Выбор на Эквадор выпал по ряду причин (личных). До этого бывала в Эквадоре, но на Галапагосы не складывалось.
Билеты на Сант-Кристобаль покупала через Avianca примерно за 6 дней до вылета. Многие покупают прилет-вылет на разные острова, но что-то у меня не складывался по цене такой маршрут.
В Кито перед регистрацией на рейс надо заплатить 20$ сбор, можно платить кредиткой.
Полет Кито - Гуаякиль : надо садиться по левую сторону, видно 3 вулкана, красота.
В аэропорту Сан-Кристобаль принимают только наличку, 100$, и добро пожаловать. Такси до малекона по-прежнему 2$. Народу мало (из-за ковида, или всегда так), свободных гостиниц много. Я выписала несколько гостиниц с букинга, таксист отбраковал несколько в виду их месторасположения, привез в ту, что рядом с малеконом. 20$. Ночевать в гостинице прямо на малеконе не хотелось из-за шума. Но шума уже после 8 вечера там никакого, как показала прогулка вечером и поиск ужина. Только морские львы рычали периодически. Хостел, где я остановилась, миленький, но не так что, о май гад, всем рекомендую. Есть кухня, кофе, вода, но я нашла прекрасный ужин за 5$, зачем заморачиваться с готовкой. Тунец, рис, бобы и патаконес, и домашний лимонад. Очень традиционно. И вкусно. Не на малеконе. На малеконе рыба 16$. Цена Как в Монреале у нас.
Сам остров. В хостеле мне показали маршрут плайя Манн, плайя пунта Корола, Тихеретас. В принципе, начинать можно с малекона. Там я каких-то странных птиц видела, которые хохлились и прятались от ветра, олуша-самца, который всячески себя украшал, распушая перышки, свалку из маленьких черных игуан и кучу красных крабов. Но это я уже на обратном пути увидела. А так, я как большинство, пошла на плайя Манн. Там меня напугал маленький морской котик, который прыгал к морю прямо на меня. Я стояла лицом к морю, и соответсвенно, его не видела, повернулась на шум, а он прямо за спиной, смотрит на меня, типа, что встала.
На Тихеретас можно спуститься к морю и понырять с маской. Странно, что мне об этом не сказали в хостеле, при этом у них объявление, что они сдают в аренду маску и ласты за 3$.
Водное такси от пристани до яхты 50 центов.
На удивление, при всем латиноамериканском раздолбайстве (а я знаю об этом не понаслышке, несколько лет работала с колумбийцами и эквадорцами и жила в Эквадоре несколько месяцев), очень сознательно относятся ко всем процедурам, связанным с ковидом. Носят маски не на от$&бись, как у нас в Квебеке (да и во всей Канаде, чего уж там), а по-нормальному. Обрабатывают руки алкоголем (хотя вроде влиятельный медицинский журнал опубликовал еще в апреле, что вирус передается воздушным путем, а не через поверхности).
Санта Крус. Билетик обошелся в 25$. Поездка довольно жесткая, хотя по сравнению с поездкой с Санта Крус на Изабеллу это было приятной прогулкой. Забросила вещи в хостел, заправилась завтраком в кафе на малеконе - тигрилльо с яичницей, медленные углеводы и белки, чтоб энергии на весь день хватило. Кафе - Регата. Рекомендую. Вкусно, дешево и кредитки принимают. Отправилась пешочком на Тортуга бей.
Дорожка похожа на какой-то волшебный лес.
Встретила довольно много людей, возвращающихся с пляжа в 11 утра. А я только туда.
Oчень понравился пляж. На весь день там зависла.
Наблюдала, как игуана выплывает из океана.
Волны сильные, для серферов. Там их сдают в аренду, правда, не узнавала по чем. После 4 много народу там нарисовалось. Кроме игуан больше мне ни с кем не повезло. Никого не встретила больше. За игуанами прикольно наблюдать. Особенно, как они из океана выходят. Прям теория эволюции.
