Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019

Впечатления, отзывы, фотографии из Индии, Гоа, Бангладеш. Отзывы Индия, рассказы туристов о путешествии в Индию. Достопримечательности Индии, отдых в Индии Гоа

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019

Сообщение: #1

Сообщение Sakimotoo » 08 окт 2021, 16:19

Так как уже года два за пределы РФ и Украины не выезжал, решил от нечего делать завести тему и рассказать о путешествии последнего доковидного года. Целью было доехать в Индию по земле - ну вы в курсе, хиппи-трейл и всякое такое. И в целом почти получилось - ехал из Москвы через Грузию, Турцию, Иран, Афганистан и Пакистан. Ну и собственно Индия с Непалом, где я по итогу провёл порядка трёх месяцев на севере страны и в Гоа. Написать хочу прежде всего потому, что вообще нет информации на русском языке - буржуины периодически так ездят, а наших людей почти не встретишь. Вообще я сейчас готовлю путеводитель по наземке - всё же надеюсь, что корона кончится рано или поздно. Но там чисто практическая информация, а лирика пусть будет здесь.
Общая ветка маршрута была такая:
Россия: Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Владикавказ (автостопом)
Грузия: Казбеги - Тбилиси - Батуми (автостопом)
Турция: Трабзон - Стамбул - Сельчук - Памуккале - Фетхие - Олимпос - Гёреме - Анкара - Эрзурум - Догубаязит (опять же автостоп)
Иран: Тебриз - Тегеран - Исфахан - Чельгерд (район кочевников в горах) - Йезд - Бендер-Аббас и Ормуз - Мешхед (практически всё автобусами)
Афганистан: Герат - Кабул (с выездами в Исталиф и Панджшер) - Бамиан - Банд-е-Амир (между Гератом и Кабулом был тот самый единственный самолёт, остальное - в основном совместные такси)
Пакистан: Пешавар - долина Сват (Мингора, Мадьян, Калам) - Исламабад - Каракорумское шоссе (базовый лагерь Нанга Парбат, базовый лагерь Ракапоши) - Лахор (автобусы, поезда, маршрутки)
Индия: Амритсар - Касоль - Дхарамсала - Ришикеш - Кхирсу - Хайдакхан - Алмора - Дели - Лакхнау - Варанаси - Горакхпур (в горах - автобусами, на равнине - почти исключительно поездами)
Непал: Покхара - Катманду (и там, и там с окрестностями, также сходил в Панчасе-трек) (автобусы-маршрутки и достаточное число пройденных километров пешком)
и наконец второй раз Индия: Патна - Гоа (Анжуна, Арамболь) (поезда, домой улетел самолетом с пересадкой в Дели)
Соответственно заняло всё почти год - с июля 2018 по конец апреля 2019.

***
Теперь немного о себе - кто я такой, чем я занимаюсь и как вообще путешествую. Лично светиться не люблю - скрывать нечего, скорее просто не понимаю зачем. Скажем так - обычный и довольно молодой ещё человек, примерно равноудалённый от школы и пенсии. Живу в настоящее время в Москве, с паспортом РФ - с которым собственно и ездил в эту поездку. Работаю фрилансером, что позволяет жёстко не привязываться к одному месту. Мой стиль путешествий я бы назвал классическим бэкпекерским - вообще во всём стараюсь искать середину. В отличие от многих, кто здесь пишет, я предпочитаю ездить как местные - то есть гидов не беру никогда, такси беру только если дело происходит в четыре утра или мне очень плохо, в отелях дороже 10$ не живу. С другой стороны идейное нищебродство, которое распространено среди, скажем так, другого полюса русских путешественников мне тоже не близко - палаткой почти не пользуюсь, автостопом езжу когда хочу и когда мне это удобно, желания пройти десять километров в гору вместо того, чтобы потратить 2$ на маршрутку и пройти в десять раз меньше не понимаю. Короче говоря, стараюсь миксовать - иногда можно найти вписку, а иногда и пойти в хороший ресторан и взять там тортик. В общем и целом, в день у меня уходит не больше 10$, как правило - это если не учитывать визы, продления, пермиты и авиабилеты, только текущую жизнь. В Турции на такие деньги я жил или по каучсёрфингу или в хостелах, ездил автостопом, а питался шаурмой или готовил себе сам из магазинных продуктов - во всех остальных странах этого как правило хватало на гостиницу, два приема пищи в местных заведениях и какой-то местный транспорт. Иногда выходило больше, иногда меньше - но в среднем как-то так.
Фотография для затравочки, с духом странствий.
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Последний раз редактировалось Sakimotoo 08 окт 2021, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Sakimotoo
новичок
 
Сообщения: 13
Регистрация: 20.10.2016
Город: Катманду
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 100
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019

Сообщение: #2

Сообщение Sakimotoo » 08 окт 2021, 16:58

Часть 1, или как я ехал к началу маршрута.
Почему-то считается, что наземный путь в Индию начинается в Стамбуле - ну, определённая логика в этом есть. Граница Европы и Азии, да и город сам по себе интересный, как его ни засиживай туристами. Хиппи, конечно, все из Лондона ехали или Амстердама какого-нибудь, а у советских в принципе есть возможность проскочить не только Стамбул, но и вообще всю Турцию целиком - поди плохо заехать сразу из Баку или Еревана в Иран. Но меня как-то пугала мысль за секунду телепортироваться от советских людей к ярковыраженно несоветским - настолько, что даже прочитать ничего не смогу на арабской вязи. Поэтому подумал, что начать лучше с чего попроще - в Турции уже только ленивый не был, да и виза не нужна. Страна вроде как светская, язык - по крайней мере латиница, прочесть можно. Короче как-то казалось, что культурного шока не будет.
Описывать как-то специально путь по России долго не имеет смысла - трасса М4, по которой я ездил, каждое лето плотно засижена студентами, желающими на юга. О чём мне, к слову, пытались сообщить все водители - я и отвечал им, что действительно еду на юга, только немножечко дальше, чем в Краснодар.
Короче говоря, проснулся в пять утра, вышел из дома прямо к открытию метро. Пересел на электричку, купил за 22 рубля билет до платформы "Расторгуево", вышел на трассу и положил рюкзак на обочину. В первый день доехал только до Воронежа, где рано уснул после почти бессонной ночи. На следующий день таким же макаром доехал до Ростова-на-Дону, где даже немножко погулял - тогда как раз только заканчивался чемпионат по футболу, поэтому главной достопримечательностью я посчитал цены в ларьках на центральной улице, где за маленькую бутылочку воды предлагалось заплатить целый евро. Дальше, до Владикавказа ехал с проблемами - Пятигорск не имеет объездной, как известно, везде понатыканы знаки "остановка запрещена". В общем, вышел перед МинВодами и стоял там часа два, чтобы отфильтровать локальный поток, пока не остановились грузинские номера. Это была семья грузинских азербайджанцев - как я понял, в этот день они ехали куда-то к себе, в район Рустави что ли. Но мне так далеко было не надо - в темноте домчали до Владикавказа. Который я, кстати, искренне люблю - старый русский город, но при этом отчётливо с другим духом, малоэтажный и как-то приятно провинциальный. Плюс возможность уехать в горы на полдня почти в любую точку республики и приехать домой засветло даже в короткие зимние дни. Но на этот раз как-то не было времени глобально - какая там Осетия, когда Пакистан впереди? Так что ограничился заходом в "Три пирога" за цахараджином и алутоном и кофе-оссетиано в автомате у набережной Терека. Кстати, на улице Маркуса, где "Три пирога" оказалось уже несколько конкурентов в соседних домах - как минимум два, такой полноценный обжорный ряд получился, как где-нибудь в дальней Азии. Пироги вкусные, алутон ещё вкуснее - поспал ночь у знакомого, который живёт практически в центре и с утра выдвинулся в Грузию. Ехать мне было всего ничего - пятьдесят километров до Казбеги, но беспокоила граница, на которой летом стоят по много часов.
Ну да ладно - встал и поехал. Погода в это время кардинально испортилась - подвезли сначала до Чми, а потом до российской границы, для чего мужик специально сделал крюк. Но саму границу он пересекать не собирался - соответственно надо было пытаться куда-то впроситься хотя бы до грузинской таможни, потому что грузины пешком почему-то впускают, а наши - нет. С фурами связываться не хотел, москвичи на джипах и так бы не взяли, армян тоже не хотел напрягать лишний раз - ещё встрянем, а им ехать долго. Но в итоге меня сами нашли осетинские пацанята на вусмерть раздолбанной "Волге" - внутри были выломаны сидения и вообще. Ехали по каким-то своим делам в Казбеги, я волновался, что из-за меня их задержат, но мне на всё отвечали, что "мы тут всех знаем". Рассказали, кстати, что на грузинской границе их мурыжили за выездной штамп РФ в Нижнем Зарамаге - я почему-то думал, что с ним вообще не должны пускать, но видимо действительно всех знают.
Почему я боялся, что задержат - допросы в погранслужбе ФСБ. Которые в последние годы возникали у меня по самым идиотским поводам, на уровне "а в Украине что вы делали в 2014 году?" (жил там, блин, что необычного). Верхний Ларс в этом плане славится - то тридцатилетних мужиков заставляют звонить прямо на таможне родителям, то невзначай офицер спрашивает про ваше личное отношение к Сталину (!). А у меня виза Пакистана, которая тогда ещё не была электронной...
По итогу, однако, не спросили ничего - кого-то мурыжили по три часа, у меня только дежурные вопросы. Ну а грузинам совсем на всё было пофиг, прошёл моментально. И уже скоро был в Казбеги, где хотел остановиться, чтобы сходить на день к метеостанции, хотя погода к этому крайне не располагала.
Про Грузию тоже всё писано-переписано. Тоже только ленивый ещё не съездил, миллионы людей каждый год. Поэтому тут никакой Америки не открою - нормальная страна, приятная. Конечно, про невероятное гостеприимство это до некоторой степени анекдоты - с другой стороны, при таком турпотоке никаких сил не хватит каждому открывать душу. Так что всё вполне нормально. И видно до какой степени страна живёт туризмом - внешне в Казбеги абсолютно такая же разруха, как и в осетинских сёлах по ту сторону, только гостиниц штук двести наверное, самого разного уровня - Владикавказу и не снилось с парой довольно убитых хостелов. В туристическом офисе девушка не говорила по-русски, прямо совсем - что было странно в десяти километрах от границы в случае страны экс-СССР. Короче сам по себе посёлок, если бы не окружающие виды, ничего не представляет - кстати, там вообще не было никакой дешёвой еды, цены на элементарные хинкали просто конские. Объяснили это местные тем, что живут в горах - странное объяснение, потому что это вроде не трек в Непале, где надо всё на осле таскать, а одна из самых оживлённых транзитных дорог. Ну да ладно, чего я всё о негативе - расскажу про то, как в горы ходил.
Вот, собственно, автостопная позиция у города Видное, самое начало маршрута.
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Последний раз редактировалось Sakimotoo 08 окт 2021, 17:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Sakimotoo
новичок
 
