увидели, никто не говорил. При походе на Кашкаташ пограничников в упор не видели. Наверное, погода нелётная была))) На Кашкаташе под конец я не смотрел на карту. Мешал дождь, и шли не к конкретной цели, а пока не поняли, что выше виды намного лучше не станут. Судя по всему, дошли примерно туда же, куда и Вы.

Про выносливость согласен – всё относительно. Если сравнивать с 20-летними спортсменами - трейлраннерами, то да – Вы, может, и отстаёте))))) Я так понял, Вы имеете отношение к спорту?

Так же жду продолжения Вашего отчёта)))

[Alex Solov]

Julia69, спасибо за положительный отзыв! А что помешало Вам пройти кольцо через Сылтранкёль? Да, из Вашего отчёта, почему-то, исчезли фотографии.

[Julia69]

А что помешало Вам пройти кольцо через Сылтранкёль?

Так мы без палатки были. До поездки рассматривали возможность сходить туда одним днем, но по месту уже поняли, что не справимся. Есть куда вернуться. )))

А фото в своем отчете вижу, и на телефоне и на компьютере.

[Alex Solov]

16.07.2021

На поляне Азау имеется два подъёмника к вершинам Эльбруса. Один старый, в кабине может уместиться пара десятков человек, подъём на два уровня, на третий уровень идёт кресельный подъёмник. Цена одного спуска-подъёма 600 руб. на человека до второго уровня.

Второй подъёмник гондольного типа. В кабине хорошо шестерым, но вмещается и 8, если без снаряжения – по четыре на лавку с каждой стороны от входа. Те же три уровня: станции «Кругозор», «Мир» и «Гарабаши», но последняя находится выше старой ветки, на высоте 3800 м, и цена уже 1400 руб. с человека за все три очереди спуска-подъёма. Пересадка на станциях позволяет гулять по окрестностям, так как общее время поездки ценой не лимитируется.

Подъёмник на Эльбрус

За пять минут до пуска подъёмника купили билеты в кассах (43.2661, 42.4781). На небе ни облачка, много людей собралось у входа. Кто хочет просто проехать, кто экипирован для штурма вершины Эльбруса.

Сели в кабину вшестером – с четырьмя ребятами из группы, идущей наверх. Подняться летом на Эльбрус в наше время в условиях хорошей погоды может, наверное, каждый акклиматизированный и достаточно экипированный здоровый человек. До 3800 м на подъёмнике, до 4100 м на ратраке до Приюта одиннадцати, а дальше и на снежном мотоцикле под самую вершину за скалы Пастухова, Пройти меньше 2 км, и можно всем рассказывать, что «покорил» Эльбрус.

Но так делают далеко не все. Обычно путь длиной около 6 км группы начинают от станции «Гарабаши». Последние километры пути к Восточной вершине самые трудные и опасные. Именно они придают маршруту категорию сложности 1Б. Чтобы подняться на высоту 5642 м без последствий для здоровья, среднему человеку требуется 12-13 дней предшествующей акклиматизации.

Пересели на вторую очередь подъёмника, затем на третью. При движении от "Мира" под нами проплывает ледяное поле с прогибом посередине, в котором образовалось вытянутое озеро ледниковых вод цвета морозного неба.

На станции «Гарабаши» играет музыка, много народа приехало походить поблизости. Экипированные группы готовятся к выходу, проверяя снаряжение. Неподготовленные люди зачастую начинают себя плохо чувствовать здесь из-за разряжённого воздуха.

Не взяв с собой даже палки, решили, всё же, немного пройтись по пути штурмующих вершину. Поблизости несколько палаток, домики приютов. Вокруг панорамные виды красивых заснеженных гор и ледников, впереди – искрящийся снегом двойной конус потухшего стратовулкана.

Водители ратраков и мотоциклов предлагают свои услуги по подъёму, которые начинаются от 5 000 руб. с человека.

Сразу над станцией склон покрыт снегом, под которым простираются толщи ледника. Снег сбит в кашу ногами и гусеницами транспорта, находиться на пути которого крайне опасно, что мы позднее поняли на личном опыте. Трещины на высоте 3900 м (43.3118, 42.4610), покрытые талым снегом, местами с голубой водой, обходим по натоптанной тропе. Пополнить статистику провалившихся не хотелось.

