Не виноватая я - они меня пленили! Горы Грузии против обстоятельств.

[Kotenok Zoppino]

05.08.2021 - 24.08.2021
Если бы я и в этом году осталась без гор, то, наверное, свихнулась бы уже.
Была у нас попытка в самом конце июня побродить с сыном по Ергакам, но в аккурат перед нашим приездом там случилось фатальное нападение на людей безумного медведя. Решили мы не искушать Бога напрасно, походили денька два по максимально безопасным местам, и уехали досрочно. Минусовая температура по ночам, снег по колено и, главное, кружащие поблизости голодные медведи - это не то, что могло вдохновить на дальнейшие приключения, как бы ни хотелось увидеть Параболу и проч.
Мучительно решая вопрос - "наш" Кавказ или "не наш", остановилась на втором варианте, и не пожалела. Немножко нашего я уже видела раньше (Приэльбрусье и Дигорское ущелье в Северной Осетии), и чего-то мне в нем не хватало. А картинки Сванетии и Казбеги цепляли со страшной силой. Особенно колдовская Ушба, обманщица, динамо-красавица.
С одной стороны, авиабилеты Екатеринбург-Ереван (с багажом!) стоили в два раза меньше прямого перелета до Минвод, с другой - не радовала необходимость тратить деньги на ПЦР-тесты (я-то давно привита, а вот для детей такой опции пока нет). Ну, да ладно. Потом еще за три недели до вылета путешествие оказалось перед угрозой из-за...блох. Они напали на собаку, у нее начался сильнейший дерматит, в процессе лечения надо было собаку взвешивать, и вот привет, протрузия. Подлечилась, насколько возможно, и все равно решила ехать. Домашних животных пристроила с большим скрипом...
Друзья делали мрачные прогнозы по поводу авиакомпании Нордвинд, которой мы собирались лететь (рейс отменят или фатально задержат). По факту была одна неприятность: одно из выбранных мест, которое бесплатное, заменили на другое, и сидели мы не рядом. Поскольку таких страдальцев было несколько, в результате рокировки мест мы с сыном оба получили места у окна. Посмотреть было на что.

Сразу же в аэропорту Еревана сделали тесты. Оказывается, если вам их результаты потом нужны, чтобы предъявить их где-то еще, то при оформлении надо четко об этом заявлять. А то потом придется звонить и требовать своё. Убили сразу двух зайцев - результаты теста нужны были и для Армении, и вполне годились на третий день для въезда в Грузию. На маршрутке доехали до центра города, где уже рукой подать было до нашей квартирки.
Ну и жара же летом в Армении! Как и два года назад на юге Франции, мы постоянно покупали что-то из питья. Правда, в первый день мы не в полной мере прочувствовали эту проблему, потому что, чуток отдохнув, мы поехали на озеро Севан. Доехали на маршрутке, следовавшей к Дилижану, просто водитель высадил нас на нужном повороте. Думали дальше спокойно дойти пешком, но на нашем пути встретился очень навязчивый таксист. Так я и не научилась справляться с навязчиво вежливыми людьми, особенно когда они у себя на родине, а я - нет...
Что сказать по Севан, и стоит ли вообще?! Мы, конечно, недолго пробыли в Армении, но тут понравилось больше всего.

Даже чайки над Севаном какие-то особенные - не наглые, а самодостаточные. Летают медитативно, туриста не тревожат. Армянские водители, берите пример со своих чаек! На обратном пути в Ереван товарищ настолько аккуратно клеился, что я только через 15 минут спохватилась и поняла, что происходит. Пришлось сесть рядом с сыном на заднее сиденье и углубиться в телефон.
На следующий день с утра получили результаты тестов и отправились по маршруту Гарни - Симфония камней - монастырь Гегард. По счастливой случайности медицинская контора, выдающая результаты тестов, оказалась в той же точке, что и остановка, от которой отправляются маршрутки к Гарни.
Памятник Гайку Бжишкяну с интересного ракурса

Часть пути по городу маршрутка ехала с открытыми дверями - ну, жарко же. А по пути к Гарни из окна по правой стороне открылся отличный вид на Арарат. Сфотографировать не было никакой возможности, поэтому поверьте на слово... Хотя выехали уже после 10 утра, успели застать топовую достопримечательность еще без толп туристов. В плане передвижения ОТ Армения - не наша страна. Пока местные проснутся, пока позавтракают, пока раскачаются, мы б уже сто дел переделали. А так подстраивайся под их неспешные ритмы, тонко-восточные.

Что-то не особо зашел этот языческий храм. Вот вид от него на Симфонию камней - другое дело, впечатляет.

Вниз спустились ножками. Здесь я сгорела этим летом первый раз (любимые грабли - брать в путешествие солнцезащитный крем, но в ключевой момент забывать его использовать).

А вот так видно храм Гарни снизу:

Назад к Гарни пробовали автостопить, но быстро не получилось, а долго на жаре тоже стоять не хотелось. Попробовали Яндекс такси. Оно работает не только в городах, как оказалось, но работает плохо. Водитель увидел нас в программе не совсем в той точке, в которой мы реально находились, в результате вызов был отменен, с меня списалась некоторая сумма денег, а в дальнейшем расплачивались с водителем уже наличкой. Договорились ехать до Гегарда и потом назад в Ереван (заплатила 8000 драм). Конечно, можно было и проходящие маршрутки попытаться половить, вернувшись в Гарни, но все это так ненадежно, вилами по воде, да еще с высокой вероятностью ехать стоя по не самым лучшим дорогам...В общем, решили - ну его.
Сам храм в Гегарде был в лесах, и фото крупным планом делать я не стала. Количество туристов в этом месте даже в ковидные времена внушительное, и это очень снижает градус получаемых впечатлений. Впрочем, что жаловаться, сами-то мы кто? Но факт остается фактом. Уж лучше бы мы сюда приехали с утра в безлюдье!


