Формат поездки и список мест, в которых хотел побывать, определились довольно быстро. Это следующие локации: долина Fairy Meadows с треккингом к базовому лагерю NangaParbat, далее деревенька Minapin с треккингом к базовому лагерю Rakaposhi, Karimabad, что в долине Hunza с посещением обзорных точек в округе, треккинг к озеру Rush, Passu с прогулкой к одноименному леднику и Лахор.
Хунза
Всё это я в итоге и посетил за 19 дней моего пребывания в «стране чистых». Ночёвки предполагались частью в палатке, частью в гестахаусах/гостиницах, а уж способ перемещения, по моему мнению, должен был сам как-то образоваться на месте. Всё предельно ясно. Единственное, что я сделал заранее, то это купил билет на самолёт из Исламабада в Гилгит – столицу провинции Гилгит-Балтистан. Правда, незадача, через пару дней после этого Etihad airways – авиакомпания, коей я должен был добраться до Пакистана, изменила даты вылета, так что мой внутренний перелёт уже был под вопросом. «Пакости» Этихадов на этом не закончились, и буквально за месяц до вылета я обнаружил на их сайте временный запрет на транзит пассажиров, вылетающих из Пакистана, если вы только не гражданин ОАЭ, дипломат или держатель карты Visa Gold от банка Эмиратов. Эхх, золотую карту сделать не успею, подумал я и запросил отмену билетов и возврат средств. Хоть ограничение на транзит и было временным, но я не знал точно, когда оно закончится. К моему удивлению, агентство через которое покупал билеты, вернуло деньги уже через три дня после подачи заявления, а я на тот момент был обладателем новых билетов, правда уже Турецкими авиалиниями, купленными на такую дату вылета, чтобы как раз не сгорел мой сегмент полёта в Гилгит.
Итак, вот он долгожданный день вылета. Со мной рюкзак 60 л, в котором палатка, спальник, коврик, походные вещи, немного тёплой одежды. Также были распечатка электронной визы, несколько её копий, отрицательный ПЦР тест, сертификат о вакцинации и Pass track. Ремарка по всем этим документам. В Москве спрашивали лишь визу, ПЦР, Pass track, на паспортном контроле в Исламабаде – визу, ПЦР, при перелёте из Исламабада в Гилгит – ПЦР, а на стойке регистрации при перелёте из Исламабада в Москву через Стамбул – только сертификат вакцинации, так как Турецкие авиалинии не предъявляли требования на тот момент времени к наличию для транзитных пассажиров ПЦР теста, если это не требует конечная страна прибытия, а вакцинированным гражданам РФ по прибытию на родину кроме сертификата ничего не нужно.
Два перелёта с небольшой двухчасовой пересадкой в Стамбуле прошли быстро и без накладок. В Исламабаде у ленты получения багажа встретил русского мужчину, на ногах которого были надеты альпинистские ботинки, как будто он сразу собирался с борта самолёта в горы. При завязавшемся общении выяснилось, что он нацеливался на какую-то вершину чуть меньше 7000 м где-то близ Passu – деревеньке недалеко от границы с Китаем. Едет в Пакистан уже четвёртый раз, побудет в столице один день, дождётся друзей и на целых 40 дней поедет на север страны. Кивая головой, он выслушал и мои планы по поездке, одобрил их и пожелал хорошего пути.
Продолжу. Я в Пакистане, Исламабад. Вышел из зала прилёта международных рейсов и очутился на улице. На кассах PIA - Pakistan International Airlines, что рядом со входом в терминал поменял немного долларов, а точнее всего 100, чтобы купить что-то поесть и утолить жажду. Курс у аэропорта вполне нормальный, так что можно менять суммы покрупнее. Вокруг сновали таксисты в белой традиционной одежде – штанах и длинной рубашке, доходящей до колен, которые зазывали поехать в город, но у меня был рейс через 4 часа в Гилгит, поэтому я вежливо отказывался от этих предложений. Кто-то идя мне на встречу, улыбаясь сказал: «Hello, handsome man». Что ж приятно такое слышать, но сильно лелеять в душе такой комплимент я не стал, хотя настроение эта фраза конечно подняла, раз так встречают, может и дальше всё будет также приветливо.
Перелёт в Гилгит должен был произойти вовремя и это очень порадовало, так как в этом направлении очень часто происходит задержка или вовсе отмена рейсов. Уже внутри Domestic terminal почитал книжку, чуть порассматривал народ вокруг, а они меня, зарегистрировался, позавтракал в кафе и вот я уже парю в воздухе, а в иллюминаторе видны белоснежные шапки высоких гор и даже где-то NangaParbat (8126 м), к подножью которой я как раз и собирался в первую очередь. Самолёт был небольшой, турбовинтовой, и полёт занимает всего около часа. Альтернатива самолёту для попадания в Гилгит - это автобус или share taxi, но это уже 12-16 часов виляния по бесконечным горным серпантинам. Этот способ покрыть данное расстояние я опробовал на себе уже в обратном направлении.
Самолёт садится в долину меж гор, выхожу по трапу на улицу, и понимаю, что подустал, ведь начиная от закрывания замка двери квартиры до приземления прошло более 20 часов, чувствовалось желание поспать в кровати, освежиться в душе, поэтому, я решаю остаться на денёк в Гилгите и уже утром направиться в Fairy Meadows. Но получилось правда иначе: как только вышел из аэропорта, то сразу наткнулся на таксистов и одному из них показал экран телефона с картой и адресом гостиницы, которую просто наугад нашёл в maps.me за пять минут до этого. Сели в машину, он спросил не нужно ли мне куда после гостиницы, и узнав, что на следующий день я еду к Raikot Bridge – точки, от которой начинается дорога до Fairy Meadows, он вопросил, а что ж сразу не еду туда, время ведь всего час дня и ты уже сегодня можешь ночевать у подножия горы. Что-то в голове от его слов щелкнуло, и я удалил в корзину мои планы об отдыхе и сне. Это решение, как будет дальше видно, будет первым из цепочки других похожих, случайно-правильных, которые позволят мне быть в нужном месте, в нужный момент, в основном в хорошую, ясную погоду, да и еще по дороге встречать прекрасных, доброжелательных людей, хотя, конечно, это не поддаётся проверке, и другие альтернативные варианты могли быть ещё лучше. «Ок, вперёд» - сказал я, и в тот же момент подумал, что малова то наличности в моём кошельке. «Поехали-ка поменяем деньги и купим что-нибудь перекусить» - такие вводные дал я таксисту, двумя сказанными фразами ранее поменявшему мои планы.
