Зимний предновогодний аврал и первый месяц зимы заканчиваются, так что появилось время и на продолжение отчета. Спасибо всем, кто не забывал моего «творчества» и просил продолжения. Итак…
День 2. 11 сентября 2021г. Окончание
Еще в шлюзе-тамбуре меня окатило волной тепла. Дааа, здесь явно не среднерусские просторы. В толпе пассажиров трех лайнеров устремляемся на паспортный и таможенный контроль. Толпа то сливается воедино в длинных глухих коридорах, то ветвится на две неравные реки под транспарантами «Для граждан ЕС» - «Для граждан других государств». Мои опасения насчет слишком раннего ПЦР-теста оказываются беспочвенными. Пожилой грек-контролер на него даже не смотрит. «Q-kod?» , молниеносный взгляд на распечатку Q-кода доступа в страну и на меня и взмах рукой влево «Тест, плиииз». Всех наших русских туристов в обязательном порядке прогоняют через экспресс-тест – Россия в «оранжевой» зоне по КОВИДу. Мой старпом в панике, она очень этих ненадежных тестов боится. Но вот мазок сделан, медсестра энергично машет руками, мол идите-идите и мы оказываемся с ручными вещами на свободе. Сидеть 15 минут в ожидании теста? Время вроде есть. Но я говорю, что мы же здоровы. Телефоны наши в бланке тестов есть – найдут если что. Действительно, отрицательные результаты тестов пришли , когда мы уже вьехали на окраины Афин. Более до конца путешествия у нас никто никаких тестов не спрашивал, лишь потом , в последние 3 дня , начались частичные проблемы. Но в афинских автобусах и трамваях весь мой экипаж дисциплинированно носил маски. Впрочем, греки тоже, хотя о греческом анархизме и недисциплинированности сложено столько мифов и легенд. Платить штрафы никому не охота.
Жара-жара. Даже в здании аэровокзала чувствуется, что мы прибыли в лето. За все десять дней путешествия днем температура ни разу не упала ниже 28 градусов и это в середине-конце сентября. Но жара приятная, не удушающая. В общем, со временем похода мы не прогадали. Дружно выуживаем свои сумки с транспортера и совершаем набег на гальюн общего пользования. Не столько даже для личных дел, сколько для того, чтобы переодеться в летнюю одежку. Иначе нам грозила бы явная опасность быстро свариться в собственном соку. Итак, через весь вокзал идем к торцу здания, к главному выходу на стоянку автобусов. И тут я как шкипер, начинаю чудить, ну чисто по-морскому. Еще молодым волонтером-аквалангистом, только-только попав в круг моряков-профи подводно-археологической экспедиции «Память Балтики», я был изумлен как эти морские волки , свободно ориентирующиеся в бескрайнем море, могли запросто заблудиться в трех соснах на суше. Так и я в этом походе на суше куролесил будь-здоров! То ли становлюсь морским волком, то ли старость приходит. В общем, в Афинах несколько лет назад прошла реформа автобусного сообщения и изменились маршруты. И привычный экспресс Х95 идет теперь не вдоль берега моря, прямо до яхтенной марины Алиму, а по городу до площади Синтагма и обратно. А по берегу моря идет экспресс Х96. Я, по привычке, естественно беру билеты на рейс Х95! Благо он в гордом одиночестве уже стоит под посадкой и мы всей половинкой экипажа дружно запрыгиваем в пустой салон.