Не очень хотелось миксовать на фотографиях древнюю строгую красоту с разноцветными спинами туристов, поэтому основное просто отложили в памяти. Сталактитовый купол, безусловно, великолепен. Хотели подняться ввверх по тропе через реку Азат, но там - фотосессии в позах на мостике, веревочки, навешанные на куст и стихийный туалет на уширении тропы. Не захотелось идти дальше, уехали в Ереван.
Поскольку на Гарни - Симфонию камней - Гегард потратили всего пол-дня, то после обеда еще немного погуляли по Еревану. Голубая мечеть неожиданно камерного формата

Собор Григория Просветителя, самый большой в Армении, но поменьше собора Святой Троицы в Тбилиси

Площадь Республики

Если бы немного подождали, могли бы полюбоваться цветомузыкальными фонтанами. Но сил (в основном у Славы) уже не осталось.
Вообще интересно так получилось: в Армении даже не столько сама страна понравилась, сколько окружающие люди. В России армяне почему-то совсем не так выглядят, как у себя на родине. Там они другие: разные, очень современно выглядящие (особенно молодежь), динамичные, оптимистичные. Некоторые просто сказочно красивые (как мужчины, так и женщины). На контрасте с библейскими, архаичными пейзажами и неспешным, восточным ритмом жизни от этого просто перехватывает дух.
На третий день нам предстоял переезд в Грузию на поезде, поэтому далеко не поехали. Решили подняться на Каскад и выше в Парк Победы. Местные скульптуры дают хорошую пищу чувству юмора, но толстая кошка заставила меня вздрогнуть от предчувствия - я представила себе, что так будет выглядеть наша к моменту нашего возвращения (примерно так и оказалось, раскормили).

Вид с Каскада на город - вроде ничего особенного, разве что при желании угадывается силуэт Арарата.

Гулять по Парку Победы хорошо в том смысле, что даже в самый жаркий летний день там дышится легко. Есть несколько аттракционов - вроде рабочих, но покататься на них желания не возникло. Зато зашли в военный музей (бесплатный), который находится внутри постамента памятника "Мать Армении". Половина музея посвящена истории Великой Отечественной войны, другая половина - Карабахской войны.

К 15.00 доехали на вокзал (по городу Яндекс такси работает в принципе нормально), там нас заставили заново пройти регистрацию для въезда в Грузию. Поскольку время в запасе еще было, мы не сопротивлялись.
В ковидные времена поезд Ереван-Батуми состоял всего из четырех вагонов, вроде бы трех купейных и одного плацкартного, но это не точно)) Мы взяли билеты в плацкарт, и правильно сделали - даже до Тбилиси он был заполнен всего наполовину, а после - на треть. Протестировали обновленные вагоны от РЖД со стеклянной дверью-купе и двумя туалетами (один из них совмещен с душевой, во втором - столик для пеленания). Чистота, красота, чтобы переодеться в туалете, не требуется преодолевать чувство брезгливости. На полках висят крючки для штор, чтобы закрываться от посторонних глаз, но сами шторки "еще не завезли".

IMG_20210807_155519.jpg

IMG_20210807_155621.jpg

С армянской стороны границу прошли быстро, на грузинской все выходили из поезда, показывали свои тесты/сертификаты. Вроде бы в этот день ни у кого из пассажиров проколов не было. Потом таможня прошлась по поезду с выборочной проверкой- на наши рюкзачки взглянули с улыбкой - "что, и это всё?", а вот соседку-армянку придирчиво шмонали: перетряхнули косметичку, аптечку, футляр для очков и пр. Говорит, каждый год ей так везет, не обходится без пристального внимания таможенников. Итого простояли на границе чуть больше часа, в Тбилиси приехали с полуторачасовым опозданием, в Батуми - с почти двухчасовым.

[Kotenok Zoppino]

Итак, 8 августа, первый день в Грузии, Батуми.
Таксисты на вокзале Батуми просто звери, сразу накидываются на не успевающих сориентироваться туристов, и те попадают, как кур в ощип. Вроде бы тот, что нас оккупировал, и привез в точку, где можно было и валюту обменять, и сим-карту местную купить. Да вот только мальчик, продающий карты, совсем не говорил по- русски (и по-английски не так чтобы очень), и уже потом я сообразила, что вообще-то собиралась купить симку MagTi, а не Geocell. Думаю, что из-за этого потом два дня в Мазери у меня интернета практически не было, не ловился. Ну, и запросил таксист лишнего, конечно. А настолько "тепленькой" я оказалась, так как переживала, что меня два часа ждет мама хозяйки в назначенном месте (не внутри квартиры), а позвонить-то и сказать, что поезд опоздал, я не могу. Ну ничего, разобрались. Оставили вещи до официального въезда, и пошли гулять. Эх, знали бы, что погода скоро испортится, так сразу бы отправились на пляж, а так чуточку погуляли по набережной, дождались открытия канатки. Мыслимое ли дело, только в 11 утра она начинает работать! Глазам своим не поверили.

Батуми для меня - это такая легкая пародия на Лазурный берег, щедро сдобренный постсовком. Не скажу, что город не понравился, он прелестен в свой абсурдности, несочетаемых сочетаниях посреди пышно цветущей природы. Да и не может в принципе не понравиться город у моря, это я как житель Урала говорю.
Канатка везет взрослых на гору Анурия за 15 лари, детей - за 5 (в оба конца умножайте на два). Ход приятный, вид на Батуми и море неплохой, особенно в хорошую погоду. Но вверху - только дорогущий ресторанчик и церковь (по нашим меркам - часовня). То есть реально отдохнуть, прогуляться там вообще негде. Максимум 20-30 минут - и захочется назад, то есть вниз.

[Ольга Неганова]

Как и два года назад на юге Франции, мы постоянно покупали что-то из питья.

Поразительно, что мы с вам параллельными путями ходим: 2 года назад во время страшной жары во Франции воду везде раздавали бесплатно, в Париже, во всяком случае (правда, мы ехали в Бургундию) и теперь мне Ушбу показали - вам нет... Батуми у меня в конце - у вас в начале.
Отчёт ваш прекрасен, читаю...