В этот день был какой-то праздник, банки закрыты и водитель начал звонить по номеру телефона, что был написан на стене у банка/обменника. Получив согласие на той стороне трубки, мы поехали в закоулки и через минут десять очутились в тихом месте, где нас, хотя наверное будет правильным сказать меня, встретила парочка "крепких" добродушных ребят на мотоцикле. Столько денег на обмен, а это целых 200$, у них не оказалось, и мы с таксистом поехали ещё дальше вслед за мотоциклом в какое-то другое место. Тут к нам присоединился еще один их товарищ, и exchange наконец-то произошёл, правда, уже не по такому хорошему курсу как ранее в аэропорту. Зато теперь я был уверен, что на ближайшие несколько дней, обменянной наличности в рупиях мне точно хватит. До Raikot Bridge доехали за часа два, за 3500 PKR, что около 23$. Иногда чуть не отключался в машине на сон, но виды вокруг не давали этого сделать, совсем другая реальность после Москвы, да и ветер из окна машины сильно трепал моё сонное личико.
Rairot Bridge. Отсюда по одной из самых опасных дорог мира (по данным некоторых интернет ресурсов) стартуют джипы до начала пешей части трека до Fairy Meadows. Мы проехали через мост и подошли к одному из водителей джипов. Окинув меня взглядом с ног до головы, он отправил нас в обратном направлении в здание, возвышающееся на пригорке неподалеку - Polise Station. Тут меня встретили весёлые бородатые мужчины, пригласили в комнату, переписали номер визы и паспорта и объяснили следующее: сейчас такие правила посещения долины, что непременно иностранцев сопровождает полицейский. Мой единственный вопрос был: «Is it free?» Ответ yes меня устроил, тем более я был готов к этому, читая информацию про эти места до поездки. В общем, так я познакомился с Исламом - молодым парнем лет 25 с автоматом Калашникова, немного суровым лицом и разговорным английским.
Сели вместе в джип. Стоимость поездки чуть более 50 $ туда-обратно, время в пути около полутора часов. Описывать дорогу подробно не буду, но замечу лишь одно, что лично мне в некоторых местах она и правда казалась жутковатой, особенно тогда, когда въезжаешь в поворот и с одной стороны в метре от тебя пропасть, а с другой водитель джипа что-то ищет в телефоне. На мои испуганно-вытаращенные глаза, он лишь улыбался и немного посмеивался. Так мы доехали до деревянного мостика, с которого можно было пересесть еще на один джип и небольшую часть пути ещё проехать на транспорте, правда доплатив к основной сумме, а также можно было сразу начать пешую часть маршрута до Fairy Meadows. Но и тут есть несколько вариантов – отдать свои вещи портеру-носильщику, часть пути пройти на лошади, ну или нести всю поклажу на себе. Я поступил по последнему варианту и понёс свой не очень тяжелый, думаю кг 11-12, рюкзак сам.
До заката оставалось около 3 часов, надо было немного поторопиться, не хотелось топать в темноте с фонариками. По дороге изредка встречали других туристов, к слову в Fairy Meadows 99% туристов – это пакистанцы, но с южных областей. Все здоровались, иногда спрашивали откуда я, смотрели, что несу рюкзак сам, ведь они, как правило, шли в горку налегке. Через час-полтора пути возникла она – большая снежная гора. Отражая красноватый закатный цвет солнца на своих крутых склонах, передо мной возник первый увиденный мной в жизни восьмитысячник - NangaParbat. Это приободрило, особенно учитывая всё возрастающую и возрастающую усталость. По дороге выяснился один «интересный момент», мой друг-полицейский хоть и Free for money, но где-то должен был есть и спать, а на мои расспросы и предположения, что может есть такое специальное место в долине, где для полицейского предусмотрены еда, кровать и забота, он ответил отрицательно. И если я буду жить в отеле, то за его номер должен буду платить я, ну и кормить, конечно, тоже из своего кармана. Хм…любопытно. Задал ещё вопрос, а если у меня бюджет не предусматривает кормление и проживание ещё одного человека? Он спокойно, но может с небольшой грустью на лице, чуть приподняв дуло автомата наверх, сказал, что тогда просто утром уйдёт обратно вниз в полицейский участок ждать другого более платежеспособного туриста. Встретив через день русскую пару, которая содержала так свою охрану, все эти вещи подтвердились, так что к этому надо быть готовым и учесть расходы и на себя, и на сопровождающего, хоть у меня вышло в итоге без этих трат.
Пришли мы, когда практически ничего не было видно, под конец всё же подсвечивая фонариками тропу. Дорога, не сказал бы что очень трудная, заняла около трёх с небольшим часов. Ислам предложил остановиться в первом по пути гестхаусе, и на его идею я ответил крайне положительно, ведь не искать же в темноте место под палатку, в которой, решив это по дороге, я собирался ночевать. Нас встретил хозяин гестхауса и, как оказалось в дальнейшем, он тоже был полицейским, потом и правда видел его иногда в потрёпанном оранжевом жилете с надписью Tourist Police. Такое вот совмещение разнопрофильных профессий (не сильно разнопрофильные. Он помог мне поставить палатку, а после принёс за столик, который был рядом с ней, горячий местный чай, что с сахаром и молоком, и ужин. Насытившись, я попрощался до утра с Исламом, которому нашлось место в домике этого второго полицейского, а затем почти мгновенно отдался в объятия морфея, совсем не думая о том, где же в итоге засыпаю и что делать дальше с моим сопровождающим.
Утро. Открываю молнию палатки, выхожу, зеваю и на момент застываю на месте с приоткрытой челюстью от живописного вида, открывшемуся моему взору. Палатка стоит метрах в 5 от обрыва, рядом находится большое старое дерево, впереди видны ледник и река, ну и надо всем этим в прозрачном утреннем воздухе возвышается NangaParbat. Рядом неподалёку стоят палатки других туристов и несколько деревянных зданий. Умылся, покушал, чуть пообщался с хозяином геста, оказалось, он в этих местах с самого детства, а дерево, что рядом с моей стоянкой, было уже таким когда он был ещё совсем юным. Увидел Ислама, на радостях от вида чудесных пейзажей вокруг сказал, что будем вместе в итоге эти дни, но сегодня пойду в округе всё изведывать сам, отдыхай, мой друг, а завтра вдвоём двинемся к базовому лагерю, кстати, в котором, как оказалось, он ещё не бывал.
