Вспыхнет свежий, как ветра глоток,
Самый сказочный и небывалый,
Самый волшебный цветок.
Предисловие.
Движение – жизнь. Не можешь идти – ползи.
…Однажды в Одноклассниках я увидела замечательное фото счастливой однокурсницы на фоне панорамы гор с подписью «Пики Европы».
Задала вопрос, что за пики и где они есть. Оказалось, что это вовсе не собирательное понятие, а вполне себе «название собственное» национального парка Испании на севере страны недалеко от побережья Атлантического океана.
В ответе на мой вопрос, кроме всего прочего описания, видимо, скопированного для полноты картины из интернета, было следующее предложение: «Вершины достигают высоты 2500 метров». И я интуитивно почувствовала гордость в ответе.
При этом экипировка Веры не оставляла сомнения в том, что добралась она на смотровую площадку явно не пешком. Но ведь добралась же! Увидела такую красоту, почувствовала слияние с природой, вдохнула горного воздуха. В отличие от тех, предел мечтаний которых, – увидеть Эльбрус из окна самолёта.
Однако, независимо от своего желания, и несмотря на хорошее расположение к своей однокурснице, я хмыкнула.
Я только что вернулась из Пеннинских Альп, где высота самого высокого перевала составляла 2970 метров, и «где вершины достигают» 4800 метров. А добралась я на этот, также, как и на другие десять перевалов, пешком.
Опять же… пятитысячники на Кавказе, семитысячники в Таджикистане! И ведь кто-то ходит на все эти Эльбрусы, «Пики Памира».
Хмыканье завершилось смехом. Я представила, как кто-то будет также снисходительно хмыкать над «моими перевалами».
… Взаимоотношение туристов с горами определяет некая планка, которую каждый «выбирает по себе». И по большому счёту, совершенно не важна её «высота». Главное, чтобы в каждый конкретный момент эта планка устраивала туриста.
Есть люди, которые по горам бегают. Это те, для кого в приоритете физическое и моральное преодоление.
Они поднимаются в «молоко» и спускаются в «молоко», лишь на секунды что-то увидев с высоты или не увидев вообще ничего.
Для них важнее техника, сложность, категория, риск.
Эти люди называют себя альпинистами!
«Я это сделал!»
Есть те, кто по горам ходит. Для них важно увидеть сверху что-то эмоционально стоящее, однако не менее важен и сам выбранный маршрут. Они не пойдут в плохую погоду по неинтересному маршруту. А, если плохая погода застанет в пути, спустятся в безопасное место.
И они же не прочь взять с собой ледоруб, пару веревок, десяток крючьев/карабинов и ещё чего-нибудь килограммов на 20, кошки, чтобы прогуляться по леднику.
Горный туризм с элементами альпинизма. Это – для мужчин.
«Я там был!»
Есть те, кто по горам гуляет. Вполне себе, неплохое занятие и для женщин. Здесь всё просто: нет красоты – маршрут неинтересен.
Однако без физического напряжения никак не обойтись. Ведь, чтобы увидеть больше, надо подняться выше.
Куда-то можно подняться на фуникулёре или джипе. Но это же так просто, слишком доступно, скучно. Адреналин не тот и не столько. Да и сама дорога пешком гораздо насыщенней эмоционально. И контраст ярче.
Главное, чтобы картинка на вершине стоила того, чтобы к ней идти.
Тяжести не перетаскиваем. Просто гуляем!
Туристы - пешеходники обыкновенные.
«Я это видел!»
… Исходные данные изменились. Если раньше я считала, что девочкам пристало только гулять по горам, то в это лето пришлось добавить в мою классификацию еще одну категорию.
Постковидный синдром не оставил выбора.
Ну что ж! Движение – жизнь. Не можешь идти – ползи.
И несмотря на то, что данная категория совершенно не вписывалась в алгоритм выше приведённой классификации, я могу твёрдо и уверенно сказать:
«Я это сделала! Я там была! Я это видела!»
Те маршруты, о которых я собираюсь поведать в своём повествовании, многократно описаны в различных источниках. И, возможно, моё описание не прибавит ничего существенного. И всё-таки я пишу… Зачем и для кого?
Для тех, кто когда-то мог больше, а сейчас может только ползти.
Для тех, кто сомневается и не верит, что по горам можно не только гулять/ходить и бегать.
Затем, чтобы хорошее самочувствие стало непременным условием улучшения состояния здоровья.
Часть первая.
Северная Осетия. Дигорское ущелье.
21.06.21-30.06.21
Прошлогоднее непродуктивное ожидание возвращения европейских треккинговых развлечений сменилось в этом году унынием ситуационного постоянства.
Приличное до сегодняшнего дня самочувствие, не подкрепляемое эмоционально, поскуливало и похныкивало.
Состояние здоровья подозрительно косилось, а затем стало выражать недовольство. Ворчало, что держится на одном честном слове.
Нейронные связи пошушукались и выдали: Горы!
Сердечная мышца фыркнула и отвернулась.
Лёгкие грустно вздохнули.
Спинной мозг заперся на ключ и никому не открывал.
Яичники удивленно вытаращились единственным фолликулом и пошли совещаться с надпочечниками, где бы добыть тестостерон.
Двигательная мускулатура расправила плечи, ноги на ширину плеч, начала было двигаться в направление цели,… как пробегающая мимо кровь покрутила пальцем у виска.
Интуиция вскарабкалась на помост и провозгласила: Готовьтесь! Будет интересно! Вам понравится!
… Условия задачи простые: найти красивое место, откуда можно делать радиальные однодневные выходы.