Потом пляж заворачивает в какую-то тихую гавань, там все купаются, волн нет вообще. Там же в аренду каяки.
Эта геология меня завораживает.
не знаю, что за птичка идет по своим делам.
Вернулась в город уже в районе 5. Скаталась за 0,80 на плайя де лос алеманес, но лас гриетас уже были закрыты. Пляж тоже тихий, очень теплая вода, можно купаться, в отличие от Сан Кристобаля. На Сан Кристобале вода холодной показалась по сравнению с Эсмеральдас. Сходила поужинать, купила билет на Исабелу и все, отбой. Разница с континентальным Эквадором час, а с Монреалем 2, к 10 вечера меня рубит.
На след утро разбудили соседи, громко говорили и смотрели какой-то новостной канал. Я обычно в отпусках (да и дома из-за вируса, надоели дурацкие новости) телевизор вообще не включаю. Сходила позавтракать в кафе Регата, они с 7 утра открыты, bolon el la salsa de mariscos. Ну очень вкусно. И кофе хороший. Все вместе 11$. Этой заправки до 7 вечера хватает.
Отправилась на станцию Дарвина. По пути на станцию рынок, про который все путешественники пишут, где разделывают рыбу и попрошайничают пеликаны и котики. Котики, они такие котики ...
Вход на станцию платный. Везде в отчетах видела, что бесплатно, но теперь говорят, из-за ковида надо брать гида, и услуги гида стоят 10$. Разозлилась. Я понимаю, надо выживать, но уже 100$ взяли по прилету, куда больше? И это теперь везде, на всех островах во все парки. Группа набралась небольшая, 7 человек. Гид рассказал про опунции и черепашех то, что я уже и так знала. Все малютки пронумерованы разными цветами, в зависимости от острова. Посетили мавзолей Джорджа, который так ни с кем и не спарился. На поддержание этого маволея в течение 20 лет было затрачено 200 тыс $. Прошли как-то быстро мимо черепах. Я потом вернулась. Откровенно, 10$ обдираловка, 5$ - я бы еще поняла, но 10$ ту мач.
Побродила по пляжу, прикольно, черная окаменевшая лава, зелень и синий океан.
И вездесущие черные игуаны. Они повсюду. Самцы неторопливы и похожи на средневековых драконов.
Лодка на Изабеллу. Тут такой момент. На Санта Круз мы плыли на нормальной вместительной яхте, где сиденья расположены как в автобусе, а на Изабеллу на маленькой яхточке, где сидели вдоль стеночки и колбасило ее не по-детски. Я все 2 часа боялась, что меня выбросит за борт.
На Изабелле надо заплатить 10$ за въезд на остров, такси 1$. Я присмотрела на букинге хостел Coral blanco. 35$ c завтраками. Очень рекомендую. Пляж сразу за дорогой. Читала, что люди останавливаются в отеле с видом на океан. Но когда весь день на пляже, а вечером темно, разве вид на океан важен? А вот шум океана слышно ночью прекрасно. Люблю засыпать под звук волн. В этом же хостеле купила экскурсию лос тунелес (100$) и на вулкан (предлагают за 40$, сторговались за 35$). Тинторерас предлагают по 50$. Хозяин отеля по совместительству имеет агентство, а его дочка была нашим гидом на экскурсии на вулкан. Он же мне организовал ночь в другом отеле, поскольку в его отеле на третий день все было забукано. Cormorant (прям напротив Coral blanco), на букинге 100$, на месте 40$.
Поела в «ресторане» на местном рынке за 5$. Сытно и вкусно. Рыба на гриле, салатик, патаконес и рис с чечевицей.