Сообщения: 13
Регистрация: 20.10.2016
Город: Катманду
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 100
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019

Сообщение: #3

Сообщение Sakimotoo » 08 окт 2021, 17:24

Тут надо сразу сказать, что я ни разу не альпинист - однажды в Таджикистане не хотели пускать из Киргизии без "пермита в ГБАО", вымогая взятку. Взятку они с меня не получили, но после долгих обсуждений и встречного вопроса от погранцов "ты турист, альпинист, да?" я сказал, что да и покорил такую вершину, как Воробьёвы горы. Высотой более сорока километров, прямо на вершине стоял. После чего восхищённые служители закона быстро штампанули мне паспорт.
На самом деле, Воробьёвы горы - это реально практически мой максимум. Треккинг - сколько угодно, но вершин не покоряю. Поэтому в случае Казбека моей целью была исключительно метеостанция. Высота 3700 метров, вертикальный подъём почти на два километра в течение дня. Но я подумал, что справлюсь. Сначала шёл к храму, к которому толпы китайцев приезжают фоткаться на джипах, потом пошёл выше и уткнулся натурально в пробку из людей - подряд шло группы четыре россиян и украинцев. Но почти все шли не до конца, а до смотровой площадки, где крест стоит - фоткали оттуда Казбек, который ненадолго выходил из облаков и видимо поворачивали, потому что после креста на тропе не было почти никого. Там уже и тропа менее очевидная, и ледник появляется - кто-то кошки надел, я прошёл так, потому что дождя не было. На следующий день без палок бы не прошёл после дождя. Про виды говорить нечего - красивые. Так я пришёл к метеостанции, где можно было посидеть у печки и посмотреть со всеми футбол - как раз хорваты с французами играли. И проиграли - видимо на этой почве меня чего-то переклинило и я решил ставить палатку у метеостанции, а не ночевать внутри. Не помню точно сколько денег за это берут - немного, 10 лари что ли. Палатку, правда, чуть не сдуло вниз, пока я доставал колышки, а все вещи за ночь умудрились промокнуть и отсыреть. Короче, те, кто собирался на восхождение никуда не взошли - да чего там не взошли, считай, что и не увидели ничего, кроме десяти минут вдали из-за облаков. С грустью все пошли спускаться вниз, но уже когда ледник кончился, я обернулся и вижу - Казбек! Сразу побежал фоткать. Ну а дальше было легко спуститься.
Жил я в Казбеги в каких-то комнатах у бабушки, вместе с парой немцев. Переночевал и поехал в Тбилиси. Про грузинский автостоп в принципе всё известно - он хороший. Действительно больше пяти минут не ждал, подвозили армяне, которые привычно рассказывали о собственном величии и всеобщем ничтожестве, грузины, которые тоже довольно типично оказались какими-то редкими людьми искусства, по типу артистов балета. Короче доехал до Мцхеты, где погулял с кучей туристов, ну а уже оттуда за 1 лари маршруткой до метро "Дидубе".
Про Тбилиси не буду особо ничего рассказывать - меня там больше всего интересовала нестандартная советская архитектура, а именно дом на улице Важа Пшавела. Который не настолько заинстаграмлен как здание министерства автомобильных дорог, но по-моему вообще самое интересное, что есть в городе. Жил в хостеле, где кого только не было - помимо всего прочего, иранец и индианка, что для меня было полезно. И негр, который там волонтёрит и в свободное время ходит на рынок торговаться с продавцами на чистом грузинском языке к их радости и удивлению.
После трёх дней в Тбилиси поехал в Батуми. Опять же автостопом - точнее снова маршруткой до Мцхеты и дальше по местному полуавтобану. Батуми сильно впечатляет, по крайней мере издалека и после бедной сельскохозяйственной Имеретии. Ещё километров за пятьдесят что-то ощущается до города, а за десять так вообще думаешь, что попал в Нью-Йорк. Не знаю, есть ли другой такой город в Союзе, который за столько лет так изменился, по крайней мере если не считать столиц. Вблизи конечно видишь, что всё немного не так - и благоустройство местами корявое, а небоскрёбы так вообще парад безвкусицы. Но в некоторых местах от Европы не отличишь, несмотря на явный налёт курорта, ориентированного на СНГ. Которое там массово и отдыхает от Белоруссии и до Азербайджана.
Небольшое отступление - в Грузии отвратительно работает кауч. То есть скорее всего проблема только в том, что я просто родился не женского пола, но тем не менее - искать вписку было абсолютно бесполезно, все три места ночёвки в Грузии были хостелами. Почему-то в Турции такой проблемы вообще не было - это при том, что и туристов вообще, и русских туристов в частности в том же Стамбуле уж никак не меньше. Но вот так.
Про сам Батуми писать особо нечего - ну пляжи, ну хачапури вкусные в "Лагуне", чурчхела тоже ничего такая. Но я в мыслях был весь уже в Турции, которая всего-то в семнадцати километрах от города - на маршрутке доехать можно. Поэтому поменял лари на лиры по нормальному курсу, ну и уже заранее вкусил турецкого колорита в районе мечети - улицы Хуло и Кутаисская, где полно кебабных с названиями типа "Диярбакыр", а также кофе по-турецки, который дешевле, чем в самой Турции и всего 2 лари. Вечер провёл в болтовне с хозяином хостела, который без устали признавался в любви к России, а на утро взял маршрутку в Сарпи за 1 лари и уехал. Грузинскую таможню прошёл моментально, а дальше стало уже интереснее. И на минуту даже показалось, что продвинуться дальше мне уже не суждено, и вообще повторю я судьбу небезызвестного О. Бендера, который хотел в Рио-де-Жанейро, а попал в Затоку. Но об этом в следующий раз.
Немного фоток Казбека в облаках (одну не смог выбрать, уж извините)
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Тот самый дом на Важа Пшавела
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Контрабандная вылазка в Батуми за турецким колоритом
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Последний раз редактировалось Sakimotoo 09 окт 2021, 08:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Sakimotoo
новичок
 