Сначала в честь своего первого альплагеря «Цей» я выбрала Цейское ущелье. Однако «при ближайшем рассмотрении» оказалось, что там всего два маршрута по полдня: на Цейский и Сказский ледники. Ради 2-3 дней ехать в автобусе 4-5 часов меня не устраивало.
Параллельно Цейскому ущелью на карте я обнаружила Дигорское. Вот оно то мне понравилось гораздо больше. Там я насчитала около десятка радиальных маршрутов.
И всё-таки в Цей мне попасть хотелось. Поэтому сначала, уже купив билеты во Владикавказ, я искала маршруты перехода из Дигорского в Цейское ущелье. Долго уговаривала себя, что я переоцениваю свои физические возможности – мне не преодолеть расстояние более 20км за один световой день. К тому же у меня нет ни одного подробного описания этого маршрута. Окончательно остановило меня упоминание о медведях, обитающих на склонах вблизи долины, которой я планировала идти.
«Если идти всё прямо да прямо, далеко не уйдёшь»
Маленький принц. Антуан де Сент-Экзюпери
…Из аэропорта Владикавказа в город один раз в день ходит рейсовый автобус. Я купила авиабилет с учётом времени этого рейса.
Ещё не вышла из здания аэропорта, а уже со всех сторон начали «липнуть» назойливые мухи – аэропортовые таксисты. Как же я их не люблю! И никто меня не убедит, что это – работа у них такая. Это они – такие: жадные обманщики - манипуляторы.
Сижу себе на остановке, никого не трогаю.
- Женщина! Я же добра Вам желаю: не будет сегодня автобуса! Поехали.
И так раз 20! Один и тот же. Сначала просто отвечала: Нет!
Потом начала злиться. Стоило мне ответить более резко:
- Отстаньте от меня! Не подходите ко мне больше! - как получила в ответ злое раздражение и оскорбления. Стало смешно и противно.
Где-то через минут 20 подошёл пожилой мужчина, явно не таксист.
-А что Вы будете делать, если не придёт автобус? - очень вежливо и как-то робко спросил он.
- Пойду пешком.
Старичок округлил глаза и засеменил обратно к своей машине.
Автобус не пришёл, хоть и рейсовый. А я пошла пешком в Беслан (6.5км).
Пора уже было размяться и посмотреть, насколько я не готова к треккинговым путешествиям, и можно ли что-то с этим сделать.
Такой запасной вариант я рассматривала, знала, что из Беслана много и автобусов, и электричек во Владикавказ, только не смогла в интернете найти внятного расписания.
По дороге встретилось дерево с черными сочными шишковидными плодами. Долго не могла от них «оторваться». И название никак вспомнить не могла. Пришлось искать ответ в интернете. Шелковица.
Сначала идти вдоль Аэропортового шоссе было довольно утомительно. Однако голосовать не хотелось.
Давно я не хаживала под рюкзаком, даже таким легким…
Я никуда не тороплюсь. Останавливалась, садилась на придорожную траву, считала пульс и смотрела в голубое небо.
В общем, вполне себе, неплохо…
На Аэропортовом шоссе недалеко от Беслана памятное кладбище с монументом.
После кладбища прошла ещё немного и, сверившись с maps.me, свернула направо через луга. «Срезала» около километра. Вышла на дорогу на выезд из города.
Решила уточнить у местной жительницы, нельзя ли ещё «срезать» дорогу до ж/д вокзала.
Она спросила:
- А зачем? Вон остановка. Руку поднимите – автобус остановится».
Ещё километр «долой».
Только я подошла к «невидимой» остановке, как от неё отъехал автобус. Огорчившись сему факту, развернулась, настроившись на длительное ожидание.
Через пару минут около меня остановился пустой автобус. В ответ на вопрос о стоимости проезда водитель махнул рукой:
- Да не надо ничего.
Поблагодарила, поделилась настроением…
Ехали без остановок - всех возможных пассажиров «забрал» предыдущий автобус.
Вдруг резко затормозил. Оказалось, что тот, предыдущий, сломался. В «моём» автобусе стало сразу тесно, однако «на душе», как и на небе, - ни облачка.
Мой гостевой дом Диакрис был недалеко от вокзала. Бронировала на Букинге – получилось гораздо выгоднее, чем на Айрбнб.
Хозяева – приветливые. Комната – гостинка огромная, с кухней. Перекусив, отправилась гулять.
Вокзал, хоть и с другим названием, вызвал приятные воспоминания. Обошла его со всех сторон, но из памяти «извлекла» только картинку центрального входа.
Давным – давно, когда город (и, соответственно, вокзал) носил имя «Орджоникидзе», я приезжала сюда, чтобы затем уехать в альплагерь Цей.
А вот здесь, в хостеле, рядом с вокзалом, вроде бы, мы ночевали на обратном пути.
Ряды матрацев на полу в общей комнате. Мы, возбуждённые, практически не спали, с волнением думали, что назавтра расстанемся, наверное, навсегда. Смутные воспоминания… Но всё равно приятно и как-то тепло, хоть и немного грустно.
До центра города не близко, около 5км.
Маршрут заранее построила так, чтобы зайти в офис МТС и купить местную симку.
Мой ТЕЛЕ 2 в горах «не котируется». А «Тарифище» от МТС оказался очень выгодным: ежедневная плата (18руб) за 10 дней как раз укладывалась в стоимость новой симки – 200 руб.. И уже дома, в Нижнем, я отключила её в офисе МТС около дома. Рекомендую – очень удобно!
