Как и все путешествия в последнее время, это планировалось буквально накануне, билеты, трансферы и гостиницы заказывались за несколько дней до отъезда, поэтому логистика местами хромает. С другой стороны, при планировании ощущался очень большой недостаток информации как в отношении перелётов- переездов, так и по поводу самого нашего маршрута-прогулки. Поэтому хотим поделиться опытом- вдруг кому-то пригодится.
Общие заметки.
Первоначальный план - 1 день в Местиа (Mestia) плюс 5 дней от Местиа до Чвелпи (Chvelpi), Местиа-Жабеши(Zhabeshi)-Адиши(Adishi)-перевал Лагем-Ушгули-Сванский хребет-перевал Латпари(Latpari)-Чвелпи, 4 ночи в палатке - сильно изменился из-за сплошных дождей. По итогу - 1 день в Местиа с радиалкой до озёр Корулди(Koruldi lakes), Местиа - Ушгули в стандартном варианте за три дня, 1 день в Ушгули с радиалкой до ледника Шхара и на следующий день попытка уйти в Чвелпи через Сванский хребет и перевал Латпари, которая закончилась возвращением в Ушгули и поездкой до Чвелпи на такси.
Мы - семья из четырёх человек, возраст - 55, 53, 27 и 19, Москва.
Статистика - за 6 дней около 100км с рюкзаками и без, общий подъем 5200 метров, спуск 4600 метров.
Июнь - очень дождливый месяц. Говорят, бывает ещё больше дождей, чем было у нас. Это отчасти компенсируется цветущими рододендронами, но не вполне.
Перелет Москва-Ереван-Тбилиси осуществлялся авиакомпанией FlyOne.
Для трансферов из Тбилиси до Местиа и из Чвелпи обратно в Тбилиси пользовались сервисом GoTrip.
Гостиницы - на наш взгляд, в июне можно не бронировать вообще, места есть всегда. Это дает большую свободу передвижения, в случае, если планы меняются. В июле и августе, если собираешься ночевать в мелких деревнях типа Адиши или Халде (Khalde), лучше бронировать заранее, там всего один-два гестхауса, и мест может не быть.
Газ продаётся в Местиа. Супермаркет есть в Местиа, дальше по маршруту про магазины можно забыть. Все гестхаусы предлагают ужины и завтраки, это гораздо вкуснее, чем в ресторанах, и домашнее вино тоже очень приличное. Хороший сайт для прогноза погоды yr.no, правда в горах всё равно иногда врет. Навигация по картам из AllTrails, все тропы находились без проблем.
Поскольку планировались 4 ночевки в палатках, еще в Москве купили сублимированные ужины и кашку Быстров на завтрак, чтобы не заниматься поисками этого в Грузии.
20/06 Москва-Ереван_Тбилиси
Перелет авиакомпанией FlyOne. При покупке билетов у нас был выбор - пересадка в Ереване 30 минут или 10 часов. Зная, как "пунктуально" летают сейчас все авиакомпании, мы не рискнули взять получасовую пересадку. Оказалось, именно этот вариант надо было брать - из Москвы до Еревана и дальше до Тбилиси летит один и тот же самолет. Но как мы могли об этом узнать - при том, что у FlyOne нет представительства в России, и пообщаться не с кем. В результате, мы посмотрели Ереван, где никто из нас до этого не был, поднялись на недостроенный Каскад, полюбовались на Арарат в дымке, попили воды из уличных фонтанчиков и пошли в грузинский ресторан - акклиматизация! В Ереване работает карта Мир и Яндекс такси по русским картам. Полное ощущение старого провинциального советского города. Вечером летим в Тбилиси, той же FlyOne. Такси до гостиницы заказываем прямо в аэропорту. В Тбилиси тоже работает Яндекс такси, но у нас получалось заказывать только Economy, и только за наличку. Гостиница Doors Meidan Design hotel - неплохая, но без завтрака. В аэропорту меняем деньги, немного, по 2.88 лари за доллар.
21/06 Тбилиси - Местиа.
Мы рассматривали разные варианты переезда из Тбилиси в Местиа. От Зугдиди до Местиа ходит маршрутка, но ночной поезд Тбилиси - Зугдиди, который нам отлично бы подошел, больше не ходит. Дневной отправляется в 8 утра, на него надо рано вставать - лень. Добираться до Зугдиди автобусом - медленно и мучительно. Приходим к выводу, что нам нужен трансфер. Заказываем на GoTrip еще в Москве, без кредитки, с возможностью отмены.
В Тбилиси меняем доллары на лари в обменники на улице по 2.92. В 12:00 за нами приезжает наш трансфер, выезжаем в Местиа. Едем часов 9 почти без остановок. Водитель отличный, ведет супер аккуратно и плавно. Нас тормозят пробки из-за строящейся новой дороги Тбилиси-Батуми. После Зугдиди дорога сворачивает в сторону гор и поднимается вверх.