Утром в 7:30 меня забрали на экскурсию на лос тунелес. С погодой не повезло, с утра моросил дождь. Нам выдали маски, ласты, гидрокостюмы. Была семья, которые не взяли костюмы. Мама с сыновьями. Я их спросила, почему не взяли, они затруднились ответить. По мне, так без костюмов нереально холодно. Гид сказал, что все это у нас в голове. Сам он в плавках только был. Сказал, что нам повезло, и море спокойное, а значит, и видимость хорошая. Спокойное, но по пути меня все равно волной окатило так, что намочило целиком майку и шорты. В итоге к началу сноклинга я уже была основательно продрогшей. Пришли вначале на туннели, по дороге встретили одинокого пингвина, на самих туннелях было несколько олушей, высиживающих яйца. На нас они никак не отреагировали.
Видели проплывающих по своим делам черепах. Потом пошли на место снорклинга. В основном, рыбки. Была одна манта, но я лично ее не увидела. Гид сфоткал.
Еще был скат, его я увидела. Потом мы пошли на второе место. Там уже было много морских черепах. Они огромные. Мы с ними фоткались. Фото размазанные, но все равно.
У меня случилось неожиданное столкновение с маленькой черепахой. Они прикольно плывут, такие стремительные. Гид нас все звал за собой, я подняла голову, чтобы посмотреть, в какую сторону все плывут, а когда опустила голову обратно в воду, в меня летела маленькая черепаха. От неожиданности я взвизгнула, чем очень насмешила гида.
Дальше мы посмотрели на акул. Гид проплыл под аркой, чтобы их вспугнуть и заставить выплыть к нам, но выплыла только одна.
Видели одного единственного морского конька. На него пыталась напасть какая-то рыбеха, но в итоге он остался в живых. Мы плавали на каком-то мелководье в мангровых зарослях, и гид предупредил, не баламутьте воду, но все равно молодые парни били ластами по воде так, будто скорость торпедной лодки хотели развить. Ну что непонятно? Или меня укачало, или это от холода, но сильно мутило и уже снорклинг стал не в радость. Снорклинг закончили, забрались в лодку, нам выдали сендвичи и сок, и после мы отправились обратно. Тут такой момент. Нескольким туристам из нашей группы предложили еще одно место для снорклинга, и стоило им это дополнительно долларов 30$. Так тур стоил 100$. Мне это дополнительное место не было предложено. Но с нами еще была группа израильских ребят (молодняк, в районе 25), и они отказались. В итоге никто не попал в это место. Гид мне потом фотки показал, там клево, там черепахи и гигантские манты. Он сказал, что ему не понравилось, как они (израильтяне) себя по-наглому ведут, и в итоге все остались без бонуса. Согласна, вели они себя как 2 летние дети, люлей им хотелось надавать, но обидно, что это была для нас единственная возможность увидеть уникальные места. Когда я еще в Эквадор приеду, а уж тем более, на Галапагосы. Увидела ли я на 100$ - однозначно нет. Для сравнения 2-хдневная поездка в Сахару в 2019 стоила 100$, и там дофигачи чего показывали, пол Туниса с севера на юг и с востока на запад.
После поездки я пошла гулять по пляжу. Дальше до стены плача уже не пускали, только до 3 разрешают заходить, типа, далеко идти, и до заката не вернуться. В конце пляжа летают пеликаны.
Вечером мне нужно было решить вопросы с обратным билетом. И тут случилась проблема. По обеим своим картам не удалось снять наличку, а банкомат на острове один. На мои громкие ругательства откликнулась местная молодежь, вызвались мне помочь. Убедились, что проблема не в банкомате , а в моих иностранных картах. Подрядили полицейскую машину, которая была поблизости, отвезти меня в мони грэм, может, там мне смогут помочь. Мони грэм оказались закрыты. Полиция повезла меня обратно, я говорю, высадите здесь, пойду на меркадо поем. Они меня в итоге на меркадо отвезли, типа, безопасность прежде всего. Хотя тут на острове всего 3 тыс человек, у меня у дочек в школе 2 тыс. тут все друг друга знают. И туристов различают :-) гид, который возил нас на снорклинг, сказал, что видел меня накануне на меркадо. Я говорю, да? Но я тебя не видела. Говорит, для вас все пингвины на одно лицо. Ну не так, конечно. Я лица запоминаю, если вижу. В этом проблема. Издалека в темноте я вообще ничего не различаю, все лица сливаются. Познакомилась тут с одним местным парнем, 25 лет. Поскольку я его при свете фонарей близко видела, то признала на след день на пляже. Мы поболтали, как они тут живут. Извержение вулкана Сьерра Негра в 2018, цунами, но не сильное, волна дошла до центрального парка, там все водой было залито. Но даже на другой остров не хочет. Дети природы.
