Камчатка и девочки (лето 2021 на Итурупе, Сахалине и Камчатке)

[raintower]

под Камчаткой здесь понимается край света, отдаленные части России на Дальнем Востоке, за которыми – только бескрайний Тихий океан. А девочки попали в заголовок как результат наблюдения весьма поразившей меня диспропорции, выразившейся в преобладании слабого пола среди путешественников по этим краям – впрочем, почти все девочки будут связаны так или иначе с собственно Камчаткой. И что их так сюда тянет?

Да и сам-то я не «местный», совсем не «дикий турист», пришел с японского подфорума, а Япония известна своим комфортом: отели, сервис, магазины, общественный транспорт и безопасные ненапряжные путешествия. Даже отчет первоначально там и хотел размещать, но поскольку речь пойдет не только про Камчатку как таковую – знаете, чревато. Еще попал бы под статью об оспаривании целостности российских территорий за такую выходку)) Так что терпите здесь, а причины выбранного мною маршрута уже по сути раскрыты: коли в Японию не попасть, то что у нас есть максимально близкое – территориально, по долготе, а также по наличию вулканов и горячих источников? А может быть подсказал шампунь из моей душевой (тот, который «Natura Kamchatka»). Оставалось подобрать лишь даты, на которые были выгодные предложения за мили у S7, и тут выяснилось, что «через Сахалин» за те же мили можно улететь бизнесом (причем выйдет самый дешевый вариант), поскольку в апреле все выгодные предложения «туда» уже выбраны, ну а Сахалин – это, вестимо, Кунашир, откуда до Японии рукой подать.

Вот только до Кунашира я не добрался. Перелёт с Сахалина на Камчатку (время на которую решил сократить не только по причине наличия дешевых билетов на определенные даты, а главным образом потому, что отказался от заманчивого 14-дневного турпохода, будучи не уверен в своих силах выдержать все его прелести) жестко привязался к 4 августа, что не согласовывалось с рейсом «Игоря Фархутдинова» - единственного теплохода, расписание которого от сахалинского порта Корсакова до южных Курил было тогда известно. А значит, с островов лететь непременно самолётом. А значит безопаснее выбрать остров, где аэропорт в меньшей степени подвержен туманам – то есть Итуруп.

Конечно, внутри меня теплилась еще надежда побывать и на Кунашире, ведь будет еще новый теплоход «Адмирал Невельской», а может и вертолёты между островами не отменят… Увы, отменили, а «Невельской» назначили ходить челночно, не кругом по всем островам (как «Фархутдинов»), а либо на Итуруп, либо на Кунашир. Тем временем стало уже не до выбора, срывалось всё путешествие: пока ждал расписания, не брал билеты, так что билеты разобрали за меня и туристы, и вахтовики, отправлявшиеся на путину. Авиа не было вообще, и в «Авроре» доп. рейсов не обещали, а на «Фархутдинов» остались только на 27 июля (собственно, эта дата мне подходила), правда уже не ниже 2 класса, что сказывалось на стоимости, но едва ли на удобствах (в отличие от 3-го класса разве что свой туалет в каюте).

Искал попутчиков и по друзьям-знакомым, и по интернетам – не сложилось. А тур целиком брать не хотел: и цены задраны, и контроля слишком много. Вот тут-то путём некоторой разведки и обнаружился вариант с гидами. И если на Итурупе вышло банально: обзванивал гостиницы (их нет на букинге, но можно обнаружить на карте и в интернете) на предмет наличия мест, а заодно и расспрашивал о местных гидах, так и нашёл Юрия, то в случае Камчатки пришлось осваивать новые технологии: пока я пребывал на форумах, «прогрессивное» человечество уже переступило грани WhatsApp и перешло в инстаграм и тикток. Короче, на «Махнем» списался с Ириной: планы поехать в Эссо и на Толбачик у нас совпадали, так что чат по Эссо она подсказала, там мы и нашли гида – Игоря. Ирина, правда, впоследствии получила положительный ПЦР и на Камчатку не поехала, и Игорь переставил меня на другие даты. Кстати, о датах – та еще чехарда получилась, ведь и «Край земли», у которых первоначально и рассматривал тот самый упомянутый выше поход в Налычевскую долину, но в итоге решил взять лишь 3 для Мутновской группы, сперва поставили меня на одни даты, потом выяснилось, что на эти даты набирать не будут, и нашли место на другие (и позже я уже сам попросил подвинуть на третьи).

В итоге у меня получилось 3 сегмента: Итуруп (с гидом), Камчатка-Толбачик (с гидом) и Камчатка-Мутновка (с турфирмой), плюс несколько свободных дней на Сахалине и Камчатке для однодневных выездов. Сейчас предоставлю справочную информацию, поскольку перерыть всего пришлось немало, может кому-то будет полезно.

Варианты организации похода:

1. С палатками.
1а. Взять тур с палатками у турфирмы. За исключением ряда экзотических направлений (вроде пешего похода до Долины Гейзеров) это недорого (30-50 т.р. за 10-15 дней в зависимости от маршрута). Подходит для одиночек.
1б. Набрать свою компанию, найти гида или заброс – и отправиться по маршруту (наиболее вероятно 10-30 т.р./чел. в зависимости от сложности заброса, размера группы и наличия гида).
1в. Самый бюджетный вариант – собрать тоже компанию, а дальше рассчитывать на автостоп, каучсёрфинг и добрых самаритян (затраты только на еду).

2. Без палаток
2а. Взять тур без палаток у турфирмы, чтобы «всё включено». Обычно это дорого.
2б. Искать гидов на сегменты. Поменьше удобств, но заметно дешевле.
2в. Брать джип-туры на сегменты. Обычно это около 10 т.р. в день, чуть побольше комфорта и скорости, но для заполнения джипа понадобится компанию собрать. Можете и в одиночку поехать, но тогда придётся оплатить и пустые места: цена вырастет в 3-4 раза.
2г. Брать сегменты у турфирм, и тут (в частности по Камчатке) будут заманчивые предложения всего от 2,5-3 т.р. в день – понятно, на вахтовке, без еды и с вероятностью отмены в случае ненабора группы или иных обстоятельств. Ссылки не дам, ибо реклама, но ниже по тексту укажу, как найти.
2д. Передвигаться самостоятельно, за отсутствием общественного транспорта – автостоп. Помните про необходимость компании в этом случае? Зато дёшево и сердито. Серьёзный минус: на Камчатке таким макаром вы мало что посмотрите, поскольку большинство объектов расположены в весьма удаленных диких местах, где без палатки - никак. А вот на Кунашире такой способ работает хорошо (на Итурупе хуже в связи с плохой доступностью жилья и неважным автостопом).

Я выбрал комбинацию 2б+2г: без палаток (ну почти), без рисков автостопа, с относительным комфортом и недорого. Но, конечно, можно ехать с палатками и автостопом, на чём сильно сэкономить.

По стоимости – приведу на своём примере.

1. Транспорт:
1а. Авиа брал за мили, плюс 10 т.р. сборы, но из Москвы туда-обратно немногим больше 20т.р. билеты были, если заранее. Кажется, будто я не слишком сэкономил, но у меня маршрут был сперва на Сахалин, потом – на Камчатку, и только потом – назад, так что сэкономил еще как.
1б. Отдельно – добраться до Курил и назад. Теплоход в одну сторону обошёлся примерно в 6 т.р., но сюда вошли сборы портала rfbus, сборы на погрузку и выгрузку (по 150 р – если пожелаете так посетить несколько островов, будете оплачивать на каждом) да еще 200р за бельё. Питание тоже не включено, но на теплоходе можно заваривать дошираки. Плюс, напомню, брал 2 класс. 3-й примерно на 1 т.р. дешевле, 1-й и люкс – дороже. Обратно летел «Авророй», тоже примерно 6 т.р., так что если питаться на теплоходе, то самолёт и быстрее, и дешевле. Правда, порою по причине тумана они не летают, особенно на Кунашир.
1в. Автобус из Петропавловска до Эссо и назад – 5 т.р.
1г. Прочий транспорт стоил сущие копейки, например 150 р от Южно-Сахалинска до Корсакова, 115 р. (с провозом багажа) от аэропорта Елизово до Петропавловска, так что в сумме где-то 1т.р. вышло.
Итого 18 т.р. внутри региона + 12 т.р. на дорогу туда-обратно (включая поезд) = 30 т.р.

2. Гостиницы.
2а. Южно-Сахалинск. Хостел «Нора» - 3 ночи по 720р (за день до моего бронирования и вовсе по 600 вроде висело).
2б. Петропавловск-Камчатский. Хостел ATLAS – 5 ночей по 1300р.
2в. Там же, The House по 1200р
2г. Там же, SHADE Inn по 1150р – последние две брал, поскольку на эти даты в «Атласе» не было мест. Да-да, я и с бронированием протормозил, но это камчатские друзья устроили чехарду с датами, так что было неизбежно.
2д. Остальные ночевки – через гидов (поступить так в Эссо оказалось ошибкой!)
Итого 11 т.р.

3. Гиды и турфирмы
3а. 4 дня на Итурупе, гид Юрий – 24 т.р.
3б. 3 дня на Толбачике, гид Игорь – 12 т.р.
3в. 3 дня на Мутновке, «Край земли» - 22 т.р.
3г. Экскурсия на Вачкажец (без еды) – 2400 р.
3д. Морская прогулка до о. Старичков – 5500 р.
Итого 66 т.р.

4. Еда и прочие приятности – ну тут каждый для себя решает. Точный бюджет не подбивал, но выходило примерно 500р за день без гида, не считая первого дня на Сахалине, когда еще сверху 1000р потратил на приличное заведение. Ещё на горячие источники ушло 400р на Камчатке и 2000р на Итурупе, вход в музей на Сахалине – ну около 10 т.р. в сумме.

5. Общий итог – около 120 т.р. за 24 дня.

6. Дополнительно приобретенное «снаряжение»:
6а. Летний спальный мешок с Озона + компрессионный мешок – около 2 т.р.
6б. Трекинговые палки с Озона же – около 2 т.р.
6в. Кроссовки с GоreTex – около 5 т.р. (треккинговая обувь и сандалии имелись в наличии)
6г. Непромокаемая спецовка из Бауцентра как оберег против плохой погоды – 1200р (горные штаны, мембранная ветровка и флиски имелись в наличии)
6д. Шляпа-накомарник и спрей от комаров – не пригодились
6е. Таблетки от укачивания на море, а также консервы и бичпакеты «прозапас»
6ж. хоба, она же «поджопник».
6з. также взял из дома купальный комплект, теплую одежду, аптечку и т.д.

Что можно посмотреть:

1. Сахалин
1а. Мыс Великан – красивые утёсы
1б. озеро Буссе – набрать моллюсков и трепангов, запечь и съесть
1в. Маяк Анива – старый японский маяк на южной оконечности острова
1г. Пугачевский грязевой вулкан
1д. Южно-Сахалинский грязевой вулкан и южносахалинский участок бывшей японской железной дороги
1е. Чертов мост и холмский участок бывшей японской железной дороги
1ж. Взморье (рынок крабов и тории) и бухта Тихая
В эти места организуются экскурсии, обычно от 5 т.р., но можно попытаться автостопом или общественным транспортом (с чертовым мостом последнее затруднительно за 1 день)
Также в городе или совсем рядом с ним можно посетить: останец Лягушка, горный парк «Горный воздух», рестораны японской и корейской кухни, краеведческий музей, музей военной истории России или просто погулять по городу; в хорошую погоду можно смотаться на какой-нибудь пляж: теплее всего вода в Аниве и Корсакове.