После трещин начинается резкий подъём к скалам Пастухова, с которого любят спускаться фрирайдеры. Поднявшись до 4000 м, решили возвращаться, присев у края проезжей части снежных мотоциклов полюбоваться видами. Громкие крики заставили быстро отпрыгнуть в сторону, увернувшись от плохо управляемого, несущегося вниз мотоцикла.

С лёгкой завистью я провожал глазами поднимающиеся наверх группы. Наверное, подъём до вершины не вызвал бы у нас особых физических трудностей в такую погоду. Не хватало нескольких дней акклиматизации, соответствующего снаряжения и опыта. К тому же, идти вдвоём, не имея соответствующего опыта подобного восхождения и не обладая навыками использования снаряжения, слишком легкомысленно. Но ещё одна мечта сбылась. Мы увидели Эльбрус, мы были на его ближних подступах.

На спуске прогуливались вокруг каждой станции, везде есть возможность посидеть в кафе, поесть, выпить кофе, но, чем ниже, тем красот меньше. Много людей поднимается по тропе, петляющей вдоль подъёмника.

И вот, наконец, под нами у подножья стоящие без дела снежные пушки, поляна Азау становится всё больше, двери гондолы открываются, мы выходим, счастливые и довольные, получив множество ярких, незабываемых впечатлений.

Мероприятие заняло у нас 4 часа, поэтому после обеда направились гулять по экотропе из Азау в Терскол, где зашли в посёлок через территорию большого кемпинга по мосту через речку. Погуляли, поели мороженого, купили вкусный осетинский пирог с сыром. Чтобы не подраться при дележе, подстраховались – взяли размером побольше. Потом ели его два дня. Выглядят пироги настолько аппетитно, что покупать их нужно, приняв большую таблетку от жадности или сытыми.

При покупке продуктов в магазинах Терскола также требуется контроль, но не за собой. Ценники на мороженое мы не видели, при покупке стаканчика спросили у пожилой женщины - продавца, сколько стоит. Шестьдесят пять – бодро ответила она. Но то ли проснувшаяся совесть, то ли наши глаза, голодные от ожидания возможности съесть только что купленный напротив пирог, заставили сразу поправиться: – А, нет, сорок пять. История с мороженым на этом не закончилась, интересное продолжение случилось через день.

Водопад Азау

Чтобы попасть к водопаду, нужно спуститься между подъёмником и отелем «Барс» вниз, к экотропе (43.2652, 42.4766). Далее прямо идёт крутой спуск с реке Баксан. За зданием справа сворачиваем на тропу. Отсюда остаётся всего 300 м. Проходим через очистные вдоль берега, подходим к падающему правее со скалы водопаду.

Перед склоном, на который можно забраться, находится пост пограничников, мост через реку на другую сторону (43.2654, 42.4727). Пройти вверх по долине можно лишь при наличии пропусков, но ничего интересного там, по-видимому, нет.

Воды водопада мутные, непривлекательные. Можно подняться по камням крутого склона прямо к струям или ещё выше, виды в сторону реки выигрывают от этого не много. У места падения воды камни образуют сквозную нишу. Вокруг этих камней висит сплошное облако мелких брызг, а в нише почти сухо.

На всю прогулку хватит и часа. Никаких сложностей она не представляет, но нужна обувь с хороши сцеплением для участка с крутым уклоном перед рекой. Она же пригодится, если есть желание забраться к водопаду по некрупному курумнику.

[СБродяга]

Водители ратраков и мотоциклов предлагают свои услуги по подъёму, которые начинаются от 5 000 руб. с человека.

Круто. Я думала все же дешевле ...

Мотоциклы - это снегоходы?

Я так понял, Вы имеете отношение к спорту?