Fairy Meadows, конечно, очень красивое место, но на мой взгляд, также и очень туристическое, застраивается из года в год всё сильнее, много отелей, магазин, в целом, здесь ты не ощущаешь себя наедине с природой. Вокруг центральной полянки, на которой утром гуляют только лошадки и коровы, вечером уже полно людей, которые в свою очередь играют в крикет и волейбол. Отражение горы в небольшом озере, или точнее большой лужице, привлекают внимание всех туристов, кто попал сюда.
Вообще думал, что буду отсыпаться, отлёживаться полдня после изнуряющей дороги, но за часа полтора обошел всё вокруг, и, поняв что сил у меня оказывается много, я отправился к промежуточной точке по дороге к BC (base camp) – так называемый Viewpoint без названия. С этого места намного лучше виден ледник, а точнее его белоснежная часть, а дорога занимает совсем немного времени. Ощущал радость и приятное умиротворение, ведь вокруг красота, лес, огромная гора, отсутствие большого количества людей. Тропинка была совсем несложная. Идя по ней, встречал местных, которые немного диковаты, в отличие от желающих познакомится пакситанцев-туристов. Строго кивали другу-другу головой при встрече. По пути на Viewpoint есть другой лагерь - Beyal camp, где раскидано несколько домиков и намного меньше туристов. Здесь со мной поздоровался один из них, который несколько минут до этого обогнал меня, сидя на лошади, перевозящей его неторопливой походкой в сторону белоснежной и могучей NangaParbat. Он предложил чаю, на что я согласился. С виду, а точнее после непродолжительного разговора, он произвёл впечатление интеллигентного человека, рассказывал мне про Пакистан, Бангладеш, поделился своим видением про развитие этих стран, а я в свою очередь ненавязчиво указал ему на туристов, обильно мусорящих, а точнее просто не думающих о сохранении этих мест в первозданном виде, в отличие от Европы. Он ответил, что не всё сразу, главное, что есть тенденция к изменениям и более бережному отношению. В какой-то момент диалога я поинтересовался, можно ли задать ему немного странный вопрос. Мне любопытно было узнать, что думают пакистанцы про Салмана Рушди – писателя, за голову которого назначена сумма в миллион долларов ещё в 1982 году самим первым аятоллой Ирана Хомейни. Это наказание, а точнее смертельный приговор он получил за публикацию произведения «Сатанинские стихи», в котором он задел религиозные взгляды мусульман. Я не читал «Сатанинские стихи», но незадолго до поездки я прочитал другой его известный рассказ - «Дети полуночи», как раз описывающий становление, развитие Пакистана через истории главных героев этой увлекательной книги. Услышал в ответ, что он не читал Салмана Рушди и не собирается, хотя, конечно, понимает, что не всё в его рассказах «неверное» и оскорбительное. Но в целом отношение к автору у пакистанцев негативное. Поговорили еще немного, попрощался, поблагодарил его за чай и продолжил путь до View point. Погулял там и вернулся к палатке, у которой в общении с соседями, в основном задававшими по очереди классические вопросы «откуда, надолго, что думаешь о Пакистане», провёл остаток дня. Вечером развели большой костёр, пили чай, звучала музыка как из индийских фильмов.
На следующее утро часов в 8 утра вышли с Исламом по направлению к BC. Быстренько дошли до Viewpoint, сказал ему, что был тут вчера, и показал направление куда нам идти дальше. От Viewpoint дорога становится чуть похуже, немного нужно было прыгать по камушкам, пересекать по мостикам довольно могучие ручьи, стекающие с гор. По дороге много фотографировал, особенно запомнилась картина: поляна с коровами на альпийских зелёных лугах, ледник рядом и горы. Отсутствие кроме Ислама других людей, эта суровая красота вокруг наконец-то произвела небольшую перезагрузку от городской жизни. По ощущениям было просто классно. Дошли до BC, полюбовались видами и пошли назад. Спускаясь с горки, увидели двух лошадей – кобылу и мерина. Минут пятнадцать простояли и следили за их играми, тем более пару раз они пробегали совсем рядом с нами. Коричневый мерин во весь опор гнался за белокурой грациозной кобылкой с желанием оседлать её, так они и скакали то вниз, то вверх по горам, то удаляясь, то приближаясь от нас. Пошли дальше обратно, но лошади всё не останавливались, она не давалась, но было отчётливо слышно их уже тяжёлое дыхание, в итоге так и дождались окончания их любовной гонки. Возвращаясь, встретили несколько туристов, один из которых шёл босиком.
Вернувшись с базового лагеря, перекусив и немного отдохнув, решил прогуляться к месту, где местные играют в крикет. Увидел двух иностранцев, которых обступили местные. Неожиданно, эти иностранцы, оказались русскими - муж и жена, которые путешествовали по Пакистану с гидом-сопровождающим и водителем с машиной. Все эти услуги они заказали еще в Москве, как я узнал, расспросив их. Разговорились и договорились вечером попить вместе чай и поболтать. Было очень приятно провести вечер в компании соотечественников. Ребята оказались очень приятными, частично посещали те же места, что и я, но я в палатке на трекингах, а они более комфортно, окружённые заботой гида, без длинных переходов и тому подобного. Их гид любезно посоветовал мне места, где можно бюджетно поселиться в Karimabad и Minapin, постоянно подливал чай и угощал всякими лакомствами. Так скоротал вечер. Ребятам пожелал хорошей дальнейшей поездки и пошёл спать в свою палатку, хоть правда сразу сделать этого не получилось. То ли от высоты, то ли от еды тошнило и даже один раз пришлось дойти до отхожего места.
Но утром, что очень порадовало, чувствовал себя просто чудесно, был полон сил и желания продолжить свой путь дальше. Собрал палатку и расплатился с хозяином геста. За два с половиной дня наел и напил чая на целых 15 долларов. Уточнил у него, нужно ли что-нибудь за постой Ислама и за место под мою палатку . Он сказал, что всё ок, ничего не нужно, но если хочешь, то добавь что-нибудь по своему желанию, что я с удовольствием и сделал.
Добрались с Исламом до Raikot Bridge и пора было прощаться. Честно говоря, немного привык к нему, да и он было видно с небольшой досадой возвращается к себе в участок, но что поделать.