2. Итуруп
2а. лавовое плато Янкито
2б. вулкан Баранский и его фумарольные поля и источники (1500+500р/чел за посещение)
2в. Термальные источники «Ванночки» и «Жаркие воды» - 1000р/час/чел по записи
2г. Залив Касатка, зеркальный пляж и японские катакомбы
2д. Чёрный песок, Белые скалы и бухта Торная
2е. Плачущие скалы
Более экзотические варианты включают
2ж. Лимонитовый каскад
2з. Восхождение на вулканы – Богдан Хмельницкий, Иван Грозный и другие
2и. Водные экскурсии – в залив Львиная Пасть, к водопаду Илья Муромец, в бухту Консервная (там ловля рыбы а также стены японской рыбацкой деревни)
2к. Посещение рыбозаводов
2л. Многодневные походы по бухтам и холмам острова.

3. Кунашир
3а. мыс Столбчатый и экотропа
3б. вулкан Головина – озёра Горячее и Кипящее
3в. Вулкан Менделеева – фумарольные поля
3г. Горячие источники (есть и бесплатные в районе упомянутых выше пунктов)
3д. покорение вулкана Тятя (с забросом по морю, несколько дней).
3е. Купание на пляжах, рыбалка и созерцание Японии через пролив
В целом Кунашир компактнее, достопримечательности доступнее и транспортно, и по расстоянию, жильё также доступнее (по наличию и цене) в сравнении с Итурупом, много диких бесплатных горячих источников и дешевле услуги транспортные и гидов, поэтому сюда чаще едут бюджетные туристы и походники-палаточники.

4. Камчатка – вот как объять необъятное? Для начала важнейшие зоны.
4а. Мутновский-Горелый-Дачные источники. Оттуда палаточники часто уходят в поход по «Тихоокеанскому кольцу».
4б. Толбачик: впечатляющая вулканическая пустыня, где испытывали луноходы.
4в. Налычево (Таловские источники, Аагские нарзаны, Дзензур)
4г. Кизимен и вокруг него (обычно осенью)
4д. Ключевская группа (помимо Толбачика) или Шивелуч
4е. Эссо: быстринский парк с кучей маршрутов, сплавом, рыбалкой и горячими источниками. А еще там этнодеревня.

5. Камчатка: однодневные экскурсии
5а. Долина Гейзеров-Кальдера Узон (дёшево и сердито – вертолётом, поход с палатками обойдётся в три раза дороже! На самом деле вертолётом не советую: сэкономить-то сэкономите, но почти ничего и не увидите)
5б. Курильское озеро (тоже обычно вертолетом – там медведей на рыбалке смотрят)
5в. Морская прогулка (множество разных)
5г. Вачкажец (озеро, водопад, горные цирки, евражки)
5д. Ганальские востряки
5е. Толмачевский дол
5ж. Сплав по реке Быстрая в Малках, купание в горячих источниках там же
5з. Есть и другие горячие источники: Паратунка, Зеленовские озерки, Начики, Апачи…
5и. Отдельно Горелый, Мутновский, Дачные источники («Малая долина гейзеров»), пещеры вулкана горелого и близлежащие водопады так же посещаются одним днем.
5к. Халактырский пляж
5л. Покорение горы Верблюд с кормлением евражек или даже Авачинского вулкана
5м. Ну и можно просто по городу погулять: подняться на сопку Мишенную, побродить по набережной, осмотреть центр и закупиться на рынке. Некоторые еще в Вулканариум ходят.

Мой маршрут:
25.07 Дорога до Новосибирска, вылет.
26.07 Прилет в Южно-Сахалинск. Оттуда сразу на грязевой вулкан. Вечером – японский ресторан.
27.07. Выезд в Корсаков, садимся на теплоход.
28.07. Прибываем на Итуруп. Смотрю плато Янкито, купаюсь в Ванночках, осматриваю Курильск
29.07. С гидом едем на Баранский – восхождение, верхнее фумарольное поле. Купание в Охотском море.
30.07. Осматриваем прочие окрестности Баранского включая фумарольные поля и горячие источники, а также секретное озеро, в фумаролах варим сгущенку и яйца. Вечером сам иду на плачущие скалы.
31.07. Увеличившейся группой едем в залив Касатка.
1.08. Путешествие в бухту Торная через Чёрные магнитные пески, Белые скалы и пару водопадов (к одному прям поход), а также старый японский аэродром. В бухте установка лагеря и ловля рыбы.
2.08. оставляя ребят, вылетаю на Сахалин (не без приключений), где посещаю парк Гагарина.
3.08. Посещение Краеведческого музея и рынка, прогулка по городу, выезд во Взморье за крабом, после чего поедание краба на площади Победы.
4.08. Перелёт на Камчатку
5.08. Должен был поехать на однодневную экскурсию, вместо этого шатался по городу.
6.08. Морская экскурсия
7.08. Вачкажец и Начикинские горячие источники.
8.08. Переезд в Эссо, там купание в термальном бассейне.
9.08. Утром ищу «Ключки», потом весело едем на Толбачик. Осматриваем конуса БТТИ 75-го года, ставим лагерь.
10.08. Восхождение на Толбачик (внезапно для меня). Горячие конуса Набоко 12-го года и поздний обед приготовленными на них сосисками, после чего лазаем по лавовым пещерам.
11.08. Осматриваем конуса 41-го года, по лавовой пещере попадаем в кратер конуса «Звезда». Дорога назад с заездом на горячие источники 43-го километра.
12.08. Посещение термального бассейна и переезд в Петропавловск.
13.08. Отдыхаю, немного гуляю по городу.
14.08. Выезжаем на Вилючинский перевал. За перевалом – наша база в приюте «Вулканный» на 3 дня. Смотрим водопад Спокойный, Мутновскую ГеоТЭС и её фумарольные поля – «Малую долину гейзеров», купаемся в Дачных термальных источниках.
15.08. Каньон Опасный и кратер Мутновского вулкана с его фумаролами.
16.08. Восхождение на вулкан Горелый. По пути в Петропавловск останавливаемся на Верхнепаратунских источниках.
17.08. Долгий путь домой.

Выражаю огромную признательность:
Гиду Юрию с Итурупа
Гиду Игорю из Эссо
Михаилу из компании «Край земли», а также Олесе, которая очень помогала по телефону
Юлии (вроде, она из Елизово), которую нашёл через форум Винского и мучал различными вопросами, включая помощь по поиску туров на месте
А также моим попутчикам!


текст, возможно, будет модифицироваться

[raintower]

26 июля - Южно-Сахалинск и грязевой вулкан.

Самолет заходил на посадку в окруженную зелёными сопками долину, вдоль которой раскинулся бывший город Тоёхара, а ныне Южно-Сахалинск: город был частично укрыт коротким одеялом слоисто-кучевых, но уже в аэропорту меня встретил влажноватый тёплый воздух сахалинского лета, которое в этом году удалось настолько, что температура воды на местных пляжах приближалась к черноморской, а сухая жаркая погода привела к обмелению рек и повышению температуры их воды, отчего горбуша не стремилась на нерест – такая же ситуация сложилась и на Курилах. В автобусе из аэропорта, расположенного на южной оконечности города, царила духота, усугубленная пробками, организованными кортежем Мишустина: сегодня он прилетел с Итурупа, куда я направляюсь завтра.



По выходу на остановке – улица космонавта Поповича – направляюсь прямиком по упомянутой улице к отелю, ибо maps.me рисует прямую тропинку, но натыкаюсь на конец асфальта, забор и шлагбаум, и тётушка из будки направляет меня в длинный обход: пытались тут еще такие же умные пройти, уткнулись в забор на той стороне. Решаю не экспериментировать, ибо времени в обрез: в 11-07 от остановки (около вокзала) отходит автобус на Ключи, откуда можно добраться до южно-сахалинского грязевого вулкана, а следующий только спустя полтора часа. Нормальные люди бы поехали на пляж (и поехали!), но мне вот загорелся этот вулкан. Так что бросаю в хостеле вещи, принимаю душ, беру из багажа полторашку минералки и перекус и спешу к остановке, чтобы полчаса спустя вместе с сахалинскими дачниками рассекать поля борщевика, которого тут просто целые плантации. Остановка 189-го оказывается неожиданно далеко от старта маршрута, и под напутствие водителя «идите туда, а там найдёте» стартую по построенному навигатором маршруту: мне обещают не менее 8 км по жаре.



Срезать не удаётся из-за единственного мостика через речку, после чего дорога поворачивает направо и круто забирает в гору; так и прошли мои следующие пара часов: то вверх, то так же круто вниз, но чаще – вверх, и никого на дороге – ни транспорта, ни человека, только глубокие сухие (почти все) колеи и тучи облепивших меня слепней на поросших лесом сопках. Видов было немного, но лес симпатичный, однако взбираться в гору по жаре выматывало, так что был в мыле как лошадь, и как лошадь же облеплен слепнями. Остановишься, похлещешь их хвостом – подотстанут, и можно дальше в путь. Спрей от насекомых, говорите? Кончено, взял, да толку от него не было никакого, разве что сам обплевался. Одна радость: укусы оводья не столь болезненны, а главное – проходят без последствий.









Незадолго до финала маршрута обнаруживается затенённый столик – удачное место для обеда, чем и пользуюсь. Удивительно, но слепни позволили мне насладиться трапезой и тишиной. На повороте к вулкану встречаю странную гусеничную машину, которую мужик шаг за шагом пытается поднять на тросе на крутом подъёме. Помочь я ему не в силах, так что шагаю дальше, и тут же лес отступает, открывая мне плоскую лысую вершину грязевого вулкана.
Булькает лишь несколько грязевых котлов, какие-то умники запихали в один из них палку, а я запихнул палец – удивительно, но грязь холодная! Котлы располагаются на огромном поле, покрытом потрескавшейся засохшей серой грязью, но вулкан давно спит: после огромного выброса грязи 1959 года, затопившего один из склонов, наблюдались лишь небольшие всплески активности, в последний раз – в 2011. Облазил вулкан, полюбовался окрестностями и, не обнаружив ничего уникального, направился вниз. Мужик на гусеничном ходу наконец одолел подъем и подвёз мне тьмущу слепней. Оказывается, это местный, и он так родной край изучает. Вслед за ним показались еще люди – двое туристов с эмблемами какого-то клуба, и попросили у меня воду. Но помочь им не мог: оставалось максимум поллитра, а мне предстоял двухчасовой путь назад. Конечно же, воды на обратный путь мне не хватило, и на бывшей платформе Новодеревенское мне придётся побираться по ожидающим автобуса бабушкам: да, жара сегодня удалась на славу.













Рассказываю туристам про бывшую японскую железную дорогу, тропинка до которой вот где-то здесь, от перекрёстка. Сразу скажу, даже если их и подвозил гусеничный мужик, они дорогу скорее всего не нашли, поскольку меня не догнали, а я нырнул в заросли – и вот она, тропинка, уходящая вниз! Перед самой насыпью спустилась настолько глубоко, что меня облепили укрывшиеся в прохладе комары – но вот я поднялся на насыпь, и ни комаров, ни слепней, ни спусков и подъемов: железная дорога, плавно спускаясь, виляла лишь вправо и влево.