Можно сказать, наверное, что имею :-). Но абсолютно непрофессиональное. Я - классический спортсмен -любитель. В детстве кроме уроков физкультуры к спортом не занималась , но любила. с 19 лет начала ходить в походы, те , что обычно называют "спортивными", но за большими категориями не рвалась. Но походы на байдарках - это очень сезонный вариант, лыжи тоже только по выходным и надо ехать довольно далеко от Москвы, поэтому вполне логичен был мой интерес к смежным видам спорта - сначала в 30 лет я занялась гребным слаломом, потом через год лыжами, потом с дочкой немного на скалодром ходила. Это типично было очень для туристов в начале нулевых - в спорт из туризма переходить, а не наоборот, как чаще сейчас делают. Многие туристы участвует в межсезонье во всяких соревнованиях по ориентированию, приключенческих гонках. Я занималась параллельно разными видами , участвовала в соревнованиях, но все на очень любительском уровне и если стоял вопрос - спорт или поход, выбор был однозначно в пользу путешествия. А многие продвинутые спортсмены -любители и на соревнования ездят по разным городам и на сборы в отпуск. По ряду причин я бросила слалом, хотя результаты были неплохие, скалолазание явно не мой вид, способностей нет, есть страх срыва, но все равно мне нравилось. Но дочка бросила и я тоже перестала ходить. Тем более скалолазание требует регулярности, очень длинные тренировки и травматизм смущал. Лыжи в этом отношении проще в организации, но после работы кататься в Москве проблематично, а только по выходным - мало. К тому после нескольких теплых зим мотивация стала резко падать. Участвовать в мультигонках и ориентирование я тоже как-то постепенно перестала. Вообще, как и многие любители я сначала воспринимала тренировки как необходимость для соревнований, а потом полюбила процесс, а гонки сократила, так как ехать куда-то,часто надо еще и искать команду,все это требует много времени и моральных сил, да и недешево. А тренировки можно проводить самостоятельно в удобное время. Из увлечения велосипедом невольно возник интерес к велогонкам, а мультигонки невольно намекали на триатлон. Но соревнований для велосипедистов-любителей крайне мало, зато триатлонных становиться все больше. К тому же я никогда не зацикливалась на одном виде, всегда параллельно занималась несколькими. Плавать я умею, но не быстро, бег я никогда не любила, но бегала в межсезонье для ОФП. Так что сейчас я основным своим видом спорта считаю триатлон. Никаких амбициозных целей не ставлю, несколько так получалось, что я даже раз в году не могла поучаствовать в соревнованиях, как заявлюсь, их отменяют, то ЧМ по футболу, то корона, то еще что-то. Но в этом году 1/4 полной дистанции в Завидово я прошла. Так как много лет я вращаюсь в спортивных кругах, тренирую сама себя, а раньше и дочку, то приходится вникать в тренировочные процессы, читать книги, смотреть ролики. Так как все эти виды в общем на выносливость, циклические, то мне это сильно помогает в походах. Хотя, конечно, как и большинство любителей тренируюсь я не регулярно. Сейчас у нас резко похолодало, дожди, соревнования вчера отменили, и я уже неделю не могу заставить себя выйти на тренировку, хотя через неделю в поход и неплохо было бы потренироваться. Да и не перетруждаюсь я на тренировках - для меня спорт в первую очередь приятное хобби, во вторую - здоровье, а все остальное в общем и не так важно.
Так что в спорте я, можно сказать, 20 лет, но сачок тот еще :-).

[Alex Solov]

Мотоциклы - это снегоходы?

Честно говоря, не могу уловить точные отличия между снежным мотоциклом и снегоходом. Конечно же, мотоциклы не колёсные, а снежные - снегоходы, сноубайки, или как их там ещё)))

в спорте я, можно сказать, 20 лет, но сачок тот еще :-)

Всем бы быть такими сачками))) А дочь, я так понял, постепенно "сошла с дистанции"?

[cmg]

Alex Solov писал(а) 05 сен 2021, 19:24:
Водители ратраков и мотоциклов предлагают свои услуги по подъёму, которые начинаются от 5 000 руб. с человека.


Круто. Я думала все же дешевле ...

Прокатились на них, на этих мотоциклах, 25.08.21. Цена от 1 до 5 тысячи рублей в зависимости от высоты, на которую повезут. Мы за 2тр с человека катались. Страшно и весело))

[Кинель]

Стоит ли описывать наше прохождение почти тех же треков?

Да как же мы бы жили без Вашего великолепного отчёта? Сами треки впечатляют и маршрутами, и сложными погодными условиями, а уж от фотографий глаз нельзя оторвать! Еще не дочитала до конца, но уже насладилась сполна, воспроизводя в памяти великолепное Приэльбрусье, впервые посещенное также этим летом.