До Гилгита можно было дохать на автобусе, такси или на share taxi, ну или просто автостопом. Попросил Ислама напоследок помочь мне с поимкой транспорта. Клёво же, когда у тебя есть товарищ, который запросто выходит на середину дороги с автоматом и останавливает для тебя машину. Через пять минут за 500 PKR я уже ехал по KKH Road (Karakoram Highway), как называют пакситанцы Каракорумское шоссе, в сторону Гилгита. Машина довезла меня до автостанции, где я расспросил местных и быстро нашёл маршрутку до деревни Minapin. Нужно было подождать около часа, и я чуть побродил по рынку рядом. Накупил абрикосов и манго, орехов, посидел в теньке и поболтал с продавцом мороженого, который ни в какую не хотел брать у меня за него деньги. Кстати пакистанские манго стали для меня в этой поездке открытием - насыщенно-сладкие, совсем не дорогие, стали в дальнейшем обязательной частью моего рациона, в цельном виде или в виде молочного коктейля.
От Гилгита до Minapin, а точнее до развилки к этой деревне, доехал за два часа. Меня высадили у остановки прямо на шоссе и, судя по карте, до моего отеля - Manokure basa, который мне порекомендовал гид русской пары, нужно было ещё добираться в горку около четырёх километров. Двинулся в путь, но спустя минуту рядом с мной остановился парень на мотоцикле и любезно подвёз меня. Отель этот самый удалённый от дороги, но и одновременно самый близкий к старту трека до базового лагеря горы Ракапоши. Душ, еда, чиcтая постель, wifi – всё присутствует. В гостинице меня встретили два сотрудника и предложили просторный номер за 3500 PKR. Я согласился и уже перетащил свой рюкзак в комнату, как вдруг появился владелец отеля и предложил другой номер уже за 2500 тысячи. Отличие было только одно – наличие окон. Так как я точно не планировал просиживать у окна, тем более, что в отеле была большая терраса, я согласился на второй вариант. Такой вот честный бизнес. А парень, что подвёз меня сюда, уехал только после того, как убедился, что меня заселили и всё со мной нормально. За то, что подбросил, конечно, ничего не просил. Само место оказалось очень тихим, рядом огороды местных, небольшой магазинчик и в тот момент, когда я был, больше никаких постояльцев. После поужинал и договорился о раннем завтраке, так как собирался к BC сходить одним днём, и утром, где-то в полседьмого утра, выдвинулся вперёд. Сам трек несложный, особенно, если налегке, но часа 3-4 всё же занимает, подъём с ~2000 м до ~3500 м.
На подъёме к BC. Minapin внизу.
Сам BC находится на зелёной полянке между горой и мореной ледника Minapin, который соединяет в себе снежные массы, что стекают с пиков Diran (7266 м) и Rakaposhi (7788 м). Стоят палатки местных и туристов, пасутся козы и яки. Самое красивое открывается взору, когда забираешься на морену – ледовое море, зелёный лес с другой стороны ледника, снежные шапки гор и красноватые растения под ногами. Микс цветов, свежий воздух не оставляет никакого выбора к действиям здесь – только созерцать. Прошёл где-то на километр дальше по верхушке морены и беззаботно рассматривал прекрасную картину, что была передо мной. Посоветовал бы переночевать здесь, уж очень живописное место, да и посмотреть можно побольше, например, сходить через ледник к BC Diran Peak, он находится недалеко.
Ракапоши
Через три часа решил возвращаться обратно, но проходя мимо палаток, меня окликнули молодые пакистанцы-туристы, предложили чаю и просто чуть посидеть с ними поболтать. То что многие изъявляют желание пообщаться, хотя отметил бы, что желание это ненавязчивое и деликатное, для меня уже становилось нормой, и я с удовольствием согласился. Ребята сидели на корточках и внимательно смотрели на четырёх испаноязычных туристок, что были в метрах двадцати от них. Те в свою очередь играли в карты и всё время хохотали, чем привлекали их внимание. Один из ребят скрутил джоинт и предложил мне присоединиться к их «трубке мира». Курить я не стал, итак был опьянён красотой здешних мест, но чай попил с ними с удовольствием. Были расспросы про русских женщин, цвет их волос и характер, ну а я поинтересовался возрастом, в котором обычно в Балтистане женятся – парни как правило, до 30, а девушки до 25 лет. Вернулся в гостиницу уже ближе к вечеру, очень вкусно, как я помню, поужинал и лёг спать.
Утром хозяин гостиницы довез меня на мотоцикле до KKH Road. Через минут 15 моего голосования остановился водитель небольшого грузовика, в кузове которого расположились чёрная коза и свежеосвежеванное мясо, наверное, собрата этого животного, укрытое сверху мешком. Он довёз меня до Алиабада, города по соседству с Каримабадом – самым большим городом долины Хунза. Дальше уже на такси я доехал до центральной точки города Каримабада - Zero Point, от которой до следующего места моей дислокации Backpackers Inn нужно было пройти всего минуту пешком. Заведение это совсем неприметное, чуть в стороне от дороги, но с собственным небольшим садиком, состоит из домика в виде буквы Г с крытой довольно широкой галереей, по краям которой расположены двери в комнаты. Всего здесь пять номеров. Минут пятнадцать посидел в саду, ожидая что кто-то придёт и заселит меня. Наконец-то появился небольшого роста приветливый пакистанец с усами – хозяин этого места по имени Акбар. Показал мне комнату, в которой находились две кровати, микрокомодик и потрёпанная душевая комната с санузлом, где я сразу проверил наличие горячей воды. Цена меня устроила - 1500 PKR, хотя, как я узнал позже, еще лишь 4-5 лет назад цена была всего 500 PKR в сутки. Акбар оказался очень общительным, рассказал, что раньше работал в Эмиратах, а сейчас, когда стал постарше, думаю ему было около 50-55 лет, перебрался обратно на родину поближе к родным, семье, умиротворяющему виду гор и более спокойной жизни. Посоветовал, где можно поменять деньги - Al Barakaat Hotel, расспросил меня о моих планах, я ответил ему, что хочу пару дней провести здесь, осматривая Каримабад и окрестности, а потом двинуться в трек к озеру Rush на 3-4 дня. По поводу этого трека у меня было пару мыслей – либо идти одному, читал до этого отчёт форумчанина FlyInTheSky, он как раз совершил это соло, либо идти с гидом. FlyInTheSky, если читаешь отчёт – спасибо тебе за обзор этих мест.
В итоге, часть меня, отвечающая за самосохранение и осторожность, взяла верх над частью, жаждущую приключений и толкающую на риск, поэтому я принял решение пойти с опытным сопровождающим. Гид русской пары, которых я встретил в FM, дал мне номер телефона местного гида из деревни Hopar – отсюда стартует трек до озера. Я попросил Акбара позвонить ему. Цена за 4 дня, включая еду, оказалась по моему совсем небольшой – 8500 PKR (~55 $). Договорились, что рано утром послезавтра приеду утром в Hopar и начну свой трек.