Была на ней парочка туннелей и одна галерея, но достаточно короткие, чтобы не требовать фонарика, и только в самом начале, остальной же путь скучно пролегал в густом лесу без каких-либо видов – скучно и долго! И конечно, даже рельсов не осталось – я был разочарован. И совершенно без воды… Женщины на платформе в ожидании автобуса также жалуются на небывало жаркое сухое лето: в этом умирающем дачном посёлке, до которого даже поезд отменили, перешив колею на русский размер, нет ни магазинов, ни питьевой воды.





От Новодеревенского ходит автобус 106, но по слухам, пропускает рейсы в и так нечастом расписании; к счастью, рейс на 17:00, лишь немного опоздав, довозит меня до центра города, где я немедленно принимаюсь изучать местный ассортимент минералки. 100 р за полторашку – конечно, перебор, но минералка в такую жару не справляется со снятием усталости, и я понимаю, что нужно что-то посерьёзнее, поэтому посещаю японское посольство. Там действительно обнаруживается несколько японцев, но вполне русская бабулька-вахтёр отправляет меня в соседнее здание: подсказанный в туристическом центре в аэропорту мне суши-бар «Хоккайдо» располагается именно здесь. На суши, вообще на рис по причине обезвоживания смотреть не могу: повисев как виндоус над меню, выбираю рамен (по 800) и то, за чем я действительно сюда зашел – Кирин (по 550). Первый же глоток японского пива приводит меня в чувство. И пусть рамен сложно назвать каноничным, он весьма неплох, тем более для заведения подобного уровня (по сути ресторан) каноничны и цены, разве что в Японии это были бы не рубли, а йены…



Побеседовав, развеселившись пивом, с хозяином заведения (русским корейцем), возвращаюсь в отель, где администратор меня тут же знакомит с девочками, которым завтра также нужно успеть на теплоход. Надя и Катя из Ярославля, и с Камчаткой их связывает тот факт, что как и я, изначально собирались именно туда, а потом присмотрелись к острову Кунашир. Предыдущее лето подружки провели на Алтае, на этот раз же рассчитывают остановиться в доме Дружбы, откуда совершать самостоятельные вылазки по самому южному курильскому острову (там это возможно!), распугивая медведей. Договариваемся выдвигаться вместе. Чуть позже вечером встречаю еще и питерскую компанию, которым тоже на «Фархутдинов», но их достаточно много для такси, на Кунашире же их ожидает целый поход с блэкджеком и Тятей. В основном из той группы общаюсь с Машей, она уже была на Камчатке ранее.

[raintower]

27 июля - Охотское море



Уже в самой 115-й маршрутке до Корсакова встречаем еще одну компанию: Андрей, Оля и Таня – команда сборная, но путешествуют меньше, предпочтительно автостопом, причем изначально я общаюсь именно с Андреем, а на самом теплоходе – больше с Олей, а Таню можно перепутать с 12-летней девочкой. И мне рассказывают, как она позавчера пересекала южный полуостров Сахалина от берега до берега совсем одна, не опасаясь медведей, направляясь в сторону мыса Великан. Да, эта компания – еще и автостопщики, совсем рисковые ребята, мне остается только позавидовать их безбашенности, но только так можно познать счастье отобедать на озере Буссе собранными ракушками нахаляву вместе с туристической группой, которые там за деньги!





Вшестером оплачиваем автобус на посадку на теплоход – и мы на корабле, причем в соседних каютах! Ах да, Надя с Катей – в точности в моей, такое вот совпадение! На теплоходе не разгуляешься: доступны лишь небольшие участки бортов на 4 и 5 этажах, где располагаются каюты (на 5 этаже каюты более высокого класса, и там окна вместо иллюминаторов), на нос или корму – ни-ни! Однако пока до маяка есть время, палуба на 5 этаже пустынна, чем мы и воспользовались с девочками, устроив посиделки над водой.





В процессе переселения Оли и Тани в одну каюту (изначально они в 449 и 451) происходит знакомство Оли с компанией вахтовиков, направляющихся, внезапно, не на Кунашир, куда все туристы, а на Итуруп – на путину. Вместе с ними совершаю запрещенную вылазку на корму, где оставляю бутылку с водой – позже меня засекут при попытке её вернуть, пригрозив снять с рейса. И когда мы минуем знаменитый маяк Анива и попадаем в охотский туман, так что смотреть по бортам уже нечего, эта компания приканчивает свои запасы и зазывает Олю, а заодно и меня, в местный бар, где всего-то за 600 рублей можно разжиться полторашкой поганого пива. Кончено, второй круг должны оплачивать уже приглашенные))



Теплоход продолжает свой путь в сером тумане, словно в пустоте космоса, и единственной звездой служит свет его прожектора, а сразу за бортом – сплошная нагуаль. Неделю назад прогнозы обещали тайфун и большое волнение, но тайфун атаковал Японию где-то между Токио и Сендаем, а небольшая волна на море успокаивала и вгоняла в сон. Оля с Таней принялись исследовать теплоход, что закончилось в местном видеосалоне, где крутили какой-то слабый фантастический фильм про искусственный интеллект, воспитывавший детей – и по его окончанию по борту встречаю Машу, спутник которой утверждает, что начинается рассвет. Действительно, туман ненадолго отступил, и показалось светлеющее небо, но даже на Дальнем Востоке в 10 часов вечера никакого рассвета, конечно, быть не может – и я отправляюсь спать.

[raintower]

28 июля - Итуруп



Утром просыпаюсь под призывы по громкоговорителю сходящим на Итурупе сдать бельё: я проспал! И хотя стоянка тут 5 часов, терять время не хочется, так что быстро завтракаю и собираюсь, только чтобы столкнуться с часовым стоянием в очереди на выход: теплоход опоздал на полчаса, еще на полчаса опоздали погранцы, проверяющие пропуска, да и сам процесс шел неторопливо. Туман к утру едва ли ослабел, так что вулканов и береговой линии разглядеть не удавалось до самого причала. Те, кто с пропусками, платили сбор за автобус и оказывались за воротами порта, кто без них – приглашались оплатить штраф в 500 рублей на берегу, но если при этом они хотели лишь взглянуть на остров по пути на Кунашир – шансов не было: оплата штрафа заняла бы больше времени, чем выделенные 2 часа до требуемого времени до возвращения в порт. Большая компания с Машей искала пропуска, а у Оли сотоварищи таковых и вовсе не было, как и у наших друзей-вахтовиков, так что ловить такси отправился только я с Надей и Катей. Таксист заломил 400р до Янкито, но провез нас едва ли минуту перед тем как высадить и заявить, что дальше Гидрострой не пускает – настоящий барыга! Так что до плато еще минут 20 мы шли пешком через почти целиком срытую на щебень гору Нежная; где-то здесь, прыгая по камням, я и потерял маленький лёгкий желтый рюкзачок, с которым позавчера гулял до грязевого вулкана. Так Итуруп взял с меня плату вперёд.




















Лавовое плато – симпатично изрезанный берег благодаря лавовым потокам с вулкана Богдан Хмельницкий, который охранял портовый посёлок Китовый и столицу территории – Курильск. Мы с девочками изучали диковинные скальные фигуры и делали фото, пока не заметили туристическую группу, с которой оказался и гид. Как я ни расспрашивал его о останках японский строений, должных существовать где-то здесь, он лишь показывал куда-то за мыс, докуда далеко и только на лодке. Активно прояснялось и начинало припекать, Богдан расправлял плечи, а девочкам пора было на корабль; на Янкито же обнаружилась еще одна парочка: местный житель (так он представился) Владимир и туристка Ирина, которой он показывал окрестности, как позднее выяснилось, по контракту с некоей турфирмой. У москвички Ирины должен был состояться интересный тур по Сахалину и Итурупу, но группа не набралась, и в итоге ей устроили такой лоскутный маршрут с помощью местных полугидов и присоединений к другим группам – в частности, каким-то любителям рыбалки. А после Янкито у неё были запланированы ванночки, так что я напросился, чтобы и меня туда подбросили, лишив себя шансов отыскать потерянный рюкзачок. Владимир предупредил, что Ванночки надо бронировать заранее, поскольку места может не быть, но в итоге одно для меня нашлось одновременно с Ириной; нас даже впустили на полчаса раньше (на полчаса раньше же и попросив наружу: за 1000 рублей полагается только час).









Ванночки – еще одно творение местного «монополиста на все руки» Гидростроя – поставлены на месте старых общественных термальных источников, и с ростом популярности (благодаря близости к Курильску и расположению на берегу моря) стали расти и аппетиты хозяина; еще в прошлом году цена за посещение была заметно ниже. Местным, правда, предоставляются скидки, но 1000 за час для туристов – это явный перебор. Оформлена территория скорее в западном стиле, но сохраняет и ощущение японских онсенов, разве что сюда входить можно только в купальниках, а никак не нагишом. Вода мутно-бурая, с содержанием железа, и довольно приятная; внутри её температура регулируется наполняющей трубой, в трех ваннах снаружи – неизменно горячая, особенно в той, что соседствует с прудом, там градусов 47. В пруду де едва ли 10, и между ними всего одна бетонная перегородка, так что ныряя в ледяную воду, а затем в кипяток, можно прогнать такую бодрость по всему телу, что омолодившимся добрым молодцем себя почувствуешь! Кроме того есть бассейн с холодной водой, после которого приятно понежиться на солнышке на лежаке. В общем, как бы ни дорого, а место мне понравилось.









В город пошёл уже пешком, ненадолго заглянув за следующий мыс в поисках места для обеда – но там было неуютно, воняло водорослями и чайками, а вот на перевале в сторону Курильска нашлись лавочки. Солнце, правда, пекло нещадно: как ни близко Курилы к Японии, но такая жара для этих мест нехарактерна. А еще и дождя не было аж с 5 июня. Гисметео всё рисовало дожди как раз с моим приездом, знаменуя окончание хорошей погоды, но прогнозы развернулись, и второй уже день здесь было под 30. А в Асахикаве (эх, ностальгия) – вообще кошмар, за 35! Это вам что, Киото?











Так размышляя, дошел до города, миновал гидростроевский купол и обнаружил гостиницу Остров, где безуспешно пытался осведомиться о картах, расписании автобуса и вообще наличии туристического центра какого-нибудь: там отослали в гостиницу Итуруп, а там посоветовали не соваться к Плачущим Скалам, ибо далеко и медведи. Всё равно поспешил на автобус 111(113), расписание которого узнал ещё у администраторши Ванночек, по пути недолго поболтав с вышедшей покурить молоденькой продавщицей-татаркой, переехавшей недавно сюда из Казани. Система тарифов оказалась странной: 51 рубль до села Рейдово от остановки «Школа», но всё, что до «Школы» - еще на 40 рублей дороже как за проезд по городу. Водитель также сказал, что до Плачущих Скал идти долго, так что решил побродить по Курильску, тем более что город чистый, опрятный, местами – подновлённый, а местами напоминающий бабушкину Россию, и вдоль главной улицы города рядами выстроились магазины с названиями из 90-х, среди них – еще один форпост «переехавших», осетинские пироги от производителя, там и подкрепился. Со смотровой площадки видно и город под горой, и реку Курилка, и пляж, и бухту. По другую сторону города – ещё что-то вроде смотровой, точнее – одно из проявлений «современного искуства» и целая набережная аж до самого Китового с видами на вулканы полуострова Чирип и океан.





















