Я вернулась.
Весь Гавдос пешком по кругу, хотя скорее по треугольнику. Двое суток и два часа. Впечатлений на полжизни. Да и проживаешь там целую жизнь — вторую.
Караве — Корфос — Лаккуди — Трипити — Фарос — Потамо — Пиргос — Страволимни — Лавракас — Агиос Иоаннис — Саракинико — Караве
Прелюдией к Гавдосу была Суйя, и в палаточном варианте она мне понравилась гораздо больше. Похоже, не только мне понравилась — найти место для палатки довольно затруднительно. Нет, отели есть и здесь, в позапрошлую поездку я пару дней провела в апартах у Кэпа Джорджа, очень жалею, что не сфотографировала его необычный портрет в стиле Фриды Кало. Верно сказано, что Суйя парадиз. С паромом, уходящим в закат… На который я утром купила билет в один конец.
Шли под песни Битлз, весело, солнечно и беззаботно. В таверне рядом с причалом купила спанакопиту и две бутылки воды, на этой спанакопите и прошла весь остров.
На Гавдосе жара! Переоделась в шорты и тут же рухнула на грунтовку, ободрав весь бок. Это уже становится традицией, похоже — на тропе внимательна и осторожна, но, выйдя на ровную поверхность, сразу лежу на ней. Похромала дальше по тропе, она начинается почти у порта и идет близко к морю по склону, в прошлый раз этот участок до Корфоса я шла по асфальту. Тропа размыта недавними дождями, лужицы и следы горных ботинок на красной земле. Свернула к Лаккуди, времени мало… но приведется ли еще раз здесь побывать? Камни как лезвия бритвы, торчащие узкие грани, сошла по ним как по мраморной лестнице вниз. И на пляже беломраморная галька, можжевельники и песок. Пляжей Лаккуди два, разделенных каменистой грядой. Второй просто с нее сфотографировала.
У Алики оставила Йоргоса (мой рюкзак) на скамейке, сходить до трона и обратно пришлось очень быстро, до наступления темноты оставалось полтора часа, а до моей цели — Фароса — от Алики бежать еще 9 километров. На Трипити палатка, двое купаются, и еще один в изнеможении лежит на пляже, в черной мотоформе, его мотоцикл я увидела позже уже неподалеку от Ватсианы, ближе к Алики не проехать, грунтовка размыта также как и тропа.
У Профитис Илиас спросила совета, идти дальше или ночевать у церкви? Иди, — услышала. Я знала, что полнолуние застанет меня на Гавдосе, и луна светила. Наверное, этот участок дороги вдоль соснового леса красив при свете дня.
Добрела до маяка к половине девятого вечера. 19 километров за полдня. Йоргос, смотритель, еще не уехал, открыл мне двери маяка и пустил подняться наверх в башню. Темно, ничего не видно… Попросила продать воды, махнул рукой — бери так, и газозу тоже. Посидели немного с ним и маленькой собачкой, Йоргос с сигаретой, я с газозой. Спросила, где поставить палатку — махнул рукой налево. А там за стеной маяка ветер, темнота и где-то близкий обрыв. Нашла за забором место без сильного ветра, переоделась, легла, и тут тени на палатке. Милитари — мисс, запретная зона. Ладно, встану в 20 метрах на всех ветрах. Мисс, у вас все ок? Нет, у меня не все ок, палатку сейчас унесет в Африку. Утром я уже не захотела лезть на маяк, да и Йоргоса не было. Позавтракала вчерашней спанакопитой, милитари со стены наблюдали, как я собираю палатку и пакую рюкзак.
Бабушка – единственный житель деревни Амбелос – пожелала Καλo δρομή – хорошей дороги. На коз извела последние свои продукты — орехами от них отстреливалась, медленно отступая на тропу. Тропа на пляж Потамос (ПотамО, как говорил Йоргос), хороша, но длинна, около 3-4 километров. На Потамо есть местные жители, крайне колоритные, такое впечатление, что я попала на съемки фильма про затерянную цивилизацию или как минимум про племя команчей. С пляжа мне нужно было подняться по гораздо более короткой тропе, меньше километра. И настолько же более крутой. В ОСМ она помечена как risk way... я поздно это увидела. Хотя какие у меня были варианты? Умный гору обойдет. Так то умный. Освоила скалолазание по осыпающейся породе, что-то типа гигантских валунов из спрессованного песка. 600 метров шла час. Но вылезла, "ворота" из двух туров на гребне указывают направление.
А дальше началась безумная красота.
Церковь Агиос Георгиос с проточной водой в ручье оккупирована древними племенами хиппи, калитка защищает не только от коз, но и от непрошенных треккеров. К Пиргосу и Страволимни на мысе Агиос Иоаннис путь идет через Кедродассос, кедровый лес. Дюны оберегают, тропы огорожены камнями.
С трудом ушла с Лавракаса… там я оставила свое сердце…
На Лавракасе есть все: и каменная интерпретация Мунка, и ретранслятор хороших новостей, и жить здесь можно, хотя вода в колодце невкусная. И даже удобства есть, ванна с пресной водой. Куда-то сюда и стекает тот ручей от церкви Агиос Георгиос.
Дальше Агиоса Иоанниса идти никто не захотел. Палаток штук двадцать, все выше в дюнах, скрытые кустарниками, а я прямо посередине пляжа встала. Песок настолько мелкий, что ночью меня занесло им через москитку. Утром море штормило.
На Саракинико никого… два часа релаксировала с грик кофе и оранж джус… хозяин таверны молча принес мне шезлонг и поставил, развернув его к солнцу.
На обратном пути те же самые попутчики, с которыми плыла на Гавдос. Непонятно, где они все были, я не встречала почти никого на своих дорожках :)
В Хоре Сфакии я жила по доковидной невозвратной брони, летом списалась с хозяином и он согласился меня принять, правда, записал как Лиан, и я долго не могла понять, что я это я. Номер назывался Арадена, но в Арадене я была уже два раза, и поэтому пошла в ущелье Асфенду. Начинается оно у Агиоса Нектариоса, точнее, у хлева с глубоким навозом, в который я успешно влезла. Обходить хлев нужно слева, а не справа. Само ущелье легкое, вопреки классификации, упомянутых осыпей нет (разве ж это осыпи?), тропа в хорошем состоянии. Но... по зрелищности, драйву проигрывает многим соседям, тому же Калликратису. Хотя несколько интересных мест есть. Почти все ущелье идешь по открытому солнцу, я разделась до купальника — невозможное пекло, ни ветерка. Через 4 километра, ближе к деревне Асфенду, не очень приятная часть – замусоренное узкое русло и куча овец. Я намеревалась связать Асфенду с Имбросом куском Е4 между ними. Кусок, как оказалось, по 9-километровому асфальту, неумолимо стремящемуся вверх. За горы зацепились тучи, сильно похолодало, проносит капли дождя. А у меня кроме платка ничего. В Имбросе спросила, прошел ли уже дневной автобус – нет, через пять минут будет! Не зря я почти бежала (так-то чтобы согреться :) Смалодушничала и поехала на автобусе, надеясь успеть искупаться.
А у моря та же жара и почти безоблачно. Пляж под Тремя Братьями — как всегда прекрасен.