Сообщения: 13
Регистрация: 20.10.2016
Город: Катманду
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 100
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019

Сообщение: #4

Сообщение Sakimotoo » 09 окт 2021, 07:29

Часть 2, или нужен мне берег турецкий. От Стамбула до Арарата.
Приехал в Сарпи на маршрутке, выгрузился и быстро прошёл грузин, без единого слова. И встал в хвост очереди уже на турецкой стороне, где толпилась куча местных с ID-картами. Впрочем, очередь двигалась быстро, и скоро я уже подошёл к окошку. Погранец пролистал мой паспорт, опять наткнулся на визы, которые ему не понравились, после чего сказал отойти и подождать. Через пять минут появился местный типа особист, который напрочь не знал английского - почти на пальцах объяснил ему свой предполагаемый маршрут, что еду в Стамбул. Тот спросил про деньги - я показал карточку и лиры, которые наменял в Батуми. В итоге опять отправили к окошку, где через две минуты мне вернули паспорт, сказав, что он "не читается". Почему у грузин пять минут назад читалось - никто не знает, по сути меня просто прогнали, ещё и с криком "Гоу Джорджия!". Ситуация показалась мне трагикомичной - во-первых, я подумал, что я первый русский, которого не впустили в Турцию. То есть я про многое слышал, знаю, что всем подряд отказывают в визе Туркменистана, например - но чтобы так. Я, конечно, знал, что некоторые сограждане именно через этот КПП едут в ИГИЛ (запрещённая в Российской Федерации блаблабла), но его на тот момент вроде как триумфально победили - уже то ли в четвёртый, то ли в пятый раз. Но главная проблема была даже не в этом - я подался на иранскую визу в Эрзуруме, у меня уже и код был готов на их сайте. И что мне теперь делать, если не пускают, я вообще не понимал - ну наверное в Армению ехать отсюда, там как-то решать проблемы с кодом, может через агентство в Ереване.
Дальнейшее можно расценить как чудо - или как показатель того, что турки на самом деле хорошие люди. Дело в том, что на выходе я заплутал в рамках, которыми там всё перегорожено и спросил гэбиста, как выйти. Пока спрашивал, вспомнил, что у меня мама отдыхает в Турции, что даже было правдой - пусть и на другом конце страны. Короче, одна эта информация сподвигла гэбиста сопроводить меня обратно к окошку контроля и спокойно проштамповать паспорт. Всё читалось.
Ну и вышел за ворота терминала, прошёл с полкилометра и решил начать стопить. И поначалу всё было очень глухо - может боятся контрабандистов, может ещё что. В любом случае, все машины пролетали мимо - и турецкие, и грузинские, и единственная из РФ с номерами Краснодарского края. Пока какой-то мужичок-таки не сподобился провезти до первого города, после чего дела пошли повеселее. Первых впечатлений от Турции было два - во-первых, формирующийся культ Эрдогана. То, что он из этих мест, причём вроде как даже и не чистый турок, а лаз - причём вполне официально, а не на уровне "сионистского шпиона Боруха Эльцина", я знал. Но вот то, что в честь него уже вовсю называют стадионы и университеты, и таких объектов по пути в Трабзон аж несколько - стало для меня открытием. Проехав указатель из серии "что-то имени Эрдогана налево, что-то имени Эрдогана направо", мне как-то даже стало приятно, что в честь Путина при жизни ничего не называют, за одним известным исключением. И ещё один момент - пока стопил где-то за Хопой, подъехали менты и спросили документы. То, что такое возможно где-нибудь рядом с Сирией я знал, но чтобы здесь, в самом спокойном регионе - приятнее от этого не стало. Учитывая, что потом до самой иранской границы у меня вообще ничего и нигде не спросили - стало ещё непонятнее, почему именно здесь.
Так или иначе, до Трабзона я доехал. Точнее ещё не до самого Трабзона, а в Йомру - типа пригород на подъезде. Там меня вписал у себя на ночь местный студент из числа религиозных интеллектуалов - вместе с украинцами из Закарпатья, которых я вместе с ним ходил встречать. Ребята путешествовали вдоль Чёрного моря, было что обсудить. В сам Трабзон предстояло поехать завтра, а заодно и выдвигаться дальше в сторону Стамбула в тот же день.
До Трабзона ехал на долмуше, который привёз меня куда-то в район порта. Те районы показались мне сначала какими-то дикими трущобами, уже только потом я понял, что это обычное жильё. Но вообще чувствовал себя немного как персонаж "Бриллиантовой руки" - в районе порта публика соответствующая, обратился к женщине лет сорока с вопросом, где здесь найти гостиницу (хотил попросить оставить сумки), та куда-то повела, привела и в итоге стала чего-то говорить про секс. Раза три переспросила, пока не поняла, что секс мне не нужен и ушла. Подумал, что не стоит вообще мне здесь оставлять рюкзак - ничего суперценного там нет, конечно, но мало ли. И решил подняться по лестнице вверх и в сторону центра - может там есть отель получше для этих целей, а ещё лучше полиция. В итоге зашёл в какой-то мебельный магазин, спросил, где в городе можно найти ментов - те всполошились, стали спрашивать "зачем?", а когда поняли, что мне всего лишь рюкзак оставить, то сказали, что можно и здесь, бесплатно. Отрадно до некоторой степени такое отсутствие терророфобии в этих краях.
Про сам город Трабзон мне особо нечего сказать - если это ваш первый город в Турции, то будет прикольно. Если не первый, уже видели Стамбул и другие места, то можно не приезжать. Базар, мечети, Ататюрк. Единственное, что реально заслуживает внимания - Святая София. Которая здесь мечеть, а значит вход туда бесплатный для всех. Внутри разделена как бы на две части - где молятся и где росписи. Хорошее место, можно чай рядом попить, но довольно далеко от всего остального, я на маршрутке ехал. Зато относительно близко к трассе на выезд из города, что мне было с руки.
Трабзонский порт в ночи простёрт. И трущобы тоже.
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
София внутри и снаружи
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Последний раз редактировалось Sakimotoo 09 окт 2021, 08:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Sakimotoo
новичок
 
Сообщения: 13
Регистрация: 20.10.2016
Город: Катманду
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 100
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019