Тем временем уже спускался вечер, и я отправился в бывший дачный посёлок на улицу Дачная, она же Лесная, где меня ждал гид Юрий. Он как раз уже должен был не только встретить еще двоих с аэропорта, но и показать им то же Янкито, например, однако… оказалось, что эти двое попросту не прилетели. Рыба в лопухах на ужин была сытной и вкусной, лежащее за тайной тропой озеро - мелким, а гостевой домик – в моём полном распоряжении; там было жарко, что сперва ничем не укрывался, но к утру холодало и уже требовался спальник.

[raintower]

29 июля - Баранский

Так получилось, что Юрий на два дня стал моим личным гидом. Позже должны присоединиться еще люди, но пока их нет – предлагалось провести два дня с ночевкой либо в бухте Торная, либо на Баранском. В попытке использовать хорошую погоду (мало ли как дальше будет?) и поскорее насладиться запахом фумарол, выбрал второй вариант, так что сегодня нам предстояло восхождение.







Асфальт на Итурупе заканчивается сразу с выездом из Курильска, а поскольку мы выезжали с дач, асфальт и не начинался. Преодолев гору Волчок (потому что конус по форме напоминает юлу), подобрались к вулкану. Юрий спрятал свой ГАЗ Вепрь в кустах и нырнул в кусты на противоположной стороне дороги – ни за что бы не подумал, что здесь тропинка! Поднимались сперва в зарослях, затем вышли на русло маловодного пахнущего серой ручья, где пришлось уже прыгать по камням, и чем дальше – тем круче. А чем круче становился подъем, тем сильнее сбивалось дыхание и чаще требовались остановки на его восстановление. Конечно, два года сидения дома дают о себе знать – я не был готов к восхождению, а когда стало необходимым цепляться за камни и лезть почти вертикально, стараясь не оступиться и не улететь вниз, мне пришлось отнести наше выполненное за 2 часа 20 минут 750-метровое восхождение к числу самых сложных, которые мне удавалось осуществить, но я и не скалолаз.



Наверху нас ждал перекус, прекрасные виды и наконец-то ветерок, который позволил передохнут от пышущего жаром под раскаленным солнцем сухого русла. 30 градусов на Итурупе – это совсем не шутки, и никогда еще в такую погоду не доводилось лезть в горы. Честно говоря, восхождение меня вымотало настолько, что я долго не мог напиться и поймать дыхание, поэтому и прочувствовать открывшуюся панораму буквально сил не хватало. Но виды открывались просто крышесносные:


вулканы Тебенькова и Иван Грозный, укрытые облаками с Тихого океана










кратер Баранского и лавовый купол - место пикника


Охотское море


и там - тоже Охотское, дорога на Курильск


Тихий океан



По причине недостатка воды (почти 2 литра как не бывало!) пришлось спуститься на снежник, расположившийся в кратере между его стенкой и лавовым куполом, и нарезать воды. Юрий еще на вершину хотел идти альтернативным неразведанным маршрутом, но передумал; однако сейчас представилась возможность исследовать отдалённые места кратера со снежником, серными отложениями и свежими следами медведя на грязи. Затем мы поднялись на третий рог Баранского (пропустив второй), откуда смотрели за облачным туманом с Тихого океана, штурмующим вулканы Тебенькова и Иван Грозный, частично проникавшего и в долины Баранского. Здесь было красиво, разве что по-прежнему не хватало воды, поскольку лёд в моём гидраторе таять не спешил.


идем на снежник





















На спуск пошли другой дорогой, вдоль второй серной речки, и если его начало проходило по великолепным альпийским лугам, то затем случился крутой (но однозначно преодолимый) спуск по осыпи на верхнее фумарольное поле, после чего началась самая неприятная часть – длительное путешествие сквозь душные курильские джунгли, где заросли скрывали попадавшиеся то и дело под ноги корни и камни, а бамбучник и острые кустарники царапали голые ноги, и так уже опалённые солнцем; как уже сказал – было дико жарко и душно, а лёд таял предательски медленно, наконец стали подводить и колени, к тому же ботинок на левой ноге наловчился сдирать мне кожу под косточкой.









Перепад высот на спуске составил уже 800 метров. Наградой мне стал выход к заброшенной геотермальной электростанции, где новые арендаторы не только поделились водой, но и пустили в термальные источники (по причине жары предусмотрительно наполненные прохладной водой) взамен на оплату завтрашнего посещения (500р). Вечер по возвращении в город провели, расслабляясь на пляже, после чего ждал неизменно вкусный ужин (с окорочками).

[raintower]

30 июля - Баранский

Второй день с Юрием также провели в окрестностях Баранского. Сперва предполагалось здесь устроить ночевку, сварив сгущенку на фумаролах, а я мечтал о ночном купании с пивком в диких термальных источниках неподалеку, но Юра отчего-то передумал. Сегодня с утра мы направились выполнять обещание на нижнее фумарольное поле, где располагалась фабрика по производству облаков – та самая заброшенная всего через несколько лет после запуска ГеоТЭС.

















Многочисленные трубы должны были улавливать горячий пар, выделяющийся фумаролами, и после отчистки подавать его на турбину, тем самым вырабатывая электричество, отработавший пар можно было использовать в отоплении либо возвращать земле. Сейчас же белые струи сотрясали воздух в холостую, как и многочисленные булькающие здесь грязевые котлы. Смотрительница станции провела мне экскурсию, показав в том числе и бывший японский онсен, а также одарив первосортной грязью, в то время как Юра, сделав закладку сгущенки в грязевой котел на той стороне дороги, отдыхал в машине. Тем временем на поле прошла еще одна группа, оплатившая проход, и пока смотритель их водила, две другие группы (причем одна из них – тоже руководимая кем-то вроде гида) пробрались незаконно.
















здесь добывают грязь




места для купаний: моё, буддистких монахов, чертей и японцев

Далее я снова был передан под чуткое руководство Юрия: осмотрев фумарольное поле по ту сторону дороги, переехали непосредственно к речке, на которой находились ранее дикие источники, теперь же – благоустроенные Гидростроем, туристу они обошлись бы в 1500р, что даже по японским меркам было сущим обдираловом, а Гидройстрой тем временем заканчивали на источниках гостиницу. Боюсь, цены будут как в их «Янкито». К кислотной речке мы прошли по партизанской тропе, чтобы можно было осмотреть питающие её кислотные же голубые озёра – горячие или кипящие, а также связанное с ними уже третье фумарольное поле.








кипящие озёра с пригорка



У озёр встретили группу диких туристов – надо же, и на Итурупе такие водятся, и вновь преимущественно девушки! – вместе с которыми сварили в кипящем озере и позднее вкусили яйца. Я был, честно говоря, удивлён, что яйца не почернели. Туристы же рассказывали, как ходили позавчера на Баранский, но побоялись спускаться по осыпи, а потому пропустили верхнее фумарольное поле, а потому пойдут туда сегодня; кроме того потеряли большую часть мужской составляющей группы, для которых поход с восхождениями оказался слишком тяжелым, так что они решили предаться гедонизму и алкоголизму, а планах-то еще Хмельницкий стоит! Юра тоже рассказал про одного клиента, который хвастался восхождением на Эльбрус, так что рассмеялся, узнав высоту Баранского, но в итоге так и не взошел, сдавшись на полпути.









Итак, туристы пошли к верхнему фумарольному полю, а мы – вниз по речке, и если я сперва был рад купанию в диких источниках – как задумывал, с пивом, только не ночью, - но кислая вода слишком уж обжигала поцарапанные и сожженные солнцем руки и ноги, да и в целом температура была на пределе, а нещадно пекущее солнце и 30-градусная жара не прибавляли комфорта. В итоге, когда спускаясь дальше вниз по реке, проследовали территорию, оккупированную Гидростроем, я был вынужден признать, что пусть всё сделано уютно и симпатично, купаться в такую жару в весьма горячей воде повторно я при всей моей любви к онсенам рациональным не считаю. Впрочем, выдолбленная в скале ванная и купабельный же водопад чуть не изменили моё решение, напомнив о кислом водопаде в Акита-Юзава в 2019-м.















У Юрия зазвонил будильник: нам требовалось поспешить к сгущенке, но всё же уговорил его заглянуть на тайное озеро, где мы должны были вчера остановиться на ночь. Озеро оказалось не таким уж и тайным: следы гусениц, установленный этим гусеничным устройством помост для прыжков в воду и оставленный кем-то спиннинг говорили об этом. Поскольку кабина утопленного в озере трактора погружалась с каждым годом всё глубже, она не могла уже помешать прыжкам в воду и последующим купаниям. Юрий даже загрузил снятое мной видео его прыжка – и просмотры на его инстаграме тут же поползли вверх. Наверное, потому, что купались мы нагишом. Причина же появления спиннинга так и осталась загадкой: в озере, вполне пресном, рыбы не водилось. Разве что медведь какой порыбачить приходил?







«Если дно у банок отвалится – на твоей совести будет!» - предупредил меня ранее Юрий, рассказывая историю, как однажды передержал банки в особо горячей фумароле. Но поскольку дно было на месте, нас ждала самая правильная вареная сгущенка и обед, затем Юрий отправился в аэропорт встречать Сергея, а я – автобусом в Рейдово, посмотреть на местный пляж, утёсы, бухту Оля и, конечно же, Плачущие Скалы.





Проход к оным скалам был перекрыт рыбзаводом Гидростроя, и чужих они через территорию, разумеется, не пускали. По верху была проложена объездная дорога, но те же гидростроевцы её регулярно перерывали в стараниях монополизировать не только рыбную и термальную, но и туристическую сферу на острове. Женщина на КПП рассказала мне, что поверху ходить никак нельзя, потому что много медведей. Но поскольку у меня в руках нашлась бутылка из-под купленного у осетинов «пива» - на деле безалкогольного сладкого напитка, какого-то гибрида кваса и чайного гриба, который забрызгал пол автобуса, пока я пытался его открыть, - постукивая бутылкой и напевая ободряющие песни «Мишка-мишка, уходи, интересного тут нет», обощел я по лету территорию Гидростроя и вышел на побережье, откуда, как показывал навигатор, идти еще целых 25 минут было, огибая Лососёвую бухту без единого лосося в ней. Но результат того стоил!





Говорят, здесь те же гидростроевцы срезали когда-то водоносный слой, отчего весь обрыв покрылся водопадами. Не знаю, правда ли это, но зрелище для меня оказалось и правда удивительным. Поймал дзен, хотел здесь остаться подольше. Но уже вечерело, и пусть я договорился, что Юра меня заберет если что, возвращаться стоило не позднее последнего автобуса. На ужин были вкусные оладьи «из чего придётся» - ландорики. Честно говоря, впервые столкнулся с блюдом такого наименования, а вот благовещенец Сергей его прекрасно знал – дальневосточная фишка?

[raintower]

31 июля - залив Касатки



Сегодня к нам присоединилась еще семья из Питера, и пока Юрий их встречал, мы с Сергеем отправились гулять по Курильску. Впрочем, я быстро ушел ловить машину до Горячих Ключей, где стояла военная часть и старые японские бани, то есть онсены, название которых курильцы переиначили на «фанзы». Рыбка не ловилась: машины проезжали мимо, и лишь спустя час меня подобрали ребята из Горного, бывшие военные, которые объяснили, что с приходом Гидростроя и наплывом богатеев народ на трассах стал менее отзывчивым, так же поделились местной достопримечательностью – «Пьяный мост», где раньше встречались и выпивали торговцы, а также бил «серебряный» ручей.