[Alex Solov]

17.07.2021

Вершина Чегет

Гора Чегет - знаковая точка для отдыхающих в Баксанском ущелье. Туда идут альпинисты, делая акклиматизационное восхождение перед покорением Эльбруса, любители горных треккингов и простые туристы, воспользовавшись близостью вершины, благодаря подъёмникам.

Нежелание пропускать вкусный завтрак в отеле привело к позднему выходу на маршрут. Увидев на карте наличие второго варианта подъёма в сторону станции «Чегет-2», нашли его начало на экотропе от Чегета в сторону Терскола (43.2498, 42.5176). Тропой пользуются нечасто, вся она заросла травой, обильно покрытой росой. После первых десятков метров намокшие штаны стали убеждать ноги, что лучше вернуться. Ботинки готовились присоединиться к противникам прохождения сквозь мокрые заросли.

Вернулись к подъёмнику. Он уже работал, но много людей поднималось пешком, мы присоединились к ним. Поначалу в тени деревьев идти было приятно, затем дорога повела по открытому месту. Снова множество различных цветов, кусты пока зелёной малины, пахучие заросли шиповника, вскоре пересекли ручеёк родника.

На спуск нам никто пока не попался, а наверх довольно чётко выделяется две категории людей: небыстро идущие группы с рюкзаками и палками; одетые для бега цепочки быстро перемещающихся налегке спортсменов. Перед выходом к станции «Чегет-2», известной расположением поблизости кафе «Ай», посещавшегося В.С. Высоцким и Ю.Визбором, нас окружил терпко-сладостный аромат жёлтых цветов, точное название которых я так и не узнал. Мне он показался почти таким же восхитительным, как запах жасмина. Другим членам нашей команды он, почему-то, понравился не особо.

Через полтора часа от начала подъёма мы прогуливались вокруг подъёмника. Осмотрели все строения и обзорный мостик, заметили, что рядом с пахнущим туалетом начинается тропа на озеро Донгуз-Орункёль.

Пошли дальше вверх, но почти сразу тропа, над которой в креслах подъёмника проплывают люди, разветвилась. Решили свернуть вправо, по более крутой, но короткой ветке. Угол наклона возрос. Показалось, что участок до верхней станции самый крутой. На «Чегет-3» снова отдых. Вокруг появились снежники, красивые виды на Эльбрус уже открылись. Сотни людей бродят вокруг, фотографируются, сидят, записывая в память приятные моменты своей жизни. Не понравилась организация захода на подъёмник. Заговорившись, я чуть не попал под кресло – проход к ним чётко не выделен, работник кассы заметил меня в последний момент, заподозрив, что я хочу спуститься, не оплатив.

Количество поднимающихся к Чегету заметно возросло за счёт тех, кто прибыл на подъёмнике. Несмотря на сравнительно лёгкий физически маршрут некоторые технические сложности встречались. Многие разворачивались перед крутыми склонами. На снегу один парень, потеряв бдительность, упал, чуть не съехав вниз. Семья с ребёнком в неприспособленной для гор обуви пыталась зайти на снежник. Женщина с ребёнком покорно шла за мужем с тревожным выражением лица. Наше внушение, что идти в такой обуви – большой риск для ребёнка соскользнуть вниз по склону и получить травмы, подействовало на мужчину. По женщине стало заметно, что тяготившее её напряжение отступило. Держа за руку мальчика, она повернула вниз. Красивым местом при выходе на финишную прямую является повышающая прилив адреналина узкая седловина.

На пути к вершине (43.2410, 42.4847) Чегета высотой 3461 м мы затратили всего три с половиной часа, преодолев около 5 км, с подъёмом примерно на 1400 м. Маршрут показался мне одним из простых, пройденных нами в Приэльбрусье. Может быть, сказались предшествующие тренировки. На вершине постоянно находилось не менее десятка человек. Одни уходили, другие группы подходили, усаживались на нагретые солнцем камни, делали снимки, перекусывали, шли назад. Видели здесь даже детей 10-11 лет, правда, пришедших с подъёмника.

Эльбрус с вершины виден отлично, чистое небо позволяло рассмотреть весь южный склон в деталях. Правее просматривается водопад Девичьи Косы, обсерватория и дорога к ней, левее видны станции подъёмников, под Восточным пиком выступают окружённые снегом скалы Пастухова.