Проблему с деньгами продолжила решать. Агентства не принимают карты. То есть обратно уехать я пока как бы не могу. Пришла в свой хостел, спрашиваю хозяина, что делать, нет денег на обратный билет. Говорит, пойдем в другой отель, может, ты им картой заплатишь, а они тебе наличку дадут. Из-за хренового интернета транзакция растянулась на час, но слава яйцам, получила я денежки, чтобы купить обратные билеты. По 30$. Эх, надо было сразу туда - обратно брать. Вообще тут в Эквадоре все за наличку. Редко где удается картой расплатиться. Мне непривычно, и таскать с собой кучу налички было стремно. Оставлять ее в хостелах, пока я днем исследую острова, тоже стремно было. Люди, как вы решаете вопрос с наличкой? Канадские доллары можно хотя бы в трусах носить, их стирать можно, а американские деньги бумажные, намокнут (шучу про трусы, но правда, как?)
Поездка на вулкан стартовала в районе 7:30. Нас привезли на отправную точку, опять пасмурно, морось в воздухе. я расстроилась. Спрашиваю нашу девочку, разве что увидим? Уже морально смирилась, что будет как на Везувии, то есть никак. Но чем выше поднимались, тем больше проглядывало солнце, пока небо не стало совсем ясным, облака остались позади. Мы шли по краю кальдеры Сьерра Негра и начали спускаться к вулкану Чико. Виды открывались потрясающие. Слои лавы один на другой, как начавшее подтаивать мороженое, разные цвета породы, в зависимости от элементов, в некоторых местах сильно пахло серой, и она прям на поверхности, лавовые туннели, видно, как лава стекала и застывала. Фантастика. Очень понравилось.
Подобный восторг у меня был, когда я с дочками путешествовала по Гранд Каньону. Рекомендую. На обратном пути мы остановились на перекус. Перед отъездом нам выдали ланч-боксы с сендвичем, соком, яблоком и упаковкой печенья. В это же время (около часа дня) туман над Сьерра Негра рассеялся, и стало видно часть кальдеры. Плоское чёрное дно, видны подтеки свежей лавы (последнее извержение было в 2018).
Обратный спуск провели в разговорах с попутчиками об экономике и чуть-чуть политике в Эквадоре, Испании и Канаде.
На вторую половину дня я ничего не запланировала, и жалею. Можно было бы успеть на каяках поплавать, или на Тинторерас, или еще что. Я погуляла по пляжу (далеко идти уже устала, поход на Чико и обратно 16 км), видела с пирса морскую черепаху, которая плавала метрах в 30 от берега.
Вечером опять поела на меркадо, а утром в 6 утра лодка на Санта Крус. Такси от отеля до пристани 5$ (а днем от пристани до отеля 1$). Пока мы ждали лодку, приплыла группа пингвинов. Плывут себе по делам стайкой, как уточки. Расчехлять фотик не успевала, а на тел фотка не очень.
Обратно мы плыли на той же малютке яхте, что и туда. Нептун. Если есть другие, не берите этот Нептун . Это капец. Там сидишь вдоль стеночки, человек 7 с одной стороны, 7 сдругой, и 4 на корме, и бьет не по-детски. в районе носа сидеть, это , наверное, сотрясение мозга можно получить. Ближе к корме получше, а на корме, если не успел сесть в серединке, просто заливает волной. Я приехала в Санта Крус абсолютно мокрой, под конец меня окатило волной с головы до ног, то есть я сижу такая с мокрой головой, в мокром худи (единственный, который так и не просушился потом в отеле, и повезла я его мокрый и вонючий в Кито), в мокром сарафане. Капитану это почему-то показалось смешным. Ты дурак? Поскольку в обед я отплывала с Санта Крус на Сан Кристобаль, и отеля у меня не было, переодевалась прям на пристани. Я была в купальнике, поэтому пофиг, но даже если бы была в обычном белье, все равно б переоделась в сухое. Моросил дождик и было холодно, в мокром вообще никак.