[Kotenok Zoppino]

Ольга Неганова, аа, у нас два года подряд была идеальная погода в горах - в Норвегии и в Швейцарии. Когда-то это должно было закончиться. И, в конце концов, Грузию легче будет повторить/дополнить, чем Западную Европу. Спасибо за внимание к отчету!
После возвращения с канатки мы наконец полноценно вселились в нашу .. Теперь эти же кабинки постоянно проплывали в течение двух с половиной дней у нас практически под окнами)) Остались абсолютно довольны жильем: вид из одного окна десятого этажа на море, из другого - на окружающие Батуми горы. Экипировались, сели на маршрутку до Сарпи и поехали на пляж. Но попали в тропический ливень. Нууу, посмотрели на красивые surroundings, вроде не так далеко от Батуми, а природа уже немного другая. Поняла для себя, что, как бы ни хорош был пляж в Сарпи (так и не удалось его затестить), полноценно отдохнуть там не так просто: слишком близко дорога, и не просто абы какая дорога, а приграничная, по которой фуры туда-сюда ездят, так что ну его. Попытались переждать дождь, но не вышло, так и уехали несолоно хлебавши- в прямом смысле слова. День закончился так

Решили в условиях такой неустойчивой погоды (прогноз не радовал) не рисковать и не ездить на дальние пляжи. Утром следующего дня наконец удалось нормально поплавать, и это прямо положительно повлияло на мою спину. Полакомились вафлями с латте в Chokolatte (дороговато, но стоит того) и поехали в Ботанический сад.

Всякие сады мы вообще любим, но этот не сильно впечатлил. Познавательный момент слабо выражен - негде прыгать с круглыми горящими глазами и спрашивать: "Это что? А это что? А где это растет?" Ну, или просто мы недобродили до нужных уголков. И к середине августа уже практически ничего не цветет, непорядок. Вид с Зеленого мыса, конечно, хорош, да и вообще хорошее место погулять днем, когда в самом городе может быть слишком жарко и солнечно. Но в восторг не приводит. Была мысль искупаться на местном пляже, но волны не впечатлили, не умеем мы в такое:

Вернулись в город и попробовали взять планку во второй раз в том же месте. Закончилось это все небольшим шоком

Едва вылезли из воды, не успели переодеться и вымокли. Короче, в этом году море нам в основном показывали. Но кросивое...
На следующий день в Мерлабе Слава за 80 лари сдал тест третьего дня ("Вы и правда думали, что мы открываемся в девять? И что через четыре часа выдаем результаты? Не читайте, что у нас на сайте написано!"). М-да, откровенно честно, но не слишком клиентоориентированно. Обменялись с медсестрой номерами телефонов, собрали вещи и сели в маршрутку до Зугдиди (20 лари с человека). Именно что сели, но не поехали, потому что еще почти полтора часа ждали, когда она заполнится. Доехали часа за три, по пути водитель связался с кем-то и сообщил, что у него в машине несколько желающих добраться до Местии.

[Ольга Неганова]

Но попали в тропический ливень

Узнаю город Батуми! Там почти всегда так. За месяц до вас всё моё время лило. Вид на пляж был, но не более того...

[Kotenok Zoppino]

Ольга Неганова, увы! В этом году на Урале все лето стояла жара, но море традиционно отсутствовало. В Батуми с морем все в порядке, но погода подкачала. Нет в мире совершенства!
Итак, 10 августа мы сделали пересадку в Зугдиди. Водитель батумской маршрутки всех своих желающих тепленькими пересадил в машину частника. Говорят, после 15 уже проблематично уехать в Местию из Зугдиди, а было уже около того. Решение сесть вперед к водителю из опасения укачивания привело к тому, что он теперь разнообразит мой Fb восторженными грузинскими смайлами. Гм. Явно пора надевать треккинговую униформу.
Небольшая остановка у Ингурского водохранилища

Вообще мы планировали начать свою Сванетию с Мазери, и означенный водитель, высадив остальных в Местии, нас туда любезно подвез (за лишние 10 лари). По пути, пока еще было светло, он высадил меня на повороте и настоял, чтобы я сделала снимок Ушбы, пока ее хорошо видно. Я самонадеянно ответила, что еще сто раз увижу Ушбу, и с более удачных ракурсов. Ушба услышала это, посмеялась надо мной...и не простила.

В Мазери мы жили в Mila Guesthouse. Это был наш первый опыт с букингом - до того несколько лет пользовались только .. Букинг показывал совсем немного вариантов в Мазери, на деле же там каждый второй дом (если не больше) превращен в гест. Со слов хозяев, это нам повезло с ковидным годом, что мы смогли в июле забронировать на август, а в хорошие времена это надо делать не позже Нового года. Пришлось поверить им на слово. Удобства в этом гесте довольно слабенькие, например, в душе нам так и не удалось помыться. Зато кормили отменно - завтраки включены, а вот ужины за отдельную, но очень небольшую плату (вроде бы 15 лари с человека за возможность наесться до полуобморочного состояния). За Славу не взяли ничего, потому что его стиль питания был обозначен как "он совсем ничего не ел". И было видно, что семья крепко верующая (а не номинально).
Лучший в мире прогноз погоды (yr.no) уверенно обещал на 11 августа ясную солнечную погоду, и мы планировали сходить до ледника Ушбы. Но черт меня дернул накануне подразнить эту гору и запустить период дождей...Или мы привезли дождевую бациллу с собой из Батуми?!

В общем, утром неплохо зарядило, и хозяева очень сильно попросили идти сегодня куда угодно, но только не на ледник. Для верности рассказали пару историй о том, как их гости уходили вверх и не возвращались обратно. В смысле - живыми. И пошли мы скрепя сердце к Бечойским водопадам, они же водопады Шдугра, они же Ушбинские. Дождь то переставал лить, то вновь принимался за свое. Безусловно, чтобы сэкономить время и силы, лучше бы доехать на машине до Hikers cafe, этот участок дороги от Мазери довольно скучный. Особенно если Ушбу "спрятали".