От поворота на Горячие Ключи пришлось еще полчаса пройти по широкой пыльной и жаркой дороге, проскочить пост охраны только чтобы убедиться, что онсены изнутри посмотреть не удастся: солдат-контрактник их готовил для офицерства, жалуясь, что даже в законный выходной-субботу приходится работать, а собственно конусообразные японские постройки, вросшие в землю, принадлежали другой части и были закрыты на ключ, а внутри всё равно переделаны; для простых же солдат предназначался максимум термальный душ в ржавом ветхом сарае.



От перекрёстка меня забрал Юрий с четвёркой остальных путешественников, и мы въехали в туманную часть острова на тихоокеанской стороне, чем спаслись от жары. После осмотра старой японской базы устроили обед на берегу океана в окружении чаек, где обнаружилась наглая лиса-попрошайка, и потом уже поехали назад, к заливу Касатки, чтобы пройти длинную вереницу пещер, вырытых теми же японцами в преддверии атаки на Перл-Харбор, которая началась именно с этого залива. Я постоянно отставал, поскольку прыгать в сандалиях по мокрым камням было очень неудобно, еще неудобнее было ходить по галечному склону. Заливу же приписывается и зеркальный пляж: здесь в море спуск весьма пологий, и когда волны отступают, смоченный песок отражает подобно зеркалу. Особенно красиво это смотрелось у севшего на мель несколько лет назад корабля Корунд, уже проржавевшего, но всё еще охраняемого одиноким сторожем-алкоголиком, который, когда трезв, даже пытается брать плату за просмотр.


Корунд и чайки


японские бараки






незваная гостья к обеду




Тихий океан




японские пещеры-катакомбы












зеркальный пляж и "чья туфля?"

С залива мы привезли водоросли – морскую капусту, которую отварили и приготовили салат.

[raintower]

1 августа - Белые скалы и бухта Торная

Сегодня ветер повернул с Охотского моря, и бОльшую часть острова заволок прохладный туман (кроме, вероятно, тихоокеанского побережья), жара отступила. Был запланирован дальний выезд на бухту Торная, любимое место Юрия, где у него имелась даже своя база в виде сарайчика. Выезд с палатками и ночевой, но поскольку у меня завтра самолёт, необходимо было доставить меня назад. Я предлагал завтра с утра, но Юрий выбрал сегодня ночью. Скажу наперёд, путешествие по приливу, с приличной волной вдоль белых скал, сопровождаемое дождиком и даже одиноким всполохом молний, вышло тем еще приключением, а Юрию ведь потом обратно возвращаться! Но с утра был отлив, и ничто катаклизмов не предвещало, погода стояла пусть и туманная (еще какая – Аврора отменила рейсы на Итуруп!), но вполне спокойная и сухая, впрочем – уже куда более типичная для местного лета, чем изнурительная жара июля.


суровая природа Итурупа и столбчатые образования



Мы полазали по столбчатым мысам в районе магнитных Чёрных песков, хотя, конечно, эти столбики не столь впечатляют, как Дорога Гигантов или же мыс Столбчатый на Кунашире, но в тех местах я не был, могу лишь с Тодзимбо сравнить. Зато Белые Скалы – чисто местная фишка, и даже в отсутствие голубого неба, укутанные туманом белые ущелья-каньоны смотрелись пугающе величественно. Здесь хотелось бродить и бродить, так что я устремился в недра одного из ущелий вслед за группой американцев (откуда они здесь в период пандемии? Все довольно бодрые, если не считать очень пухлого мужичка, который везде отставал), чтобы добраться до грота, хотел заглянуть и в следующее ущелье – как Юрий позвал к машине. Белые скалы – визитная карточка Итурупа, пемзовые отложения возникли благодаря местным вулканам, и тут я понимаю, что видел уже нечто похожее, когда просматривал достопримечательности Камчатки – это же Кутхины Баты! Всё, теперь туда можно и не ехать)))

















К водопаду «Девичьи косы» мы проникли через очередную узкую пещеру, такая вот фишка. Конечно, к нему ведет и нормальная дорога, но так ведь интереснее! За водопад действительно можно зайти, но не так интересно смотреть на струи падающей воды, как на влажную изумрудную стену за этими струями.



Но тут Юрий повёл нас еще к одному водопаду. Это был еще один экспромт, как и в день восхождения на Баранский, и благодаря таким экспромтам Юрий получил кликуху «полупроводник» от коллег. Водопад этот, даже не обозначенный на карте, был виден с моря, но высадки в волнение не могло быть никакой, а Юрия интересовала возможность добраться до него по суше. Попытка уже предпринималась ранее, с другой группой – не получилось, но на этот раз группа оказалась бодрой, так что мы поскакали. Сперва сквозь заросли шиповника и шеломайника по высокому берегу (на обратном пути здесь нам встретятся уши медведя), а затем – уже по валунистому берегу, куда выбрасывает и доски, и корзины, и даже комплекты для бейсбола. А водопад-то, оказалось, существует на самом деле – большой и прекрасный! Однако более чем трёхчасовая прогулка по бездорожью оказалась довольно изматывающей.

















Миновав старый японский аэродром и проехав по водоразделу Ветрового перешейка, добрались до бухты Торной, где и был разбит лагерь. Тут же неподалеку находилось озеро, но рыбу ловить предполагалось именно в море. Никогда не пользовался спиннингом ранее, но видимо со временем у меня начало получаться, поскольку рыбка попалась, да какая – нерка! Жаль разве что, что самец – обойдемся ухой без икры. Также жаль, что этот улов оказался на сегодня и единственным.

[raintower]

2-3 августа - Сахалин

Пока мои бывшие спутники изучали окрестности бухты Торная, я собрал вещи и отправился в аэропорт. Ветер снова развернулся, поэтому тумана в аэропорту не было, но погода стояла по-прежнему пасмурная, грозя долгожданным дождём. В аэропорту обнаружилось, что вчерашний борт снова не вылетел – какие-то технические проблемы, а потому всех вчерашних пассажиров регистрируют аккурат на сегодняшний рейс, плюс еще тех, кто с детьми да с пересадками. У меня, в принципе, была пересадка, так что в число счастливчиков попал вполне законно. Нашли ли борт для оставшихся пассажиров – доподлинно не известно.

Туда – теплоходом, обратно – на «Бомбардье», - всё новый опыт. А на Сахалине оказалось вовсе даже не пасмурно и по-прежнему жарковато. Погулял по парку Гагарина (плюсую за озерос железной дорогой, и жаль, что не май чтобы насладиться аллеей сакуры), прежде чем вернуться в отель: пусть и было настроение сегодня на суши (конечно, с Кирином), бар «Хоккайдо» решил устроить сандень.



А вот наутро уже было пасмурно и дождливо. Впрочем, всего лишь моросило, и вполне можно было куда-нибудь выдвинуться в этот свободный день. Изначально он предполагался как буферный на случай задержки рейсов с Итурупа (правильное решение, как показали вчерашние и позавчерашние события!), затем был отведен под необходимость сдавать ПЦР, который вдруг начали требовать на Камчатке, но теперь, когда мне сообщили, что со 2 августа достаточно сертификата о вакцинации для заселения в камчатские отели, можно было его потратить на сам Сахалин. Но куда? Честно говоря, предпочёл бы пляж, да не было погоды. Или на Чёртов мост, куда в итоге и направились привычным автостопом вернувшиеся на Сахалин с Кунашира Оля и Таня. Правда, о своих планах написали слишком поздно, да и третий в автостопе – лишний (в итоге в районе Чертова моста путешествовали вместе с одной парой на автомобиле, которые и довезли их впоследствии до гостиницы в Южно-Сахалинске, там не было места еще для одного). Вариант туда добираться автобусами слишком уж кривой по времени и неудачный, экскурсии брать было поздно даже до озера Буссе, но скажу честно – я ведь планировал Чертов мост на этот день изначально. Вечером 2-го на электричках* до Томари с остановкой во Взморье, а утром 3-го от Томари до Холмска и дальше на 77-й километр – такое было бы возможно, если бы 2-го с аэропорта можно было успеть на первую, 4-часовую электричку*, и если бы 3-го электричка* шла не от Чехова, а именно от Томари, тогда можно было бы и жильё в Томари подыскать… но нестыковочка вышла! Ладно, чего горевать – всё равно дождь!

*железные дороги Сахалина неэлектрифицированы. То, что я называю электричкой – всего лишь пригородный поезд, роль которого после перешивки колеи на российский стандарт выполняет двухвагонный дизель «Орлан».

Отправился в краеведческий музей. Остался разочарован: очень неплохо – по геологической части, довольно средне по животному миру и коренным народам и, внезапно, очень слабо по современной истории. Японскому периоду посвящена всего одна короткая стена, советскому… эта комната вообще была закрыта. Однако само здание построено еще японцами в характерном стиле и, говорят, служило резиденцией префекта, но в музее поясняют, что именно под музейные цели его японцы и строили.





Пошел на рынок «Удача», затем на рынок у «Техника», не помню где приобрел половинку небольшого краба рублей за 180, отведал бууз и вернулся к вокзалу, чтобы взять билет на «Орлан» туда и на автобус – обратно. Да, я всё-таки решил скататься во взморье, и уже вовсе не ради крабов, а просто посмотреть, прогуляться по этому полурыбацкому посёлку, помокнуть под дождём созерцая море с высоты разрушенного святилища, от которого остались лишь ворота-тории, и о своей поездке ни капли не жалею. Краба я всё-таки купил, среднего с икрой за 800р и без одной ноги, и он оказался самым вкусным крабом изо всех, что довелось вкушать что в Японии, что здесь – включая камчатских на морской прогулке и этого, замороженного, с рыбного рынка.





Дегустация краба происходила совместно с Олей и Таней в районе Площади Победы на окраине Южно-Сахалинска, под пиво и рассказы о путешествиях. И о расположенном неподалеку музее военной истории с крутой интерактивной составляющей, про который я услышал слишком поздно и потому не попал. У меня еще долго потом рюкзак вонял крабом…

[raintower]

4-5 августа - Петропавловск-Камчатский



Переходим, наконец, к заявленной в заголовке теме – Камчатка!



Летел с пересадкой во Владивостоке, но проблем с 50-минутной стыковкой не возникло. От аэропорта Елизово добрался до остановки «улица Владивостокская» на 104 автобусе (115р с багажом), прошел немного вперед по асфальтированной дороге, поднявшись на склон Мишенной сопки – и вот он, отель ATLAS, в частном доме, новенький и опрятный, с большими общественными зонами и хостелом, устроенным по капсульному типу: кровати-пенальчики со шторками. Почти как в лучших хостелах Японии! А какой вид на бухту, центр города и Вилючинский вулкан открывается из окон и со двора! Если подняться по улице, то можно обнаружить и вид на Корякскую сопку, а чуть дальше покажется и Авачинская.