А пока я был готов пойти немного погулять по Каримабаду. Первое, что решил сделать – это сходить в старый восьмисотлетний, включённый в список наследия Юнеско, форт Балтит. От моего геста до него было всего лишь 10 минут пешочком в небольшую горку. Стоимость входа для иностранцев составляет 1200 PKR, но что приятно в эту стоимость включены услуги гида, с которым я как раз и осмотрел это любопытное здание. Описание и историю этого места в моё повествование включать не буду, замечу лишь что меня удивила тибетская стилистика архитектуры здания форта, ведь строили его приглашённые мастера из Лхасы.
Осмотрев форт, пообедав рядом в популярном совсем недорогом месте Hunza Food Pavilion, я отправился чуть отдохнуть в свой гестхаус. Здесь меня встретил Акбар с новостью, что какой-то немец, пакистанец и англичанка собираются также к озеру Rush, но выезжают уже сегодня. Он рассказал им про меня и они предложили присоединиться к ним, если, конечно, захочу. Акбар постучал в комнату и оттуда вышел высокий худощавый бородатый парень - Фарид. Поздоровались, сказал, что хочу поехать с вами. Ответ – без проблем. Договорились, что в 5 вечера встречаемся на развилке KKH Road и Каримабада, там они подберут меня на машине. До 5 было всего лишь около полутора часов. Быстро сбегал в магазин, где купил орешков, нудлс, конфеток и тп, газ по какой-то неадекватной стоимости. Ненужные вещи оставил у Акбара и к пяти уже был у дороги. Пока их ждал чуть пообщался с продавцом магазина, что стоял на обочине. К нему зашла его восьмидесятилетняя мама, чтобы принести сыну яблочек, но увидев меня обещающего с ним, тоже предложила угоститься. Как только откусил яблоко, вдруг увидел, что рядом останавливается машина и оттуда мне кричат, чтобы забирался внутрь.
Компания, собирающаяся сходить в этот поход, на самом деле была больше, чем описывал ранее. Перечислю и немного кратко опишу тех, с кем мне очень повезло познакомиться. Первые двое двоюродные братья, пакистанцы Фарид и Сухейл. Оба высокие, худощавые, с бородой. Сухейл профессиональный гид и альпинист, в июне (это буквально за пару месяцев до нашей встречи ) он покорил вершину G2 (Gasherbrum II 8035 м, 13-й по высоте восьмитысячник мира). Фарид чуть помоложе его, с прекрасным чувством юмора, не гид, но по горам вокруг ходит с детства. Фарид и Сухейл живут в Алиабаде. Остальные ребята европейцы: Кет – англичанка, которая уже восемь месяцев в Пакистане. В январе она прилетела в Карачи с визой на 20 дней, там купила мотоцикл и проехала на нём до самого Севера. Саманта – американка-блогер, тоже уже давно колесившая по Пакистану. Сухейл и Кет, Фарид и Саманта – пары. Еще один член команды – Маркус, немец из Лейпцига. Маркус - тоже профессиональный гид, водит туристов на Килиманджаро и здесь по северу Пакистана. Он и Сухейл работают вместе в немецкой турфирме и они друзья. Маркус побывал практически во всех горах мира, объездил около восьмидесяти стран, жил по много недель в палатке, и ребята дали ему подходящее прозвище - Маркус Поло. Всё это я, узнал не сразу, а в процессе нашего четырёхдневного трека. С компанией я считаю мне очень повезло, все были очень общительные и с юмором. Больше всего сдружился с Маркусом, так как часто далее в походе очень многие вещи делали вместе, одинаково раньше всех вставали, шли вперёд, ставили палатки рядом и просто много общались. Маркус, как опытный треккер, надавал мне много полезных советов. До сих пор поддерживаем наше общение, и, надеюсь когда-нибудь встретимся в Германии, у нас или в том же Пакистане. Такое вот завязалась русско-немецкое товарищество.
По дороге в Hopar заехали на рынок, там купили овощей, макароны, рис и еще каких-то мелочей. Уже затемно оказались в отеле– Hilton Hopar Inn, псевдо Хилтон, конечно. В отеле была большая полянка и было решено для экономии средств ночевать не в номерах, а в палатках. Покушали, попили чаю. Место было очень приятное, тишина, звук ручейка, что был рядом, и долгое, очень долгое мелодичное пение, звучавшее из мечети неподалёку, переносили в тот момент прямо в сказку. Утром позавтракали и в часов 8 вышли. Во главе нашей экспедиции шёл Сухейл, как самый опытный. Слово «экспедиция» тут применю шутливо, просто в отеле, где мы были, стоял большой плакат с надписью «Expedition to Rush Lake».
Первым делом нужно было пересечь два ледника. Никогда до этого не ходил через них и было довольно любопытно попробовать преодолеть данное препятствие. В эту пору, летом, ледник открытый, все трещины видны, и в принципе ничего сверхопасного в пересечении его не было, главное в некоторых местах осторожно ступать и в нужное место ставить ноги, чтобы не улететь в трещину глубиной 5 – 10 метров.
Пройдя два ледника, второй из которых по сути был больше нагромождением камней, мы двинулись дальше до зелёного оазиса с ручьём – местечка Bericho kor, сюда местные приводят постись коз и овец. Воды и травы в достатке. Чистого времени от Hopar до сюда около трёх часов. Чистое время - это без учёта остановок на отдых и фото. Разбили лагерь, поставили палатки, перекусили. Даже чуть вздремнул. К часам шести поужинали. Ужин приготовили Сухейл и Кэт, и далее именно они были главными поварами нашей дружной компании. Даже сейчас, находясь дома, эти лаконичные по ингредиентам, но вкусные блюда вспоминаю с большим удовольствием. Рис, макароны или нудлс с овощами - вот основной рацион.
Вид со стоянки на Ultar Sar(7388 м) в сторону Каримабада.
Следующий день похода был более трудным, ведь предстояло набрать примерно 1300 м вверх до отметки 4700 м. Выдвинулись рано около 6 часов утра, чтобы избежать сильного солнца при довольно крутом подъёме, который предстояло преодолеть в начале этого дня. Поднялись, сделали привал для фото и перекуса.
После привала через пару часов были на озере, чувствовалась усталость, да и, возможно, сказывалась высота. У озера встретили троих ребят, знакомых Фарида, которые проводили здесь уже третий день, впитывая в себя окружающие безмолвные красоты, чуть разбавляя это музыкой из колонки. Вечером всей большой компанией забрались чуть повыше озера и провожали закатное солнце, которое сделало красновато-алыми снежные зубцы гор вокруг. С этого места были видны пики Spantik (7027 м), Diran (7266 м), Laila (6026 м), Malubiting (7458 м) и другие.После того как солнце скрылось, с каждой минутой начало резко холодать, и все быстренько разбрелись по палаткам. Пока спускались, увидели, что рядом с озером появились яки. Ночью периодически просыпался от громких звуков наподобие рычания, издаваемых ими.
