Да-да, все мы знаем, что пандемия знатно прошлась по планам и мечтам путешественников, вставляя недрогнувшей конечностью палки в колеса международного туризма.
Не то что страны, целые континенты оказались плотно закрыты на увесистый амбарный замок. В сторону Азии можно было не смотреть, в сторону Южной Америки с осторожностью, Северная Америка… «все сложно» (с). Постепенно появлялись робкие прорехи в ковид-обороне Европы, но мы, пожалуй, за полтора года слишком изголодались по путешествиям, чтобы соблазниться «оголившимися прелестями» этой винтажной дамы.
Итак, Мама Африка. В свете последних событий она стала сверхпопулярной в узких кругах адептов, томящихся по дальним странствиям. Поводив жалом по карте, с сожалением пришлось констатировать, что многое из открытого уже было либо посещено, либо представляло опасность или же не представляло для нас интереса…за исключением, пожалуй, Намибии и Уганды. В Намибию по отзывам на форуме хотелось больше. И, поскольку автором детективов мне никогда не быть, и хранить интригу я не умею, то перейдем сразу к «почему». Вдруг вы еще не знаете, что вам тоже туда надо?;)
1. Страна, очень комфортная для самостоятельных путешествий на авто. Развитая система кемпингов и лоджей, как государственных, так и частных, безопасность, повсеместный английский…а еще здесь отличные морепродукты, в том числе шикарные устрицы.
2. Животный мир. Мы были на сафари в ЮАР, Ботсване и Кении. И в Намибии тоже есть замечательный парк Этоша, куда можно отправиться в этих целях. Однако, помимо нацпарков очень прикольно встречать животных просто так вдоль дорог: то орикс проскачет мимо, то страус дорогу перебежит…Или вот парочка зебр мирно щиплет травку на обочине.
Ну и знаки дорожные здесь соответствующие типа таких)
А еще здесь обитают удивительные создания - общественные ткачики, такие себе китайцы в мире орнитологии, предпочитающие жить сообща. Многообразие видов самих птичек -невеличек предопределяет многообразие видов гнезд.
Частные домохозяйства
Многоквартирный дом
Кондоминиум
Жилой квартал по программе реновации
3. Колчанные деревья – эндемик Южной Африки. Как говорится, #onelove. Название проистекает из целей, в которых их использовали – колчаны для стрел. А так-то они с точки зрения ботаники - алоэ) Я не знаю, почему колчанные деревья приводят меня в такой трепет, но с ними реально любой пейзаж становится привлекательнее.
4.Океан. Атлантический. Характер суровый, нордический. Почти стихи получились, что и немудрено, ведь ассоциации у меня с ним такие же, поэтические. Здесь он холодный и зачастую бушующий, в общем «мой любимый цвет, мой любимый размер».
Кролики, как известно, это не только ценный мех…Океан в Намибии – это не только морские обитатели, пляжи, закаты и медитация. Здесь он встречается с дюнами, и эта «коллизия» провоцирует просто мощнейший эмоциональный ба-бах!
5. Песок. Намибия – это песок. Намибия - это пустыни. От первой – Намиб – она, как вы догадываетесь, получила свое название. Вторая – Калахари – самая жаркая пустыня Африки. Абсолютное большинство едет в страну ради пустынь и песка, а точнее ради фантастически прекрасных дюн.
При построении маршрута мы отталкивались от двух факторов: точек нашего персонального интереса и расписания рейсов. Получилось как-то так:
1 день. Прилет в Виндхук в 13:20 рейсом Эфиопских авиалиний. Аренда авто. Ночь в Окахандже
2 день. Окаханджа - Шпицкоппе - Свакопмунд
3 день. Свакопмунд- Уолфиш Бэй - Свакопмунд
4 день. Свакоамунд - Соссусфлей
5 день. Соссусфлей - Tiras Guest Farm
6 день. Tiras Guest Farm - Людериц
7 день. Людериц - Quiver Tree Rest Camp
8 день. Quiver Tree Rest Camp - Zebra Kalahari Lodge
9 день. Возвращение в Виндхук. Вылет в Москву в 14:30 рейсом Эфиопских авиалиний
День 1. Москва – Виндхук - Окаханджа (пробег 80 километров)
В Виндхук – столицу Намибии - мы попали на борту Эфиопских авиалиний, которые – о, счастье! - летают из Москвы аж два раза в неделю, соединяя наши континенты и радуя наши сердца.
В крошечном аэропорту, гордо носящем название международного, нас (далее X и Y) встречает представитель местной прокатной конторы Namibia2go, входящей в известную в Южной Африке группу Gondwana Collection, и везет в офис на встречу с терпеливо ждущим своих новых хозяев Suzuki Jimny. Я сразу почувствовала, что этот компактный, веселый и вездеходный малыш прекрасно впишется в нашу компанию.