В Атлас уже заселилась шумная компания девчонок, среди которых выделялась четвёрка с пивом, так что я сходил до магазина «Натали» в панельном доме на горе за напитком (а также хлебом и яйцами по 143р за десяток на завтрак) и присоединился: лидера группы звали Богдана, и девчонки (видимо, это случайно среди 10 человек не оказалось ни одного парня) собирались по интересному и недешевому маршруту со сплавом по океану (на катамаранах? Тут не уверен) и более традиционным подъемом на вершины Мутновской группы. Надо сказать, эти девочки уже вели себя не так мило и пушисто, как компании Нади или Оли, но тем не менее были весьма дружелюбны, так что вышло неплохо скоротать вечер, пока они не пошли спать, а мне не пришло сообщение от компании «Камчатка фор тревел», что оплаченный у них завтрашний тур на Толмачево озеро отменен. Предложили разве что заменить на тур на Мутновский, куда ехал один из соседей по хостелу, но Мутновский у меня уже числился в другое время в рамках сегмента. Погода 5-го ожидалась идеальной для выездов, так что терять время не хотелось. Благодаря администратору отеля Тане освоил поиск туркомпаний в инстаграме, и вот уже в одиннадцатом часу вечера обзвонил парочку и нашел тур на Вачкажец, выезд обещали в 8 утра от 10 км (иначе – автостанция ПК).

Проснулся я еще до 6, собрался да и отправился к остановке; несмотря на ранний час, 21 автобус пришел быстро, и уже в 7-15 я был на означенном месте, где обнаружил группу, которая отъезжала на… Ганальские востряки, причем в 7-30. Сперва меня позвали с собой – дескать есть место, а узнав, куда я собираюсь, связались с «Богатой Камчаткой», от которой должен был ехать я на Вачкажец, и выяснили, что моя вахтовка ушла в… 7 утра! Предложение поехать с ними также отозвали – типа обсчитались, подсядут в Елизово и мест не будет. Подождав на всякий случай до 8 утра, несолоно хлебавши отправился назад в отель, где проводил Богдану с компанией в их турпоход и, что делать, отправился покорять Мишенную сопку.







По карте необходимо было обойти сопку аж на противоположную сторону, но между какими-то баками и заводиком оставалось место, где я предположил наличие тропы, на чем решил сэкономить минут 20, если не больше. И – бинго! – тропа оказалась на месте! А я, через некоторое время, на Мишенной сопке, где заметил женщину, уговаривавшую девочек дойти несколько шагов до смотровой: похоже, это был школьный лагерь, а две малолетние матроны настолько устали, что телефоны им были дороже еще сотни метров работы ногами. Было, кстати, довольно прохладно и ветрено – особенно после Итурупа, но чуть приоденешься – и тут же потеешь. С вершины сопки, пользуясь ветром, стартовали планеристы в сторону бухты, я же направился туда же, но пешком по обнаруженной тропинке. Планеристы поделились, что к Сероглазке идти нет смысла – оттуда почти не выходят на морские экскурсии, а именно таковую хотел я найти. Поэтому, спустившись с горы и пару раз потеряв и снова найдя тропу (спуск оказался неожиданно долгим, колени протестовали – я еще не знал, что высота сопки почти 400 метров), оказался в приятном частном секторе, навевавшем воспоминания о детстве. Тут я повернул налево, чтобы через некоторое время выйти к церкви, как-то связанной с моряками, а затем и к пляжу (-50р за пирожок в хачевне).









Вдоль береговой линии стояли лавочки, на одну из которых я решил присесть. На соседней сидела девушка явно туристической наружности, мы разговорились – оказалось, Настя из Новосибирска, прилетела вчера тем же рейсом (но в самолёте как-то друг друга не запомнили… я вообще если и обращаю внимание на соседей-пассажиров, то только если они сильно мешают), разве что она остановилась в «Трех Лыжах», и завтра у неё стартует недорогой, но весьма палаточный тур с заездом и последующим восхождением на Авачу. «Ого», - думаю про себя, - «я вот как раз не рискнул, сомневаясь в своей форме преодолеть почти 2 км вверх, а потом еще вниз, особенно с учетом ожидаемой 7-го непогоды». Так мы поболтали и разошлись – я в сторону центра, Владимира Ильича Бэтмена, как его за широкий плащ прозвали Оля с Таней, нулевого километра (на котором, как мне кто-то обещал, находилось турбюро), Никольской сопки (с которой кто-то мне обещал возможность увидеть спины касаток) и места, где гнездились экскурсионные катера, ну а Настя – гулять в сторону рынка, так называемого КП и собора, чтобы к 4 часам подойти к «Вулканариуму», куда, оказывается, только по предварительной записи и за 1000 рублей (чай со сладостями включен).



Вида на Никольской сопке не оказалось, как и турцентра на нулевом километре, как и экскурсионных катеров хоть где-либо – я продолжал обзванивать туркомпании по ходу дела. В итоге та же «Богатая Камчатка» предложила мне снова Вачкажец на 7-е (ага, в плохую погоду), и еще один дядя – морскую прогулку до о. Старичков на завтра в 3 часа дня (как раз когда прогнозировался сильный ветер). Но вариантов больше не было, и если не сидеть в городе (а я не для этого приехал) – надо соглашаться. Да, Владимир Ильич в плаще хотя бы оказался на месте.



К полчетвёртому я уже вернулся к «Вулканариуму» и успел выяснить качество местной экспозиции, изподтишка заглядывая в комнаты – мда-а, за такую же сумму (только в йенах) музей вулканов в провинциальном городке Симабара в японском захолустье был куда интереснее и интерактивнее. Про вулканы читал я немало, и пусть именно на 4 часа было свободное место, решил не тратить время и сходить на рынок. Встретил и скучающую в окрестностях музея Настю, договорился что сбегаю пока до отеля взять одежду на вечер (маленький рюкзачок был потерян, так что я бродил вообще без ничего), и часов в 5, к окончанию экскурсии, вернусь. Ох, не знал я еще, что за лестницу – мечту кросфиттеров – мне предстояло преодолеть, поднимаясь со стороны рынка (куда, конечно, заглянул в поисках игры) вверх к отелю, а потом вниз… Зато потом неплохо посидели у самого моря: позади – Никольская сопка, впереди – гладь Авачинской бухты и за ней – конус Вилючи, солнечный след на воде и камчатское пиво в руках – ну, за успех предприятия!

[raintower]

6 августа. Камчатка. Морская прогулка.



Разобрал вещи неторопливо, прогулялся по городу еще немного – ведь сбор в 14:45 у золотой башни. Подошел чуть раньше – никого. Потом появилось двое пожилых кандидатов. Потом, пряча электронную сигарету, ко мне подходит девушка (где-то я уже видел этот типаж…) и интересуется, не отсюда ли забирают на морскую прогулку. Надо сказать, что на прогулку (как и на однодневные экскурсии) ходят тут и местные жители, но Саша, что меня удивило, оказалась здесь даже не в турпоездке, а в командировке по юридическим вопросам: собственно, сегодня в первой половине дня происходило их решение, а во второй так удачно нашлось место в поездке до острова Старичков. Потом подошли еще люди, нас пересчитали и повели в располагавшийся неподалеку порт, который я (не очень внимательно, впрочем) исследовал вчера.



«Алмаз» (по виду – пожалуй, яхта) гордо именовался теплоходом и был самым большим среди имеющих разрешение на осуществление турпрогулок по морю, а значит с волнением ему справиться проще. Мне же помогали таблетки от укачивания. Внутри уже был накрыт фуршетный стол; в процессе поездки также кормили ухой (из рыбы, которую мы не ловили), крабами (ножки были пустыми – не то что в купленном мною на Сахалине собрате) и… всё-таки устроили рыбалку, но пойманную на сей раз рыбу уже не готовили (это был морской окунь), а банально выкинули, после того, как никто не стал ее забирать. Я был рад, что на сей раз ничего не поймал: не забрать было бы совестно вдвойне, но в Атласе рыбу можно жарить только на улице, а позднее возвращение сегодня и ранний выезд завтра не оставляли никаких шансов.













Но рыбалка была финальным аккордом. Сперва мы наслаждались видами Авачинской бухты (и именно здесь было наибольшее волнение – я даже полез за второй таблеткой, а на палубе было трудно удержаться), затем смотрели Трех Братьев, потом удалось засечь китов (определили их по отсутствию спинных плавников и фонтанам), потом пришла пора обхода острова Старичков и кормления чаек (которые то и дело сбрасывали бомбы в полете, но хлеб брали исключительно с воды). Самих старичков вроде не заметили, но были топорки, смешно имитирующие плавание на волнах, может еще кто-то и, в конце поездки, - нерпа. Всё дело заняло 6 часов, было сытно – но немного скучновато, да и основные красоты – в бухте.

[raintower]

7 августа - Вачкажец

На этот раз в 7-30 я встретил группу на «Дачные источники» - снова здорОво! Впрочем, ближе в восьми обнаружило таких групп – три, а еще на Вачкажец – две, и наш Камаз, с гордой надписью «Горыныч» (рыжая голова, но почему-то не зелёное, а синее тело) повёз нас кружить по дачным пригородам Петропавловска. Оказалось, мы искали еще какую-то группу. Когда группа нашлась (они просто опоздали к назначенному времени!), оказалось, что это несознательные ребята (ну как ребята… большинство вполне в возрасте) из Красноярска, которых собрала какая-то красноярская известная блоггерша-инстаграммерша, и вот у них такие ежедневные бюджетные выезды. Часть из них вообще устала от поездок и решила не ехать, а часть собиралась, но слишком медленно, сама же лидер группы (как я понял, взявшая с них немалые суммы) укатила на Толбачик. И да, это благодаря её прихоти накрылась моя позавчерашняя «солнечная» поездка: именно она развернула машину в сторону Ганалов, удивив подсаженных туристов, ну а поскольку я слишком поздно записался, про меня банально забыли. Теперь же недовольство опозданием высказали и гид с парочкой оставшихся туристов, которых забирали в Елизово, и которые благодаря поиску красноярцев ожидали нас лишний час.



Погода на выезде из города стояла, можно сказать, почти солнечная (в городе было хмуро), но над Вачкажецем, как и положено, висели тучки. Впрочем, дождя пока не было, и мы бодро прошагали час по сухой (благодаря практически отсутствию дождей), пусть и прилично разбитой дороге сквозь березовый лес до озера Тахколоч, где нам открылись весьма симпатичные, практически пасторальные пейзажи.









Гид предложил не идти стандартным кругом, а немного поменять программу – дескать, пройдем дальше. С этого-то и начались наши приключения: обойдя озеро справа и поднявшись в долину, мы получили предложение: желающие могут сбегать на гурку слева и посмотреть тот самый цирк, который все смотрят, а мы сейчас пропустим. Понятно, желающие набирались неторопливо, но набралось их полгруппы, и один мужик, а за ним и я, пошли на штурм в числе первых. Оказалось, что цирк не так уж и близко – но мы его достигли! С нависшим сверху свинцовыми тучами он напоминал собой арену для битв армии Хаоса, бр-р-р!









Пока наш хвостик еще был на середине пути, я и мужик уже возвращались, чтобы обнаружить внизу… никого. Что же, мы пошли по тропе дальше, по ней же вышли к броду через речку Тахколоч и затем – к водопаду на ней же.







Вспоминая, что водопад намечался в конце программы, я понял, что группу в конце этой тропы искать не стоит – мы где-то потеряли развилку. Но на всякий случай решил проверить – вот там же немного, за пригорком… а потом еще за пригорком… а потом услышал, как кто-то кричит далеко снизу – это за мной прибежал гид, чтобы не дать завершить восхождение на Вачкажец… или же стать обедом медведя.







