- У нас больницы переполнены!
- Но мы же не лечиться к вам едем. Страну хотим посмотреть.
- Ты пойми, кислорода на всех не хватает! – убеждал меня не приезжать в Беларусь мой друг-однокашник из Минска.
Куда же поехать в эту коронавирусную годину, чтобы сменить обстановку и отвлечься от работы? – ломал я голову почти месяц накануне отпуска. Курилы, Калининград, Алтай, Сибирь или Балканы? Смотрел ролики, читал отзывы, но сердцем не прикипел. Мазки, сертификаты, холода, визы, цены откровенно пугали.
- Ждем, встретим, поможем, приютим! – в унисон сообщили друзья из Дагестана. Надо ехать туда, куда зовут, решил про себя и купил «победные» билеты до Махачкалы.
- А ты почти не изменился за прошедшие семнадцать лет! – обнимаясь, приговаривал Магомед, встретивший нас в аэропорту.
- Как же не изменился? Когда мы прощались в Ханкале, со мной не было таких малышей! Оперативно погрузив вещи с колясками в багажник, мы отправились по ночному шоссе в Буйнакск к Дибиру Магомедовичу – моему второму другу, который пригласил к себе домой на ужин и ночевку. Для нашей семьи это вдвойне почётно, особенно с тех пор, как нас стало шестеро. Ведь редкий москвич отважится на такое гостеприимство.
«Аутентично, экзотично, добродушно, непривычно и по семейному тепло» - резюме первых часов пребывания в Дагестане. Так, пожалуй, нас нигде еще не встречали. Хозяева буквально растворились в желании угодить гостям, то бишь, нам. Дети тихо визжали от восторга, а я чуть не плакал от умиления. Я знал, что у меня есть друзья на Кавказе, но чтобы такие, даже не подозревал. Разносолье стола с аварскими блюдами сменилось китайским чаепитием и так по кругу. И хоть мы общаемся виртуально и через рассказы, вживую не виделись давным-давно.
- Какие у вас планы на завтра?
- Буйнакск посмотреть. В интернете пишут, что у вас есть красивый краеведческий музей. Но особенных планов нет, как впрочем, и в Республике. Мы прилетели без обратного билета, без брони отелей, чего, отродясь не бывало. Обычно все заранее и планомерно расписано с точностью до одного дня. А тут решили, как сложится, так сложится.
Уже пребывание в доме друга для нас было в диковинку, так как архитектура, семейный уклад, организация быта, питание отличались от привычных стереотипов. Женщина за столом преимущественно молчит. Если у нее нет других домашних дел, она может присесть за него, а также, если позволит муж. Хотя, забегая вперед, путешествуя по Дагестану, я чаще встречался с матриархатом, при котором большая часть нагрузки по пропитанию ложилась на слабый пол.
Гуниб
Вчера обсуждали с Дибиром наши планы по посещению республики. Конечно же, интересовали горы. То, чем славится этот край. Сегодня же он предложил нам поездку в село Гуниб, чтобы мы прониклись духом гор. Мы конечно обрадовались, так как дополнительно еще получили и рассказ о дороге, достопримечательностях и событиях. Чтобы нам было удобнее, Дибир попросил своего друга о второй машине, и мы тронулись в путь. Жаль, конечно, что не удалось составить представление о Буйнакске, но решили, что ещё будет время вернуться в него позднее.
Наши друзья то и дело сетовали, что мы приехали в не лучшее время года, - середина ноября, на что я отвечал, что предпочитаем путешествовать именно в такой нетуристический сезон, когда стихает волна массового туризма и можно спокойно наслаждаться некоторым одиночеством. К тому же за окном светило яркое солнце, термометр показывал +14, и для отдыха были идеальные условия. Деревья уже почти приготовились к зиме, и лишь оранжевые шары хурмы да желтеющая айва ещё цепко держались за ветки в ожидании первого снега
К будущей поездке мы немного подготовились. В течение недели читали отзывы, смотрели видео туристов и страшилки Варламова. И сейчас примеряли сторонний опыт на себя. Вот показался и горный четырехкилометровый тоннель с гордой вывеской Росавтодор. Друг предупредил, что очень часто погода с одной стороны тоннеля и с другой может отличаться. Но сегодня она совпадала, и на выезде мы остановились на короткий привал и осмотр панорамы. Рыжие горы, мимикрирующие под выгоревшую траву козы, свободно снующие по обочине дороге и не только лениво-любопытные коровы, - все это выступало своеобразной экзотикой в наших представлениях. Тут же автокофейня с приличной итальянской кофемашиной в пикапе. Вежливо, культурно, чинно.