Сообщение: #5

Сообщение Sakimotoo » 09 окт 2021, 07:54

От Трабзона до Стамбула больше тысячи километров, которые я ехал в итоге чуть больше суток. Если бы родился женщиной - ехал бы полдня, по крайней мере мне такое говорили. Но имеем, что имеем, а поэтому пришлось выходить пешком из Трабзона и ловить машину.
Тут надо сказать, что дорога там для автостопа отвратительная - большую часть пути там просто нет обочины, один сплошной бордюр, останавливаться максимально неудобно. Напрашиваться на стоянках я не люблю, не мой метод, так что пришлось помучаться. От моря трасса тоже огорожена, так что видно мало чего. Так или иначе, но меня сначала подвезли на немецких номерах турки, которые ехали навестить родственников в какой-то приморский посёлок, а потом и первый за пределами РФ дальнобойщик. Ночевал я по дороге у каких-то знакомых студента из Трабзона, чьи контакты он мне дал через фейсбук - в каком-то непримечательном посёлке за Самсуном. Ребята были хорошие, но никаких языков, кроме турецкого не знали. Ну а потом очередная фура подобрала на следующий день, аж до каких-то пригородов Стамбула, километров пятьдесят осталось. И уже на этом последнем участке до ближайшего метро довёз особо хороший человек, который ещё и проводил в метро, и дал транспортную карту просто так - видимо свою. Чем избавил меня от траты десяти лир, которые я конечно мог бы и сам потратить, но отказываться от помощи не стал. В Стамбуле поселился в хостеле в районе Истикляля - 40 лир было за койку с завтраком. В принципе подумал, что лучше всего для первоначальной адаптации именно там поселиться, в самом европейском районе, с пешеходной улицей как в Германии.
Но сначала пара лирических отступлений про автостоп и турков. Первое - меня почему-то всегда и везде принимают за потомка гордых османов. То есть конечно татары в моей родословной порядочно наследили (а у кого нет?), но вообще внешность у меня самая что ни на есть европейская, со светлыми волосами и так далее. Тем не менее, в странах, кхм.... ареала, я по умолчанию оказываюсь "турком". В Афганистане дед в автобусе жал мне руку, потому что благодарил за дорогу, которую турки им построили, в Тегеране таксист налетел с рассказами о том, какой хороший Эрдоган и сколько пользы было бы от дружбы Ирана и Турции - ну а в самой Турции люди периодически просто не верят мне, что я не местный, и на моё "тюркче бильмийорум" просто обижаются и начинают ругаться. Ну а когда в районе Анталии я каким-то чудом застопил автобус "Тез-Тура", попытавшись кое-как на турецком объяснить водителю, что мне надо до перекрёстка, в итоге услышал от возмущённых соотечественников, пока стоял между кресел, что турки "совсем охренели своих чурок тут возить". После чего более интеллигентный товарищ пенсионного возраста философски заметил - "ну а что вы хотите - Восток, своим всё". При автостопе такая местная наружность создаёт некоторые проблемы - по крайней мере, ты перестаёшь быть интересен как какая-то экзотическая зверушка и тебя воспринимают просто как местного студента. Что имеет и свои плюсы, но всё же.
Второе - несмотря на то, что дальнобойщик в Самсуне был эталонно добр, впоследствии пришлось обнаружить и другую сторону турецкого гостеприимства. Нетрадиционную, так сказать - раза четыре попадал на гомосексуалистов, которые минут через двадцать радостно предлагали мне с ними посношаться. Один раз, уже где-то за Эрзурумом я попал по всей видимости на настоящего гея, который почти плакал - стало даже жалко человека, который в крайне консервативной среде Восточной Турции вынужден вообще от всех скрывать свои наклонности. Но в остальные разы, судя по нездоровому блеску в глазах это были не геи в нашем смысле слова, а просто те, кому пофигу с кем, когда и как на почве спермотоксикоза. Тем не менее, лезть ко взрослому мужику никто не пытался, ограничивались словами. Что уже я в свою очередь пытался гасить тем, что вообще-то это грех и харам. Попутно представляя, что это я ещё мужик - а что бы было с одинокой женщиной на моём месте, особенно славянской, думать мне было откровенно неприятно.
Ну а по поводу языка - как-то быстро натаскался уже по ходу. Мераба, нерейе гидийорсунуз? - ну и далее по тексту. В процессе общения бегло освоил несколько десятков слов и выражений, которые под конец даже позволяли провести более-менее осмысленную дискуссию. В целом, турки оказались людьми удивительно понятливыми и с развитой интуицией - что потом крайне негативно аукнулось мне в Иране, где за одну секунду все эти качества у людей просто как отрезало.
Otostopla seyahat ediyorum, так сказть.
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Sakimotoo
новичок
 
Сообщения: 13
Регистрация: 20.10.2016
Город: Катманду
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 100
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019

Сообщение: #6

Сообщение флоринда » 10 окт 2021, 12:03

Очень интересно. А продолжение?
флоринда
новичок
 
Сообщения: 10
Регистрация: 22.02.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 56
Пол: Женский

Re: Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019

Сообщение: #7

Сообщение Sakimotoo » 11 окт 2021, 19:30

Ну доехал я до Стамбула - точнее до какого-то метро на окраине с подаренной мне водителем транспортной картой. После чего уже через некоторое время материализовался в центре и пересел там на трамвай в Бейоглу. Это европейская часть города - собственно, известный прикол, что ментально Азия в Стамбуле как раз в европейской части, а Европа - соответственно наоборот, в азиатской. В принципе верно, но лишь отчасти - естественно, Султанахмет уже давно гипертуристический, ну а Бейоглу - не только туристический, но и просто самый европейский по виду. Пешеходная улица с трамваем, всякие арт-галереи, магазины с брендовыми шмотками. Короче, тут ещё вполне привычно всё по духу, что именно для постепенного погружения в восточную реальность крайне важно. Поэтому там я и поселился - в хостеле "Неверлендз", который организовали местные активисты-сквоттеры. На волне протестов 2013 года в Стамбуле успели организовать сразу несколько сквотов - у меня уже был опыт проживания в паре европейских, соответственно заранее пробил информацию на эту тему. Выяснилось, что всех сквоттеров в Турции успешно разогнали, но активисты по итогу создали хостел, причём именно с мотивацией сделать его общедоступным. Если судить по цене у них вполне получилось - 40 лир/ночь, да ещё и с завтраком. Место специфическое - искренне повеселили отзывы соотечественников в интернете, что ужасное место, потому что всё вообще изрисовано граффити. Так что полезно иметь в виду соответствующую атмосферу, ну и естественно то, что любой молодёжный хостел - место по умолчанию шумное. Лично у меня претензии были только к слабому сигналу вайфая не на первом этаже. Ну и ещё кому-то может не понравиться, что это всё находится в переулках возле Истикляля - учитывая холмистый рельеф, каждый раз приходилось пилить в гору и от остановки трамвая внизу, и на собственно Истикляль. Плюс ещё такой момент - я рассчитывал в таком месте найти людей, близких мне по духу, то есть тех, кто едет дальше на Восток, путешествует много месяцев и т.д. С этим была напряжёнка - в основном преобладали пацаны и девчонки лет 18-20, которые просто тусили по Европе в рамках своих коротких каникул, тру-бродяг не нашлось. Тут только с Ирана стало по-настоящему весело.
Помимо всякого европейского лоска, этот район Стамбула впечатлил количеством дешёвой и доступной еды - в одном из переулков в районе Истикляля, перед местной мечетью, обнаружилась шаурмичная, где дёнер продавался по 3,5 лиры за штуку, то есть практически по индийской цене. Ну и ещё привычно выручает сеть столовых "Балкан", одно из отделений которой находится прямо на Истикляле (и ещё одно полезное - в переулках рядом с Сиркеджи). За 20 лир я там обедал - обед включал в себя и первое, и второе (с мясом), и салат, и десерт. Причём это не какой-то бизнес-ланч - я брал, что хотел. Воду набирал в мечетях - короче, одновременно и экономил, и не страдал от своей экономии.
По поводу достопримечательностей Стамбула написаны тома литературы - я, естественно, был в Султанахмете, ходил по базару, зашёл в Голубую мечеть. Ещё напротив Софии обнаружился миллион - что-то типа нулевого километра дорог, только поставленный ещё при Византии. И снабжённый в новое время деревянными дощечками с названиями многих мировых столиц, включая Дели и Катманду, что сподвигло меня там сфоткаться, всё-таки начало пути. "Пуддинг Шоп" напротив Голубой мечети до сих пор существует - если кто не в курсе, это было культовое место для хиппи, которые как раз здесь и собирались для того, чтобы потом отбыть в Азию. Имелась доска объявлений, где все желающие искали попутчиков - она там и до сих пор есть, висит чей-то лист из 2009 года про поездку в Индию на своём автомобиле. В принципе, место само по себе обычное для Султанахмета - то есть дорогое и рассчитанное на туристов, которые придут туда один раз в жизни. Кстати, даже первый "Лонли Плэнет" 1973 года издания заботливо сообщает, что за еду там дерут втридорога - но из уважения к истории всё же зашёл, взял за 10 лир рисовый пудинг.
Что ещё могу добавить? Я дня четыре пробыл в Стамбуле и, естественно, Султанахметом не ограничился. Но и музеев я тоже не большой фанат, поэтому предпочёл просто гулять. Для чего выбрал два основных направления - городские стены Константинополя, точнее поход вдоль них, и прогулку по Босфору на кораблике. В принципе и то, и другое - довольно популярные опции, особенно прогулка. Но мне показалось, что платить 50 лир зазывалам в центре за неё не стоит - а там и более дикие цены назывались, причём в евро. По итогу пяти минут поиска в интернете выяснилось, что все круизы по Босфору возят до деревни Анадолу Каваги, километрах в пятидесяти от города. Но ведь в ту же самую деревню с азиатского берега идёт самый обычный паром, который оплачивается по транспортной карте и стоит копейки - а учитывая, что плывут тем же самым маршрутом, я вообще не понял кто и зачем эти круизы берёт. Ну и приехал в итоге на Ускюдар, нашёл нужный паром, на котором были естественно только турки (на обратном пути, правда, ехало трое пацанов с длинными бородами, которые часто переходили в разговорах между собой на русский - возможно чеченцы, но тоже совершенно точно не туристы, скорее студенты или диаспора) и проехался таким образом по Босфору. Сама Анадолу Каваги не сильно интересна и очень сильно туристоориентирована - там есть заброшенный замок на вершине, куда можно подняться минут за двадцать ради вида, но на этом собственно и всё. Прикол именно в самом пути - кто Стамбула с воды не видел, тот вообще Стамбула не видел. Радует, что турки сумели полностью сохранить скайлайн центра - с воды не видно никаких небоскрёбов, ничего, панорама открывается совершенно такая же, как на гравюрах восемнадцатого века. Ну и вообще поездка на пароме по Стамбулу почему-то имеет какое-то ностальгический флёр, несмотря на то, что суда вполне себе современные - начинаешь думать про эмигрантов, песни Вертинского в голове крутить, помешивая ложкой сахар в стакане с чаем, который только что купил на борту, здорово.
До Катманду 6650 километров. Но это по прямой, так что в реале вышло больше десятки.
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Район Истикляля
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Та самая дешёвая сетевая столовая "Балкан"
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Стамбул с воды
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
И на обратном пути
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Последний раз редактировалось Sakimotoo 11 окт 2021, 20:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Sakimotoo
новичок
 