Центр города с бурным Тереком, красивой набережной, интересными мостами мне понравился.
Гуляла вдоль реки.
Горная река с множеством водоворотов, вода, с грохотом разбивающаяся о камни. При приближении чувствовался ледяной холод, появлялся благоговейный страх перед силами природы.
Особенно, - в контрасте с красивым зелёным городом и весёлыми гуляющими людьми.
Как-то разом стемнело. По парку, как планировала, я прогуляться уже не успевала. Да и ладно. У меня еще будет полдня на обратном пути. Надо выдвигаться по направлению к дому.
Довольно неожиданно для себя обнаружила, что идти стало труднее (или темнота так «давила», или дневная ходьба под солнцем «не прошла даром»).
Останавливаться стала чаще. Состояние моё мне очень не нравилось, прям, до слёз.
Куда попёрлась? Зачем? Сидела бы на своём диване и «умирала» от жалости к себе. Возникла предательская мысль: а не повернуть ли мне прямо завтра назад.
Но следующая мысль меня развеселила, - я представила, что подумают люди, увидев меня, шатающуюся, со стороны.
Зашла в аптеку померить давление – норма. Ладно, хоть здесь – норма.
Долго ли, коротко ли, но до дома я добралась.
Наутро от пораженческих настроений не осталось и следа – наверное, «заспала».
Автобус в Дигорское ущелье отправляется в 9 часов. Ещё дома я списалась с водителем Славиком по Ватсапу, зарезервировав себе место.
Номер водителя мне дала хозяйка гостевого дома «Марина» по имени Марина, где я собиралась жить. Вчера позвонила и подтвердила. И правильно сделала – пассажиров было много, ехали на двух маршрутках.
Остановка автобуса в 5-6 км от моего дома, на выезде из города, на Архонском шоссе. Дома я опрометчиво решила, что спокойно дойду до остановки пешком. Накануне об этом факте даже не вспомнила. А утром шла по дороге вдоль трамвайной линии и сокрушалась.
Перейдя мост, я явственно поняла, что теперь я точно ко времени не успеваю. Позвонить, попросить подождать? Ага, ты пешочком будешь прогуливаться, а тебя люди ждать будут!
По улице параллельно набережной резво бежали машины. Рядом с мостом – остановка. Первый же автобус довёз меня до автовокзала.
Ирония момента заключалась в том, что ещё минут 40 я с другими пассажирами ждала вторую маршрутку.
В пути была остановка. Я слушала аудиокнигу и не слышала, что сказал водитель, останавливаясь. А поскольку в путешествиях всегда соблюдаю правило: если туалет есть, надо обязательно его посетить, то прямиком направилась к деревянному строению у дороги. Уже подойдя ближе, заподозрила что-то не то, а ещё раньше услышала крики сзади: Нельзя женщинам!
А ба! Это же святилище. И судя по крикам сзади, - мужское.
…Немного не доезжая до конечной остановки, турбазы Порог неба, на повороте реки меня высадили.
Вот такая калитка перед входом на мост через бурную холодную горную реку.
(вид от турбазы)
Как потом выяснилось, местоположение жилья оказалось очень удачным. Во все стороны на все маршруты приблизительно одинаковое расстояние, причём без дополнительного набора высоты.
Нашла я это жильё просто на гугл-карте. Перешла на сайт, списалась через почту, а затем общалась с администратором через Ватсап.
Администратор, сказав, что я приеду не в сезон, пообещала мне полностью весь домик по цене одного гостя – двухкомнатный домик с удобствами за 800 руб. Это было шикарно!
Где-то через пару недель я задала какой-то уточняющий вопрос, про бельё, что ли. А в ответ получила требование перечислить невозвратный аванс, причём на карту, привязанную к личному телефону администратора.
Очень я не люблю такие неожиданно возникающие штуки (сама же говорила, что не сезон). И обычно в таких случаях отказываюсь от жилья.
Но уж больно хороший вариант! И я написала на почту хозяйке.
Марина ответила, что это – обычная практика, однако для меня сделает исключение. Я со своей стороны заверила, что в случае отказа от поездки сразу же сообщу ей.
Встретили меня хорошо. Только сразу предупредили, что на две ночи в соседнюю комнату к вечеру заселится молодая девушка. Только на две ночи. «Начинается», - подумала я, но ни злости, ни раздражения не испытала.
Быстренько перекусила. В отдельном здании - огромная кухня с большой плитой и хорошим набором кухонной утвари.
Было около трех часов. Решила сходить к водопаду Байради, который аккурат прямо напротив моего жилья.
Маршруты, которыми я ходила, хорошо описаны в отчёте Ultramarine, на сайте альплагеря Таймази, на сайте Михаила Голубева. Так же они есть в приложениях maps.me, wikiloc, OsmAnd.
Кстати, только сейчас узнала, что maps.me медленно и неохотно загружается потому, что активно «ищет» интернет, которого в Дигорском практически не было нигде. Кстати, сотовая связь была отличной.
Водопад Байради. Шумный.
От морей и от гор
так и веет веками,
как посмотришь, почувствуешь:
вечно живем.
Я. В. Смеляков
Поднявшись на один поворот, я вышла на основную дорогу. Здесь довольно активное движение автотранспорта.
Теперь, когда я немного передохнула от многочасовой езды и восстановила возможности адекватно видеть/слышать, шла, поминутно останавливаясь не для «передыха», а от полноты чувств.
Воздух, грохот реки, небо, горы окружали меня со всех сторон, пьянили до слёз.