Друг то и дело сообщал названия рек, поселков, водохранилищ, электростанций, что дополнялось сведениями по кавказской войне, но в моей голове все перемешалось от этого топонимо-исторического многообразия с непривычными тюркскими словами. Дагестанцы гордятся своей историей и вывески с портретами Имама Шамиля, надписями арабской вязью чередуются с памятниками Ленину, плакатами «Сто лет Дагестанской АССР» и недавними выборами. Что серп и молот здесь наравне с двуглавым орлом и неизвестно ещё, кого больше. В новостях то и дело встречал, что Дагестан числится в дотационных регионах, что по экономическому развитию он в аутсайдерах. Может быть так и есть. Но, сидя в пассажирском кресле автомобиля, я радовался новым асфальтом, лазурной гладью водохранилища от недавно построенной ГЭС, чередующимся с объектами социальной инфраструктуры и с мечетями с сурами из Корана на заборах вдоль трассы.
У Красного моста и слиянии двух рек Аварское Койсу и Кара-Койсу мы остановились на пикник с чаем, лепешками и наблюдениями за водными перекатами. Детвора как обычно интересовалась окончанием сегодняшнего маршрута и лишь когда припарковались на центральной площади села Гуниб, облегченно передохнули. Прямо с колес я забронировал квартиру. На первый взгляд, квартира как квартира и лишь освоившись, обратил внимание на ее колорит: широкий жесткий диван в гостиной, беленые стены и потолок с орнаментом из натурального дерева, встроенные шкафы. Хозяйка Джамиля бегло познакомила нас с удобствами, предложила пользоваться всей утварью и продуктами и звонить, если что, не понятно, ей на мобильный. Также на завтра она пообещала организовать для нас трансфер в Гамсутль, а мы, освободившись от багажа и проводив друзей, ушли на знакомство с селом. Благо, что, когда искали квартиру, заприметили краеведческий музей, где за двести рублей купили групповую экскурсию и углубились в историю и географию региона. Немного археологии, где сыну предложили погладить окаменелости гигантской улитки, жившей 130-150 млн. лет назад. Где ещё такое возможно? Немного нам поведали о бытовых подробностях из жизни горцев. Большой пласт в рассказе выделен Кавказской войне и пленению Шамиля, а также о посещении сановных особ полтораста лет назад. Пару слов о целебности горного воздуха в плане оздоровления больных с заболеваниями лёгких. Чуть о советской власти, несколько предложений о памятнике по мотивам песни «Журавли» дагестанского поэта Расула Гамзатова и на десерт – фотографирование детей в национальных костюмах с кувшинами для переноски воды и с прочей утварью.
После экскурсии мы познакомились поближе с легендарным памятником и сквером Победы. Здесь же смотровая площадка, с которой открывается чарующий вид на ущелье, горные гряды, которые ловили последние лучи солнца на сегодняшний день под аккомпанемент молитвы мулы из местной мечети. Темнеет здесь уже в пять часов вечера и вместе с заходом солнца довольно ощутимо понижается температура воздуха. Поэтому от прогулки к руинам крепости мы отказались, заменив их на более прозаический поход по магазинам. Здесь нет привычных для России, сетевиков: «пятёрочек, дикси, перекрёстков, вкусвиллов» и тем более европейских брендов. Сюда почти не дошел пластик, здесь мало банкоматов, но в каждом магазине/кафе есть номер телефона или банковской карточки, чтобы покупатель смог рассчитаться с кассиром, если вдруг у него не будет наличности. Также надо отдать должное республиканской логистике, в магазинах есть всё необходимое и даже больше, учитывая удаленность от крупных транспортных потоков и количество местных жителей. Вспоминались сельские магазины Азор и они, откровенно говоря, проигрывали в ассортименте горно-дагестанским.
- Может по чашечке эспрессо? – предложил я Наде, завидев на центральной площади в здании дома культуры пристройку-кофейню. Из неструганных досок прилавок, ковры на полу, бариста-бородач в окружении таких же болтающих, не то друзей, не то засидевшихся гостей.
- Мне кажется, что женщины туда не заходят, - ответила она, - ты иди, а я на улице подожду. Но грозного вида ребята при виде нашей шестерки без слов уступили нам свои посадочные места, и вышли на разговор на улицу, терпеливо дожидаясь, пока детвора будет лакомиться гунибским горячим шоколадом. В памяти всплывали деревенские ассоциации в черниговских Брюховичах или калужских Сухиничах, где меня выпроваживали на выяснение отношений, только потому, что я не отсель. Ну а по версии нашей детворы лучший горячий шоколад в России разливается в кофейне без названия села Гуниб, что напротив зоны посадки пассажиров в Махачкалу.