Мазери но не Ушба.jpg

После перехода через мост дорога частично проходит в лесу. Тропа уверенная, очень популярная, заблудиться невозможно. Тем не менее большинство встреченных нами людей шло компанией с проводником, арабы ехали на лошадях. Была сильно удивлена... Мы их всех обогнали и первыми увидели вот это чудо:

Чудо никуда не спешило, вылезало то справа, то слева - короче, позировало и наслаждалось популярностью. Тут до меня дошло, что корень "гор" в слове "горностай" - это не просто так. Когда сбежалось слишком много зевак, чудо убежало.
Примерно с этого же места издалека уже видны водопады

Переходим бушующую Долру по мостику (вообще-то вполне надежному)

Водопады становятся ближе

Группа, идущая за нами, пошла к водопадам по правой тропе, мы - по левой, от которой отходит путь к леднику Ушбы. Нуу, будем считать, что разведали путь. Немного пофотографировались у водопада (не без того, чтобы вымокнуть)

И на обратном пути

Вернулись домой к четырем. Всего потратили на эту прогулку чуть меньше шести часов, из которых полтора-два можно было бы смело сэкономить, воспользовавшись машиной (хоть и за плату). Трек довольно легкий, с плавным набором высоты, хорошо размечен. Пройти, мне кажется, может любой.
Чтобы ̶н̶а̶к̶а̶з̶а̶т̶ь̶ ̶с̶е̶б̶я̶ ̶з̶а̶ ̶н̶е̶о̶ж̶и̶д̶а̶н̶н̶о̶ ̶п̶л̶о̶х̶у̶ю̶ ̶п̶о̶г̶о̶д̶у̶ ̶ не терять напрасно вечер, решила тут же сгонять одна куда-нибудь ещё. По всем параметрам для этого идеально годился один вариант - на озеро Мезири. Конечно, могло получиться так, что возвращаться придется уже затемно, но решила рискнуть. Вышла в 17:25. Трек проходит через соседнюю деревню - Твебиши. Первая и последняя части трека довольно крутые, а серединка - выположенная. На выходе из деревни сперва тропа ведет довольно круто вверх и прямо, затем, после указателя, надо повернуть налево, и далее серпантинчиком через лесок. С высоты 1600, на которой находится деревня Мазери, до 2285 (озеро и луг Мезири). Там, где серпантинчик четко просматривался, я мухлевала и поднималась напрямик. А вообще лес такой хороший, настоящий: много больших упавших деревьев - но там, где они перегораживают тропу, их живенько подрубают, то есть тропа в нормальном состоянии, за ней следят. Небольшой недостаток маршрута в том, что, пока идешь по лесу, ничего особо не видишь, кроме тропы, зато когда выйдешь на луг - ах, как хорошо!

Встретила молодого парня, который застенчиво по-английски мне объяснил, что воон то небольшое строение на холме - это церковь, а он сам - ковбой, только где-то коровы его затерялись. Немного поболтала с ним, пока не обозначились первые признаки скорого заката. Солнце подсветило облако над Ушбой.

Половина восьмого - наверное, пора вниз. Быстро-быстро спустилась, уже на подходе к деревне попала в плотное облако

Ещё со времен Норвегии, когда мы поплутали на горе в тумане, я побаиваюсь таких вещей, хотя у меня и был с собой фонарик. Темнеть по-настоящему начало уже тогда, когда я шла по деревне, а там, к счастью, приличное освещение. Итого на этот трек у меня ушло три с половиной часа (два вверх и полтора вниз). Мои сваны уже начали тревожиться и позвонили, чтобы узнать, все ли у меня в порядке, и вообще ужин давно готов. Потом смотрели на меня как мать на любимое, неуёмное дитя)) Еще и соседей позвали, чтобы похвастаться чудачкой, которая вернулась с водопадов и опять в гору пошла.

[Kotenok Zoppino]

12 августа
Прогноз погоды на все ближайшие дни обещал нечто невнятное - то ли будет дождь, то ли нет. А конкретно сегодня погода должна была быть лучше с утра, чем во второй половине дня. Так что я передумала ехать в Местию сразу с утра и решила еще раз куда-нибудь быстренько сгонять, пока все спят. Отправилась с рассветом в сторону перевала Гули. Первоначально не собиралась идти до верха, думала - схожу до смотровой, обозначенной как "красивый вид на Ушбу", и назад. Но в результате поднялась до 2950. Вообще это маршрут А-Б, и ведет он из Мазери в Местию, и вполне можно было бы его пройти, а не возвращаться назад, а Славу отправить с вещами на такси до нового гестхауза. Но это же надо было спланировать заранее и расплатиться, а у меня этот день вышел спонтанным, вообще дома не задумывалась об этом треке.
Чтобы выйти на тропу до перевала Гули, надо пройти через соседнюю деревню Багвданари - к счастью, она совсем рядом. Указатели имеются вроде бы в четырех местах до перевала, правда, во втором из них указатель был частично поврежден, и я пошла не туда, не сверившись с навигатором. Ложная тропа завела меня в тупик, отняв лишних 15-20 минут.
В отличие от предыдущих двух маршрутов, тропа к перевалу Гули практически полностью находится на открытом пространстве, поэтому подозреваю, что в жару на ней тяжеловато. К счастью, воду с собой тащить не обязательно, потому что минимум в двух-трех местах есть источники. В моем случае было облачно и не жарко, идти было легко. До смотровой дошла примерно к 9:45.

- Как, и это всё? - подумала я. И решила подняться на перевал. Вскоре после "прекрасного вида на Ушбу" (с) тропа начинает достаточно круто подниматься вверх, в основном серпантином. Вообще в этом месте много каких-то непонятных ложных троп, а еще есть одна, уходящая влево к леднику Гули. Поэтому для облегчения ориентировки помимо обычной разметки появляется еще и дополнительная: стрелочки и крестики ("туда не ходи - сюда ходи"). Иду вверх, облизываясь на драконовские виды налево.

Поднять себя на последние 200 метров вверх тяжеловато, но реально. Подумать только, два года назад я смотрела на треккера, поднявшегося своими ногами на Шильтхорн, как на полубога. А теперь я сама полубогиня)) потому что высота идентична. От счастья сама не понимаю, что вижу перед собой.