Сообщения: 13
Регистрация: 20.10.2016
Город: Катманду
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 100
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019

Сообщение: #8

Сообщение Sakimotoo » 11 окт 2021, 20:13

Про стены Константинополя пишут везде и всегда, в каждом путеводителе - но почему-то в реале туда никто не ходит. Можно прочитать тысячу отчётов про Софию, базар, Галатскую башню, дворцы - про всё, что угодно, кроме практически полностью сохранившихся городских стен, которые вдобавок ещё и никак не музеефицированы и абсолютно бесплатны для осмотра. Все в школе учили про князя Олега, который прибивал щит - а где он его прибивал-то, на какие ворота? Ну вот как раз на те самые, которые вполне себе сохранились, хотя и заложены кирпичом. Но почему-то паломничества не наблюдается, хотя даже если Олег вам совершенно по барабану, да и вообще очевидно, что вся эта история с щитом не более чем легенда - на тех же стенах имеются мемориальные таблички четвёртого века нашей эры, времён императора Феодосия. Не где-то в музее огороженном, а в живой жизни - через эти ворота машины ходят, долмуши, деды стоят и свистят в качестве регулировщика. Лично мне сама по себе история, особенно далёких от меня регионов, обычно интересна не сильно - я всё равно через пять минут забуду рассказ гида о том, какой король что в каком году построил. А вот соприкосновение истории с современностью, когда она живо вплетена в окружающую действительность, а не просто музейный артефакт, как раз-таки интересовало всегда, в диапазоне от Египта до Псковской области.
Поход вдоль стен занимает километров семь - я всё прошёл пешком, и другим рекомендую также поступить. Потому что ощущается масштаб города, который и по современным меркам очень даже ничего - от тех самых ворот, которые сейчас без щита, примерно одинаковое расстояние и до дворца Топкапы, и до аэропорта Ататюрка. То есть ещё в античные времена Константинополь по длине был примерно как весь современный правый берег Киева. И практически всё время до самого Золотого Рога по пути только максимально непопсовые места с максимальным же колоритом - забываешь, что находишься в крупном центре туризма и международном авиахабе, в Европе, в конце концов - по крайней мере географически. Тут всё вокруг похоже скорее на какую-то небогатую ближневосточную страну, типа Сирии.
Думаю, что на этом со Стамбулом всё - за три дня я как-то свыкся с мыслью, что настоящий старт поездки именно здесь, и уже откровенно ждал возможности свалить дальше по причине внезапно открывшейся жажды приключений. Прикинул, что дальше мне надо на побережье - куда-нибудь в район Анталии, но только не к стеклобетонным монстрам для жлобов и олл-инклюзивом, а куда-нибудь поинтереснее, где больше привечают самостоятельных туристов. Причём я не хотел ехать напрямую - в процессе планирования меня грела мысль, что в Чёрном море я только что искупался, в Средиземном - вот-вот искупаюсь, но тут же ещё рядом и Эгейское есть. Да и вообще хотелось ехать вдоль моря, а не смотреть на довольно скучные по большей части пейзажи этой части Турции. Короче, по итогу придумалось всё следующим образом - из Стамбула выдвигаюсь в Эфес, как раз к Эгейскому морю, потом в Памуккале. Ну и где-нибудь в районе Фетхие уже приеду куда надо и перейду в более спокойный режим в более благоприятных обстоятельствах - чтобы не ишачить, высунув язык, по всяким руинам, а просто где-то перевести дух на несколько дней. Ну и чтобы всегда была возможность в море искупаться и апельсины с деревьев сами в рот лезли - без этого ж совсем не то было бы.
Но сначала предстояло выехать из Стамбула - город большой, так что вопрос надо было изучить заранее. Вообще прямо из центра ходят паромы - как минимум до Яловы, но вроде даже и прямой до Бурсы есть. Но это мне было дорого, плюс непонятно, как выбираться уже оттуда и каким транспортом. Поэтому решил поступить по-другому - а именно поехал в азиатскую часть, сел там на метро до конечной, вышел в районе Пендика и встал у трассы. В принципе, по той трассе можно уехать и в Анкару и туда, откуда я прибыл только что, то есть в сторону Грузии. Но мне всё это было неинтересно, зато очень интересным для меня представлялся город Гебзе. Точнее не сам он - это просто город-спутник, местные Мытищи, а возможность сесть там на паром, который привезёт по сути прямо к окрестностям всё той же Яловы. Но в отличие от того, что идёт из центра, тут всё оплачивается по городской транспортной карте - ну и соответственно стоит какие-то копейки, три лиры что ли. Плывёт всего-ничего, минут пятнадцать наверное. Ну и соответственно я уже скоро вышел на другом берегу, дошлёпал до автобана, чтобы объехать с его помощью всю населёнку и начал движение в сторону Измира-Сельчука.
На автобанах в Турции стопить нельзя - ну собственно как и в Европе. Поэтому встал непосредственно у въезда, что уже минут через пятнадцать привело к успеху. Какой-то турок ехал в Бурсу, видимо к себе домой - максимально цивильного вида, но никаких языков, кроме турецкого не знал. Собственно в этом Турция напомнила мне Россию и вообще СНГ, где знание или незнание иностранного языка не сильно коррелирует с общим уровнем культуры и образованности, и где немало вполне прогрессивных людей, вплоть до профессоров, счастливо живут с одним русским или в крайнем случае с "а я в школе немецкий учил". В дальнейшем передвигался с помощью дальнобойщиков, которые в основном вспоминали, как в молодости возили грузы по Европе - что, естественно, опять же никак не повлияло на их знание английского, а точнее незнание. И даже грустно стало от того, что я в школе немецкий как раз не учил - очень бы помогло. А так пришлось ограничиться максимально базовым диалогом, и остальные два часа ехать в тишине. Точнее молча, потому что дальнобойщики в Турции отличаются крайней любовью к "Бони М" и "Смоки" - видимо, напоминает про молодость и грузы.
В Сельчук - так называется ближайший город к руинам Эфеса, я приехал ещё засветло. Но в сам Эфес решил идти на следующий день, ибо дело всё же уже клонилось к закату. В этой связи меня больше интересовал пляж, который там в пяти километрах от города. Пляж отмечен на картах как общественный - учитывая, что был будний день, я надеялся на то, что народу мало и можно поставить палатку прямо у моря. Что и случилось - вечером не было вообще никого, хоть голышом купайся. Поужинал продуктами, заранее купленными в местном сельпо, искупался, поставил палатку и лёг спать. Почему-то на этом пляже много комаров - больше. чем на каком-либо другом в моей жизни, по крайней мере из числа морских. Но вообще спал я хорошо, а утром собрал вещи и погнал в Эфес. Кстати, к пляжу непосредственно от Сельчука ходит долмуш - тот же самый, что подъезжает прямо ко входу Эфеса, просто у пляжа у него конечная. Не помню точно сколько стоит, но какие-то копейки, типа пять лир.
Про Эфес особенно нечего сказать - один из главных туристических брендов Турции. Ну и не только туристических, раз аж главное в стране пиво в его честь назвали. Действительно, очень сохранные руины - даже не пожалел 40 лир за вход (сейчас вроде уже значительно подняли расценки). Главным удивлением. однако, стало то, что храм Артемиды Эфесской, который чудо света, подожжённое Геростратом, находится вовсе не здесь, а вообще в другом месте на пустыре у дороги - любой может сходить и посмотреть совершенно бесплатно на то, что осталось. Осталась там собранная из кусков колонна и фундамент на каком-то болоте с кучей черепах. Но всё равно интересно, особенно если знаешь, что за место. Непосредственно в Эфесе будут менее титулованные для простого человека, но куда более сохранные постройки - огромный амфитеатр, красивая библиотека с колоннами. Стоит съездить, даже несмотря на толпы пакетников во второй половине дня и турецких школьных экскурсий в первой.
Тот самый дешёвый паром в сторону Яловы. В теории мог вообще впроситься в любую из машин и даже три лиры не платить, но решил, что не стоит на это тратить время.
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Закат на пляже, Эгейское море
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Эфес
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Этого добра там полно. Кстати, впервые в жизни увидел процесс естественного изготовления черепашат - точнее, сначала услышал. Крайне пугающе, если не видеть из-за кустов, что конкретно происходит.
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Sakimotoo
новичок
 