Гамсутль
Это горный аул с двухтысячной историей, расположенный в Гунибском районе на высоте 1400 метров. В 2010 году там проживало 10 человек, в 2015 году умер его последний житель. Жизнь из него ушла, но благодаря туризму он стал визитной карточкой республики, так как входит в ТОП-10 достопримечательностей. Еще из Москвы я пытался забронировать экскурсию. Цены кусались. 3500-5000 рублей на человека, на детей скидка 50%. Это с выездом из Махачкалы и с непременным гидом и обедом. Когда узнавали, что я буду с малышами двух, пяти и семи лет, то мне всячески советовали отказаться от затеи. Дескать, с колясками в Гамсутль не ходят, да вообще не каждый взрослый то доходит до него!
Вчерашняя знакомая Джамиля пообещала, что ее муж возьмет за свои услуги тысячу рублей по доставке нас к подножию горы, где начинается тропа к аулу, «а там уж сами решите, нужно вам подниматься или нет». И вот мы уже едем в его Приоре и любуемся видами горных террас. Буквально недавно я смотрел фильм про Мачу-Пикчу, и сегодня я наблюдаю то же самое, только в родном Дагестане. Лишь трава пожелтевшая, да и путь поближе. Я спросил у Исы, кто автор этих шедевров, - люди или природа, но он сказал, что было это очень давно и сейчас уже никто не знает, кто создал эти горизонтальные пахотные площадки на горных склонах. В очередной раз мы услышали о том, что сюда надо приезжать летом, когда все зеленое и теплое, на что я опять заметил, что летом везде хорошо. В дальнейшем каждый встречаемый нами дагестанец сообщал мне о лете и сетовал на то, что мы приехали в непогоду.
Переехав мост через небольшую речушку, он припарковался и предложил нам воспользоваться стоящими здесь российскими внедорожниками, чтобы облегчить начало восхождения. Мы поначалу отказались и расчехлили детские коляски, но поддались уговорам водителей, убрали их обратно в багажник. Все же поездка на видавшем виды УАЗике, да ещё и по бездорожью тоже неплохой аттракцион, хоть и за пятьсот рублей. Здесь же можно было взять напрокат и лошадь и прогуляться на ней прямо к аулу, но сегодня это не наш вариант.
Через десять минут мы опять спешились и неторопливо пошли горной тропой, обгоняемые немногочисленными туристами с треккинговыми палками. Не все из детей восприняли нашу затею с оптимизмом и требовали возвращения в комфортные условия обитания. Сегодня не обошлось без родительского диктата, так как убедить их в том, что ходьба по горам это полезно, познавательно, а вокруг неповторимо красиво, не представлялось возможным.
- А сколько осталось? А когда будем кушать? Хочу пить. Я устал/устала. Коленки болят, голова, живот; не могу идти, – то и дело с заметной периодичностью поступали в мой адрес. Лишь меньший молчал по причине ограниченного словарного запаса и терпеливо вышагивал по тропе. Иногда лишь постанывал, и я его ненадолго усаживал на шею.
- А куда мы идем? – уже в который раз спросил семилетний сын.
- В аул-призрак.
- А почему его так назвали?
- Потому, что там никто не живет.
- А почему там никто не живёт?
- Потому что в горах тяжело жить. Видишь, чтобы подняться, необходимо проделать такой нелегкий путь.
- А как они тогда там жили?
- Тренировали мышцы с детства.
- А зачем мы туда идем?
- Чтобы посмотреть, как они жили и выживали в таких условиях. Вдруг, в жизни пригодится.
Показавшиеся через час-полтора полуразрушенные здания придали всем сил и оптимизма и усталости уже, как ни бывало. Теперь мне приходилось сдерживать пыл детворы по исследованию каменных останков с криками: «туда не ходи, меня подожди, то не трогай, а здесь можно провалиться…». Удивительно, что из аула до сих пор не сделали платный музей и не огородили некоторые места красными ленточками. Сегодня еще можно заходить в дома без возраста, прикасаться к мебели, либо приготовить пищу на дровяной плите под открытым небом. И фантазировать на тему, как жили и живут горцы, где ценилась каждая пядь земли и площади, где крыша дома одного соседа выступала верандой или двором для соседа сверху.
Конечно же за аулом кто-то следит. Ведь не местные жители, уходя, установили таблички-напоминания о том, чтобы туристы не мусорили и уносили продукты жизнедеятельности с собой. Большинство конечно внемлет этим советам. От пикника в старинной горской сакле мы отказались, так как уследить за движениями трех непослушных пар ног не представлялось возможным, и перенесли прием на бревна у входа в поселок. От изучения второй части, подъема на гору также отказались, хотя нас туда и заманивал наш волонтер гид-проводник из числа здешних собак, который увязался за нами ещё на подъёме и преследовал до самого спуска. В планах было до заката попасть в Салтинский водопад, поэтому приходилось экономить время. Тем временем подъезжали организованные группы из Махачкалы, и туристический трафик рос прямо на наших глазах. По наблюдению нашего водителя, в этом году в Дагестане случился туристический бум, к которому не была готова местная инфраструктура отдыха, и сервис хромал. Но постепенно ситуация исправляется и для туристов открываются новые кафе, отели и маршруты. Надо отдать должное, что дорожные службы оперативно реагируют, и во многих местах ведутся работы по улучшению качества дорожного покрытия.