Яркие краски лета, недостижимая снежная высота пронзительно ворвались в мозг, как будто органный аккорд, обрушившись на все клавиши разом.
Господи, как же я рада, что приехала сюда!
Разве можно болеть/страдать/умирать, когда есть всё вот ЭТО!
Не переставая впитывать каждой частичкой, я отправилась в путь.
Ущелье находится приблизительно на высоте 1700 метров. Поэтому уже здесь, с дороги, видны всякие разные красоты.
Поворот к водопаду легко найти – есть указатель, тропа считается экологической. Присутствуют стойка информации и даже скамейки для отдыха. Тропа около 350 метров, подъём чуть больше 100 метров.
Водопад довольно мощный, брызги во все стороны. Есть площадка рядом с ним, но там находиться некомфортно (мокро и скользко). Лучше подняться чуть выше на другую площадку напротив водопада.
В отчёте Ultramarine описывался маршрут выше водопада, на который они не вышли (не нашли тропу в скалах). Я попыталась найти эту тропу.
Скалы крутые. Зацепы есть, неплохие, только далеко друг от друга расположены. Забралась не без труда с помощью рук на более ровную поверхность. Предполагаемая тропа - по самому краю. Немного прошла вверх, приблизительно до середины водопада.
И повернула назад. Решила не испытывать нервы на прочность в первый день. Очень некомфортно идти по краю, да без палок.
(На первом фото с водопадом слева видны те самые скалы, среди которых я искала тропу.)
Вниз идти ничуть не легче. Каюсь, периодически прибегала к помощи веток и корней. А перед последним вертикальным участком встала надолго. Уж очень большой размах для ноги…
Чу! Звуки человеческого голоса пробились сквозь рёв водопада. На полянку вышло трое парней.
- Ребята! Помогите, пожалуйста!
Все трое разом бросились на помощь и благополучно «сняли» меня со скалы.
В общем, утверждать не буду, но что-то мне подсказывает, что тропу нужно искать в другом месте. Или здесь были какие-то свежие «оползни», изменившие характер тропы. Об этом свидетельствуют многочисленные поваленные деревья почти на половине маршрута до водопада.
Отметила место верхней точки, до которой дошла по «тропе» вдоль обрыва.
Всю дорогу до дома я была в приподнятом настроении. Всё не так уж и плохо. Конечно, маршрут - простой, несмотря на мои потуги его утяжелить.
И тем не менее, самочувствие хорошее, настрой на будущие походы имелся.
В домике меня ждала девочка Алина из Питера.
«Полагаете, что, как всякий интеллигент, я говорю лучше, чем пишу?»
Юлиан Семёнов
…Как-то так сложилось, что в моём ближайшем окружении не оказалось людей, любящих «побродить по горам». Поэтому мои эмоциональные рассказы про путешествия слушали больше «из уважения к сединам», чем из-за прямой заинтересованности предметом.
Девочка Алина слушала совсем по-другому. У неё горели глаза.
(Прошла с группой девятидневный маршрут в Приэльбрусье. Никак домой не уедет. В горы рвётся.)
И когда по истечению часа я по привычке сказала:
- Знаешь, я могу рассказывать об этом очень долго. Надоест, скажи, я не обижусь, - она, кажется, даже не поняла, о чём это я.
Я впервые за долгие годы вспоминала своё «альпинистское прошлое», рассказала и о совсем недавних европейских одиночных маршрутах, которыми, кстати, очень гордилась.
Я была как наркоман, дорвавшийся до «правильного» слушателя, меня потряхивало и колотило от возбуждения.
У Алины горели глаза.
Уже раз пять по ходу беседы мы собирались «отойти ко сну» и снова говорили, и говорили.
Разумеется, на следующий день мы отправились по маршруту вместе.
Водопад Галдоридон. Жемчужный.
Если я заболею,
к врачам обращаться не стану,
Обращаюсь к друзьям...
Я. В. Смеляков
Маршрут технически простой. По хорошей дороге с небольшим ровным подъёмом, где почти до самого водопада можно доехать на машине. Около 6 км в одну сторону.
Накануне я посвятила Алину в сложности моего передвижения вверх по тропе и показала на распечатках и приложениях продолжение тропы по болоту Чефандзар к леднику Мосота, из которого начинается Харес (согласно рекомендациям Михаила Голубева). Это на тот случай, если ей станет скучно идти рядом со мной.
...Алина изо всех сил старалась делать вид, что ей комфортно идти с моей черепашьей скоростью. Минут через 10 я не выдержала.
- А давай-ка ты сходишь к водопаду Чигордали! - предложила я ей. - Здесь недалеко. Потом легко меня догонишь.
- Ничего! Потом я её ещё на безымянный водопад пошлю, - подумала я.
И послала!
Догонять она меня не стала, а отправилась дальше по маршруту.
Ну и хорошо, а то я "вся извелась" уже, на неё глядючи. Да и послать еще куда, больше не знаю.
... Дорога идет вдоль русла реки Харесидон. Красоты со всех сторон. Погода замечательная.
Тана парк - отель и кафе.
Безымянный водопад напротив Тана парка.
Дорога серпантином. Оранжевые тюльпаны.
Только вот иду я медленно и останавливаюсь часто, и пульс меня очень не устраивает.
Похоже, мне нужен "звонок другу".
Умный друг подробно и обстоятельно, как умеет только он, рассказал о том, какие препараты для старичков и старушек мне надо бы начать принимать.
В ответ я мило посетовала, что из кого-то уже "сыплется песочек" и предложила строить песочные скульптуры (чего добру-то пропадать).