Озеро Донгуз-Орункёль

С верхней станции до «Чегета-2» добрались в креслах канатки по 150 руб. с человека, больше из-за желания получить удовольствие, чем поберечь колени на крутом спуске.

Усталости не было, вышли на тропу к Донгуз-Орункёлю. Судя по натоптанности и количеству людей в обоих направлениях, она достаточно популярна. Шли по раскрашенным цветами (и оптическими волнами электромагнитной энергии, и представителями флоры) лугам,



проходили заболоченные водами родников участки, прыгая по камням. Один источник имел ржавый цвет, напоминавший цвет нарзана. Слева показалась будка пограничников. Их не было, поэтому наши пропуска никто проверять не стал, хотя по информации в сети, для спуска к озеру они нужны. От будки уже виден край озера необычного изумрудно-зелёного цвета по той самой «Семёркой». Прошли по тропе дальше вниз. Увидим ли мы что-то запоминающееся, спустившись к самому озеру? Издали оно выглядит волшебно, стоит ли тратить время, если лучшие виды, как правило, открываются сверху?

Заметив бродящих по мелководью людей, я предложил пройти оставшиеся сотни метров, чтобы потом не жалеть упущенной возможности увидеть что-то необычное. Сбросили высоту, вышли в плоскую, слегка наклонённую в одну сторону озёрную чашу, большая часть которой не покрыта водой (43.2239, 42.4935).

Пара десятков человек сидели, закусывали, фотографировали, бродили вокруг. Сняв обувь, прошли по наполняющим водоём потокам. Стынут ноги моментально. На мелководье вода в озере гораздо теплее. Она имеет какой-то необычный цвет, придаваемый, наверное, примесями пород, по которым стекают талые воды ледников. Желтоватого цвета песчаный пляж напоминает о курортных местах. Некоторые даже решаются искупаться, но, заходя в озеро по пояс, где вода уже не такая прогретая, с криками быстро возвращаются.

Наши ноги хорошо отдохнули без обуви и от живительной прохлады. Озеро оставило яркие впечатления. Если бы мы не спустились к нему, мы бы многое потеряли.

* * *

Вечером за ужином в зале столовой нашего отеля молодая женщина взахлёб рассказывала знакомым о том, как она сама поднялась на Чегет от подъёмника, а после этого даже прошла пешком по экотропе от поляны до отеля. Переглянувшись друг с другом, мы молча продолжили уплетать плотный и вкусный ужин.

[Alex Solov]

18.07.2021

Снова приехали в Терскол, оставив машину поблизости от входа в национальный парк. Пригодились билеты, приобретённые в прошлый раз, два дня назад.

Водопад «Терскол»

Через 400 м от дороги А-158, откуда начинается отсчёт расстояния (43.2578, 42.5118), по щебнистой дороге мимо кассы, а затем сараев со скотиной подходим к информационным щитам и деревянной скамейке (43.2599, 42.5147). Налево, к водопаду «Девичьи косы», народу идёт больше. Мы сворачиваем направо, через мост над речкой Терскол.

Тропа равнинного характера, мимо деревьев, по лугам, поначалу с сильным запахом конского навоза, набросанного по всей дороге. Приходится тщательно выбирать место, куда ставить ногу. Заросли ещё зелёной малины придают ощущение дачной прогулки. Дорога влажная от стекающих к речке многочисленных выходов подземных вод. Семьи, пары, чаще в лёгкой прогулочной обуви, иногда сопровождаемые собачками, идут в том же направлении. Чтобы людей было меньше, выходить нужно не в 9 часов, как мы, а пораньше. Наши горные ботинки и треккинговые палки, наверное, смешат некоторых гуляющих. По пути попадается деревянное строение туалета, беседки. Они есть и дальше по маршруту. Вскоре дорога пересекает речку, но мы вовремя сворачиваем вправо на тропу, помеченную краской на камнях, и выходим к мостику над родниковым ручейком, отличающимся от вод Терскола прозрачной водой (43.2707, 42.5136).