Однако дорога до перевала заняла пять с половиной часов, вниз спустилась за три. Минут через 40 от начала спуска начали встречаться люди, идущие навстречу, но не очень много, всего человек шесть-семь. На некоторое время облака немного рассеялись

Река выглядит совсем как норвежская

Расслабленная и умиротворенная шла по деревне, как тут вдруг лужа в полуметре от меня оживает и оглушительно хрюкает. Фото дня

[Kotenok Zoppino]

Вернулась, и почти сразу уехали из Мазери. Хозяева геста подвезли до поворота на Местию к тому времени, как мимо проходит тбилисская маршрутка. Такой вариант в сумме нам обошелся в 15 лари против 80, если бы это был индивидуальный трансфер. В Мазери нам понравилось, но как база для разнообразных маршрутов Местия подходит, конечно, гораздо больше. Не говоря уже о том, что это единственное средоточие цивилизации в Сванетии. Местия хороша.

К этому моменту я уже потихоньку по вывескам (как Шариков) освоила чтение на грузинском. Очень приятно, когда такие непонятные символы оживают и наполняются смыслом.
Обратившись к святая святых поездки - прогнозу погоды - я поняла, что относительно хорошая ожидается только на ближайший день. Поэтому со Славой решили познакомиться с озерами Корульди. Сын у меня вызывал смутные подозрения: то ли лень его одолевала на маршрутах, то ли и правда месяц назад он перенес ковид, и был физически слабее обычного. Сомнения привели к тому, что до озер мы поднялись на машине (однако 80 лари за двоих). Из виденных нами все озера в Грузии были в целом так себе, особенно в сравнении с норвежскими или альпийскими. Да, надо думать, что в условиях идеальной погоды в них красиво отражаются окружающие горы, но мы таковой не застали нигде.

Подъём от Местии к озерам действительно достаточно крут (сужу по спуску), а я-то хотела со Славой еще пройти от них правее и выше. Все, кроме нас, поднимались от озер выше и прямо - в ясную погоду там должен открываться приличный вид на Ушбу. Но было довольно облачно, и мы пошли туда, куда не шел никто - вправо по тропе до обзорной точки на высоте 2900 метров, всего около 200 метров плавного набора высоты. До обзорной точки в один конец мы шли примерно часа полтора, но я думаю, что можно и побыстрее обернуться. Не сильно много мы увидели тогда, но было красиво, причем на протяжении всего пути.

Вот этот скальный гребень - обзорная точка.

Тут я подумала, что не зря же мы всю весну ходили на скалолазание, пролезла по гребню и чуть за него - в принципе несложно, но нервы щекочет. Довольная я

Погода менялась постоянно, но небо так и не очистилось, чтобы можно было увидеть вершины окружающих гор. Ледник Чалаади зато хорош и близок.

На обратном пути недалеко от озер увидели телят и захотели их потискать немного. Но все копытные в Сванетии достаточно дикие и стараются держаться от людей подальше. Попробовали подманить их лавашом. Это был успех, да еще какой! Даже испугались, что телята за нами пойдут до самого подножия горы. К счастью, удалось оторваться))

Вниз спустились за 3 часа 45 минут. Еще из итогов дня: сгорела несмотря на отсутствие солнца. Не пошли мне впрок норвежские уроки, где я сгорела в тумане. Впрочем, в этот раз - не сильно.

[Kotenok Zoppino]

14 августа, выхожу в 6:20, и вскоре начинается обещанный дождь. Часа на четыре он зарядил без перерыва, то чуть утихая, то усиливаясь. В надежде на лучшее полезла на хребет Чхути (хребет Чхути - это спинка небольшого дракона, спящего между вершинами гор Бангуриани и Комсомолец). Пока дорога шла не через лес, это было не особо критично, но продираться через мокрые плотные кусты - это тот еще треш. Сперва маршрут совпадает с частью трека Местия-Ушгули (до деревни Жибиани), но вдруг резко меняет направление. Тропа не только не маркированная, но и вообще местами заросшая. В первую очередь в этом внезапном месте. Вот была нормальная широкая тропа, и тут навигатор предлагает повернуть влево в лес на 90 градусов. И в месте поворота нет ни намека на тропинку или даже на то, что она когда-то тут была. Правда, на обратном пути я слегка сбилась в этом самом месте и поняла, что все-таки да, в указанном месте деревья и кусты растут чуть пореже, чем в остальном лесу. Этот подъем по отсутствующей тропе довольно крут - то еще мини-приключение, без того, чтобы все время хвататься за ветви деревьев, подняться практически невозможно. К счастью, длится это безобразие всего минут пять. Дальше тропа идет по лугу, потом поворачивает и проходит через лесок (осторожно! шишки под ногами лежат обильным покровом, прокручиваются, и можно "уехать"). Не дождь, так эта часть дороги была бы самой приятной, а так я вымокла по пояс. Дождь продолжает идти, все вокруг как нереальное.

Еще примерно часик, и тропа выходит на гребень хребта. Дальше заблудиться в принципе нереально, главное - идти прямо по хребту. Пару раз мне казалось, что тропа уходит чуть ниже гребня, и эти ошибки приводили к тому, что возвращать себя на него приходилось на четырех конечностях, цепляясь за траву. На хребте справа едва видны три точки - это три каменные пирамиды, конец трека. Но до них идти еще как минимум час.

Чуть-чуть показывают Тетнульди и Адишский ледник

На этой высоте уже довольно холодно, и очень хочется, чтобы дождик уже перестал. И он перестает. Вот они, пирамиды. На часах 11:45.

Спрятавшись за одной из пирамид от ветра, немного перекусываю. Хорошо, что можно сесть на пенку, которая всегда за спиной! Высота уже 3094 мнум, но я поднимаюсь еще чуть-чуть выше. Справа внизу отлично видна Местия.

Панорамы отсюда, особенно в хорошую погоду, безусловно, бомбические. Махнешь правым рукавом - Чалаадский ледний, левым - Адишский с Тетнульди.

А прямо рядом слева - Бангуриани. Спустившись пониже, удалось поймать ее почти без облаков.

На спуске по мокрому склону надо быть особенно аккуратным и внимательным. Иду и вижу, что вроде бы небо над Ушбой немного очищается. И взмолилась ей: "Ушба-Ушба, покажи свои рожки!" И сжалилась гора.

Поближе

Ура, день однозначно оправдан. На смотровой площадке перед заходом в лесок вижу молодую пару - это единственные люди, которые попались сегодня на пути. Неожиданно потом было, когда, придя домой, разместила фотографии в группе по Кавказу в FB, а девушка прокомментировала публикацию))
Кстати, грибов в лесу видимо-невидимо.