В общем беседа прошла "в теплой дружественной обстановке", оставив после себя радостный шлейф жизнелюбия.
Идти стало гораздо легче. (Надеюсь, что и он "достроил", наконец, замок.)
Вид назад.
Вид вперед.
Встречаются опасные участки свежей осыпи.
Водопад Чёртовая мельница (слева от дороги).
К сожалению, на фото сложно передать мощь и энергетику этого водопада. Вода закручивается, действительно, как в мельнице, пробиваясь в узкой теснине между скал. Его высота там, в глубине скал, до 10 метром.
Напротив на смотровой площадке - табличка, где написано, что выше этого водопада в Харесе не водится речная форель, потому что не может преодолеть этот участок, поднимаясь вверх по течению.
Вот и последний поворот перед Галдоридоном. Ещё издалека увидела около него Алину.
Водопад - красивый. Насчитала 4 радуги.
Алина прошла по маршруту дальше по болоту. Там речка сильно разлилась. Первый раз перешла легко, а второй побоялась переходить без палок. Ледник немного видела.
Я хотела подняться на холм к погранзоне - знаю, что оттуда обзор круговой.
Алина уверила меня, что это недалеко, и крутой подъём только в начале пути.
И пошла я вверх, а она - вниз. (Я её послала еще сбегать на поляну Тана.)
Место встречи - кафе-ресторан Тана парка. (По пути сюда разговорилась с девушкой, которая советовала попробовать осетинские пироги и чай из горных трав именно там.)
Последний участок пути я прошла, воодушевленная возможностью увидеть что-то еще более впечатляющее. Предчувствия не обманули.
Взгляд назад на водопад с крутого подъёма. Даже отсюда видна радуга.
Здесь раньше был погранпост. Сейчас он - на холме.
На уровне верхней точки водопада.
А это река, которая обрывается водопадом.
От красоты такой прямо дух захватывает!
Эта часть маршрута - обязательна к просмотру!
Одухотворённая, отправилась вниз.
Я и раньше вверх ходила медленно, а вниз - раза в два быстрее, если не круто и технически несложно, разумеется. А сейчас это получилось раз в пять быстрее. Поэтому Алине не пришлось меня долго ждать.
Пирог с мясом, и в правду, оказался вкусный, сочный, только сильно острый. Так что чай из горных трав был очень кстати.
По дороге домой я поведала Алине о беседе с умным другом.
Дело в том, что за ней должен был приехать местный товарищ, с которым она познакомилась накануне, - он собирался отвести её в аэропорт.
Я пыталась призвать девочку к благоразумию, но этого у неё и без меня было "в достатке". Алина обещала быть осторожной.
Так вот этого товарища мы и хотели просить о дружеской доставке лекарственных средств "для старушек".
Как только я вошла в дом, я поняла, что устала, очень устала. Ещё девяти не было, провалилась в сон, как в небытие.
Утром обнаружила на столе таблетки. Поблагодарила за "доставку". Товарищ денег не взял - подарок.
(Даже и не знаю, хорошо это или нет, когда тебе в подарок преподносят "старушечьи" таблетки...)
Алина укатила с товарищем во Владикавказ (В результате, всё прошло хорошо).
А я, приняв "дозу", отправилась на новую тропу.
Водопады Таймази (Три сестры).
Куда-нибудь ты обязательно попадешь. Нужно только достаточно долго идти.
Алиса в стране чудес (Льюис Кэрролл)
Маршрут несложный. Около 2 км, подъём около 200м. Тропа начинается немного правее турбазы Порог неба. Не доходя до ворот, нужно свернуть направо в лес.
"Вот и опять между сосен открылась картина..."
Ещё - немного повыше, и начинается представление. Занавес открывается - появляется сцена.
Вид назад.
Всё ближе и ближе, и всё больше и больше открывается "сцена" во всём своем великолепном зелёно-бархатном обрамлении.
Посмотрим направо - где-то вдалеке ледник Тана.
Посмотрим налево - где-то там восточный Таймази.
Танадон - мощная река, собирающая воду из огромного по протяженности ледника Тана.
Перешагнула несколько разлившихся ручьёв, немного побродила между ними и кустарниками. Здесь должны быть где-то минеральные источники... Только я ничего не нашла, да и вода была везде одного цвета.
Можно было бы пройти вдоль берега выше по течению - там, мне потом сказали, какие-то интересные прижимы с "красивым" водоворотом.
Но я не знала.
Да и уже немножечко подустала идти по жаре, да всё вверх.
К тому же, поначалу обрадовавшись более правильному пульсу, я вскоре получила побочный эффект от одного из препаратов "во всей красе" - просто замечательное головокружение.
Однако времени было ещё очень мало, и я решила не сдаваться - авось как-нибудь "само рассосётся".
Поднялась опять на холм, откуда самый панорамный вид на водопады.
И стала искать тропу справа - ту, что ведёт на поляну Тана, а затем, куда хочешь: хоть на Кубус, хоть на хребет, хоть к центральному леднику Тана.
Тропа нашлась, и я по ней отправилась в путь - сама не знаю, куда. Впрочем, я не сомневалась, что приду куда-нибудь, хотя бы на поляну Тана.
Тропа - лесная. Большей частью - лес, и ничего, кроме леса.
Цветочки - в наличии.
Иногда сквозь просветы деревьев видны вершины.
Вот такой снежник. Красивое сочетание снега и желтых цветов.
По лесу я гулять люблю, только в горах как-то больше хочется гор...