Дальнейшую часть нашего возвращения на общую стоянку гид и мужичок переругивались на тему того, кто и в чём неправ. На стоянке царил переполох: там видели и евражек, и медведя, но медведь ушел за реку и скрылся в кустах, а евражек распугали, в то время как один из группы успел сбегать на продолжение тропы ко второму цирку (эта тропа заканчивалась водопадом, впрочем требовавшим дополнительные часов 5 похода и в это время пересохшим, а сам цирк на фото выглядел ничуть не лучше виденного нами), а времени оставалось только на то, чтобы посетить водопад и вернуться. Что же, пока они смотрели водопад, воспользовался возможностью отдохнуть и пообедать, а темные облака будто напирали со стороны гор, начиная накрапывать дождем… По дороге назад удалось обнаружить развилку: тоненькая тропка огибала кусты слева и, казалось, сходилась за кустами с основной тропой, но на самом деле уводила вглубь долины, куда нам и следовало идти – ну как тут не перепутать?



На обратном пути заехали в Сокоч за пирожками по 120 (я взял с мясом-картошкой в рекомендованной гидом точке «Ассорти», напротив прославленного «Пирожкового рая»), а потом в Начики на водные процедуры по 400, после которых я успел сбегать до бесплатных источников и очень пожалеть, что не пошел туда сразу: эти больше всего напоминали японское ротембуро, с деревьями над выложенным камнями бассейном и собственным водопадиком, и были почти безлюдны, в отличие от платного выложенного плиткой и наводненного шумными людьми бассейна, в котором плавали и визжали, но не было места для релаксации. Что же, теперь буду знать. Кстати, погода за пределами Вачкажеца (и Петропавловска на пару с Авачей), похоже, была очень даже ничего. Да и на Вачкажеце облака лишь добавляли очарования, как бы ни возражали мне члены нашей группы, которым удалось здесь побывать осенью в солнечную погоду. Мне пока определенно везло с погодой, и даже дождь на Сахалине не в счёт!

[raintower]

8-9 августа - дорога на Толбачик с ночевкой в Эссо

На следующий день почти ничего не происходило – просто занял место в автобусе до Эссо, да так и ехал, не зная, чем себя занять, 11 часов. Снова пирожки в Сокоче (с грибами – горькие, невкусные), издали полюбовались на Ганальские востряки (куда так много групп ехало, но знающие гиды говорят: одним днем туда - трата времени) на санитарной остановке.



Часовая остановка на обед в Мильково (вместо столовки взял шаурмы – оказалось больше лаваша, чем начинки), а за Мильково асфальт сменился гравийной дорогой, а горы по обе стороны дороги пропали, уступив место лесистой равнине, как будто и не Камчатка вовсе.



Автобус еще заехал в пару отдаленных сёл (типа Атласово), и наконец с часовым опозданием прибыл в Эссо. Бодрая тётушка Рита, ответившая мне в группе Эссо с предложением жилья, от которого я непредусмотрительно отказался, предпочтя бесплатный вариант гида Игоря, встречала на остановке своих клиентов – она работала в гостевом доме «Алтай». Мне же, за отсутствием Игоря (он должен был вернуться с выезда заполночь), предстояло найти его маму-старушку, чтобы заселиться там, где она покажет – как выяснилось, на чердаке, пристроенном к сараю, где, похоже, в этом году еще никого не было, поскольку было пыльно и холодно, а на одной из кроватей валялась карта Камчатки. Но по неудобной лестницу я поднялся несколько позже, а пока, в шоке от происходящего и в усталости от дороги, решил прогуляться по селу, и вновь встретил Риту, которая показала мне бассейн с термальной водой, но сообщила, что лучше ходить на некие «Ключики» в конце дороги… «Ключики» я до темноты так и не нашел, но в бассейне искупался – и это было хорошо. Было бы еще лучше, если бы не шумные выпивающие компании по его периметру, впрочем бассейн большой – хватит на всех.



А ночью пришел дубак.

Оделся, закутался всем чем было – и всё равно не смог поспать по причине холода! Датчик Гисметео показывал 3 градуса, на метеостанции (как сейчас выяснил) было еще ниже. Не повторяйте мою ошибку: убеждайтесь, что вам достанется комната с их фирменным термальным отоплением, потому что отопление в Эссо, этой земле без лета, необходимо круглый год: их июль – это еще наш май, а их август – уже наш сентябрь, а по ночным температурам (которые я невнимательно изучил перед поездкой) их «лето» - это японская зима, впрочем и дневные недалеко ушли, хотя суточные амплитуды в 20-25 градусов в Эссо – в порядке вещей! По возвращению с Толбачика мне придется испытать еще более холодную ночь, но на утро я побегу отогреваться в бассейн; сегодня же, согревшись заваренным с вечера у мамы Игоря кофе из термоса, отправился искать те самые Ключики.





Бассейны там мелковаты и диковаты, но в целом симпатичны. Времени на переодевание и купание уже не было – только пройтись мимо этнодеревни и изучить её снаружи, а затем за вещами (бабушка Элла умудрилась затащить меня на чай с завтраком, а вот после возвращения с Толбачика я её так и не увидел) – и ровно в 9 сбор у Игоря.



Машина Игоря – еще один ГАЗ, Садко, уже была загружена припасами на 3 дня, но требовалось заехать в пекарню за свежим хлебом, а также в магазин за овощами. Сам Игорь – пожилой, но очень бодрый и активный мужик немного пофигистичного настроя, - еще будет таскать нас по лавовым пещерам после восхождения на Толбачик, приговаривая «Осторожней, не споткнитесь – а то мне еще потом пол [лавовой пещеры от крови] придется отмывать!» - и ощущая острые лезвия застывшей лавы (аналогичные располагались и по стенам, и по потолку), мы понимали, что шутка здесь лишь наполовину. На вторую. К счастью, кроме лавовых пещер, других опасностей нас в дороге не подстерегало, разве что застрять по дороге на Толбачик.









Команда на этот раз подобралась возрастная, и только один мужчина помимо меня (и Игоря), однако все бодрые, в походы ходившие и готовые к восхождениям. По пути на Толбачик делали несколько пейзажных остановок: у скал, мимо которых проходит сплав, на мосту через Камчатку (вулканы Ключевской группы были закрыты облаками - фото см. выше), а также на переправе через реку Студеная, благодаря сухому лето прошедшую легко. Здесь же отобедали, здесь же к нам попросились и «безбилетники» - четвёрка молодых каучсёрферов-палаточников-автостопщиков, а у нас было достаточно места, чтобы подкинуть их на Толбачик. Четвёрку составляли: Женя, Юля, Ксюша и Денис. Ну вы уже поняли, да? И кстати, все откуда попало, разве что Юля из Петропавловска.



Следующая остановка вышла внеплановой: за Студеной была непросыхающая колея, куда сперва закопалась идущая перед нами Делика, а затем и мы. После чего уже планово поднимались на край языка застывшей лавы извержения 12-го года: здесь лава представлялась нагромождением камней высотой с пятиэтажный дом. И уже на протяжении 9 лет этот язык приходилось объезжать по очень плохой бугристой дороге, что добавило к путешествию на Толбачик лишний час, а то и два. Радовало, что лес был полон грибами и ягодами (красная смородина, брусника, малина, голубика, черника…), но огорчало, что нам некогда было их собирать: на кордоне были уже к вечеру, но там Игорь лишь оставил провизию для велосипедистов, которых мы обогнали по дороге, а настоящая остановка произошла лишь у БТТИ – Большого Трещинного Толбачинского Извержения 1975-76 гг.





Здесь не было воды, кругом – лишь мертвая чёрно-красная пустыня, покрытая золотыми островками мха. Была беседка – точнее, стол под навесом, - туалет и выложенная из камней магическая спираль желаний. Игорь рассказал, что нужно притащить с горы камень побольше (соразмерно вашему желанию), положить в конец спирали и затем пройтись задом к её началу, считая шаги, после чего – снова к концу, и если разница в шагах окажется менее 200, то желание исполнится. В общем, сделал всё, чтобы никто не занимался подобными глупостями, но наш эзотерик Гена таки занялся… Впрочем, это было уже после увлекательной экскурсии на 200-метровые конуса Горшкова – шлаковый и лавово-шлаковый, - ради которых и беседка, и туалет, и наша стоянка затевались. У подножия стоит камень-посвящение погибшим вулканологам – странный обелиск, поскольку во время извержений Толбачика никто не пострадал.









К северному прорыву относились и другие конуса, но эти два были, пожалуй, самыми симпатичными, наряду с красным конусом Алаида на севере. «Красота какая» - повторяла на вершине Ксюша, в то время пока Игорь вводил в курс дела вулканического генезиса: так, красный шлак возникает, если застывает, не успев окислиться, иначе выходит чёрный; лава выбрасывается под высоким давлением из точки прорыва, отчего образуются шлаковые конуса, но если что-то мешает её выходу и давление газов чрезмерно возрастает - происходит взрыв, срывающий часть конуса и позволяющий, в связи с упавшим давлением, лаве вытекать уже спокойно: именно это и случилось на втором конусе.
Лавы у Толбачика жидкие, базальтовые, и текут далеко. И даже спустя 45 лет на конусах обнаруживаются и фумаролы, и горячие точки, где можно зажечь сухую палку, просто засунув её в щель. Днём позже, к слову, на этих фумаролах группа туристов шашлыки жарила до поздней ночи. А пока Наталья и Юлия из нашей основной группы искали какой-то «клад» - закладку «Орла и решки» что ли? Да её давно уже откопали! - я восхищался красотой не только земной, но и небесной: с северо-востока к нам приближался фронт.






сам Толбачик - там, за облаками, укрытый снегом















На стоянку поехали в сторону Клешни, но попали в дождь. Коллективный разум подсказал вернуться туда, где не было дождя (то есть к спирали и беседкам БТТИ), на что в итоге убили 2 часа, но не успели мы поставить палатку, как дождь зарядил и здесь – а чего вы ожидали? Я ведь предупреждал!

[raintower]

10 августа - покорение Толбачика


охота на фотографа


острый Толбачик


плоский Толбачик - наша цель, высота около 3 км, набор высоты с точки старта более полутора км

Это был день восхождения. Молодежь собрала вещи, и мы их докинули чуть дальше лагеря Клешни (где была вода), откуда и сами собирались начинать восхождение. Пока огибали лавовый язык жидких («канатных») лав 2012 года, светило солнце и было жарко, но ближе к конусу Толбачика погода испортилась: заволокло облачностью, и через лавы мы прыгали уже под сумрачным небом. Где-то вдалеке горячая лава еще дымилась, что лишь добавляло апокалиптической мрачности открывшимся пейзажам.





На той стороне лавовой реки за камнем сделали закладку, чтобы на гору восходить уже налегке. Восхождение было простое, одно из самых простых из всех, в которых участвовал: довольно пологий подъем большей частью по шлаку, где отлично помогали палки (использовал их впервые, возможно именно они и помогли мне в ощущениях), немного по камням и затем, примерно с 2000-метровой отметки, - уже по свежевыпавшему снегу, как вчерашнему, так и недельной давности: снег выпадал даже в Эссо и ниже тысячной отметки в толбачикской пустыне. Впрочем, попадались и снежники, где снег не таял годами. Как бы то ни было, именно для такого долгого восхождения со снежно-шлаковой тропой палки подходили как нельзя кстати, а погода была хоть и пасмурная, но безветренная, и на вершине Плоского Толбачика я был через 5 часов после старта, однако не первым из нашей группы. На вершине облачность порою отступала и открывался вид на великолепный глубокий кратер – но не на его окрестности.