Палатки на берегу озера. Моя синяя.
С Маркусом договорились встать пораньше, чтобы сходить на Rush peak (5100 м). Проснулись, попили чай и пошли вверх. В эти часы вода озера переливалась каким-то металлическим отливом, вокруг безмолвие, вершины гор чистые от облаков. Неспешно добрались до пика, обнялись и поздравили друг друга. Для меня это было впервые подняться на высоту более 5000 м. Чувствовал себя отлично. С Rush peak в ясную погоду можно увидеть главную вершину Каракорума К2, которая находится на расстоянии 150 км от точки обзора. Нам повезло, и, хоть через дымку, вторая по высоте гора мира была в обозрении. Спустились вниз, погода начала портиться, появились тучи, и мы с Маркусом собрав рюкзаки двинулись вниз к месту первой стоянки.
С озера к часам пяти вернулись все, включая и троих друзей Фарида. Вечером развели костёр и устроили большой совместный ужин. Была очень приятная атмосфера – разговоры, смех, шутки, но в какой-то момент пошёл дождик и заставил всех разойтись спать.
Утром с Маркусом проснулись опять раньше всех и вдвоём потопали в Hopar. Быстренько прошли долину, пересекли первый ледник, а у второго встретили местных, которые любезно стали нашими проводниками. Они тоже шли в деревню, да в добавок один из них вёл с собой овцу. Брал её на руки и через трещины перепрыгивал вместе с ней, выглядело это очень умилительно. Стоит отметить, Маркус бегло говорил на Бурушаски – языке долины Хунза и окрестностей рядом, на котором изъясняется всего лишь около 50 000 человек в мире. Все местные расплывались в искренней улыбке от удивления, что какой-то немец говорит с ними на этом редком, но их родном языке. За несколько поездок в Пакистан и частично по словарю Маркус смог выучить язык на уровне elementary. Это значительно облегчало общение и торг при путешествии по этому региону. Я за всё время выучил только «спасибо» и «большое спасибо» - «Джу» и «Джу гоор» соответственно, что кстати тоже вызывало улыбку, например, у продавцов, когда расплачивался за что-то. Перешли второй ледник, еще немного покарабкались вверх и все. Поели, я надул коврик и просто заснул на газоне отеля Hopar Inn, куда мы и вернулись.
Дождавших возвращения всех, Сухейл вызвал джип, водитель которого смог запихнуть девять рюкзаков и семь человек в казалось бы небольшой автомобиль. Фарид и Саманта уехали на мотоцикле.
Все доехали до Backpackers Inn. Здесь тепло попрощался с Маркусом, ему нужно было уже послезавтра возвращаться в Исламабад. Обменялись контактами и пожелали друг другу всего самого хорошего. С остальными не прощался – Кэт и Саманта жили там же, где и я, а Фарид и Сухейл навещали их каждый день, приезжая из Алиабада. Ещё рядом с отелем находился офис Сухейла – довольно просторная комната с множеством окон , на стенах которой были развешаны старые карты долины Хунза, а еще большие распечатки фотографий, сделанных Маркусом: Сухейл напротив К2, они вместе два года назад ходили в трек до BC. Теперь, кстати, это и моя мечта - один из самых красивых треков в мире. Вторая фотография – молодая девушка из племени Калашей в ярком традиционном одеянии этого племени.
На следующее утро проснулся под шум дождя, что никак меня не расстроило, ведь куда-то далеко идти не планировал, хотелось отдыхать, читать и вкусно-превкусно есть. Обедал и ужинал в Хунзе в основном в Pamir Pizza – приятном месте, которое находится недалеко от форта Балтит. Хоть я и не был готов к длинному треку , я всё же замыслил посетить одно место - Queen Victoria Monument, тем более утренний дождь прекратился. Начал спрашивать у продавцов сувенирных магазинов, как дойти до этого места , но так и не добился внятного ответа. Вернулся в свой отель и встретил Кэт, и она, открыв телефон со страничкой путеводителя, показала мне другое название Malikamu Shikari. Сказала, что виды оттуда красивые, а идти совсем недалеко. И правда, минут 45 от форта Балтит и ты на месте, правда, все время в горку. Дорога приятная, сначала ведёт по извилистым улочкам уже нетуристической части Каримабада к садам местных жителей. Встретил по пути ребят, купающихся в каком-то водоёме, а точнее специально построенном сооружении для сбора воды. Эти ребята потом пойдут вслед за мной наверх и будут чуть поправлять меня, если я собирался немного не в ту сторону, ведь тропинки, ведущие наверх, разветвлялись. Чем выше поднимаешься, тем более масштабно предстаёт перед тобой долина Хунза. Malikamu Shikari – действительно очень симпатичное место, видны громады гор, что ограждают долину со всех сторон, правда, в тот момент они были скрыты облаками, стоит сухое дерево и домик, сделанный целиком из камней, не полые, а полностью из них, который зачем-то сложили местные. Ребята, которых я встретил, залезли на него и выстраивали по краям башенки. Больше ничего примечательного в тот день не произошло, пошёл дождь, и остаток дня я провёл за чтением. На следующее утро погода была солнечной, и я решил быстренько прогуляться в Malikamu Shikari ещё раз и пофотографировать эти места снова.
На спуске вниз меня остановил и спросил откуда я один мужчина, и узнав, что я из России, начал говорить со мной по-русски, не очень хорошо, но понять его было можно. Оказалось, очень давно он работал с русскими, так и выучил немного язык, рассказал, что занимается по учебнику и сейчас. Он пригласил меня к себе в дом на чай. Было любопытно зайти к местному пообщаться, и я, с удовольствием согласился. Дошли до его жилища за пять минут. Дом, построенный из блоков, оказался довольно большим, около 10х10 м, в два этажа . Внутри в целом всё лаконично с минимальным количеством вещей в интерьере. Привёл меня к себе в комнату, на полу которой были расстелены ковры, стены были белыми, на одной из них висел портрет его отца, а на другой было окно и открывался отличный вид на Ракапоши. В этот момент в доме были три его незамужние дочери (про то что незамужние рассказал он сам), которые общими усилиями накрыли нам на стол, хотя точнее было сказать принесли и поставили подносы с угощением на пол. Были чай, хлеб со сметаной, сладости. Девчонки улыбались и немного порасспрашивали кто, куда и зачем, а потом незаметно удалились, чтобы не мешать мужчинам разговаривать. С ним за чаем проболтали около полутора часов – он показал мне учебники, по которым учит русский, один из них - это пособие для студентов иностранцев, учащихся в Советском союзе издания 1966 года.