И вот уже за окном автобуса мелькают окрестности аэропорта . Серо-зеленые низкие горы покрыты темными пятнами лив и сосен. На кустарниках вдоль трассы пламенеют яркие цветы. Еще десяток минут и на крутых придорожных сопках появляются первые маленькие домики. Здравствуйте, Афины! Знаю, многим Афины кажутся серым, современным и неинтересным мегаполисом. Еще бы найти интересный архитектурно мегаполис на свете. Мне город нравится. Невысокие пятиэтажки района на вьезде в Афины расцвечиваются полотнищами маркизет, что накрывают большие лоджии. Одно это создает нарядный облик микрорайону. А цветы на балконах очень даже разнообразят бежевые, серые и светло-желтые фасады. Последний раз я видел Афины в кризисном 2016 году. И тогда даже с первых километров по городу чувствовалось – здесь плохо и беда. Магазины на первых этажах домов тогда были закрыты на 70%. На половине из закрытых точек на пыльных и грязных зеркальных витринах висели больщущие плакаты «Sale». Сейчас мимо меня проносился вполне себе живой город. Количество закрытых магазинчиков, на глаз, не превышало 15-20%. Бодрое движение людей и машин. За окном был суетливый и хлопотливый столичный город, но никак не депрессивная дыра. Интересно, а где обещанный ковидный кризис , погром и разор, которые обещали СМИ? Впрочем, 5 лет назад, самый лютый разор был в районе площади Синтагма, так что подождем с выводами Я уже понял, что мы едем не на приморский променад, а в центр Афин и сказал об этом экипажу.
Из поздней осени - в лето. Греция встречает путешественников жарой, зеленью и цветами
Ну что ж , время до открытия офиса марины и чартерной компании у нас есть, так что почему бы не устроить себе импровизированную экскурсию по Афинам? Пятиэтажки уступили место высотным домам 70-х годов постройки. Как в Санкт-Петербурге, передвигаясь по городу ты передвигаешься по историческим эпохам, так и в Афинах ты едешь по истории. Проезжая по проспекту среди свечек-высоток, разве можно себе представить, что еще 150 лет назад тут была пригородная равнина, засаженная оливками. Да, в древности Афины были «Чудом света», «Столпом мудрости». Но даже в легендарную золотую эпоху Перикла и Пелопонесского союза собственно центр Афин был же в 2 раза меньше, чем Пирей – город-спутник Афин, город моряков и ремесленников, главная торговая и военная гавань Афин и их главный промышленный центр. А сколько всего было потом…
Карта-схема древних Афин. Хорошо видно, что собственно город , его административный, торговый , культурный и религиозный центр, почти вдвое меньше по площади ремесленного и портового района Пирей. Хорошо видны одни из военных чудес древней Эллады - Длинные стены Афин, защищающие дорогу из города к Пирею. Карта-схема взята из открытых источников в Интернете.
Завоевание и грабеж города римлянами под руководством стратега Левкия Корнеллия Силы в 86 года до н.э. не подкосило намертво Афины, лишь лишило их древних крепостных стен. Однако при этом римские императоры высоко ценили греческую культуру и много вкладывали в развитие Афин. «Город Адриана» соревновался в строительстве с «Городом Тесея». И до сих пор поэтому мы любуемся в центре греческой столицы на римские Арку Адриана, Башню Ветров и другие римские общественные здания. А вот после падения Римской империи город многие века уже только падал и падал. Сначала германское племя герулов в 267 веке н.э. дотла спалило и полностью разрушило Афины. Город восстал из пепла в первый раз. Но… на территории в 10 раз меньшей, чем до нашествия герулов. В начале VI веке н.э , во времена правления в Византии императора Юстиниана, в городе еще жило около 20 000 постоянных жителей. Но указ Юстиниана от 529 г. о закрытии нехристианских философских школ убил Афины как центр науки и культуры. Центр культурной жизни окончательно переместился в восточную столицу империи – Константинополь, а Афины стали хиреть еще быстрее. К 1180 году арабы беспрерывными набегами и войнами почти стерли Афины с лица земли второй раз, а крестоносцы Четвертого крестового похода вместе с хитрыми венецианцами довершили второе уничтожение города. Но Афины снова воскресли. Для жизни и новых испытаний в войнах между франками, норманнами, венецианцами, византийцами и турками. А потом был год 1458 и янычары османской Высокой Порты на ступенях Парфенона. Владычество турок особого мира и процветания Афинам не принесло. Осада города войсками Светлейшей Венеции под командованием герцога Морозини в 1687 г. и эпидемии чумы убили город в XVII веке в третий раз. Да уж, прямо не венецианцы, а какое-то проклятие Афин. Поэтому перед началом греческой Освободительной войны 1821-1828 года Афины представляли лишь бледную тень самих себя. в древности. В городе остался всего один греческий жилой район – Плака и маленький турецкий район к северу от Акрополя, в которых проживало суммарно порядка 4 000 человек. В годы Освободительной войны 1821-1828г.г. Афины не раз становились полем боя. Сначала восставшие греки в 1821-1822 году долго и упорно пытались уничтожить турецкий гарнизон, засевший на Акрополе. Что им удалось только в июне 1822 года. Затем в 1826-1827 г.г. уже турки осаждали Афины, стремясь выбить повстанцев из важного центра Революции. И в ходе этой турецкой осады Афины были разрушены в четвертый раз. Как итог: в год обретения Грецией независимости в Афинах оставалось всего лишь около 2 000 постоянных жителей и не более 200 жилых домов. Фактически город стал большим селом у подножия полуразрушенной крепости на Акрополе. Бедной и захолустной провинцией.