надежды что-то увидеть на вершине таяли с каждой сотней метров


не вид с горы - так хотя бы кратер



Порасспросив гида подошедшей чуть позже группы «Края Земли» (с этой компанией я позже поеду на Мутновку), отправился в обход кратера направо, чтобы увидеть Ключевскую сопку, но дорога оказалась не только длиннее, чем готовы были меня ждать «сопартийцы» внизу, но с определенного момента и опаснее. Оценив опасность одного спуска (когда до вершины оставалась какая-то четверть пути), решил не рисковать и повернуть назад: пусть многие и проделали этот путь, но спустя всего неделю примерно с такого же крутого снежника двое на Ключевской таки сорвались. Решил, за недостатком опыта, не разделять их участь, тем более что прояснений, каждое из которых сопровождалось радостным криком добравшихся до нижней площадки, что-то уже не наблюдалось. Спуск до камня с закладкой занял 2 часа, по снегу и в непроглядном облачном тумане, отчего казался дольше обычного, и не вполне понятно было, где идёшь. От этой точки до старта еще где-то час уже по довольно пологой тропе, но Игорь повёл нас снова вверх, на горячие конуса Набоко, созданные извержением 2012 года: именно отсюда изливались канатные лавы, длинные языки которых протянулись на десятки километров, снесли базу вулканологов «Ленинградская», старую стоянку «Родник» и перегородили старую дорогу. Там мы грелись на баньке горячих камней, жарили сосиски и в целом отдыхали перед тем, как Игорь устроил нам финальное комбо: путешествие по лавам и погружение в лавовые пещеры.




хорошая прожарка




Первая была «пятиэтажная» - лавовый поток в лавовом потоке, и уходила далеко вглубь.


Вторая – «горячая» - и настолько влажная, что париться можно было. Третья – ледяная, пожалуй самая красивая и самая опасная, поскольку на наклонном льду было очень скользко, а вокруг выступала острая лава.





Да, без перчаток в пещеры нечего и думать соваться, равно как и без фонарика, а мой почти не светил, что и подвело меня в четвёртой пещере – «люстра», в которой обвалился потолок, что и создавало эффект освещения, но из-за особо рельефного пола, который я не мог разглядеть, вынужденный уворачиваться от лезвий на потолке (набил пару шишек), от дальнейшего погружения в её недра пришлось отказаться. «Люстра» располагалась в стороне, а путь к ней по застывшим лавам был особенно долгим и не самым приятным, что вымотало меня окончательно, а внезапно появившиеся у пещер как чёртик из табакерки велосипедисты, не ходившие на Толбачик и даже Набоко, были бодры и свежи, как наш неутомимый гид, так что упрыгивали с ним далеко вперёд. Игорь пригласил этих ребят составить компанию и на завтрашний отрезок – конуса 1941 года, стоянка «Вертолёт» (от бедняги только хвост остался незанесённым шлаком), «Мёртвый лес» и конус «Звезда» с посещением еще парочки лавоводов.

11-13 августа


Мёртвый лес и хвост вертолёта


вид с конуса "Лагерный" 1941 года


в кратер "Звезды" по лавоводу


лавовод "Осенний" на "Звезде"





11-го после обеда выехали «домой», к 8 часам заглянув на базу «43 км», где имеется бассейн с горячими источниками и душ, что очень важно после такого похода; в Эссо были уже довольно поздно, и поскольку машина чтобы подбросить меня до Петропавловска не нашлась, решил ограничиться всего лишь еще одной ночью на холодном чердаке. Вечером повторно идти в источники, на этот раз эссовские, не хотелось (схожу утром): просто погулял по округе. В бассейне сидела шумная компания немцев, а завтра они же поедут со мной на автобусе в город. Была еще одна причина не задерживаться 12-го в Эссо: ночью мне стало плохо то ли по причине суровой тряски в машине после плотного обеда, то ли после радоновой ванны. Была еще и причина остаться: Шивелуч начал извергаться лавой, и стоило во что бы то ни стало его посмотреть, но узнал об этом я только приехав в город. Вот пожалуй самая обидная вещь, произошедшая со мной на Камчатке: быть так близко к живому извержению, и не увидеть его!



13-го просто решил отдохнуть. Немного погулял по городу, проведя дегустацию на рынке, перебрал вещи и перевёз их часть в отель The House неподалёку (сегодня в Атлас на длительный срок заезжала большая группа). «Дом» оказался даже близко не таким уютным, как Атлас, напоминая заштатный российский хостел, а его постояльцы сильно шумели: ночью кто-то задумал устроить сборы, одна девушка чатилась со звуком, заряжая телефон в нашей комнате (сама была из другой), а на примыкавшей к комнате кухне сперва праздновала возвращение с Ключевской Сопки одна компания, а потом началась какая-то другая вечеринка. В общем, выспаться мне перед последним сегментом не удалось.

[raintower]

14-16 августа.

Мутновско-Гореловский сегмент, пожалуй, чаще всего встречается в рассказах о Камчатке, поэтому буду максимально краток. Может быть, позже дополню. Вахтовкой выступил вновь ГАЗ, на этот раз шишига, а в группе вновь преобладал слабый пол: 9 против 5. Погода выдалась еще лучше, чем прежде, или может просто в этих южных местах в принципе не так холодно, но солнца было с избытком, разве что в последний день виды с Горелого подпортил смог от пожаров, долетевший сюда из Якутии. В качестве гида сопровождал нас сам начальник «Края Земли» Михаил, повар Ксения готовила вкусные ужины и завтраки (на обед, как правило, был перекус), а программа вышла стандартной: в первый день добрались до базы – турприюта «Вулканный», с остановками на Зайкином ключе и Вилючинском перевале, а также у водопада «Спокойный», где можно было искупаться под его брызгами, после обеда посетили «Малую долину гейзеров» - фумарольное поле Мутновской ГеоТЭС, еще одной «фабрики облаков», где можно не только посмотреть на грязевые котлы и серные фумаролы (никаких гейзеров здесь, конечно, нет), но и искупаться как минимум в трёх диких термальных источниках: радоновом (но там не стали), в водопаде и в ванной, богатой грязью. Акита-Юзава, опять ты напоминаешь о себе, на этот раз полным комплектом удовольствий!

Во второй день был поход в кратер Мутновского вулкана – добрались не только до нижнего фумарольного поля, но и до активной воронки. По пути пересекли дно высохшего озера, где часто застревают машины в июле, сделав остановку на прижиме в ледовом коридоре, а также у каньона Опасный, от водопада которого осталась лишь тонкая струйка, но сами виды каньона меня, не бывавшего в Неваде, впечатлили не меньше, чем вылетевший из его недр вертолёт. По пути в кратер подъем невелик, но есть несколько неприятных участков с сыпухой, в одном месте пришлось преодолевать трещину в леднике, через которую была перекинута доска. Можно было бы побродить и больше, добраться до настоящих ледовых пещер, но когда путешествуешь с большой группой, кто-то всегда отстаёт: фотографируется, или физически оказывается неподготовлен, или просто боится всего и вся, так что мы больше стояли, чем шли.

А на третий день, как уже упомянул, был Горелый: это примерно 800 метров набора высоты, но опять же преимущественно по хорошей тропе, так что после Толбачика (не говорю уж о Баранском) прогулка была лёгкой, посмотрели его кратеры, и чуть тяжелее давался лишь спуск, на котором меня традиционно подводили не самые здоровые колени. Уде в конце спуска нашёл себе «Орлиное гнездо», где сидел в тишине и одиночестве минут 15, ожидая основную группу, и наслаждался видами и спокойствием. Конечно, уютные постельки в тёплом домике и вкусные обеды – это хорошо, но когда-нибудь нужно будет сюда прийти в одиночестве, чтобы вдоволь насладиться единением с природой. Если, конечно, сюда не дотянутся вездесущие щупальца российских олигархов, дабы отгрохать очередной уродливый «Роза Хутор»…

А что до медведей – был один, еще в первый вечер, но убежал, поджав пятки, когда наши палаточные соседи внизу у озера не начали шмалять всякими пугалками. Только зад его я и видел… Вечерами можно было посидеть у костра с гитарой или посетить душ-баню (последнее за отдельную немаленькую плату). А, ну и внёс предложение по пути в город остановиться на Верхнепаратунских источниках – предложение не то чтобы было воспринято позитивно, но Михаил всё же принял решение остановиться – и даже скептики осознали, как это кайфово, расслабиться в теплой водичке после восхождения.

Путешествие удалось, и пусть назад я не вёз ни икры, ни рыбы – зато вёз ворох впечатлений и желание когда-нибудь вернуться в этот дикий и прекрасный край.

Это была правдивая информация, а вот для любителей лжи:
https://www.youtube.com/watch?v=rg49oWRUT9w

Полезная информация:
https://www.rfbr.ru/rffi/pdf_read/?objectId=1942461

[raintower]

14 августа

Виды с Вилючинского перевала:







Водопад Спокойный




По пути на Дачные






На Дачных ("Малая Долина Гейзеров"):

[raintower]

15 августа

Сель на Мутновском еще не сошёл, но трещина во льдах в связи с активным таянием уже образовалась))
Выехали на час позже расчётного времени, поскольку дорога была в хорошем состоянии: примерно час до кальдеры Горелого по проселочной дороге (до Дачных примерно столько же ехать), потом еще час по кальдере - именно здесь обычно возникают наибольшие трудности с проездом, поскольку в начале лета еще лежит снег, а в середине лета разливается озеро по причине таяния снежников, но мы ехали уже по дну высохшего озера, что сократило время более чем вдвое; наконец еще час по отрогам и долинам самого Мутновского, именно здесь была наименьшая скорость передвижения и самая неприятная дорога за счет постоянных крутых спусков и подъёмов.





Первая остановка была в кальдере Горелого, у лавогого прижима между двумя высохшими озёрами, где еще сохранились участки льда. Затем направились к каньону Опасный.















Дымящий фумаролами Мутновский уже ждал нас.




взгляд назад: Горелый на заднем плане


а это ждёт впереди: дорога по осыпному склону кому-то далась весьма нелегко, а после путешествия по снежнику в долине предстоял еще достаточно крутой и небезопасный подъем к фумарольному полю






















новый, снежный кратер вулкана


активная воронка: сюда не так-то просто добраться - либо по крутой осыпи над новым кратером, либо по канатам

[Низа]

Сель на Мутновском еще не сошёл

Спасибо за великолепные фото, хотя бы посмотрю. Нам не повезло, сель уже сошел.

У Вас в 1 посте еще ссылка на гидов, научите пжл, как такие ссылки делать - чтобы сама гиперссылка была спрятана под слово(а). К своему стыду все никак не разберусь, а в отчет нужно.

[raintower]

Спасибо за великолепные фото, хотя бы посмотрю.

Фото статичны, а Мутновский раскрывается в движении. Особенно огромные грязевые котлы и шумящие, просто грохочущие серные фумаролы.

У Вас в 1 посте еще ссылка на гидов, научите пжл, как такие ссылки делать - чтобы сама гиперссылка была спрятана под слово(а). К своему стыду все никак не разберусь, а в отчет нужно.

в первых квадратных скобках после "url" ставите "=http...", в общем ссылку туда (без кавычек, конечно), а между тегами пишете текст, который должен отображаться.