Пошла завтракать в кафе Регата, что на малеконе, договорилась с ними оставить чемодан, и пошла на лас Гриетас.
Дождик к этому моменту прекратился (на островах всегда быстро, это вам не Питер). Французы, которые вместе со мной пришли с утра с Изабеллы, так и просидели до 2:30 в кафе. Как я уже говорила, вход теперь везде платный. 10$. Типа, с гидом надо. Типа, из-за ковида. Серьезно? Думаю, причина в том, что туристов практически нет, 100$ с носа за въезд недостаточно,!поэтому обдирают тех, кто все-таки вырвался из своих стран и добрался до Галапагос. Нужен ли гид на Гриетас? Конечно, нет! Что там рассказывать? Вход лимитирован на 1.5 часа.
Американцы ушли раньше, им не понравилось, сказали , булшит, а на самом деле можно было перебраться через камни (у них и маски, и тапки были), а там дальше такие огромные рыбы, что их сверху со скал было видно.
Все равно, я поплавала в бодрящей водичке, познакомилась с парамедиком из Чикаго, который не умеет плавать, и перебирался вдоль скалы, мы поболтали о ситуации с ковидом, как у них и у нас все неодинаково между штатами/провинциями, и что лучше отпустить на 100%, чем один штат можно без масок, другой - нельзя. Вернулась на пристань, опять начал моросить дождь, переоделась в сухую одежду в туалете кафе, и пошла на свою яхту. Wolf. Эта - нормальная. Сильно впереди садиться не надо, все равно бьет сильно, а в середине/ближе к корме - нормально. На корме - не надо, там одного чувака залило, как меня. Правда, ему капитан догадался выдать дождевик.
За въезд и за выезд на Санта Крус надо заплатить по 1$.
В Сан Кристобаль пришли в 5-15. Тут, слава Богу, никаких портовых сборов. Остановилась в хостеле на малеконе. Бедно и убого, не сравнить, конечно, с тем, что было на Изабелле, но я это знала, видела фоты на букинге. Зато 15$, двухместная кровать, и интернет самый лучший из всех. Сан Кристобаль выглядит самым запущенным из 3 островов. Типичный Эквадор. А Изабелла - совсем не типичный. Домики и заборы все ровненькие, свежевыкрашенные. Как будто какие-то немецкие переселенцы там живут, а не эквадорцы.
Оставила вещи, вышла посмотреть напоследок на котиков. Их тут тьма тьмущая. Один малыш выбрался из воды, бегал в потемках, искал мамку. Не-мамки его прогоняли рыком.
Наутро в 8 утра пошла в кафе на завтрак (болон с говядиной и яичницей, + кофе и сок, 6$), потом прогулялась по набережной перед вылетом, и встретила пеликана. Сидел себе, перья чистил. Прохожие его особо не волновали.
Резюмируя. Что я увидела - ничтожно мало, если сравнивать с другими отчетами. Чтобы увидеть больше, видимо, надо брать экскурсии. Поскольку Галапагос я особо не планировала, не знала, что стоит брать, а что - нет. Если получится, приеду еще. На Сан-Кристобаль и на Изабеллу. Пока из-за ковида невозможно планировать заранее.
Затраты:
Билет Кито - Сан-Кристобаль 335$
Ночевки: 160$ (6 ночей)
Еда: 80$
Въезд на Галапагос 120$
Экскурсии 135$
Вход в парки 20$
Переезды 140$
Пользовалась приложением maps.me.