Новая жизнь Афин как столицы Греческого королевства, молодого независимого государства на Южных Балканах, началась при первом короле Греции – Оттоне Баварском в 1834 году. И во многом нынешнему облику Афин, по крайней мере их центральной части, мы обязаны двум архитекторам, авторам генерального плана застройки Афин, немцу Эдуарду Шауберту и греку Стаматию Клеантису. Клеантис и Шауберт встретились в Берлине, в Архитектурной академии, где им преподавал приверженец неоклассического стиля Карл Фридрих Шинкель, который тоже принял участие в проектировании Афин. Клеантис был греком, родился в Македонии, образование получал в Бухаресте, Лейпциге и Берлине. Шауберт был силезским немцем из Бреслау (Вроцлав в современной Польше). Оба выпускника-архитектора отправились в тур по Греции из Рима. В 1830 году они прибыли на Эгину и были представлены президенту Каподистрии. «Таким счастливым образом, — пишет Элени Бастеа, специалист по истории создания современных Афин, — они стали первыми гражданскими архитекторами нового государства». И вот архитекторы принялись изучать город и окрестности, используя ранние труды топографа полковника Лика. В мае 1832 года, перед тем как вынести официальное решение о переносе столицы в Афины, временное правительство поручило Клеантису и Шауберту создать проект Афин, «в соответствии со славой и блеском этого города и приемлемый для нашего века». В декабре 1832 года они представили правительству свои предложения, которые были одобрены королевским указом. В подготовленном проекте содержалось и описание города на тот момент. Население Афин составляло около 6000 человек, вдоволь воды, а заначит и лихорадок, узкие изогнутые улицы не более тринадцати футов шириной, дома, главным образом разрушенные, и 115 церквей, из которых только 30 признаны неаварийными. Дааа, война прошлась по Афинам паровым катком. В качестве рабочей гипотезы было принято, что в случае переноса столицы в Афины следует планировать город на 35 000 — 40 000 жителей и предусмотреть возможность его дальнейшего расширения. Уже в первом генплане Афин был запланирован археологический парк у северного склона Акрополя, по которому туристы гуляют и поныне. Вот, кстати, в разрывах домов промелькнул крутой склон Ликавитоса и твердыня Акрополя. Значит, пора закругляться. После 1834 года был быстрый рост старого-нового города, так как столица всегда притягивает людей. Была гигантская волна в полмиллиона человек малоазийских и константинопольских греков в начале 20х годов 20 века, беженцев от резни в Малой Азии и депортированных из европейской части новой Турецкой республики Кемаля Ататюрка по обмену населением. Были немецкие бомбы в мае 1941го и снаряды английских пушек и танков зимой 1944го во время «Декемврианы». И волны беженцев из глубины страны от ужасов Гражданской войны 1946-1949г.г. Был градостроительный бум 70х. И вот теперь мы едем по Афинам, городу с населением в один миллион человек. А если считать с пригородами, то Большие Афины насчитывают 3,5 миллиона жителей. В городе таким образом живет ровно 1/3 часть всех греков страны. Ну все, автобус подъезжает к крайней остановке и нам пора хватать сумки и выпрыгивать в жару центральной площади Афин – площади Синтагма.