Сообщения: 13
Регистрация: 20.10.2016
Город: Катманду
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 100
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019

Сообщение: #9

Сообщение Sakimotoo » 16 окт 2021, 20:13

Продолжаем разговор - к сожалению, свалились дела, но буду стараться более-менее регулярно сюда писать дальше. Надеюсь, что это хоть кому-то интересно всё же.
Закончил я на Эфесе, куда сходил утром, после чего решил выезжать дальше в сторону Памуккале. Тут нужно сказать про турецкий автостоп в общем - он неплох, но сильно зависит от региона. Собственно в Украине так же, где он становится хуже при движении с запада на восток, в России тоже есть своя специфика, по крайней мере на Кавказе и на северах. Ну вот в Турции оно даже более ярко выражено - а именно тут тоже есть свой "Кавказ" в этом отношении в лице курдских областей и вообще юго-востока. Там больше пяти минут ждать никогда не приходится, подберут даже ночью, ещё и помогут в меру сил. Вся остальная страна с точки зрения автостопа хорошая, но не настолько - центральная Анатолия, черноморское побережье, то, что вокруг Стамбула. Там ждёшь обычно примерно по полчаса. Но хуже всего район Средиземного моря и конкретно Анталии, за счёт курортности. Здесь человек мужского пола может спокойно простоять на одном месте и два, и даже три часа - активно ездят местные студенты, поэтому в реале останавливаются мало. А учитывая, что я "турок", то всё ещё тяжелее - больше трёхсот километров в день проехать, как мне кажется, в этой части стопом не реально, ну или это надо в пять утра вставать. Плюс ещё сами Анталия и Алания, которые не имеют объездных - если поймали машину, которая едет дальше них в какой-нибудь отель, то очень хорошо, а если нет, то надо как-то выбираться самому из очень даже немаленьких городов.
Так или иначе, из Сельчука я поехал вглубь страны, в сторону Памуккале. Отчасти как раз по причине ухудшения стопа в районе побережья, но главным образом из желания посетить чудо природы. Я был в курсе, что место это засижено тургруппами на уровне какой-нибудь Эйфелевой башни, а во вторую половину дня туда ещё и организованно привозят пакетников на автобусах для пущей радости. Но место в любом случае стоящее - тот редкий случай для раскрученного объекта, когда в жизни он даже интереснее чем на фотографиях. Воспринимается реально как снег, и особо сюрно выглядит на фоне зелёных колхозных полей с другой стороны от главного входа, где вообще не ходит никто.
Сам Памуккале оказался населённым пунктом типа деревни, стоящим примерно напротив собственно травертина. Меня он удивил двумя вещами - во-первых, наличием реально дешёвой еды в виде гёзлеме у бабушек прямо напротив главного входа, а во-вторых полным отсутствием жилья по сколько-нибудь вменяемой цене. Кто-то писал про хостелы, дормитории - я ничего такого не нашёл, так что снова ночевал в палатке в лесу над главной парковкой. Стоил билет на тот момент 35 лир - сейчас, если верить интернету, в три раза дороже уже. Думаю, все знают, но на всякий случай скажу - кроме самого травертина там же есть комплекс античных руин, значительно менее впечатляющий, чем в Эфесе, а по основной территории ходить можно только босиком, ибо национальное достояние. Совсем равно утром я проспал - так что пришлось всё же потолкаться на входе с пакетниками, которые на 90% были наши люди, и потом некоторое время искать на выходе свои тапки среди кучи чужих. На солнце в Памуккале очень слепит глаза - нездоровый белый цвет, понимаешь, что это красиво и необычно, но непосредственно на месте устаёшь долго смотреть. Очень неожиданное ощущение. В ванночках, наполненных водой, никто не купается и это запрещено в целях сохранения памятника - хотя я видел картинки, где купались, но это видимо было лет сорок назад. Сейчас, судя по всему, в основном купаются в бассейне, который там на территории - но туда билет стоил дополнительных денег, причём почти таких же, как и билет на собственно территорию, так что не пошёл. В общем, получилось как с Эфесом - приехал во вторую половину дня, на следующее утро посмотрел что хотел и сразу же выдвинулся автостопом дальше. Ехал в Фетхие, где начинается Ликийская тропа - не планировал её проходить, но в долину бабочек сходить хотелось. Так как ехать пришлось опять же не вдоль побережья, то всё вышло довольно быстро, даже несмотря на первую встречу по пути с гомодрайвером, про которых писал выше. По итогу встречи отделался лёгким испугом и доехал куда надо.
Красота
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Ванночки, вид со стороны входа
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Полный сюр
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Sakimotoo
новичок
 
Сообщения: 13
Регистрация: 20.10.2016
Город: Катманду
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 100
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019