Рядом с прокатом еще дома на карте гугл очень удачно был локализован супермаркет Spar, где мы загрузились фруктами, водой и ужином на этот вечер. Вообще, конечно, изначально план был такой: прилетаем, берем машину, и чтобы не терять время и не сидеть в Виндхуке едем в ближайший город по маршруту – Окаханджу, где заселяемся в лодж с рестораном, те с возможностью ужина и завтрака.
Однако, что-то пошло не так (с). Через день после резервирования Okahandja Country Lodge попросил нас отменить бронь, так как к ним заезжала какая-то группа, вместе с которой они неделю собирались самоизолироваться на карантине. Следующим в списке был Immanuel Wildernis Lodge. Эти ребята «отвалились» через неделю, у них намечалось какое-то частное мероприятие именно в этот день месяца. Так мы заселились в Nooitgedacht Self Catering, ибо больше лоджей в округе не было, только кемпинги, а оставаться в Виндхуке логистического смысла по-прежнему не имело.
Ну все, что не делается, все к лучшему.
В итоге к 6 вечера, мы оказались на своей собственной вилле площадью 80 квадратов, и уже в 7 душевно ужинали пастой на собственной веранде, наслаждаясь первым намибийским закатом. Впрочем, паста- это, конечно, художественное преувеличение) Спагетти c сыром для X и c соcиcками для Y, который отнесся к такому положению вещей с энтузиазмом и даже некоторым восторгом:
- Кто бы мог подумать, что я буду варить сосиски в Африке!
Хозяйка геста, зная, что мы из России, робко поинтересовалась, не хотим ли мы с дорожки выпить водки. Увидев наши ошарашенные лица, она обрадовалась:
- Ой, ну тогда я вам вина принесу, а то у меня водки нет.
Ну а в 9 вечера X и Y, посмотрев очередной выпуск ̶«̶С̶п̶о̶к̶о̶й̶н̶о̶й̶ ̶н̶о̶ч̶и̶,̶ ̶м̶а̶л̶ы̶ш̶и̶!̶»̶ популярного сериала, просто-напросто вырубились, утомленные полубесонной ночью и в целом неблизкой дорогой.
День 2. Шпицкоппе и Свакопмунд (пробег 370 км)
Намибия – бывшая колония Германской империи, поэтому множество географических названий на территории страны – немецкие. До 1990 года немецкий был официальным государственным языком наряду с африкаанс, а затем его вытеснил английский. Однако, у белых потомков колонистов он до сих пор в ходу. По ощущениям, да и по словам хозяев ферм и гестов, где мы останавливались, немцы и немецкоговорящие швейцарцы занимают второе место среди туристов по численности после соседей из ЮАР.
Вернемся, к Шпицкоппе («острый купол»). Гору из-за характерной формы еще называют африканским Маттерхорном.
-21.838438, 15.199142 (главный въезд и ресепшн, где можно оплатить сбор)
Образовались эти живописные и причудливые скальные формации в результате обрушения вулкана. Мы такое любим, мы на такое лезем).
Особенно прекрасно в Шпицкоппе отсутствие людей. С точки зрения экономики для Намибии хорошего-то, конечно, мало, но для путешественников сейчас настало просто «золотое время» в тех местах, куда можно добраться.
Да, кстати, здесь есть ресторанчик, так что проблемы пообедать на скорую руку нет.
Свакопмунд - популярный курорт страны на Атлантике. Нетрудно догадаться, что город, название которого переводится с немецкого как устье (реки) Свакоп, был основан немецкими же колонистами. Здесь мы остановились на две ночи в одном из прибрежных отелей Atlantic Villa с видом на океан.
Y рвался запустить в небо дрон, но так как на ближайшем пляже делать это было как-то несподручно, решили уехать чуть дальше от города. Правда, вот незадача. Чем дальше мы удалялись от Свакопмунда, тем мрачнее становилось небо. А еще холоднее. Если в Шпицкоппе было +35, то в Свакопмунде, расположенном от него в двух часах езды, уже только +18, и температура продолжала стремительно падать.
Свернули где-то посреди шоссе и по песку поехали к океану. В итоге запускать в небо чудо-птичку смысла уже особого не было (хотя мы, конечно, все равно это сделали :Р), зато насладиться тишиной, нарушаемой лишь накатывающими волнами и хрустящими под ногами огромными с ладонь ракушками, смогли по максимуму.
Я вообще люблю такой пейзажный и атмосферный «нуар»: только ты и стихия, и больше никого и ничего на многие километры вокруг... ну разве что вот
Х:
- У этого места какая-то особая энергетика.
Y:
- Тебе тоже кажется, что здесь проводят сатанинские обряды?
День 3. Свакопмунд – Уолфиш Бэй – Свакопмунд (пробег 100 км)
Утро туманное, утро седое (с). По прогнозам должно показаться солнце, но пока мы как ежик и лошадка из известного мультика катимся сквозь молочную завесу в соседний городок Уолфиш-Бэй. В 10 утра здесь начинается экскурсия Full Day Dune Drive, которую мы заранее заказали и наполовину оплатили в Sandwich Dune Tours http://www.sandwichdunetours.com.na/ -22.958550, 14.482008. Дюны начинаются уже от Свакопмунда, но чем дальше к Уолфишу, тем они выше и мощнее.