Салтинский водопад
Еще на пути из Буйнакска в Гуниб мы заметили придорожную стрелку указатель к нему и совет друзей, что мы должны обязательно его посетить, так как летом бывают периоды, когда он высыхает. И сегодня, разделившись на две минигруппы, мы поочередно сходили к нему. На подходе колоритные жители предлагают напрокат резиновые сапоги, носки и просто чай, для тех, кто замёрз. Всё это необходимо, так как невозможно дойти до него, не замочив ноги, когда пробираешься по горной речке в каменной теснине. Также необходима минимальная сноровка, чтобы преодолеть природные трудности. Но виды того стоят, так как фактически водопад получается почти подземным из-за того, что водные потоки находятся внутри каменного камешка, то бишь в окружении отполированных водой скал.
Правда, один из наших малышей все же набрал воды в сапоги, так как от радости угодил на глубину подземного озерца. Проходящий мимо турист из числа местных жителей предложил моему сыну свои тёплые носки. А от его резиновых сапог я вежливо отказался, так как собирался нести мальца на себе. Честно говоря, я опешил от такого широкого жеста, так как ничего подобного с нами еще не было, ни в России, ни в иных странах. Вспомнилось, что у японцев есть такой термин «чтение воздуха» или что в русском эквиваленте означает «отгадывание мыслей».
Вернулись в Гуниб уже затемно. Привычный поход по местечковым магазинам, повторный заход в кофейню, переговоры с хозяйкой апартаментов и фруктовой лавки Джамилёй по поводу завтрашнего отъезда в Хебда. «ГАЗельки» туда не ходят, и в качестве альтернативы лишь такси. Ну а вечером на полтора часа нам отключили электричество. Благо, что был фонарь и мобильный интернет. Вероятно это в порядке вещей в здешних краях, несмотря на близость мощных ГЭС. Со слов сегодняшнего таксиста, зимой бывает еще хуже. К перебоям в электричестве прибавляются перебои в водоснабжении. С декабря по март местный водопровод замерзает и жителям приходится спускаться за водой пять километров по шоссе к горной реке. Поэтому у многих во дворах имеется гигантские пластиковые емкости для создания резервного запаса воды.
Хебда, Кахиб, Гоор
Еще позавчера я ничего не знал о существовании этого села и одновременно Шамильевского районного центра. Но по совету моей коллеги и давней знакомой из Буйнакска мы решили отправиться туда для изучения тамошних красот. Со слов Саиды, нам обязательно необходимо посмотреть Кахиб, Гоор, Карабахскую теснину и Датунский храм. Она сбросила нам телефон Магомеда – тамошнего гида, который пообещал нас встретить и на УАЗике организовать экскурсию.
Сегодня в Дагестане похолодало и на равнине, а также в горах на высотах за 2500 м выпал снег. Но на солнце не чувствуешь небольшого минуса и даже можно пожалеть, что не взяли антизагар. Наш новый водитель за дорогу не произнес ни одного произвольного слова. Он же единственный кто не сказал, что надо приезжать в Дагестан летом. У меня даже сложилось впечатление, что он плохо понимает нас, так как ответы порой носили противоречивый характер. По дороге мы впервые познакомились с местной полицией и водителю выписали предупреждение, так как в машине было трое детей без детских кресел. Из беседы с прапорщиком полиции, я выяснил, что если бы он вёз своих, то так легко бы не отделался.
В селе Хебда нас встретил Магомед и перед подъемом в горы я попросил о визите в кофейню. Благо, что культ кофе в дагестанских селах поддерживается на высоком уровне. Прежде чем выпить кофе, необходимо произнести суру из Корана, о чем на трех языках гласила табличка на кофемашине: «О, Аллах, Ты сделай этот напиток светом моих глаз, светом для зрения, и здоровьем для моего тела, увеличением моих жизненных сил, и сделай исцелением для моего сердца и лекарством от всех болезней, о Всемогущий Аллах!»
Дети традиционно выбрали какао и в качестве комплимента им предложили яблоки, кусочки печеной сладкой тыквы (местный десерт) и конфеты. Затем мы узнали, что горная дорога до вечера закрыта на реконструкцию и мы, достигнув зоны ремонтных работ, прошлись немного пешком и дальше поехали с новым гидом Ахмедом, но уже на шестерке из прошлого века. Сын уже не раз спрашивал у меня, почему здесь так много машин отечественного автопрома. И сегодня получил развернутый ответ от водителя, - «по причине надежности, проходимости и доступности автозапчастей». На вопрос, что такое надежность, он получил примерно такой ответ: «это когда двигатель заглох и не заводится, а соединяешь два провода вместе, чик-чик и едешь дальше…».