Перила мостика сделаны из стволов деревьев, дети в восторге, многие застревают сделать фото. Мы тоже часто останавливаемся полюбоваться природой, глотнуть воды и передохнуть в тенистых местах от палящего солнца. Температура чуть менее 20 градусов, но горное солнце на безоблачном небе создаёт ощущение зноя. Впереди чуть слева появляется слепящая глаза белоснежная вершина Эльбруса. Через 2 км от развилки выходим на живописную поляну, застроенную туристическими объектами: гостиница, беседки, мангал, скамейки, информационный щит (43.2738, 42.5127).

Через речку устроены мостики для перегона скотины на выпас. На другом берегу видны не успевшие растаять снежники. Разнотравье с яркими цветами радует взор.

От поляны путь раздваивается. Если пойти ближе к речке, даже в сухую погоду придётся искать место, куда ставить ногу, чтобы не испачкать в грязи и не намочить в хлюпающем заболоченном покрытии. Правее суше, но от туалета с беседкой нужно возвращаться на маршрут по груде валунов. Окружение долины становится всё интереснее. Позади вид на красивый язык блестящего на солнце ледника, правее которого известная «Семёрка».

Впереди стены гор, виден пласт ледника, левее – серебристая ткань верховья водопада. Сам водопад пока спрятан. Тропа чёткая, хорошо натоптанная, с увеличивающимся подъёмом вглубь долины петляет между деревьев и камней. Выпитую воду восполнили в роднике, пройти мимо которого нельзя. Через 2 км от поляны подошли к двум ветвям притока Терскола (43.2888, 42.5072). Водопад частично приоткрылся, но он ещё далеко. Дальше идут, наверное, лишь треть вышедших на маршрут.

Горные потоки шириной 2-3 м пересекаем по грубо сколоченным мосткам без перил в направлении водопада. Наблюдая за людьми, становится понятно, кто какой опыт имеет. Бравый парень с рюкзаком в бандане издали был принят нами за старушку, пытающуюся не потерять равновесие уже на первом шагу через мостик. Его спутницы шли несколько увереннее.

После мостиков начинается крутой подъём по каменистому склону. Тропа ветвится в поисках оптимального пути, затем соединяется. Разбитая в пыль, с большим уклоном, она отнимает силы и внимание, чтобы не съехать вниз. Вот тут и помогут палки и хорошая обувь.

Метров через 500 подъём выполаживается, вдоль речки Терскол растут синие цветы, шум водопада слышен отчётливее.

Чтобы попасть к струям водопада на уровне около 2800 м, нужно немного подняться по камням. Высота самого водопада около 20 м (43.2887, 42.5003). Мы шли сюда 2 часа. Поднявшись вплотную к потокам, удобно устроившись на камнях, перекусили пряниками, запивая чистой водой водопада. Двое мужчин в это время искупались под струями, рискуя соскользнуть вниз.

Через полчаса направляемся назад. В это же время экипированная группа из полутора десятков человек уходит на подъём на плато по склону правее от водопада. Направление ведёт вверх к маршруту в сторону вершины Эльбруса, вниз к Обсерватории и далее к водопаду «Девичьи косы».

Навстречу попадается много людей, вышедших на тропу в обеденное время. Менее чем через 4 часа после старта выходим на дорогу А-158. Усталости практически нет. Маршрут, пожалуй, самый лёгкий в Приэльбрусье, не считая экологической тропы между поляной Азау и поляной Нарзанов. Общая длина в обе стороны около 10 км, перепад высот от 2150 до 2800 м.

Зашли в знакомый нам магазин поблизости за стаканчиком покупавшегося недавно за 45 рублей мороженого. На этот раз нас обслуживала молодая женщина. В ответ на протянутые 50 рублей поинтересовалась, нет ли у нас без сдачи. Вопрос прозвучал странно – не легче ли выдать 5 рублей, чем набрать 45? Мелочь в отсеках открытой кассы была в наличии. Сомнения в адекватности продавца исчезли, когда получили 25 рублей сдачи.

19.07.2021

Утром после завтрака тепло распрощались с работницами отеля, выехали домой по спускающейся к Баксану дороге А-158, практически не расходуя бензин. В длинных посёлках с коровами недорого купили свежие абрикосы. К вечеру следующего дня были дома, скормив Астре 74 л. А-95 на 1417 км пути.

Если бы не пандемия, скорее всего, мы так бы и не познакомились с этим прекрасным миром Приэльбрусья!