В компании нас уже ждали, вернее, только нас и ждали, потому что других желающих в этот день на данный тур не было. Нашем гидом и водителем был назначен Ханс. Основная масса туристов едет на полдневные туры либо утром, либо после полудня, а мы втиснулись между, поэтому оказались предоставлены в дюнах сами себе. Мечта в чистом виде!
Взбираемся в дюны через океан, то есть в прямом смысле часть пути преодолеваем по океану.
- Ребят, прилив уже начинается, обычно гиды осторожничают, но я достаточно безумен, чтобы попробовать. А вы?
- Дааа!!!
Когда-то в окна этого домишки можно было заглянуть...
Y тут же спрашивает, можно ли запустить дрон. Ханс пожимает плечами:
- Ну как бы тут нельзя, но кроме нас все равно никого, так что запускайте. Я скажу, если вдруг какая-нибудь машина покажется.
Так мы обзавелись своим часовым на стреме)
Потом едем вразвалочку по дюнам: скатываемся вниз, карабкаемся наверх. Настоящий парк развлечений.
Ахтунг! Если ваша вестибулярка также не дружит с вами, как и моя, то прием драмины – это must.
Вторая часть тура посвящена местной фауне. Сначала, обитающей в дюнах.
Потом на побережье.
Кстати, песок здесь розоватого цвета. Ханс говорит, что это какие-то рубиноподобные включения (потом прочитали, что гранатовые).
Перед тем как ехать к морским котикам, наш провожатый предусмотрительно организовывает традиционный для таких туров пикник: морепродукты на гриле и гигантские устрицы. Последние достаются мне, так как мужская часть коллектива только морщит носы.
Во время еды болтаем с Хансом о житье-бытье. Он рассказывает, что из 40 туркомпаний пережили пандемию только 13. И раньше у каждой было до 10 машин в день задействовано, а теперь одна -две. Поделился опытом общения с китайцами:
- О, китайцы – это ад для гида. По-английски не говорят совершенно, везешь их, и даже спросить ничего не можешь: нравится- не нравиться, остановиться – ехать дальше. Фотографии их не очень интересуют, только селфи. Причем у всех с одного ракурса и в одной позе.
Мы понимающе киваем. Китайские туристы – это да…
Считается, что на мысе Кейп Кросс в Намибии живет самая многочисленная колония капских котиков в мире, и сначала мы хотели наведаться именно в Cape Cross Seal Reserve (около полутора часов от Свакопмунда), но потом я узнала, что сейчас ехать уже никуда не надо, потому что на Pelican Point рядом с Уолфиш – Бэй котиков не меньше (по оценкам их здесь около миллиона).
Занимательная статистика. В Намибии проживает ок. 2,8 млн людей и ок. 3 млн котиков.
По мере приближения к основному лежбищу стало понятно, почему мы пообедали заранее. Святые угодники, как же они воняют! Такое ощущение, что в одном месте собрали десять тысяч общественных туалетов. И их давно, очень давно никто не убирал...
Едем вдоль линии океана уже двадцать минут, а котики все не кончаются ….
- Что-то я уже не хочу на Галапагосы, у меня котиковый передоз.
Так-то они, конечно, забавные, всех возрастов и мастей. Из печального: много мертвых котиков, в основном малыши, но попадаются и взрослые. Здесь активно промышляют разбоем чайки и шакалы, немного зазеваешься – и все, здравствуй, лучший котиковый мир.
В Уолфиш – Бэй вернулись около 16:00, сменили машину Ханса на свою и помчали в Dune 7 Adventures – компанию, специализирующаяся на катании по дюнам на квадроциклах, расположенную, как это следует из названия, около Дюны номер 7 (формально ее высота 383 м, но на самом деле уже меньше) -22.968928, 14.597532.
Тут наши пути с мужем разошлись: он отправился покорять дюны на четырех колесах (бронировать, кстати, ничего не нужно, работают с 9 до 18, можно подъезжать в любое время, стоимость 1 часа – 400 NAD), а я – ногами с фотоаппаратом наперевес.
Ох, и нелегкая это задачка, скажу я вам, особенно под уже не таким палящим, но все же солнцем. Но так как я опять же была совершенно одна, то можно было позорно останавливаться каждые пару минут и жадно пить воду. Мда, вот так и разбиваются собственные иллюзии о том, что ты ведешь физически активный образ жизни с достаточной кардионагрузкой…
Спустя час X, Y и Suzuki Jimny снова воссоединились на парковке и снова помчали…провожать солнце за океан. Почему-то очень хотелось оказаться на том же месте, что и вчера, у этого "черта с рогами". Но как мы ни всматривались в горизонт, найти нужный съезд с шоссе не смогли, и встретили закат там, где встретили…carpe diem.