Приключения наши продолжаются. В билетном киоске у остановки билетов на трамвай не продают и надо бежать на станцию метро. Оставивив экипаж в тенечке я со старпомом устремляюсь туда. Что я вижу?! Где серая, замусоренная площадь 2016 года? Где закрытые магазины на прилегающих улицах? Чистота, сверкающий мрамор работающего фонтана и вдоль рядов витрин масса гуляющего народа. Даа, слухи о страшном кризисе кажется немного преувеличены.
В моей памяти этот сквер на центральной площади Афин - Синтагма остался совсем другим. И я рад, что город ожил от депрессии 2016 года.
Афинское метро всегда было филиалом Афинского историко-археологического музея. Вот и теперь в прохладном вестибюле нас встречает большая витрина посвященная не то этнографии греков, не то какой-то театральной постановке. В билетной кассе вежливый грек продает нам билеты и трижды повторяет, что нам надо на трамвай №5. Русская сестра поняла, только на трамвай №5?! Ясно, ясно, нам нужен трамвай №5, чтобы уехать в марину Алиму. А на трамвае №4 мы уедем прямиком в порт Пирея, куда нам совсем не надо. Нет, конечно, посмотреть корабль-музей – греческий броненосный крейсер «Аверофф» начала 20 века было бы ооочень интересно, но не сейчас
.
Афинское метро всегда было бесплатным филиалом афинских музеев
И вот наша импровизированная экскурсия продолжается, теперь на трамвае пятого номера. За окнами мелькают деревья Ботанического сада, памятник Байрону и Александру Македонскому, колонны храма Зевса. И над всем этим парит стройный силуэт Парфенона и скалы Акрополя. Несколько минут и пейзаж за окном меняется. Теперь мы вьехали на территорию древнего разрыва между Афинами и городом Пирей. Тут явно видна плановая застройка 70х годов, очень напоминающая родные соцгородки России или спальные районы Москвы. Широкие бульвары и улицы прямоугольной сетки. Типовые 7-9ти этажные дома. Еще немного и вот он, Пирей. Трамвай сходу влетает в узкие улочки, иногда кажется, что он вот-вот снесет угол какого-нибудь дома или византийского собора. Резкий поворот налево и вот оно – Море! 15 минут вдоль приморского променада и справа вырастает из-за деревьев лес мачт. Мы прибыли, впереди – яхтенная марина Алиму.
Приключения ….. продолжаются. Что-то начинает надоедать эта присказка, но что есть – то есть (нет, не прошел даром Мишка-Топтыжка!). Пока кругом бушевал КОВИД «ленивые» греки вовсю реконструировали марину Алиму. И если раньше офисы чартерных кампаний были разбросаны по всему приморскому бульвару от остановки автобуса/трамвая «Эдем» до остановки «Марина Алиму» на длину в 500 метров и в глубину на 50, то теперь они собраны в единый офисный городок на территории марины точно напротив остановки «Марина Алиму» (но это мы узнали сииильно мнооого позже!). Вот только у нас-то менеджер кампании прислал листок со старой картой и адресом офиса! В общем, впереди было 2 часа беготни по приморскому променаду, созвонов с менеджером и метаний по марине. Но в конце-концов при помощи боцмана и соленых слов офис был найден и встреча с красавицей гречанкой Еленой наконец-то состоялась. Напившись вволю воды, заполнив все необходимые документы и уладив все финансовые вопросы как с чартерной компанией, так и внутри экипажа я получаю приятный бонус. Нет, не тарелочку с дарами Греции от фисташек Эгины до бутылочки 40% мастики. Это презент всему экипажу. Оказывается, пока я метался в поисках офиса чартерной компании «EVERSAILS YACHTING SWPC» механики компании закончили обслуживание моего катамарана «Bellevue» и его можно принимать от компании. Ура-Ура-Урааа!!! Не нужно сидеть на чемоданах до 16-17 часов вечера. Сейчас 13 часов, за два часа примем кат от работников , закупим продовольствие на поход и будем свободны!