Сообщение: #10

Сообщение Sakimotoo » 16 окт 2021, 20:52

Само Фетхие сразу же совершенно не впечатлило - какая-то бесконечная бетонная недвижимость вдоль дороги. Но я останавливаться там и не собирался, а поехал дальше в Олюдениз - автостопом ехать было не рационально, так как это по сути пригород, зато регулярно ходил долмуш, на который я собственно и сел. Олюдениз тоже показался несколько испорченным местом - как я понял, наши в основном тусуются восточнее по побережью, сюда, если и приезжают, то только одиночки, а основной поток туристов в Олюдениз, Каш и т.д. - англичане. По всему городу очень дешёвые утренния предложения в ресторанах как раз с английским завтраком - яичница, бекон, фасоль и всё такое. 15 лир, кажется, типа happy hours. Плюс много контор с параглайдингом - но вообще поселение чисто искусственное, и на 100% занятое исключительно турбизнесом. Пляж крутой, правда - но если б там ещё людей было бы меньше вокруг хотя бы человек на пятьсот...
Ну и последний рывок уже был в Фаралью. Куда тоже есть долмуш, но там уже я спокойно проехал автостопом. Кто ходит по Ликийке, знает про эту деревню - она стоит прямо на маршруте, а внизу как раз долина бабочек. Это такая бухточка у моря, со всех сторон окружённая горами. Попадают из Олюдениза туда обычно на катере - тогда было 35 лир туда-обратно, сейчас тоже сильно подорожало. Но вообще есть и альтернативный путь - бесплатный, но я туда полез не столько ради экономии, сколько ради экстрима. Многие используют как раз в качестве радиалки из Фаральи на один день при прохождении тропы, а логика маршрута там следующая - просто спускаешься вниз по сути с обрыва. Тропа отмечена красными точками, как будто у кого-то всё время текло кровью из носа - они там каждый метр, но главное, что три раза придётся реально по верёвке вниз лезть. Так что маршрут проблемный - наверное, если кто из альпинистов это сейчас читает, то может громким смехом сейчас разбудить соседей, но мне особенно смешно не было, даже несмотря на то, что спускаться всего километр. Особенно учитывая, что я ещё был с рюкзаком за спиной, соответственно дико пропотел и так далее.
Всё-таки по итогу спустился в долину. Оказалось, что это частная территория, за вход на которую нужно платить деньги. Небольшие, что-то типа 6 лир, но я не стал платить принципиально, хотя никто ничего и не попросил на входе, просто на указателе было написано. Вообще я как-то воспитан в той традиции, что доступ к воде должен быть свободным и беспрепятственным для всех. По непонятной причине, кстати, те, с кем я общался потом по этому поводу из наших вообще не понимали причины моего праведного гнева - при том, что у себя дома они наверняка возмущаются очередным хмырём где-нибудь в районе Одессы, который перегородил территорию и взимает деньги ни за что, или же каким-нибудь очередным особняком очередного Сечина, закрывшего доступ к местной речке-вонючке. А на самом-то деле здесь по сути то же самое и происходит - непонятно кто взимает деньги за ремонт Провала, только под соусом мира-любви-добра-йоги. За которым правда отсвечивают такие же хамство и агрессия, как и у нас, если не хуже - но об этом позже. Собственно, с чего я так и завёлся - дело ведь не в 6 лирах, Бог с ними. А в общем подходе, который открылся мне ещё спустя пару часов, проведённых внизу.
А пока я спустился, пошёл к морю, искупался. Обнаружил, что на подходе был ещё водопад - туда тоже сходил. Где-то посередине этих моих хождений ко мне подошёл чувак и сказал, что я могу у них остановиться с палаткой. За 80 лир просто поставить свою же палатку - это учитывая, что вполне приличные кэмпы европейского уровня типа "Мокампа" брали тогда за ту же услугу даже не в два раза меньше. Да чего уж там - практически везде в Турции за эти деньги на тот момент можно было переночевать в не самом плохом отеле, да ещё и с завтраком. Поэтому я естественно отказался, но проблема была в том, что последний катер в Олюдениз уже ушёл, а о том, чтобы по верёвкам сейчас ещё и подниматься, да ещё с рюкзаком, не было и речи. Поэтому я решил поступить логично, как мне казалось - а именно бесплатно поставиться на подходе, ещё перед знаком о том, что вы входите на частную территорию. Мне вполне резонно казалось, что если я встаю ПЕРЕД знаком, значит там территория уже не частная, а общая. Но у граждан оказалась своя логика.
Если конкретнее, то спустя примерно час после того, как я уже поставился в кустах, ко мне пришёл вышибала. Вполне конкретного вида усатый мужик с соответствующими профессии габитусом и повадками. Английский он не знал, зато обильно тыкал пальцем в свой гуглопереводчик на смартфоне, который переводил на английский турецкие фразы характера "я слежу за тобой". Ну и естественно, фразы эти в английском варианте были пересыпаны различными вариациями известного английского слова из четырёх букв, которое начинается на букву f. Короче попал - уже темнело, подниматься было просто опасно. Хотя этот довод естественно услышан данным товарищем не был, как и все мои указания на то, что вообще-то частная территория начинается не здесь.
По итогу я сделал следующее - изобразил, что поднимаюсь, но на самом деле дошёл только до первого более-менее открытого пространства, достаточного чтобы поставить палатку. Это был уже как бы конец тропы, но всё же достаточно высоко, чтобы вышибала, особенно с учётом своей комплекции, отправился меня туда искать. Проблема, однако, всё же оставалась - утром отсюда надо было как-то драпать, и лучше всего на лодке до Олюдениза. То есть надо опять спускаться утром, но при этом так, чтобы данный агрессивный товарищ этого не заметил. Ну и таким образом уже речь идёт в чистом виде о вопросе везения - к счастью, оно меня сопровождало следующим утром, и на корабль я проник беспрепятственно, вышибала спал, скорее всего. Билет стоил, как я уже говорил, 35 лир - причём не важно в одну сторону или две. То есть по сути как Памуккале, только при несоизмеримой разнице в качестве зрелища. Так или иначе я был готов заплатить и больше, лишь бы во-первых не лезть в гору по верёвке, а во-вторых, убраться из этого рая как можно скорее. Отель "Калифорния" угу - не зря там эту песню играли вечером, последние строчки перед тем, как там соляга пойдет, идеально описывают мои ощущения того дня.
Итого мораль из этой истории можно получить следующую - долина бабочек это хотя и довольно красивое, но безнадёжно испорченное туризмом и жлобским менеджментом место, лучше попробовать найти что-нибудь другое, не менее приятное глазу. Кстати про бабочек - они в долине всё же есть, сам видел. Аж двух.
Ну вот собственно начало тропы, где призывают следовать за белым кроликом.
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
А потом идёт вот так
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Сама долина
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
И море
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Sakimotoo
новичок
 
Сообщения: 13
Регистрация: 20.10.2016
Город: Катманду
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 100
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019

Сообщение: #11

Сообщение Silur » Вчера, 12:31

Sakimotoo, очень необычное и интересное путешествие.
Подписываюсь, жду продолжения.

Sakimotoo писал(а) 11 окт 2021, 20:13:Про стены Константинополя пишут везде и всегда, в каждом путеводителе - но почему-то в реале туда никто не ходит.

Я ходил, описание и фото есть в отчёте про Стамбул.
Стены просто замечательные, даже удалось походить по стенам.
Sakimotoo, вы на стены взбирались?

Sakimotoo писал(а) 16 окт 2021, 20:52:но главное, что три раза придётся реально по верёвке вниз лезть.

Лезть по такой верёвке, да ещё и с рюкзаком и без страховки - жесть.

Sakimotoo, можно мне, как читателю, попросить вас о двух вещах?
Первое - можете постить побольше фоток?
Второе - можете ставить пустую строку между абзацами, так легче читать длинный текст?

Заранее благодарю.
Silur
почетный путешественник
 
Сообщения: 2493
Фото: 4946
Регистрация: 06.09.2015
Город: Брауншвейг
Благодарил (а): 491 раз.
Поблагодарили: 1059 раз.
Возраст: 43
Страны: 42
Отчеты: 34
Пол: Мужской

Re: Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019

Сообщение: #12

Сообщение Sakimotoo » Вчера, 19:29

Silur, благодарю за тёплые слова. Ваш отчёт только что просмотрел - фотографии очень хорошие. На стены залезал, но в самом начале, возле Едикуле, там ступени были. А по поводу ваших просьб - второе без вопросов, а по поводу первого зависит от материала. Постараюсь выкладывать больше фотографий.
Sakimotoo
новичок
 
Сообщения: 13
Регистрация: 20.10.2016
Город: Катманду
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 100
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019

Сообщение: #13

Сообщение Sakimotoo » Вчера, 20:00

Продолжу.
После такого облома неудачи продолжались - каких-то двести километров до следующей точки вдоль побережья я ехал больше дня. И по итогу последние пятьдесят километров так и не доехал, пришлось заночевать в палатке у заправки. Кстати, решение оказалось мудрым - не только выделили ровное место, но и было где помыться, сходить в туалет и купить всяких ништяков для импровизированного ужина. Так или иначе, следующей точкой на моём пути стал Олимпос, про который я слышал, что он обслуживает не пакетников, а именно бэкпекерскую тусовку. Там находится несколько домиков на деревьях - милое такое хипповое место. Которое лет десять назад получало какие-то гранты и звания, и видимо было полно иностранцев, но сейчас по каким-то причинам их вообще не было. Вроде лето, пик сезона - но при этом все отдыхающие исключительно турки. Наши, насколько я знаю, живут в Чиралы - в отличие от совершенно искусственного Олимпоса, где кроме домиков на деревьях, магазинов и кафе ничего нет, это вроде всё же настоящая деревня в своей основе. Но там скорее семейные пансионы - ходил туда пешком через пляж, потому что там в наличии отсутствующие в Олимпосе банкоматы.

Что рассказать про Олимпос в общем? Когда-то был античный город, потом, судя по всему, много веков не было вообще ничего. От основной трассы в Анталию получается поворот и ещё десять километров в ту сторону. Сосновые леса, мандарины растут. Но сейчас пришла туриндустрия - как раз-таки в виде домиков на деревьях. Я жил у Кадыра - самое известное такое место и раскрученное. Все домики работают по системе олл-инклюзив по сути - но это олл-инклюзив здорового человека, без бухого бычья в бассейне. Ну и ещё такой момент - сами домики дорогие, но у Кадыра ещё есть дормитории, которые почему-то не отображены ни в одной системе бронирования. Видимо за счёт этого, они всё время стояли пустыми, а цена меня искренне обрадовала - 60 лир, но это не просто койка, а ещё и двухразовое питание. То есть по сути в самом Олимпосе можно вообще не тратить деньги, за исключением напитков в баре. Принимают карточки к оплате, на ресепшн и в ресторане работают киргизы, то есть и с русским языком тоже нет проблем. На самом деле можно было за ещё меньший прайс поставить палатку во дворе (аналогично с питанием), но я устал уже от неё, захотелось отдохнуть.