Так в разговорах мы проехали пять километров, и припарковались в селе Кахиб. Здесь тоже велись ремонтные работы и на центральной улице заливали в дорогу цементный раствор. Со слов Ахмеда, Кахиб – лучшее место в Дагестане, «сюда от Москвы я добираюсь за пять часов и потом еду в лес на шашлык, дышать свежим воздухом». На мою поправку, что здесь и так отменный воздух, он сказал, что в лесу еще целебнее. Сегодня я порадовался, что у нас есть настоящий гид, вдобавок он не сыпал байками и сплетнями, а показывал такие закоулки, о которых не написано ни в одном путеводителя. Расписные ворота, скотный двор, старинную саклю, на веранде которой сушилось мясо и висели курдюки. Кажется, что поселок живет вне времени, а из благ достижений цивилизации сюда добралось лишь электричество, редкий автотранспорт да сотовая связь. Также он взял на себя добровольные обязанности бэби-ситтера и помогал нам следить за детьми, сопровождая их за ручку, так как коляски остались в багажнике. Так в разглядывании быта сельчан мы спустились к горной речке, чтобы перейти мост и подняться к конечной цели – останкам аула Бакдаб или, как его именуют те, кто не знает, Старый Кахиб. Это село заложено в скалах возможно даже раньше чем древнейший в стране город Дербент, но, к сожалению, в 70-х годах прошлого века его покинул последний житель. И сейчас по его улочкам можно бродить и дышать историей. Конечно же следов недавней деятельности человека, как в Гамсутле уже не осталось, но и туристов здесь гораздо меньше. Сегодня мы в гордом одиночестве бродили по его каменистым улочкам-тропам. Правда жители нового Кахиба использовали его более солнечное расположение для высушивания кизяков, чтобы по мере их готовности, перенести продукты жизнедеятельности коров в свои сараи и использовать для растопки печей. Предприимчивые бизнесмены также открыли на входе трактир и поставили даже десятирублевый WC, но из-за низкого туристического трафика никто не вышел на работу.
Следующей точкой нашего маршрута выступили дозорные башни и остатки села Старый Гоор, который на три сотни метров выше чем Кахиб, и к которому мы доехали на «маленьком УАЗике», как именовал его Ахмед. Здесь уже хорошо чувствовался ветер, и хотелось обратно в салон. Поэтому мы быстро полюбовались парящими в небе орлами, залезли на одну из трёх сохранившихся сторожевых башен, чтобы сделать семейное фото и попросили его спустить нас вниз на обед. От его предложений испробовать хинкал, чуду и прочие дагестанские блюда отказались из-за дефицита времени, да и детвору сложно убедить есть то, к чему они не привыкли.
По совету Магомеда в райцентре мы зашли в столовую на выезде из села, и остались довольны, и едой, и ценами, и бесплатным wifi. А самое главное, что быстро, так как до заката надо успеть заглянуть в древнейший православный храм, построенный грузинской церковью, если верить табличке, в IV-VI веках нашей эры. Прикоснувшись к истории, испробовав горную облепиху, мы пересели в новое авто, чтобы уехать в Буйнакск к моей коллеге по работе Саиде, у которой запланирован ночлег.
Буйнакск
О гостеприимстве жителей Дагестана можно слагать притчи. И мы в очередной раз на себе прочувствовали это. «Как будто домой приехали к маме и бабушке!» – сказал я ей. Вкусно накормила, подарками одарила и напоследок, ещё и спать уложила. Утром вызвала для нас своего друга, чтобы он повозил нас по городу и показал достопримечательности.
Сейчас не принято вспоминать, но ещё сто лет назад этот город был столицей Горской республики с почти трехмиллионным населением. Здесь останавливался даже Александр Дюма во время путешествия по Кавказу. И даже сохранился каменный одноэтажный дом, в котором он гостил. Сейчас в нем располагается Музей боевой славы, в который мы зашли, так как Дагестан и армия всегда дополняли друг друга. Экспозиция довольно небольшая и постоянно пополняется, а некоторые надписи к экспонатам сделаны от руки, но от этого он только выигрывает, так чувствуется его жизнь и развитие. Во второй раз заметил, что к шалостям нашей детворы дагестанские музеологи относятся сквозь пальцы, что добавляет им веселья, а нам напряжения.
