Глаза боятся, а ноги делают.Эта поездка, как впрочем и прошлая, полна крутых поворотов и неожиданных маршрутов. Дважды ходила по Болгарской тропе налегке, и вот он, третий — кондуктор про меня забыл и мы проехали стыковку на Авду. Он в ужасе, я смеюсь — но проблем, бас стоп 28 и булгарико трейл. Ну да, лишние 10 километров. В основном вверх. В результате я ночую в палатке над деревней, куда должна была приехать еще часов в пять дня и пройти до темноты 3-4 километра. Но... Бог располагает.
Пока ждала свой автобус в дальнюю деревню, сидела в ресторане с другом — просто рюкзаком как-то нехорошо его звать, и с друзьями-критоманами придумали ему имя — Горка, Егорка, Георгий, Йоргос — греческих мужчин с этим именем я встречаю чаще всего. Теперь у меня есть друг Тёма и друг Горка. Тёма — мой велосипед (Author Thema)
Палатке тоже придумали имя. В этот раз я поехала с новой белой однушкой, стройной, всего один килограмм. Тезка моя, Фотини.
Очень уютно и тепло было ночью, встала под кипарисом и оливой, очень хотела кипарис :) внизу огни Авду, наверху — тоже огни, таинственная цепочка. Сначала думала, что это у монастыря Кера Кардиотисса, оказалось же — под мельницами, фонари на шоссе.
Авду меня поразила еще в 2018, очень хотелось вернуться, обойти ее и найти все старые вывески, их там несколько десятков, почти на каждом доме.
Над Авду, на 760 метрах высоты есть пещера Агия Фотини. Рюкзак оставила в таверне, которая так и называется — "Авду", хозяйка Габриэла, румынка, живет тут уже 20 лет. Таверна популярная, что ела, не помню, но было вкусно :) Из графика выбивалась уже почти на день, увы. Но нет худа без добра: я же собиралась идти к ущелью Розас ни путем ни дорогой, не возвращаясь в Авду, через пещеру и, как оказалось, площадку для параглайдинга (по карте думала, что там кошара) и дальше траверсой вокруг вершины, не факт, что получилось бы на таком рельефе... Вершинами я готова пожертвовать, как уже Кофинасом, а вот ущельями нет. Подъем, хоть и по грунтовке, тяжкий. А в саму пещеру ведут еще 226 или 228 ступеней, считала их, так легче подниматься :)
К вечеру дотянула до входа в ущелье Розас, кое-как воткнула палатку и всю ночь просыпалась от звуков машины, сгребания и дробления камней, сначала в 10, потом в час, потом в три. Такое впечатление, что все это происходило прямо на тропе в ущелье. Утром оказалось, что в пяти метрах выше палатки чей-то участок, утром там тоже работали. Но вот ночью, в темноте? Удивительно.
У Розаса встретила спортивного грека в возрасте, полчаса обсуждали с ним ущелья и кто как их ходил (с моим "английским" это особенно забавно, глаголов я знаю аж три штуки :) А у грека рекорд прохождения Самарии 2 часа. Ходить уже неинтересно, бегают — на Болгарской тропе тоже встретила бегуна.
Начало ущелья сильно разрушено апокалипсисами прошлого и позапрошлого годов, рельеф дна неузнаваем. Во всяком случае, я не помню ни таких чашек, ни прохода по самому руслу, тропа раньше шла в основном по склону. Орлы выполняли показательные полеты, их там десятки, если не сотни. И смеются, и смеют, все по книге :)
Зато средняя часть ущелья стала крайне захватывающей. Правда, я шла ее и думала, как вытяну вверх последний участок. Когда в 2018 ходила Розас сверху вниз и налегке — даже тогда это было нелегко.
Мои ожидания оправдались на все сто, в верхней трети тропа тоже частично разрушена, сыпуха, половина ограждений сметены стихией. Не смотрела ни вниз, ни по сторонам, не фотографировала, а сверху уже не видно этот карниз на вертикальном склоне. Хотя страх высоты отступает перед тяжестью рюкзака, да, я же двух греков теперь на спине таскаю — Йоргоса и Фотини. Смело поставила бы сегодняшнему Розасу троечку по гайдбуку, без рук ущелье не пройти. Ну и без доли авантюризма тоже.
Не по пути зашла в монастырь Кера Кардиотисса. Лишние пара километров и час времени, но давно хотела в него попасть. Набрала очень вкусной питьевой воды. Выйдя по шоссе к плато Лассити, прикинула, докуда я успеваю дойти. Плато около 8 километров шириной, а я хотела выйти к какому-нибудь водоему за Агиосом Георгиосом, они еще дальше... но воды бы... грязна ж как черт. До темноты не успеть... Залезла на букинг, и там есть номера в каком-то отеле на том конце плато. Сначала забронировала, а потом поняла, что это сааамые крайние белые домики, да еще и на высоте. Но добралась, хотя и с курьезами. У меня целый домик, с горячей водой, кухней, неработающим отоплением (холодно как в палатке), малотирой от хозяина (третью кружку пью) и видом с балкона на Лассити, который я увижу только следующим утром. И утром же решу, как и куда пойду.
В проспекте написано про автономное отопление, я нашла только такое :)
Вид с террасы сногсшибательный, яблоки и груши хоть заешься, вокруг троп — не перебегать.