В плане интересных мест можно пройти кусок Ликийской тропы до города Адрасан - это где надо забираться на вершину местной горы, едва ли не самый тяжёлый участок, идти часов пять только до вершины и обратно, без всякого Адрасана. Ну и к более популярным вещам относятся руины собственно древнего Олимпоса, пляж и огни химеры. Тут опять столкнулся с некоторым жлобством - к пляжу от домиков можно пройти только через руины древнего города, соответственно придётся покупать билет туда вне зависимости от того, интересно вам оно или нет. К счастью, есть возможность купить карточку, по которой можно ходить к воде то ли неделю, то ли аж десять дней, причём едва ли не за меньшую сумму, чем билет на один раз. Ну или лезть напролом справа от главного входа через зелень и колючки, что я и делал, ориентируясь по картам. Сами по себе руины интересны прежде всего своей некой затерянностью в лесу и тем, что располагаются там не скученно. Соответственно к амфитеатру или кладбищу почти никто не доходит, а там потусить интересно. Чисто в плане зрелищности соотносится почти как Эфес и Ольвия, но за счёт ландшафта выглядит интересно. Со стороны выхода я так понимаю вообще заходи кто хочешь - там, конечно, есть будка у саркофага, и в ней даже сидит мужик, но сколько раз я мимо него проходил, мне ни слова не сказали. Кстати, есть ещё вариант - идти рано утром или уже к вечеру, часов после шести. В этом случае там просто никого нет, но проход к пляжу открытый.

Пляж нормальный, но несколько переполненный - причём, как я понял, не только отдыхающими в Чиралах, но и пакетниками, которых туда как-то привозят. Лучше идти вечером. Сами Чиралы оказываются через пляж, как раз в ту сторону я ходил к огням химеры. Так называются выходящие на поверхность источники природного газа, туристов обычно возят организованно на закате. Но на самом деле можно пешком, я как раз ходил от Чиралы, всего-то километра три. Сначала просто по автодороге, потом по холму наверх и через лес. Это не только бесплатно (с главного входа дерут по 6 лир опять же ни за что), но и гораздо более зрелищно, чем идти по ступенькам. Сами огоньки довольно тусклые, это не Дарваза в Туркмении - впрочем, опять же вместе с ландшафтом выглядит круто. Можно приготовить себе чай или сосиску поджарить, глядя сверху на закат.

Вообще же это всё не обязательно, я приехал в Олимпос чисто за расслабоном. Чтобы хотя бы какое-то время не бегать туда-сюда с палаткой, а отдохнуть, и, что не менее важно - иметь возможность поработать. Просыпаешься с видом на горы, сидишь в баре наверху с вайфаем, вечером можно совершить какой-то променад. Очень спокойно, никто не пристаёт, не включает на полную громкость тупой музон - даже продавцы сувениров просто сидят в своих нескольких лавочках вдоль главной дороги и всё. Приходилось бывать в Сиде, всего-то километрах в ста к востоку - это был ужас, даже несмотря на всю античность. А это место показалось мне в принципе одним из лучших в Турции, сравнить из всего увиденного могу только с Каппадокией. Куда собственно я после Олимпоса и отправился.

Собственно домики
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Мандарины прямо на главной улице
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Саркофаг на выходе
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Огни химеры
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
И обходная тропа, по которой я взбирался
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Sakimotoo
новичок
 
Сообщения: 13
Регистрация: 20.10.2016
Город: Катманду
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 100
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019

Сообщение: #14

Сообщение Sakimotoo » Вчера, 20:39

От Олимпоса до Каппадокии километров семьсот - это минимум, а если по побережью ехать, как я хотел, то и вовсе под тысячу. Хотел я ехать просто потому что это красиво - торопиться мне было некуда, поэтому решил, пока возможно, двигаться строго вдоль моря. То есть в моём случае до самого города Мерсин, а точнее его объездной. Тем не менее, я понимал, что если здесь с трудом проезжаю двести километров в день, то надо разбить маршрут как минимум на два дня.

Тут мне помогла какая-то старая документалка из семидесятых годов как раз про тропу хиппи. Они тоже ехали на автобусе вдоль побережья, и мне запомнилось два визуальных образа - античная арка, сквозь которую свободно проезжал по дороге их разноцветный автобус и замок крестоносцев прямо у воды. После некоторого поиска в интернете я понял, что речь идёт про Сиде и крепость Мамуре возле Анамура. В Сиде совершенно не хотелось ехать - назойливые продавцы, толпы туристов, цены в евро за городские маршрутки. Ещё больше не хотелось ехать в Анталию и Аланию, так как они не имеют объездной. Короче, естественно выбрал Анамур - город совершенно не на слуху, отчётов от туристов оттуда с гулькин нос, заедем-проведаем.

Ну и настал час икс - сначала надо было выехать обратно на трассу из Олимпоса. В теории мог бы и на долмуше, но автостопом оказалось быстрее - молодая супружеская пара местных туристов подобрала довольно быстро, и, что главное - ехала за Анталию, в какой-то отель ещё километрах в восьмидесяти после неё. Это было очень здорово, потому что избавило меня от необходимости искать маршрутки в сторону аэропорта на выезд из города. Анталия с первой же секунды встретила меня рекламой концертов рэпера Джигана, что заставило съёжится от ужаса. Ну и, конечно, видел огромное количество отелей - закрытые территории, примыкающие напрямик к трассе, причём проглядывающие из-за забора корпуса в основном совершенно хрущёвской архитектуры. Кто туда ездит и зачем, дышать выхлопами - я не знаю, как по мне лучше уж какой-нибудь санаторий в Подмосковье, если всё равно куда и не хочется выходить с территории отеля.

Ну да ладно, jedem das seine, как было написано на входе в некоторые заведения иного типа, я всё равно ехал в Анамур. И достаточно быстро доехал до Алании, которая сама по себе выглядит куда благообразнее и интереснее даже с дороги - только вот в плане автостопа место совершенно проклятое, ибо здесь трасса по сути представляет собой главный городской променад у пляжа. То есть идёт основная дорога, и прямо у неё гулятельный бордюр. Внизу пляжи с шезлонгами -но обочины-то нет, и так километров десять наверное, если не больше. Посмотрел по карте, что ближе всего к выезду из города находится Махмутлар, где наши скупают недвижимость - доехал на автобусе и упёрся в такой же бордюр. Простоял там наверное часа три, выехать получилось только на закате. Уже совсем в темноте подобрала фура с первым встреченным в стране курдом - ехал как раз в Анамур. Ну и совсем на последнем издыхании и глубокой ночью я проехал пять километров до выезда из города и собственно крепости у самого моря. Ну то есть я опять проехал каких-то 340 километров, причём ехал их с восьми утра до двенадцати ночи. КПД ноль и надо валить отсюда - таков был немудрящий вывод по итогу.

На следующее утро я проснулся и впервые огляделся, где я вообще нахожусь. С одной стороны - реально море, с другой - реально замок. Никого нет, по сути это тот самый дикий пляж, который я так хотел найти только для одного себя. Рядом оказался платный мотель-кемпинг, но я мудро поставился в стороне, так что никто мне ничего не сказал. Замок оказался на ремонте, но с моей стороны по разрушенным стенам оказалось легко залезть внутрь. Собак и сторожей внутри не оказалось, так что погулял с удовольствием по территории. Ну и искупался в море, естественно - с некоторой грустью, потому что в следующий раз я море увижу примерно в Гоа. И для автостопа позиция оказалась идеальной - просто вышел на трассу и всё. Тут уже стало значительно бодрее - как я понимаю, после Алании уже никто не ездит, судя по наличию диких пляжей, разве что если надо паромом на Кипр. Ну и относительно быстро доехал до Мерсина, где несмотря на менее чем двести километров разницы, была какая-то просто невероятная жарища. Как-то даже пахнуло Ближним Востоком - подумал, что в других обстоятельствах у меня даже был бы выбор, ехать в Каппадокию или поворачивать на Сирию. Но времена не выбирают, поэтому пришлось идти на север. В Гёреме на этот раз я доехал к трём часам дня, при старте в такое же время, как и днём раньше, но зато при расстоянии на сто пятьдесят километров больше. А также по серпантинам, которые как раз в районе Анамура и дальше очень даже ничегошные - даже жалко, что они там расширяют дорогу, было ощущение, что попал куда-то в Непал, только тут ещё и море есть. Короче, рад я был этим изменениям - настроение моё улучшилось, как сказал бы Евгений Гришковец. Но я ничего не сказал, а заселился в первый попавшийся хостел в Гёреме и завалился спать.

Лучшее место для дикого кемпинга
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Замок
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Ты где?
Из Москвы в Индию и Непал (почти) без самолётов, 2018-2019
Sakimotoo
новичок
 
Сообщения: 13
Регистрация: 20.10.2016
Город: Катманду
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 100
Отчеты: 1
Пол: Мужской




Список форумовАЗИЯ форумИНДИЯ форумОтзывы об Индии, отдых в Индии Гоа



Включить мобильный стиль