[Kotenok Zoppino]

15 августа погода была еще хуже. Хотя дождь почти и не шел, была очень низкая плотная облачность, не дававшая никаких шансов на что-то интересное.
С утра сходили со Славой в музей альпиниста Михаила Хергиани. Это одновременно (частично) и музей сванского быта, так что двух зайцев одним выстрелом убили.

Сзади - загон для скота. Животные в холодное время года жили в доме, своим теплом согревая людей. Красивое резное кресло на лучшем месте - для главы семейства. Исключение могло быть сделано только для очень важного гостя выше рангом.

В зале рядом и на втором этаже - вся информация о знаменитом альпинисте, его медали, грамоты, фотографии - в общем, вся документалка.

Комната с личными вещами на втором этаже

По двум совершенно вертикально расположенным лестницам можно подняться на башню. Пришлось юбку завязать узлом и лезть.

Можно вылезти на крышу. Мы только выглядывали.

Около полудня хозяин геста свозил нас на машине в Хешкили. Гестхауз Деде, где мы жили в Местии, был самым комфортным из тех, где мы были в Грузии (ну, еще в Джуте на том же уровне): большая комната с отдельным санузлом, совершенно современная уютная кухня, завтраки с очень вкусными домашними соусами и фиговым вареньем (в смысле фрукта, а не оценки качества). Для сильно экономных туристов хозяин предоставляет еще место под палатки на заднем дворе за 5 лари в сутки. Вообще довольно интеллигентная пара, Рома и Дали, было очень приятно с ними общаться. Дом расположен сразу за мостом через Местиачалу - не в самом центре, стало быть, но там все очень близко, а из окон отличный вид на всю старую Местию с ее башнями.
В Хешкили было облачно.

Канатка этим летом работала только на нижний сегмент, иначе можно было бы подняться на хребет Зурулди и погулять. В хорошую погоду и так бы поднялись, но тут ловить было нечего. Воспользовавшись тем, что мы уже сидим в машине, попросила Рому подвезти меня до тропы к леднику Чалаади. Слава отказался идти со мной, а зря - легкая и приятная прогулка, мог бы получить большое удовольствие. Стандартное время от моста до ледника - около часа, а я решила выпендриться со скоростью и по сумме нагрузок получила хроническую боль в колене. На развилке вскоре после моста нужная тропа уходит через лесок налево, а та, которая прямо, скорее всего, ведет к леднику Лекзыр. Но там приграничная зона и вероятность столкнуться с пограничниками.

Основная часть маршрута после выхода из лесочка проходит по большим валунам. Народу кругом полно, но я бы не рискнула топать тут без хорошей треккиноговой обуви. Видела даже араба в шлепках! И на обратном пути он мне тоже встретился, хромал с забинтованной ногой.

Еще пару лет назад тут был довольно красивый грот - судя по фотографиям - но потом он обрушился и сейчас край ледника выглядит примерно так:

Тоже неплохо, видно, что лед в глубине голубой. Решила еще немножечко подняться по леднику вверх. Из-за камней ощущение, что ты идешь по льду, теряется. Но все же он виден под камнями.

Еще одно фото, и я удеру.

На обратном пути до Местии пыталась автостопить, но это получилось где-то с середины дороги. Грузины сказали - заходы, конечно!- и я примостилась на заднем сиденье еще с тремя девушками. Нарушение?! Ну, а без меня они ехали с ногами, торчащими из окон во все стороны, так что все нормально.
Встретили модную свинью с ирокезом.

[Ольга Неганова]

была очень низкая плотная облачность, не дававшая никаких шансов на что-то интересное.
С утра сходили со Славой в музей альпиниста Михаила Хергиани.

Я тоже мечтала, но.... хорошая погода не позволила... еще и на башню залезли! Везет! Мы хоть и жили возле нее в Ушгули, даже не знаи, что это возможно.

[Kotenok Zoppino]

16 августа отправились в Ушгули. Машина стоит нынче уже не 200, а 280 лари. Причем интересно так: если одним днем, чисто поглядеть на деревню (водитель забирает обратно часа через три), то платишь 40 лари за человека в оба конца. Если уезжаешь с этим же водителем завтра/послезавтра, то это цена в один конец. Наверное, можно было и другие варианты поискать, не с автостанции, но это надо было затратить время и усилия. А еще лучше, конечно, прийти в Ушгули из Местии пешком - за 3-4 дня. Но в другой раз.
Последние 15 километров дороги (или около того) - легкий треш. И Ушгули (деревня, которая на самом деле состоит из четырех общин - Муркмели, Чажаши, Чвибиани и Жибиани) в не самую лучшую погоду выглядит довольно депрессивно. Но в солнечную картинка меняется.


Борщевик здесь в каком-то запредельном количестве - и в деревне, и на тропах.


Впрочем, так же чрезмерно представлены здесь иностранцы - больше, чем где-либо в Сванетии, будто здесь им медом намазано. Не, я, конечно, понимаю - объект наследия ЮНЕСКО и все такое. На мой личный вкус Местия ничем не хуже - правда, современнее. Но в моих глазах это не недостаток. Забавно было глядеть, как женщины в белых брючках и белых тапочках пытаются пробраться по дождевой грязи и навозу, лихорадочно фотографируя древние камни.
Нам обещали, что мы увидим в Ушгули множество брутальных свиней, вместо этого мы наслаждались обществом мимимишного Чапы.

Как-то в нашем здешнем гестхаузе нетипично для грузин тепло относились ко всяким зверюшкам. Эрасти гестхауз, заплатили 55 лари за двоих за одну ночь. Семья очень приветливая, всячески убеждали, что гости из России для них в приоритете перед всеми остальными. Впрочем, не только они говорили такое. Сами комнаты довольно простые, санузел с душем общий на несколько комнат, но в отличном состоянии.
Хороша в Ушгули Шхара! Извините за скороговорку, но это правда. Идти до ее ледника в одну сторону 2,5-3 часа, и эта дорога несколько однообразна. Многие доезжают до кафе на лошадях или на машине. Доехали и мы, тем более что была уже вторая половина дня (такое чувство, что я все время в Грузии платила таксистам за Славино хорошее настроение).