И вот мы снова подхватываем свои вещи и идем в крайний бросок, на наш долгожданный катамаран по марине Алиму. Марина – это специализированная гавань для стоянки парусных и моторных яхт, частных и чартерных – сдающихся в аренду, со всей необходимой инфраструктурой. От станции заправки топливом, до душевых-туалетов, прачечной и ресторанчиков. Марина Алиму – крупнейшая яхтенная стоянка не только в Афинах и Греции, но и во всем бассейне Средиземного моря. Почти 1500 яхт стоят у причалов. Лишь только яхтенный комплекс турецкого Мармариса может с ней посоперничать. В марине веселая чехарда. Сегодня суббота – день сдачи и приемки чартерных яхт. Экипажи приезжают и уезжают. Старики, закончившие путешествие, загорелые веселые. Новички, бледно-зеленые под греческим солнцем, молчаливы и напряжены. Лишь только сплаванные экипажи, даже вновь прибывшие, достаточно оживлены в предвкушении моря и парусов. Но даже вновь прибывшие ветераны все равно бледно-зеленые! Поражает еще и половой дисбаланс. В экипажах чуть ли не ¾ - молодые девушки, а парней, их ровесников, весьма мало. Нет, я, конечно, слышал о вырождении мужчин, но что-то мне это ооочень не нравится. И море русской речи. Такое впечатление , что с берегов Москва-реки на бетон Саронического залива сброшен гигантский русский морской десант, как 200 лет назад, во времена адмиралов Спиридова, Сенявина, Св. Ушакова и Грейга с Рикордом. Елена подводит меня к старшему мастеру Христо и красавцу «Bellevue». Ну-с, сумку и рюкзак на пол, засучить рукава рубашки, ботинки и носки сбросить и вперед, на трап!
|
Марина Алиму
Началось! Два часа кропотливого капитанского труда по приемке яхты. Осмотреть корпус, паруса, мачту, бегущий и стоячий такелаж. Прослушать лекцию по пользованию и назначению всех систем, тумблеров , переключателей, лебедок и клапанов. Запустить и опробовать на ходу дизеля. Поднять и спустить паруса. Проверить наличие и комплектность спасредств, медикаментов, штурманского оборудования, электрики, аварийного оборудования и кухни. Написать лист приемки. Записать все самое важное в капитанскую записную книжку, для памяти. Заполнить и подписать кучу бумаг по приемке яхты. И вот через два часа я стою босыми ногами на раскаленном причале, взмокший и уставший, и передаю Христо толстую пачку листов документов и жму ему руку со словами «Евхаристо. Спасибо». А Елена с улыбкой подает мне толстую кожаную папку с яхтенными документами. Все! Теперь на 7 дней, до 9.00 18 сентября «Bellevue» мой, полностью и совершенно.
А тут как раз к борту катамарана подруливает минивэн и из него выскакивают мои старпом Саша и юнга Егор. Они были час назад отправлены за провизией для похода и теперь мы всей половинкой экипажа начинаем быстро таскать на борт еду. Холодильник и рундуки заполняются упаковками воды, пачками макарон , спагетти и каш, мясом и яйцами, молоком и упаковками печенек. После провизии приходит черед наших вещей. Тут я немного сглупил, но эту глупость надо озвучить. По традиции, правая кормовая каюта на яхте или катамаране – капитанская, в ней во время похода базируется шкипер. Друзья, читающие сию почти печальную повесть, если вам когда-либо придется путешествовать на катамаране, не занимайте каюту шкипера! Никогда! Из нее не только наиболее удобный доступ к двигателю яхты. Над ней обычно монтируется трап на берег! В общем, я уступил просьбам моего старпома и боцмана отдать им с юнгой и пассажиркой Женей весь правый поплавок. И потом 7 ночей мешал им спать, проверяя ночью состояние швартовов или сходя на берег!. Впрочем, это было еще впереди. А пока взрослые растаскивали и распаковывали вещи, наша яхтенная молодежь за полчаса сгрызла весь подарок от чартерной компании. Как два бобра или соболя, налегли на фисташки и грецкие орехи и нет их, одна пустая корзинка. Проголодались, бедные. Экипаж тоже был на грани превращения в людоедов. Еще бы, ведь мы ели в 20.00 вчера, а сейчас часы уже переваливали за 15.00. И чтобы спасти шастающих по пирсу весьма упитанных механиков и яхтсменов от злодейской смерти единогласно было решено идти в ресторан.