А когда проявился побочный эффект и от второго препарата, настроение просто резко поехало вниз. Такого со мной ещё никогда не было.
Мышечная слабость. Ощущения, конечно, - интересные, но лучше бы не сейчас.
Стоило мне остановиться, как я отчётливо понимала, что просто не могу сдвинуться с места, и я несколько минут вдохновляла себя на дальнейшее продвижение. При этом сонливости никакой не было.
А так как при ходьбе вверх я останавливалась каждые 10-15 шагов, представляете, с какой скоростью я продвигалась вперёд.
А подъём всё не кончался.
Прикинув приблизительное время дохода до поляны Тана, успокоилась, что до темноты точно успею спуститься вниз на дорогу.
Ну и ладно. Никуда не торопимся - просто гуляем.
Появилась-таки искомая поляна. Симпатично. Странно, что никакой радости.
Взгляд назад
Поляна образовалась на месте торфяного болота. Когда идёшь по тропинке, под ногами не хлюпает, но почва довольно сырая.
Буйство трав и цветов.
Уже спускается вечерний туман.
Вид крутизны спуска с поляны Тана вернул временно "законсервированные" эмоции и чувства. Эх, и не фига же себе!
- Нет, дорогая, подняться сюда возможно только один раз. Так что, пока есть время для раздумий, выбирай- ка один из трёх маршрутов.
На зелёный Кубус точно не идём. На хребет бы хорошо выбраться, но уж больно крутоват, и не факт, что то место, до которого смогу дойти, будет уж очень "видовое". Идём на ледник - подъём небольшой, долина реки - всегда красиво. Далеко, конечно, но уж там - "как пойдёт".
Только завтра - выходной. Кстати, надо попробовать уменьшить дозу таблеток.
Мысли на некоторое время отвлекли от усталости.
Под конец спуска я "вымоталась" так, что ноги передвигала чисто автоматически. И по дороге (2км), как назло, не встретилось ни одной попутки.
Ночь прошла не самым лучшим образом - похоже, что с физнагрузкой я, явно, перестаралась.
День лени.
Всемирный день лени придумали в Колумбии. Он посвящен не вредной привычке, заставляющей избегать дел и работы, а психологическому состоянию, когда человек остро нуждается в отдыхе.
Вот-вот, это - как раз про меня. И я решительно перенесла День лени на завтра.
Поговорила со всеми своими по телефону, слушала аудиокнигу, ела раз пять или шесть.
Алина, в отличие от меня, закупилась продуктами во Владикавказе и, уезжая, оставила мне целый холодильник еды. ( А я ещё пирог с сыром хотела попробовать...).
Уменьшение дозы ни к чему хорошему не привело - действия препарата никакого, а побочка - в наличии. Ну и ладно. Значит, "старушечьи" таблетки время пить не пришло. Хоть что-то позитивное.
Ах да, ещё же масочку наложила!
Пообещав себе (клятвенно), что в "будущем" буду более осторожно обращаться со своим болезным организмом, я с надеждой "глядела в будущее".
И чудесное "будущее" настало.
Ледник Тана.
— А что это за звуки, вот там? – спросила Алиса, кивнув на весьма укромные заросли какой-то симпатичной растительности на краю сада.
— А это чудеса, – равнодушно пояснил Чеширский Кот.
— И.. И что же они там делают? – поинтересовалась девочка, неминуемо краснея.
— Как и положено, – Кот зевнул. – Случаются…...
Маршрут на ледник Тана включает, как я уже писала, подъём от дороги до поляны около 300 метров протяжённостью в 1,5км.
Порадовалась, что директор альплагеря Таймази долго не выходил со мной на связь, и я отказалась от этого жилья, иначе пришлось бы каждый день преодолевать одну треть подъёма.
Дорога - серпантином через лес. Это самый крутой участок всего маршрута.
С утра поляна выглядит еще более впечатляюще
Направо - тропа на ледник.
Налево от поляны - тропа к водопадам Три сестры.
От поляны до ледника 4км с небольшими подъёмами и спусками (в общем до 300м).
Вперёд
Назад
А какое небо!
Самая лучшая обзорная площадка. Потом ледник и его цирк будут наполовину скрыты скалами/горами справа.
В долине реки Танадон очень красиво.
Сложность заключается только в том, что довольно часто приходится идти по камням разным размеров, частенько - по огромным.
Но пока силы есть, идём вперёд.
А вот этот участок мне очень не нравится. Насколько могу судить, - глубокий снежник, покрытый свежей осыпью.
Маршрут очень популярный. Погода хорошая. Не мудрено, что на пути я встретила множество людей разной экипировки.
И как раз в этом месте через снежник навстречу мне шла неорганизованная группа туристов, что называется, "в шлёпках на босу ногу", которые некоторое время назад меня обогнали. Я была удивлена тому, что они возвращаются так быстро. Более грамотно экипированные и более "ходкие" товарищи, обогнавшие меня много раньше, ещё не возвращались.
Когда они поравнялись со мной после взаимных приветствий я, разумеется, задала интересующий меня вопрос. Мне обстоятельно ответил молодой мужчина.
Дескать, за этим снежником еще один снежник, значительно больше по площади, к тому же под бОльшим углом наклона.
Сделав пару шагов по нему, они не решились без палок идти дальше.
- А за этим снежником картина на ледник лучше, чем здесь? Стоит мне пройти хотя бы этот?
- Не стоит. Там - тоже самое. Я даже поднялся выше по склону - лучшего обзора не нашёл. Самый лучший - это там, в начале тропы у камня.
Несколько секунд я обдумывала, идти через снежник или нет.