Погода в Сванетии потихоньку налаживалась.

Тропа, я бы сказала, несколько запутанная, с многочисленными разветвлениями, не всегда было сразу понятно, где оптимально пройти. В сухую погоду это все равно, а после нескольких дождливых дней то ручей перейдешь не в любом месте, то участок тропы заболочен. А я два дня после хребта Чхути сушила ботинки)), не хотелось опять промокнуть на ровном месте.
По сравнению с ледником Чалаади ледник Шхары более мощный вблизи, но не такой голубой. Зато слышно, как он живет и дышит: постоянно идет движение, камни то и дело обваливаются с его козырька, это впечатляет. Удобно устроились на пенках и слопали ланч, который нам с собой утром в Местии завернула Дали (того, что Слава не съедает на завтрак, вполне хватает нам обоим на обед, и еще остаётся).


От кафе, где нас дожидался водитель, до ледника и обратно мы прошлись часа за два с половиной. Многовато, я считаю. Но водитель не скучал, а что-то с кем-то там отмечал, поэтому на обратном пути он был немного веселее. Слава, хотя и не отмечал, тоже стал повеселее - вот как на некоторых ясно солнышко влияет.
Зашли еще в кафе (ресторан?) неподалеку от геста, там нас очень недорого накормили вкусной домашней едой, угостили вином, дали понаблюдать за приготовлением в печи лаваша. Дочка хозяев кафе - поразительно красивая грузинка. Хорошо, что я не мужчина, не то потеряла бы сон, аппетит и покой. А так просто с чистой совестью полюбовалась. Еще раз поразилась тому, как тут легко завязывается разговор, устанавливаются хорошие отношения с людьми. Видимо, все дело в изначальной абсолютной доброжелательности и искреннем интересе к собеседнику.

[Kotenok Zoppino]

Мы хоть и жили возле нее в Ушгули, даже не знаи, что это возможно.

Ну, может, и не на любую можно залезть - сейчас владельцам домов это может быть неактуально, кидаться камнями через бойницы на врагов. Но как туристический аттракцион поддерживать в рабочем состоянии должно быть выгодно. Вроде бы в Местии таких несколько домов-башен-музеев, где можно посмотреть на старинный сванский быт и залезть на башню.
А вот всякие "башни любви", "замки царицы Тамары" нисколько не привлекли.

[Kotenok Zoppino]

17 августа - мой любимый день в этом путешествии. Вышла одна в 6:05 с намерением подняться на перевал Лагем (вроде Ладгими, если по-грузински). Надо было вернуться вовремя, чтобы в 14:30 уехать назад в Местию со вчерашним водителем. Первая часть дороги проходит по вчерашнему маршруту в сторону ледника Шхары. И вот Шхара в 6:05, 6:15 и в 6:25.

Реки в горах Грузии почему-то слабо впечатляют. Сперва у истока это, как здесь Ингури, невыразительный ручей, выходящий из-под ледника, который спустя несколько сотен метров превращается в мутный, даже порой грязный бурлящий поток, причем довольно опасный - настоящее кладбище для неосторожных водителей.
Вскоре тропа отходит немного влево и идет вдоль небольшого водопровода, по которому вода с гор идет в Ушгули. Еще на выходе из деревни за мной увязалась собачка - моральный вдохновитель и в сомнительных местах уверенный отыскиватель тропы. Дождя не было уже более суток, но с утра трава мокрая, и ноги мои в конце концов тоже промокают. Но не так, как на хребте Чхути, где из ботинок можно было воду выливать. Тропа уходит еще более налево, и начинает вести уже непосредственно к перевалу. Пёсель развлекается тем, что спугивает семейки уларов (я думаю, что это были они, хотя в подробностях птиц, летящих на тебя в панике, трудновато разглядеть). Их там довольно много, по крайней мере, в собачьем доступе оказалось десятка три. Кстати, этот маршрут был единственным, где в середине августа еще были цветущие луга. Гораздо приятнее идти, если вокруг не только зелено, но еще и разноцветно.

Вроде идешь, время не чувствуешь, а уже допыхтелось до 10 утра. И где-то тут тропинка перестала быть видимой. Я начала метаться в сомнениях - идти по навигатору? Или как Бог на душу пошлет, хребет же вот он, а потом же все равно я предполагала подойти поближе к Южной Каретте? И, похоже, метания привели к тому, что я в упор поползла прямо вверх по самой крутой части склона. Без рук было вообще никак! Ползла минут 20, цепляясь за траву, благо она тут крепкая, и ни разу меня не подвела.

Взобравшись же на хребет, я просто сошла с ума. Люди мои граждане, братья и сестры, там такие виды, что просто отвал башки и сердце останавливается от восторга! Почти прямо перед тобой - вся Безенгийская стена!

Будто бы чуть подать рукой - Тетнульди и Адишский ледник!

А где-то невообразимо далеко - красавица Ушба видна как на ладони, разве только в легкой дымке...На фотографии это выглядит не так впечатляюще, но глазами все было видно просто превосходно!

Сванетский хребет тоже виден прекрасно, но рядом с Главным Кавказским не так впечатляет.

Вы видите перед собой абсолютно счастливого человека.

Можно помирать спокойно. Легла. И собачка отдыхает.

Что-то не помирается, хотя место подходящее. Слегка перекусила. Псинка воспитанная, не выпрашивает. Дадут - съест. Интересно, что Ушгули было единственным местом в Сванетии, где не казалось, что собаки стойко недоедают. То ли обилие иностранного туриста помогает, то ли им и без них есть на кого охотиться. Прошла еще немного вперед ближе к горам, но потом на душе заскребло, и решила поворачивать назад. Неизвестно, сколько еще займет обратный путь, и необходимость нормально пообедать тоже никто не отменял. Эх, если бы совсем не быть лимитированной временем! (Наверное, тогда бы я дошла до какого-нибудь небезопасного места и свалилась в пропасть).
Спускаться по мокрому крутому склону без тропы - задачка не из простых. Всё же упала разочек, но не сильно. Внизу снежник.