Я интересовался про жизнь в Хунзе, климат. Он поделился тем, что здесь остро стоит вопрос отопления. Традиционно для него используются деревья, но их становиться всё меньше и меньше, и люди думают, как сберечь природу и как не замерзнуть в этой суровой местности, ведь зимой здесь вполне может доходить до минус 25-30 градусов Цельсия. Про эту же проблему мне, кстати, рассказывал и Акбар – владелец Backpackers Inn, он думает начать попробовать применять пиллетные котлы - пожалуй единственный более менее адекватный альтернативный способ генерации тепла в этих местах, ведь газа нет, а электрических мощностей не хватает. Когда я был в Хунзе, электричество отключали постоянно и люди включали генераторы. Наобщавшись, я поблагодарил за его гостеприимство, а в ответ услышал, что в следующий свой приезд могу не искать место для проживания.
В этот день были планы добраться до Eagle`s Nest– вьюпоинта с расположившимся в этом месте одноимённым отелем. От zero point Каримабада туда ~2,5 часа неспешной прогулки, правда, в основном в горку. Времени до заката у меня было предостаточно, и я неторопливым шагом побрёл по дороге, осматривая окрестности. Случилось так, что через минут пятнадцать после того, как я отправился в путь, остановился парень на мотоцикле и предложил меня подбросить, как оказалось, он тоже ехал в этом направлении, поэтому моя многочасовая прогулка превратилась в двадцатиминутную поездку на мотоцикле. И это было как нельзя кстати, ведь в тот момент, когда мы добрались до места, над Хунзой висели тучи, но лишь частично закрывая синий небосклон, через который пробивались солнечные лучи, подсвечивая долину словно софиты театральную сцену. Фото не очень передают масштаб этих мест.
Запечатлев всё это глазами и камерой, зашёл выпить чаю в ресторан отеля Eagle`s Nest – одного из самых дорогих в Хунзе. Здесь был хороший Wifi, московские цены на еду, но недорогой чай, в оплате которого мне отказали, сославшись, что это gift. Специально уточнил это ещё раз, но официант ни в какую не хотел принимать деньги. Встречать закат пошёл в другое место, которое мне посоветовал Сухейл – Shabad. Это гора в часе ходьбы от Eagle`s Nest, ещё выше. Встретил закат и отправился обратно. Хорошо, что прихватил фонарик, стемнело довольно быстро, а дорога ведущая в Каримабад была без освещения. Шёл около часа, но в какой-то момент остановился джип, водитель которого предложил подвести до zero point. Завершил день в офисе у Сухейла, где собралось много народу: местные ребята, Фарид и Саманта, иностранцы – француз, швейцарец Андреас, которого встречал потом практически каждый день, даже в Исламабаде, и кто-то ещё. Музыка, разговоры про горы и страны, чуть алкоголя, которым угощали здешние ребята, – отличное завершение дня. Здесь Сухейл познакомил меня со своим другом Назизом, который живёт в Passu, деревне, в которую я собирался завтра утром на пару дней. Он чуть рассказал про это место, порекомендовал где жить и чтобы обязательно сказал при заселении, что от него, дабы получить правильную цену.
В восемь утра с маленьким рюкзаком, все ненужные вещи оставил у Акбара, я вышел из своего геста и побрёл по ККH Road с надеждой доехать автостопом. Безрезультатно шёл около получаса, когда вдруг услышал громкий звук приближающихся мотоциклов, которые остановились рядом со мной. Это были байкеры из Лахора, которые путешествовали по Каракорумскому шоссе. Сел к одному из них сзади и с ветерком, иногда доходившим до 100 км/ч, помчался вперёд. Сама дорога очень живописна – огромные горы, река, тоннели, серпантины, не даром она считается одной из самых красивых трасс в мире. Доехали до озера Attabad, огромной запруды реки Хунза с бирюзовой водой, образовавшейся в результате обрушения скалы. Здесь полно туристов, которых возят на корабликах по озеру, кафешки. Симпатично, но слишком туристично. Пофоткались и поехали дальше до Passu.
Ребята довезли меня прям до отеля, хотя предлагали проехаться дальше до границы с Китаем. Сказал им спасибо и пошёл заселяться. Название отеля Shisper View – 1500 PKR, очень чисто, довольно быстрый wifi, большая лужайка, вкусно кормят, вот как можно описать данное место. Как узнал у владельца, зимой сюда часто приезжают русские, и это не туристы или альпинисты, а охотники, ведь на склонах гор близ Passu водятся архары и многие другие рогатые «трофеи» для этих истребителей фауны.
После заселения в планах было добраться до озера Borit и далее к леднику Passu. В этом месте вообще три одинаковых топонима - название горы, деревни и ледника, и думаю деревня первична. Чтобы добраться до озера нужно было чуть вернуться назад по KKH road около 2-3 км. Вышел на дорогу, махнул рукой и остановилась красная машина, в которой сидели два парня и девушка. С удовольствием согласились подвести, причём один из парней пересел назад. Ребята - пакистанцы, один из них - местный, катает своих друзей, показывая здешние красоты. Тот, что был за рулём, предложил мне поездить вместе с ними, а тот, что пересел назад, предложил в свою очередь джоинт, который уже успел прикурить. Любезно отказался от их предложений, уж точно не хотел проводить время в машине, да ещё с изменением сознания. Вообще стало немного привычно, что очень много кто на моём пути приглашал меня выпить чай, подвести, покурить или просто чем-то помочь, причём в большинстве случаев от меня не поступало никакой просьбы, а те, что были, касались лишь того, чтобы подбросить, если было по дороге.