Первый встреченный на пути ресторанчик располагался в марине. Но оказался лишь пивным баром с легкими закусками. Неет, нам такое было не нужно. И мы продолжили свой путь на остановку «Марина Алиму», у которой утром видели куст из нескольких ресторанов и кафе. Первый же ресторан нас вполне устроил. Двухэтажное большое заведение с рыбной кухней, и с каким-то трудно произносимым греческим названием. Мы заняли столик на открытой веранде 2 этажа и стали рассматривать меню. Боцман громогласно обьявил, что на море надо есть только морепродукты и что лично он намерен пробовать везде осьминогов. Ибо только в Греции осьминогов умеют готовить и лично он, боцман, лишь раз в жизни ел идеального осьминога – у подножия священной горы Афон в городке Уранополисе. Пока все по очереди рассматривали меню я вдруг почувствовал – отпуск и поход начались. Позади гоношной год, болезни и неразбериха. Я сижу на веранде заграничного ресторана, теплый ветерок с моря веет комфортным опахалом, справа сияющее море, слева крыши домов, над головой солнце…. Братцы, а жизнь удалась!
Не могу точно написать название рыбного ресторана у остановки автобуса/трамвая "Марина Алиму". Поэтому привожу фото с меню ресторана. Здесь все: и название, и меню, и ценник.
Мы специально не стали останавливаться в закрытом зале на 1 этаже ресторана. Веранда на 2 этаже с видом на марину, яхты, море и город в жаркий полдень - самое хорошее место для комфортного отдыха замерзших северян
В итоге я заказал себе карбонару с кусочками кальмара, чай и кусочек торта. И на всех был заказан один большой греческий салат. Всего обедо-ужин обошелся мне в 12 евро. И потом, на всех островах и стоянках в заливе мой чек колебался от 11 до 15 евро, не больше. При примерно таких же заказах. Боцман и матрос обычно заказывали к рыбной еде кувшинчик местных вин, красного и белого и у них чек колебался в районе 20 евро. И , кстати, надо сразу сказать что по итогу Похода боцман объявил, что именно в этом афинском ресторане осьминогов готовят лучше всего. Хотя с сожалением добавил , что до уровня осьминога из Уранополиса не поднялся никто.
От обилия вкусностей в меню, жаркого ветерка и схлынувшего напряжения дороги экипаж сразу посмурнел и обмяк. А впереди еще 3 часа яхтенной учебы!
Наш обедо-ужин. Все было свежим, вкусным и большим по обьему. А Боцман по итогу Похода объявил, что жаренный осьминог в этом ресторане - самый лучший из всех опробованных Боцманом в Сароническом заливе.
Сытый и разморенный мой полуэкипаж возвращался на катамаран. Увы, первый день похода всегда предельно насыщенный и напряженный. Вот и теперь, я не мог дать людям покоя. Для спокойного и уверенного пребывания в море мне надо было познакомить полуэкипаж с устройством катамарана и его систем, провести лекции и тренировки по пожарной и общей безопасности, использованию рациии и подачи сигнала SOS, действиям при падении человека за борт, снятии и постановке на швартовы, подьем и уборка парусов и прочая и прочая и прочая. Учиться в море будет поздно. Лучше попотеть и побегать по яхте в первый день, но потом спокойно ходить в море, чем лениться, а потом срывать себе нервы при ЧП на воде.