Вернулась достаточно быстро, за три часа (а туда шла 4:40). Думаю, что столько же бы занял и путь вниз до Халде - классическое прохождение маршрута, еще плюс часик-полтора - и можно было бы быть в Ипрали. То есть реально включить этот перевал в прохождение четвертого дня маршрута Местия - Ушгули.
В гестхаузе нас угостили манником и домашним йогуртом, поэтому обед мы решили пропустить и уже поужинать в Местии.

[Kotenok Zoppino]

Обедали мы в Местии преимущественно в кафе "Лайла" - ничего больше подходящего не нашли. Самый центр, оживленно (это и плюс и минус, иногда свободный столик приходится подождать). Две-три большие дворняги постоянно выпрашивают еду - стоят у столиков и пристально смотрят. Иногда это действует на нервы. Официанты их прогоняют, но без особого энтузиазма. Когда рядом с территорией появляются посторонние собаки, происходят жесткие свары - не то зрелище, которым хотелось бы любоваться во время обеда/ужина. Готовят хорошо, вкусно. Но в меню нет хинкали, а я-то их полюбила. Совсем неплоха у них среди прочего пицца, в том числе можно попросить и навынос (брали с собой в Ушгули как раз).
Еще разок были в кафе "Ланчвали" - в принципе тоже понравилось, хотя там и подороже немного. Есть небольшие минусы: во-первых, на отшибе (зато сразу после спуска с озер Корульди удобно зайти), во-вторых, может не быть свободных столиков, причем надолго, люди уходят восвояси. Столики наверху, меню надо требовать, а для того, чтобы сделать заказ, спускаться на первый этаж. Довольно долго ждать, пока приготовят. Но вкусно, и порции большие.
Буду рада, если на будущее кто-нибудь подскажет еще приличные места.
На следующее утро нам надо было улетать. Билеты брали примерно за месяц в надежде на хорошую погоду - уж очень не хотелось ехать целый день маршруткой в Тбилиси. Аэропорт имени царицы Тамары находится на окраине Местии, и в принципе мы даже пешком дошли бы от геста минут за 15. Но хозяин геста подвез. Самолет по расписанию вылетает в 11 утра, мы приехали в аэропорт в 9:40, и это было очень рано. Но поздно приезжать тоже не советую - если пассажир не явится вовремя на рейс, место могут отдать другому - желающих из числа местных, говорят, хватает. Бесплатно в самолете можно провезти 15 кг вещей, остальное за доплату. У нас на двоих было столько))) Забыла вынуть из ручной клади маникюрные ножницы. На обычном рейсе в аэропорту бы просто забрали их, а тут в подобных случаях неправильную вещь упаковывают в конверт, подписывают и отдают пилоту. По прилету забираешь. И из 17 пассажиров я не одна такая растяпа была. При вылете из Местии лучше всего садиться с левой стороны, там, где одно сиденье - будут лучшие виды на горы Главного Кавказского хребта. С правой стороны вам предоставят Сванетский хребет. А я сидела посередине, крутила головой, видела все, но фотографировать было невозможно.

Такой полет сам по себе превосходный аттракцион, и я не заметила, чтобы турбулентность чувствовалась больше, чем при полете большой авиацией - может, просто повезло. Вдоль гор летишь минут 10-15, а потом уже не так интересно - но главное, что быстро, всего 50 минут длится полет. Самолет прилетает в маленький аэропорт Натахтари, оттуда практически сразу трансфер (входит в стоимость билета) до центра Тбилиси. В 13 часов нам хозяин уже квартиру показывал.

[СБродяга]

Все, кроме нас, поднимались от озер выше и прямо - в ясную погоду там должен открываться приличный вид на Ушбу. Но было довольно облачно, и мы пошли туда, куда не шел никто - вправо по тропе до обзорной точки на высоте 2900 метров, всего около 200 метров плавного набора высоты. До обзорной точки в один конец мы шли примерно часа полтора, но я думаю, что можно и побыстрее обернуться. Не сильно много мы увидели тогда, но было красиво, причем на протяжении всего пути

То есть в хорошую погоду лучше идти не на обзорную площадку, а прямо на хребет? Я внчале так и собиралась, а потом увидела обзорную площадку и решила, что она там, наверное, не зря обозначена.
А спускались вы какой тропой ?

Если на ваш взгляд смысл подниматься с дороги в деревни Zhamushi,Chvabiani и ехать до Zhabeshi , есть Местия и Ушгули все равно на маршруте?

[Kotenok Zoppino]

То есть в хорошую погоду лучше идти не на обзорную площадку, а прямо на хребет?

Сложно сказать. В устойчиво хорошую погоду Ушбу можно и из других мест разглядеть, и, возможно, издали она будет смотреться более эффектно. Вот тут можно для себя сравнить виды с хребта и с обзорной площадки. И выбрать.
https://www.caucasus-trekking.com/treks/hike-to-koruldi-lakes

А спускались вы какой тропой ?

Если ориентироваться на карту, которая по ссылке - то по правой. Она уходит с автомобильного маршрута и довольно круто идет через лесочек. Спускаться очень приятно (не поверите, мы это очень любим), хотя и довольно долго.
Последний вопрос не совсем поняла...

[СБродяга]

Вот тут можно для себя сравнить виды с хребта и с обзорной площадки. И выбрать.

Спасибо, явно прямой путь красивее, хоть и сложнее. Посмотрю по времени, силам и погоде. Идти собираюсь пешком из Местии, к сожалению, в конце сентября с погодой могут быть проблемы. Но у меня на Местию только один день.
А я трек нарисовала такой же как на сайте :-)

Последний вопрос не совсем поняла...

У меня следующий пункт для ночевки - Ушгули. Дорога основная не идет через эти поселки. Вот я и думаю, стоит ли тратить время и силы на подъем к ним или ехать по основной дороге в Ушгули

[СБродяга]

Еще вопрос, как там в Местии с продуктами самыми простыми? Если , конечно, Вы в магазины ходили.

[СБродяга]

А при походе в сторону ледника Шхара от конца дороги виден ледник, или надо обязательно пешком пройти? И как там качество дороги и тропа? Что-то у всех почти болото на фото, как-то не вдохнавляет. Хотя сами финальные фотографии ледника смотрятся привлекательно