Как вдруг последняя из группы, девушка лет 25, на наших глазах проваливается в снежник одной ногой до уровня бедра. Опа! Парень, хоть и недалеко был он неё, не успел сделать и шагу, как девушка, видимо от неожиданности, выскочила из ямы.
- Похоже, это - Ваше предупреждение.. - задумчиво сказал он.
- Думаю, Вы правы.
И, вздохнув, я повернула обратно. Может, и хорошо, что я - без палок. А то попёрлась бы...
- Что я ледников, что ли, не видела! Одним больше, одним меньше, - уговаривала я себя.
И ведь уговорила же!
Вот оно - искусство убеждения!
Если смотреть по карте, то это место - где-то немного дальше половины маршрута, между первой и второй группами водопадов напротив.
Как оказалось потом, правильно сделала, что повернула, иначе ещё плюс 3км туда-обратно добавили бы прилично по времени.
Дорога домой.
В планах был еще один интересный маршрут - в долину Геби. Однако ему не суждено было сбыться. Об этом - чуть позже.
Дома я планировала еще трек к леднику Караугом.
Вблизи моего места пребывания есть два красивых ледника: Бартуй и Караугом.
Караугом "ходится" из Дзинаги. Маршрут описан на многих сайтах, в том числе и у Михаила Голубева (особенно мне нравится, что Михаил "даёт" фотографии по ходу маршрута, иллюстрирующие этапы прохождения).
Хорош этот маршрут и тем, что его необязательно идти до самого конца, уже на половине тропы виден ледник и его цирк. Единственная загвоздка, что для его прохождения нужно переезжать в Дзинагу (приблизительно 15км ниже). Регулярного транспорта нет. Подвезут-не подвезут. Опять же - оттуда (из Дзинаги) неудобное время рейса во Владикавказ.
Очень мне не хотелось никакой суеты.
Никуда не торопимся - просто живём!
В общем через два-три дня я приняла решение - не переезжать, и продлила проживание на турбазе ещё на одну ночь.
- Что я ледников, что ли, не видела! Одним больше, одним меньше, - уговаривала я себя.
Ну вы помните - искусство убеждения!
К леднику Бартуй и к красивому озеру Маскутицад можно попасть как из Дзинаги, так и из моего места пребывания через перевал Авсанау.
Обнаружив такой непрерывный маршрут, принялась его изучать. И сразу же от него отказалась: участок по долине реки Бартуй - просто "жесть": крупно-галечный берег реки, местами непроходимый, какие-то жуткие прижимы, затем сложные бараньи лбы, которые нужно идти со страховкой. Голубев с группой шёл его больше двух дней.
А вот другая половина маршрута мне понравилась. Решила, что пойду к перевалу Авсанау столько, сколько смогу пройти. Если просто подняться в долину реки Геби, уже - хорошо: виды на фотографиях красивые.
Однако на следующий день, начиная с вечера предыдущего, был довольно сильный дождь, временами с градом. Разумеется, сразу после него выходить на маршрут нельзя. Пришлось искать альтернативну.
Посёлок Куссу.
"Национальный парк "Алания" богат археологическими и историко-архитектурными памятниками."
В трёх километрах ниже на карте обнаружился посёлок Куссу с оборонительной башней. И немного не доходя до него - водопад Харесский.
Что ж, маршрут по дороге отлично соответствует погодным условиям.
Где-то после 11 дождь прекратился, и я отправилась осматривать "археологический и историко-архитектурный памятник" Алании.
Небо не окончательно просветлело, а я надеялась на водо-непроницаемость своего плаща.
Прямо с дороги - замечательные виды на Таймазинский хребет и его водопады.
Справа
Слева.
Кстати, все посёлки расположены именно по этой стороне дороги.
Всё перекопано, активно ведутся какие-то строительные работы.
Сам водопад с дороги не виден. Тропа вдоль реки на подъём не вдохновила.
Назад
Вперёд
Искомая башня оказалась загорожена, причём забор на приличном расстоянии от неё. Лазеек не нашла. Не то, чтобы прикоснуться "к истории", близко пойди нельзя.
Жилища в посёлке представляют жалкое зрелище. В горле даже комок появился. Неужели ещё так живут?
Услышала крики, увидела весёлых детей - подростков и вместе с ними наблюдала сцену, как овчарка загоняла козу в стойло. В душе немного потеплело.
А может, это не постоянное жилье, а что-то, типа, дачи?
В обратный путь
Классно, правда?
Вдруг все коровы одновременно развернулись и стали двигаться в мою сторону.
"Животный мир Национального парка очень богат."
Река Танадон.
В конце концов всё будет хорошо. А если пока не хорошо — значит, ты просто ещё не дошёл до конца.
Пауло Коэльо
Итак, сегодня - последний ходовой день. Погода хорошая. Идём на перевал Авсанау.
Тропа есть на сайте Wikiloc. Начинается сразу после моста через Гебидон, идёт по правому (орографически) берегу и называется "Дигора - Балкария (1Б)".
На проходной турбазы Порог неба попыталась уточнить у охранника, где искать мост через Гебидон. Охранник "путался в показаниях", похоже, тропами он не интересуется.
Картинки на территории турбазы.
А вот и главная зимняя (горнолыжная) территория.
Теперь, судя по карте, слева на ответвлении дороги должен быть мостик через реку.
Только вот какая незадача: трудно найти мостик через несуществующую реку...
На месте реки искусственно созданные насыпи из камней.
Ну, не это же считать рекой Гебидон!
Куда же его дели то? И откуда такой грохот?