Насытившись военной тематикой, мы направились в краеведческий музей, который находится в здании театра, построенного в стиле модерн. По городу приятно гулять. Нет привычной городской суеты, спешки и автомобильного шума. Вчера здесь выпало довольно много снега, который собой накрыл неубранный виноград, недозревшую хурму с айвой и бутоны роз. Сегодня можно наблюдать, как яркие краски плодов-цветов выглядывают из-под белоснежного покрывала. Но не долго. «Папа, я хочу кушать. И я! И я!» - подхватывают клич остальные. И хоть прошло два часа, как они встали из-за стола, приходится повиноваться, так как голодной детворе проще простого сорвать будущую экскурсию.
В Республику из сетевых кафе, привычных для России, добрался лишь KFC, да и то, только до столицы. Но есть весьма неплохие аналоги, и я бы даже сказал, лучшие, так как порой стандартизация в сфере общепита, розничной торговле, может сказываться и негативно. Ведь ты заведомо уже знаешь, что тебя ожидает и отсутствует эффект неожиданности или удивления. На центральной площади города в дополнение к местному революционеру (не Ленину), наряду с фонтанами, аллеей, детскими аттракционами, имеются и приличные точки общепита с картошкой фри, нагетсами и прочими достижениями пищевой промышленности. И утолив голод, мы со спокойной душой отправились в музей, здание которого, на мой взгляд, одно из самых красивых на Северном Кавказе в стиле модерн. Уже из рассказа гида-экскурсовода, мы узнали, что оно сохранилось благодаря тому, что здесь останавливался И.В. Сталин для подписания суверенитета Дагестанской АССР. Оно пережило и деструктивные тенденции большевиков, и многочисленные землетрясения, и теракт 1999 года, и сейчас находится в довольно ухоженном состоянии и радует глаз. При нем имеется внутренний дворик, где собраны останки боевого самолета, поднятого из морской пучины при строительстве Крымского моста, а также изувеченные бюсты коммунистов-революционеров с отбитыми носами. Полуторачасовая лекция подошла к концу, и у нас осталось совсем мало времени, чтобы полюбоваться на город со скалы Кавалер-батарея и посмотреть на дом губернатора. Сегодня запланирован переезд в Махачкалу и Саида предложила, что удобнее всего для нашей компании будет такси.
Махачкала
Здесь на двое суток забронированы трехкомнатные апартаменты в районе Редукторный. Это южная городская окраина, где недалеко море, и пока шла уборка, мы прогулялись к нему, чтобы потрогать водичку и подышать морским бризом. Пляж из ракушечника, ловящие рыбу чайки, корабли на рейде, немного строительного мусора, поржавевшие зонтики, хаотичные постройки для отдыхающих. Море трудно испортить. Как сказал кто-то из туристов: «Махачкале дали море, но не рассказали, как им пользоваться». Особенно это видно в центре города, куда мы придем завтра.
А сегодня заселение в уютную просторную квартиру нового шестиэтажного дома, знакомство с продуктовым магазином и неожиданный для нас визит к моим друзьям – семейной паре Шамсулы и Фатимы и их детям. Мы так и не привыкли, что нас так часто приглашают в гости. Наверное, это абсолютный рекорд – побывать трижды в гостях в течение пяти дней. И конечно на столе был хинкал, но на сей раз лезгинский из тонких пластинок теста и задушевные разговоры о жизни, прошлом и настоящем.
Утром мы отправились на детальное знакомство с городом. Чтобы лучше его познать выбрали пешеходный маршрут. Столичные тротуары не очень приспособлены для такого рода прогулок, так как большинство его жителей предпочитают либо маршрутки, либо личный автотранспорт, который весьма шустро пролетал мимо нас. Да и порадовать архитектурой она тоже не может. Очень много строящихся домов, очень много пыли, мало деревьев, кустов и газонов. Лишь у озера Ак-Гель немного передохнули и полюбовались ноябрьскими цветами, выпили вкусный эспрессо, узнали, кто в семье самый сильный, испробовав силу удара на уличном игровом автомате, которых тут с избытком. Один удар в грушу стоит 10 рублей, двенадцать ударов – 100 рублей. Здесь же в холме с пирамидой и женщиной-статуей разместился музей истории Махачкалы. Вход бесплатный. Экспозиция представлена картинами театрального художника да скульптурами сварщика. Здесь впервые за время путешествия по республике нам предложили надеть маски, чем лишний раз напомнили о том, в какое время приходится путешествовать. Музей кстати хорошо охраняется двумя полицейскими с АКМ наперевес и в бронежилетах.
С подсказками навигатора мы добрались до сквера на городской набережной, где перевели дух после махачкалинских тротуаров и водителей. Первые номинальные, вторые слишком отчаянные. Отдыхать в городе сложно. Чтобы пройти на пляж необходимо спуститься в подземный переход через железнодорожное полотно, потом перейти дорогу, пробраться сквозь череду прошловековых аттракционов, обойти множество странных кафе и неясных построек и лишь затем выйти на кусочек ракушечного берега. И опять же, на городском пляже не купаются.