Они довезли меня до развилки, где стояло несколько таксистов, которые специально караулили туристов, ведь от дороги до озера около 2 км пешком, а до ледника ещё столько же. Я же решил пройтись сам, но буквально через 30 секунд уже в который раз остановился мотоцикл. Я и водитель без слов, только махнув друг другу головой в знак понимания, сразу же тронулись в путь. Ещё помахал рукой удивлённым таксистам, уж точно не ожидавшим, что вопрос перемещения у меня решиться таким образом и за такое короткое время. Подвести меня решил молодой парень двухметрового роста, студент университета Лахора, находящийся сейчас на каникулах в своём родном крае, и живёт он в деревне чуть дальше Passu в направлении Китая, сейчас сам едет погулять у ледника. Он оказался не очень разговорчивым, хотя, наверное, это не совсем точное описание, скорее скромно-молчаливым, а вообще, производил впечатление очень доброго человека. Свозил меня на красивую обзорную точку, с которой озеро было видно во всей красе, а потом вместе пошли в маленький трек вдоль ледника, а в какой-то момент свернули и вышли на него самого. Ледник Passu, хоть совсем близко от дороги, но практически сразу белоснежный, нет долгого участка грязного льда, добраться легко, даже если бы я шёл пешком с KKH Road.
Возвращаясь обратно от ледника к припаркованному мотоциклу, обратил внимание, что мой «гид» собирает мусор, который оставляют туристы-пакистанцы, осматривающие эти места. Пожаловался мне на эту проблему. После ледника поехали до деревни, откуда он, показав мне ещё пару вьюпоинтов, отвёз до отеля. Поблагодарил его, пожали руки, узнали как зовут друг друга на прощание, к сожалению имя его не помню, и разошлись по своим делам. На заходе солнца пофотографировал Passu Cones – остроконечные горы высотой порядка 6000 м, прям какой-то немного инопланетной формы. Ещё их называют Passu Cathedral, Гауди бы точно оценил этот природный "собор".
На следующий день я собрался сходить в мини-трек, который мне посоветовал Маркус. Выйти из деревни, перейти через самый длинный подвесной мост через реку Хунза в этих краях - Suspension Bridge, далее дойти до местечка Zar Abad, потом до моста Hussaini, после которого трек заканчивался. Вышел в восемь утра, расплатившись с владельцем отеля, ведь возвращаться я не собирался. Чуть моросило, но иногда проглядывали небольшие просветы в свинцовом небе, закрывающим зубцы Passu Cones. По дороге встретил местных, которые любезно согласились чуть пофоткать меня, переходящего мост, и далее вышел к Zar Abad – по сути это разбросанные каменные домики на «дачных участках» местных, которые проживают в деревнях по соседству. Выращивают абрикосы и ещё какие-то фрукты-овощи. Одного такого дачника с женой я встретил, чуть блуждая в поисках правильной тропы. Пригласили на чай, а для этого разожгли внутри домика костерок, угостили печеньем, засыпали расспросами и с миром, показав правильную дорогу, отпустили обратно.
Сам трек занимает 2,5-3 часа, и, думаю, в ясную погоду всё вокруг смотрелось бы ещё красивее. Так я дошел до моста Hussaini. Вообще изначально он был построен местными для своих целей, но сейчас сюда привозят туристов и, как диковинку, причём за деньги, предлагают прогуляться по этому инженерному сооружению. У меня, деньги никто не просил, ведь шёл я в обратном направлении, по сравнению с тем откуда выходили туристы.
Перешёл мост, на KKH Road поймал машину, которая правда довезла меня только до озера Attabad. Только достал фотоаппарат, чтобы сфотографировать озеро ещё раз, как услышал что меня окликают. Звала девушка из легковой машины. Подошёл, особо не успев подумать, зачем же интересно меня зовут, и услышал вопро, не нужна ли мне помощь, в плане, нужно ли подвести куда…Ваууу, пазлики складываются один за другим. Сказал, что нужно в Каримабад, а им туда же. Им – это девушке-водителю и ещё трём её симпатичным молодым подругам. Меня посадили на переднее место и под музыку поехали до города. Всю дорогу хохотали, интересовались про моё мнение о Пакистане, одна из них спросила про наличие у меня weed, которого, конечно, не было, шутили и прикалывались. Добросили до zero point и покатили дальше.
Следующий день был последним в Хунзе, посетил другой, более древний форт Алтит, тоже за 1200 PKR и тоже с включённым в эту стоимость гидом, и попросил Акбара разузнать про трансфер в Исламабад. Он обо всём договорился - в 6 утра маршрутка забирает меня из Каримабада, везёт в Гилгит в транспортное агентство, а оттуда на машине примерно за 12 часов я добираюсь до столицы. Хоть дорога и утомительна, но сказал бы даже интересно было проехать по всему KKH Road. Утром Акбар встал проводить меня, было приятно. Машина до Исламабада - обычный седан Тайота, я сидел спереди, сзади три девушки (не те что меня подвозили) и лихой водитель. Пялился в окно, слушал музыку и не хотел уезжать из Хунзы. Исламабад встретил пробками, спёртым тёплым воздухом и шумом. Заселился в Backpackers Hostel & Guest house Islamabad, это место мне порекомендовал швейцарец Адреас, с которым я познакомился у Сухейла. Перекусил и сразу заснул, утомлённый поездкой по серпантинам.
На утро на такси добрался до автовокзала и на автобусе за 4 часа доехал до Лахора. Лахор окунул меня в совсем другую реальность - толчея людей, машин, скутеров, тук-туков, рикш +жара 35 градусов. С автовокзала на мототакси доехал до гостиницы Tourist Inn Hotel, наверное, самой дорогой в моём путешествии за 4000 PKR, что около 25 $, чистой, недалеко от старого города, да ещё и завтраком. Кинул вещи и пошёл к мечети Бадшахи, пожалуй, это главный архитектурный памятник, который хотел посмотреть. Пришёл в то время, когда солнце было в закате и стены здания отсвечивали более яркими красками, чем в полуденное время. Здесь провёл больше двух часов, хоть и достаточно много людей вокруг, и не так мало желающих познакомиться или просто сказать хеллоу, всё же это место переносило в сказку, шарообразные купола, минареты, да ещё и вечерняя молитва действовали успокаивающе особенно после часовой прогулки по городу.
Покушал на Food Street – улочке с ресторанчиками для туристов рядом с мечетью, и через дикую пробку из людей и мотоциклов в старом городе добрался до гостиницы.
На следующий день осмотрел мечеть Вазир Хана, которая очень удивила меня своей оригинальной росписью. Место точно обязательное для посещения. Потом осмотрел форт Лахора, дошёл до автостанции и вернулся в Исламабад, где доехал до мечети Фейсала, одной из самых больших мечетей в мире. За сутки в Лахоре не встретил ни одного европейца, хоть был только в самых туристических местах. Дальше дорога домой. Всё.
Как итог, север Пакистана для меня место, куда очень и очень хочется вернуться. Надеюсь этот немного тягомотно-занудный отчёт и фото сподвигнут кого-нибудь на посещение этого очень красивого края с безумно гостеприимными и доброжелательными людьми. Pease!