Ну а пока мой полуэкипаж учится жить и управлять катамараном, давайте я кратко познакомлю читателей с устройством «Bellevue». Само понятие катамаран идет от полинезийского словосочетания «связанные деревья». В отличие от классических яхт, у которых один корпус, у катамарана их два. А над ними возвышается мост с большой рубкой-каютой. Мой «Bellevue» это типичный представитель семейства чартерных катамаранов типа Lagoon. 12 метров в длину, осадка 1 метр 20 сантиметров. В поплавках 6 кают. 4 двухместных и 2 одноместных. Одна мачта. Два паруса: главный – грот и носовой – стаксель. Два дизеля по 40 лошадок, два винта и два руля. Один рулевой пост управления – рабочее место шкипера или вахтенного рулевого из экипажа. В рубке салоне – штурманский уголок с блоком управления электрикой, кухня-камбуз со всем оборудованием, от картофелечистки и кастрюль до итальянской паровой кофеварки и бокалов для шампанского и большой обеденный стол с диваном. В каютах экипаж ждет полный набор постельного белья с одеялами. В общем, этакий маленький плавучий домик-дача или апартаменты. А за счет двух корпусов катамаран еще и не кренится и качка на нем меньше, чем на классической однокорпусной яхте. За что катамараны и ненавидят истинные яхтсмены, любители гонок, крепкого ветра, крена и адреналина. Они именуют их презрительно «плавдачами». Но как по мне – для людей впервые идущих в море под парусами катамараны самое то. Да и для капитанов-любителей вроде меня, что ходят в море от силы раз в год, катамараны с их изумительной управляемостью под двумя моторами это решение многих проблем и снятие очень многих головных болей.
Планировка типового чартерного катамарана типа Lagoon38, к которым принадлежит и мой "Bellevue". Четыре двухместных каюты. Две одноместные каюты. Два гальюна-туалета в правом и левом поплавке. Камбуз-кухня в салоне. Схема взята из открытых источников в Интернете
"Bellevue". Вид снаружи
Носовая часть катамарана и сетки между корпусами. В походе эти сетки обычно являются любимым местом отдыха прекрасной половины экипажа. Но не в этот раз. В этом походе на них чаще мечтали суровые начинающие яхтсмены и шкипер
Рулевой пост. Мое рабочее место на предстоящие 7 дней Похода.
Рубка, вид изнутри. Салон, который мы почти не использовали так как из-за хорошей погоды предпочитали завтракать/обедать в открытом кокпите на корме катамарана.
Оборудованный и снабженный всем необходимым камбуз-кухня в салоне.
Штурманский столик с картами, штурманской линейкой и капитанской записной книжкой. Вот так мы прокладываем курс в море
Типовая двухместная каюта в носу катамарана.
Так в заботах пролетел вечер и на марину Алиму вдруг резко упали фиолетовые сумерки. В домах на променаде засветились огни. Ветер стих и вода превратилась в зеркало. Наступил самый чудесный миг в яхтенном походе – вечерний штиль. Подготовка закончилась. Оставшиеся два члена нашей команды прилетают лишь через час. Мы уселись кто где с кружками чая и просто тихо смотрели по сторонам…. Опытные сплаванные экипажи на соседних яхтах, что ходят вместе не один раз и которым не нужна подготовка, начали сниматься со швартовых и потянулись на выход из марины. Машем им рукой, улыбаемся и машем! Завтра и мы так же поведем наш «Bellevue» в море….
Сумерки упали на марину Алиму. Самый тихий и загадочный час в море. Время размышлений, грусти и чаепития.
Опытные, сплаванные экипажи уходят на ночной переход в море. Ну а мы ждем опоздавшую половину экипажа и отдыхаем.
Потом была встреча матроса Гены и пассажирки Жанны в жаркой бархатной ночи на экспрессе Х96. Быстрый ночной перекус и все, по каютам. Спать, спать, спать! Завтра у нас насыщенный день…..