Следующим пунктом для посещения был железнодорожный вокзал Махачкала, что узнать расписание электричек в Дербент, куда отправляемся завтра. Вокзал, на удивление, немноголюдный, чистый, просторный, с традиционными рамками, рентгенустановками и назидательными рекомендациями по ношению масок. На привокзальной площади на коне возвышался памятник революционеру Махачу Дахадаеву и неподалеку от него настенная памятная табличка: «Здесь, проездом в город Темир-Хан-Шура на съезд народов Дагестана останавливался великий вождь народов И.В. Сталин в ноябре 1920 года». Ну а мы ушли на центральную площадь, чтобы выпить вкусный кофе/какао с аппетитными пирожными в стильном кафе Август и понаблюдать за сгущающими сумерками.
Почти в каждом городе мы посещаем рынки. И Махачкала не стала исключением. Его ароматы надолго останутся в памяти. Хурма, гранаты, фейхоа, яблоки, виноград, зизифус, помидоры, зелень и все это свежее, аппетитное и вкусно пахнущее, как и сыры, сушеное мясо, домашние колбасы, хлебные лепешки, урбеч, мёд, сушеные травы и специи. Между собой решили, что дагестанский рынок заметно выигрывает у Сочинского и даже Ялтинского, как в ценах, так по ассортименту. И царящее спокойствие в торговых рядах. Нам даже не хотелось выходить на шумящие городские улицы с вечерними пробками и иногда хаотичным движением, тем более, что с общественным транспортом в городе швах. Девяносто девять процентов – это ГАЗель в мини-вариациях и часто со стоячими пассажирами. Поэтому нам пришлось изрядно подождать, прежде чем приедет троллейбус, в котором на удивление было просторно.
Дербент
Быть в Дагестане и не посетить самый древний город России – это не быть в Дагестане. О нем я знал лишь по крепости да коньячному заводу. Скажу честно, что второе предприятие мне было более известно чем двадцативековая история Дербента, слоган которого мы ни раз встречали в центре на стеле с часами «Дербент, как и время вечны».
В него мы приехали вечером вместе с Шамсулой, для которого это город детства, юности и в котором сегодня живут его родители. По дороге из Махачкалы узнали от моего друга, что здесь самые плодородные почвы, самое чистое море и уникальный равнинный климат.
Знакомство с городом мы начали с крепости Нарын-Кала. И хоть после шести вечера вход во внутренний двор уже закрыт, можно полюбоваться подсветкой её стен и бастионов, а также огнями вечернего Дербента. Остатки крепостной стены проходят почти через весь город и создают неповторимую атмосферу старины, особенно вперемежку с одноэтажными кварталами, узенькими мощеными улочками без тротуаров. Здесь же и самая древняя мечеть в стране, датируемая VII веком и множественные торговые лавки, кафе. Уже с первых часов пребывания в городе я находил разительные отличия от его старшего побратима. Дербентом можно любоваться в отличии от непонятной архитектуры Махачкалы. Он чем-то даже нам напомнил сицилийские города или Иерусалим. Хотя опять же, может тому вина длительная эйфория, в которой мы оказались из-за радушных приемов и все окружающее воспринимали в позитивном ключе, игнорируя негативные стороны.
Вот и сегодня нас опять пригласили в гости родители моего друга. И дети старательно запоминают их имена Фейзулла и Румина, но им говорят, что можно просто, как «бабушка и дедушка». Нам здесь рады и сразу же зовут к столу, испробовать пока не остыли, домашние долму и голубцы. Но детям это в диковинку и они выбирают тонкий лезгинский хлеб с маслом да помидоры с огурцами. Все же они довольно ортодоксальны в пищевых пристрастиях. И даже отказываются от чая, но с удовольствием пробуют диковинные варенья: кизиловое, ежемалиновое и цитрусовый джем.
Утро мы также провели в крепости, изучая сокровища ее музеев, исследуя закоулки ханских бань, фантазируя на тему зиндана и любуясь фотосессией дагестанской свадьбы. Погода благоприятствовала тому, чтобы освободиться от демисезонных курток и неспешной прогулке по зеленым газоном в окружении осенних цветников. Сегодня самый теплый день в Дагестане и даже насекомые ожили после недолгой спячки, что создавало иллюзию весны.
У стен крепости ютятся одноэтажные жилые кварталы, которые подготовили к туристическому нашествию и промаркировали пешеходные маршруты. Тут же неподалеку и центральный рынок, где детворе захотелось лепешек с куркумой, да и мы в очередной раз подивились фруктово-овощному разнообразию здешних краёв.