Позавтракала в отеле, сюда привезли русскую экскурсию, так как тут есть и музей, и воркшоп, и магазин, и таверна. Пять в одном. Тем не менее Ласинтос очень удобен по расположению, даже тропа на Спафи через плато Лимнакаро рядом начинается. Но на Спафи я не пойду. На Лазарос тоже :) хотя они и не очень высоки, чуть больше двух ста.
На юг через Селакано я тоже не пошла, был уже четверг, в Миртос я вышла бы в субботу — и застряла бы там — в выходные автобусов никуда нет.
Вожделенное ущелье Хавгас. Оно и было целью, мимо я пройти не могла. Жаль, не весна, нет воды. Хотя с водой, наверное, и не дойти до Нераидоколумпуса — круглого камня. Наскакалась по камням всласть, спешила. А камня все нет и нет. Завал. Еще один. И вроде бы конец ущелья с чашками стоячей воды и гладкими водотоками. А вдруг уже нет этого камня? Забралась выше. И увидела его вдалеке.
Дальше мой путь лежал на плато Катаро, из середины ущелья туда можно выбраться серпантинной тропой по крутому склону к церкви Тимиос Ставрос. Где-то посередине тропу потеряла, карабкалась, обходя осыпи и расщелины. Программа говорила, что там всего 900 метров, только шла я их полтора часа. Наверху увидела колодец и водопроводную трубу, и шла, не теряя ее из виду, она и привела меня к церкви с двумя колоколами, один из них из немецкой авиационной бомбы.
До леса не успела дойти, ночевала в середине плато Катаро (1120 м над уровнем моря), просто свернула в распаханное поле. Здесь распахано ВСЕ, вокруг кустов, деревьев, обочины дорог. Успела до темноты поставить палатку. Темнота падает быстро, на небе мириады звезд...
Выполнить пятилетку в три года не удалось /зачеркнуто/ каждый день по ущелью не получилось: до Критцы уже отмахала 15 километров, сильно утомили срезки серпантина уже у деревни — по ним давно никто не ходил. А выйдя на асфальт, я на ровном месте пала ниц, на все четыре конечности. Зубы целы, штанам конец, колени заживут, и теперь я выгляжу как обычно — в крови, со ссадинами и в лохмотьях, помните же мем: девушки, у кого ноги без единого синяка и ссадины, как вы развлекаетесь вообще?
Плодородное плато Катаро с огромными дубами (чтобы крона вошла в кадр, пришлось снимать панораму!), яблонями, на которых плодов больше, чем листьев, и виноградом, завялившимся на лозе и превратившемся в очень сладкий изюм, поразительно.
Древний Минойский путь идет через лес Кипарисодассос, удивляющий причудливыми формами кустарников и деревьев. Сколько веков этим камням и ступеням, отполированным шагами монахов, крестьян, мулов, коз и треккеров?
Остров открыл еще одну свою сторону, доселе неведомую. А я, обедая в таверне, под впечатлением от Минойского пути перепутала даты и забронировала апарты в Агиосе Николаосе с завтрашнего дня. Мне очень повезло, что хозяин случайно приехал в апарты буквально за минуту до меня и долго не мог найти мою
сегодняшнюю бронь :)
Ущелье Критца я оставила на следующий день. Казалось бы, близкое и доступное, но я его до сих пор не ходила. Читала описания — скобы, то есть не самое простое (о, это мне подходит!), про длину сведения были разноречивы— от 2,5 до 13 километров. Судя по карте, существует два-три выхода из ущелья, первый как раз через 2,5 километра, все и идут только первый участок. Я посмотрела, где еще можно выйти — много дальше, почти у Тапи, и обратно пройти не ущельем, а по куску тропы, куску грунтовки и отрезку Минойского пути.
Времени я заложила мало, то есть это вообще не я его заложила, а автобусная компания КТЕЛ: между рейсами туда-обратно 3,5 часа.
Обратно по грунтовке и Минойской тропе мне пришлось бежать, потому что до автобуса оставалось полчаса, прибежала я за 3 минуты до отправления по расписанию, и ждала еще полчаса — автобус задерживался.
Первая половина ущелья популярна, красива и фотогенична, скобы, видимо, полезны при прохождении с водой, а сейчас скорее декоративны и просто создают необходимое впечатление. Вторая половина довольно скучная, ее почти не ходят. Но легкий экстрим мне Зевс обеспечил! Я уже несколько минут скакала по камням второй половины Критцы, как вдруг услышала раскаты грома. Подняла голову — а небо темно-синее. И да, как всегда — я иду на грозу. Дождя хотелось, очень жарко, но увы — только несколько капель упало. А севернее был очень сильный ливень. В одном месте расплела ржавую проволоку козьего забора, не хотелось возвращаться и обходить. Пролезла и заплела обратно.
Резюмируя: идти в Критцу нужно, но как все — 2,5 км, остальное для маньяков. Ни на тройку, ни даже на двойку ущелье не тянет, очень легкое и короткое.
Сохранившиеся участки Минойского пути идут от Кастамоницы, неподалеку от пещеры Агия Фотини, в направлении Лассити — это серпантин, который есть на снимках в гугле; от Кариди до Мити; упоминается Катаро и Критца — где по этому пути прошла я. Еще тропа сохранилась в ущельях Месона и Кавуси. Широкая мощеная тропа проходила по центральной части острова. Похоже, что сейчас ее маркировка — черный ромб или круг на желтом фоне.
Обедала я в таверне Патрико, примирившей меня с городом, а потом под своими апартами нашла вполне приличный и даже безлюдный (в шесть вечера :) пляж, кажется, это пляж Аммуди.