Из лесу, вестимо...
Прошлась туда-сюда - перейти такой поток нереально.
И вот, знаете, было такое стойкое убеждение, что обиделся Гебидон на людей капитально - разлился на такую необъятную ширину, что моста через него точно не наведёшь.
Прошлась по лесу немного вверх. А чего толку то? На другой берег дороги всё равно нет.
Я, как чувствовала, что поход мой сегодняшний не удастся.... Записала свой маршрут.
Вот здесь видно, что я дважды в разных местах переходила прежнее русло реки, а угол маршрута - в лесу на берегу теперешнего русла.
Даже и не знаю, что обиднее, что на тропу не вышла и красоту не увидела, или то, что так ужасно поступили с рекой. И даже не ради каких-то необходимых хозяйственных нужд, а ради денег (расширение горнолыжной трассы).
Цветочки на месте бывшего русла реки...
Что ж, просто идём прямо вверх по пресловутой горнолыжной трассе. Похоже, она заканчивается где-то у притока Тагадона, спускающегося с Восточного Таймази.
Во все стороны - красиво! И чем выше поднимаешься, тем бОльшие панорамы открываются. Всего подъём составил около 300 метров от Порога неба.
Вон она, дорога серпантином.
Вниз
Кубус справа по ходу
Справа - западный Таймази
Опять вниз
Это, похоже, уже новая часть трассы
Слева - где-то там долина Гебидона, в которую теперь не попадёшь...
Кубус и хребет Кругозора
Камни стали крупнее, уклон круче, а вид назад красивее
А вот слева картинка, хоть и впечатляет, но не очень нравится - осыпи свежие.
Дошла до уровня снежника. Попыталась на увеличении разглядеть возможности пройти выше. Слева - точно нет, а там, где река, - не понятно, есть ли проход...
Рисковать не стала. Последние фото сверху, и стала спускаться.
Только шило-то оно, знаете где? Вот, и у меня - там же!
А не пойти ли вдоль русла реки? Здесь, вроде и тропа какая-то есть...
И пошла ведь. По правому берегу притока Танадона. Прямо в лес. И увидела водопады с другого ракурса.
Только недолго я радовалась красотам.
Приток-то перейти возможно, но основное русло Танадона точно не перейти.
Похоже, пора отсюда выбираться. Обратно идти всё время вверх по камням - не вариант, уже далеко ушла от места спуска.
Надо идти направо в лес. Вот и тропа, вроде, даже есть. Прошла по ней немного - огромные -преогромные камни в овраге. Вернулась назад.
В общем - жесть! Так и дёргалась - двадцать шагов вправо, двадцать шагов вниз.
Когда "пошёл" просто лес буреломный, даже легче стало. Главное - чтобы оврагов глубоких непроходимых не было!
А то будет, как с Гебидоном - на карте в одном месте, на месте - в другом.
Когда наконец выбралась на дорогу, преодолев напоследок овраг средней глубины (искусственный), хотелось плакать и смеяться.
Не ходите, дети, в Африку гулять.
Всё хорошо, что хорошо кончается.
Уильям Шекспир
Вот мой маршрут
День следующий.
Автобус во Владикавказ отправляется в два часа от турбазы Порог Неба.
Собиралась я не торопясь, "с чувством, с толком, с расстановкой". Созвонилась с водителем.
Во Владикавказе, перейдя шоссе на сторону своей остановки, обнаружила магазин - закупилась продуктами. Долго выбирала осетинский пирог. Взяла с сыром.
Видимо, мне не нравится сам осетинский сыр. Я думала, что он, типа, сычужного. А он какой-то, как творог, да к тому же, не солёный и не сладкий.
Я о нём мечтала, думала о нём, ночью не спала, хотела… Эх...
Хлеб - вкусный. Сейчас очищу его от сыра и потом съем.
В общем, отпрепарировала хлеб от сыра. Он, гад, насквозь проник. Высушила в микроволновке.
А сыр отправила в длительное мусорное путешествие.
Ночевала я опять в том же гостевом доме. Перекусив, отправилась прогуляться в парк. Однако только вышла, начался дождь, перешедший в очень сильный дождь. Пришлось пережидать под навесом. Когда дождь стих, побродила немного по улицам в округе и вернулась домой.
На следующий день с утра отправилась на автовокзал. Маршрутки в Беслан идут одна за другой. Доехала до поворота на Аэропортовое шоссе.
Погода - великолепная. Сегодня я шла по правой стороне дороги.
На территории никого не увидела, меня никто не остановил, прошлась тихонечко.
А потом были облака...
Вдруг рядом останавливается непрезентабельная машина, типа, Жигули, из неё выглядывает мужчина и делает приглашающий жест.
Я не планировала ехать - до начала регистрации ещё больше часа.
Но водитель так приветливо улыбался, что я не смогла отказать.
Едет из Чечни в аэропорт встречать брата. Почему так далёко? В Грозный, говорит, очень дорогие билеты.
По прилёту в Москву пришлось немного поволноваться. Когда покупала билеты на поезд из Москвы, не обратила внимания, что отправление поезда с нового Восточного вокзала, до которого дольше ехать из Внуково. А пересадка по времени почти впритык.
Сижу в вагоне метро и думаю:
- А чего я дёргаюсь? От того, что нервничаю, поезд быстрее не поедет. Да и вообще, я же никуда не тороплюсь!
Помогло - успела! Искусство убеждения - в действии.
Пожалуй, стоит повторить!
Дигория и Архыз или Как я провёл этим летом...Часть вторая.