На обед у нас запланирован домашний мастер-класс под руководством Румины по приготовлению кюрзе. Это традиционное блюдо – некий аналог вареников с травой мокрица (звездчатка), с добавлением лука и грецких орехов. К нему подается соус из сметаны с чесноком. Еще вчера мы заметили на кухне два огромных таза с зеленью и даже не догадывались для чего они. А сегодня Румина с дочерью в четыре руки катали скалкой тонкое тесто на метровой в диаметре доске, вырезали кружочки и закладывали в них начинку. Как и вчера, они даже не присели за стол, так как постоянно были в кухонных хлопотах.
Поблагодарив за теплый приём, мы уехали загород к экраноплану «Лунь». Это чудо советской вооружено-инженерной мысли 80-х годов должно было вносить ужас потенциальным врагам. Возможно, что так тогда и было. Но сегодня оно медленно разваливается на побережье Каспия в ожидании того, когда ему построят ангар. Оно также входит в ТОП-10 достопримечательностей Дагестана и сюда интересно приезжать на закате, чтобы полюбоваться мощью семидесятиметрового летательно-плавательного аппарата.
Махачкала
Оставшиеся две ночи решено провести здесь. Все же большая часть достопримечательностей сконцентрирована неподалеку от нее. Да и здесь лучше обстоят дела с номерным фондом. Уже затемно мы заехали в апарт-отель без названия, который был забронирован буквально с колёс.
Утром наш друг Магомед пообещал показать нам красоты Дагестана, и начали мы с Бархана Сары-Кум, который является самой необычной горой не только в нашей стране, но и в Европе. Как может оказаться изолированный кусок пустыни в этом месте остается загадкой. Я даже пошутил, что песок привезли в вагонах по железной дороге с берегов Каспия для того, чтобы завлекать туристов.
В стародавние времена между Махачкалой и Буйнакском ходила электричка, которая довозила до подножия бархана, останавливаясь на станции Кумъ-Торкале. Пятьдесят лет назад здесь произошло сильное землетрясение, которое разрушило одноименный поселок, оставив лишь в памяти скелет здания железнодорожного вокзала и водонапорную башню. Но туристический бизнес набирает обороты, и уже появились новые здания: кафе, музея, эко-центра, площадки наблюдения за природой, а также от подножия бархана к смотровой площадке у вершины проложена лестница с перилами и установлены познавательные таблички с фотографиями окружающей фауны. В некоторых местах лестница полностью занесена метровым слоем песка, но сбиться невозможно. У смотровой площадки можно устроить фотосессию. Но мы нарушили правила и на свой страх и риск вышли за веревки ограждения, чтобы вкусить песок на вкус и в полной мере и перенестись в настоящую пустыню. Радовало, что гюрза и прочие скорпионы предпочитают спать в это время года, и мы лишь увидели их на картинках. Бархан – самое тёплое место в Дагестане и сегодня здесь порхали бабочки и летали другие насекомые.
Следующая остановка был туристический парк Главрыба. Большинство заезжают сюда по пути к каньону на перекус, и посмотреть на форелевое хозяйство. И хоть сейчас не сезон, свободных мест в одноименном ресторане не было. Через реку Сулак располагается второй ресторан «Кавказ», где нам посчастливилось, и отобедать, и посмотреть на аварскую свадьбу. Жених в черном костюме-тройка и при галстуке, невеста в белом одеянии и платке чинно зашли в банкетный зал под овации приглашенных гостей. Без тостов, алкоголя, с обязательной лезгинкой, разбрасыванием мешочков с монетками под ноги новобрачным. Последний ритуал вызвал радостные овации у нашей детворы, и они забыли про свою картошку-фри и бросились наперегонки в гущу событий.
Путь к смотровой площадке Сулакского каньона проходит через поселок Дубки, который построили в 70-х годах для работников Чиркейской ГЭС. Здесь был первый в ДАССР плавательный бассейн, но сейчас многие здания уже разрушены от времени и пришли в негодность. Через него проходит путь на смотровую площадку каньона, который, как мне показалось, надо лицезреть в первой половине дня, так как после обеда солнце не освещает его отвесных скал и вечером гораздо интереснее просматривается не сам каньон и бирузовая гладь реки Сулак, а Чиркейское водохранилище, которое образовалось в результате постройки восьмидесятиэтажной плотины гидроэлектростанции, куда мы пошли под руководством нашего друга, чтобы воочию оценить мощь советского строителя. Вход на территорию ГЭС охраняется вооруженной охраной, но перед нашим другом открывались все ворота и калитки. Ну а потом было катание на катере по водной глади водохранилища, чаепитие на берегу и встреча горного заката. Мне указали на знакомые с детства планеты, которые стали зажигаться на небосклоне полнокупольного планетария, но мне показалось, что в Дагестане они светят несколько иначе.