Останавливаемся в Hotel Mestia. Ужин на террасе на пятом этаже, там по идее красивый вид на горы, но дождь и ничего не видно, да и темно уже. Вечером гроза и жуткий ливень. Решили, что завтра тоже ночуем в Местиа.
22/06 Радиалка на озёра Корулди.
С утра небо затянуто и мелкий дождик. Идём гулять в сторону озёр Корулди. По времени всего часов семь, 8 км в одну сторону, подъем 1350 метров. Местиа на высоте 1450м, озёра примерно 2800м. Сами озёра как озёра, наверху достаточно много снега. Трейл ну очень красивый, подозреваем, что он был бы ещё лучше, если бы не тучи и не дождь. Время от времени в тучах появляются дырки, и мы видим очертания гор, но потом опять все затягивает. От Местиа достаточно крутой подъём метров на 700 через лес до навеса и креста, дальше пологий подъем, сначала через сплошные цветущие желтые рододендроны, потом кусты заканчиваются, но огромное разнообразие мелких цветочков, болотца и снежники. Все это должно быть окружено величественными горами, но их не видно.
Спускаемся вниз уже часов в семь вечера, в супермаркете покупаем вино и перекус на завтра.
23/06 Местиа- ночёвка 3 км не доходя до Адиши.
На ближайшие два дня обещают приличную погоду, а дальше совсем плохо, поэтому хотим сегодня пройти побольше. Выходим примерно в 10:00, трейл находится легко, хорошо размечен, встречаются столбы с указанием расстояний. С утра солнышко и жарко. Видим единственных кроме нас людей, которые тоже ночуют в палатках. От Местиа до Жабеши - участки леса, пасторальные пейзажи, деревни.
Часа в два дня начался дождь. До самого Жабеши доходить не стали, свернули раньше направо на мост, на Чвабиани, и прямо оттуда нашли тропу наверх в сторону Адиши. Самая высшая точка сегодня 2470 метров, примерно за 1 км до этого тропа выходит на дорогу, которая идёт вдоль горнолыжного подъёмника, потом переваливает через хребет и отходит от дороги.
Мы проходим ещё несколько километров и ставим палатки на полянке у ручья, на высоте около 2300 м. Дождь прекращается минут на 10, мы успеваем поставить палатки, потом уже идёт без перерыва. Всего за этот день пройдено 22.4 км, общий подъем 1490 м.
24/06 Ночёвка 3 км не доходя до Адиши - Халде (Khalde)
Дождь прекратился часа в два ночи, показались звёзды, и, соответственно, похолодало. Утром на палатках и на траве был иней. Взошло солнце, потеплело, и мы смогли немного подсушить палатки перед тем, как их упаковывать.
Сегодняшний план - переправиться через реку Адишчала, пройти через перевал 2700 м и заночевать на берегу реки Халдешчала, на карте там был обозначен «кемпинг». Топаем вниз, погода пока хорошая. Временами видны отдалённые горы, любуемся видом на Ушбу.
От места ночёвки мы примерно за час спустились в Адиши.
Сразу решили, что договариваемся о переправе через реку на лошадях, потому что из-за дождей воды очень много. Пока девчонки снимали виды Адиши со склона дроном, мы спустились в деревню и договорились с Нино, хозяйкой гестхауса, что нас приедет переправлять мальчик по имени Георгий на чёрном коне. Заодно попробовали коньяк и вино местного производства. Коньяк оказался отличным, пол-литра затарили с собой.
До переправы мы шли ещё примерно полтора часа вдоль реки, через какое-то время нас догнал тот самый Георгий. Встречали немногочисленных туристов, всего, наверно, не больше 10 человек, все с маленькими рюкзачками.
Георгий переправил через реку сначала наши рюкзаки, а потом и нас самих, коняшка каждый раз безропотно шёл купаться, воды ему было по брюхо. Стоимость переправы - 20 лари с человека - по-моему, она не меняется уже много лет. На другом берегу устроили обед с невероятным видом на ледник Адиши.
Начали подниматься на перевал. Пошёл дождь. Потом град. Потом загромыхало. Все же, ледник был виден во всей красе, при подъёме все лучше и лучше. Вдоль тропы - цветущие рододендроны, но здесь уже не желтые, а белые.
На самом перевале дождь утих, и мы благополучно прошли его, но когда начали спускаться, увидели неприятного вида чёрные тучи. Опять загремело. Мы доскакали вниз до первых кустов, выкинули подальше от себя металлические палки и сидели какое-то время, пережидали грозу. Потом спустились вниз к реке. Тут нас ждали две неприятности- во-первых, вместо обозначенного «кемпинга» на берегу была сплошная болотина, заросшая крапивой, лопухами, репейником и местной разновидностью борщевика. Из этих зарослей торчали полуразрушенные заброшенные деревянные дома и сараи. Ну и во-вторых, к нам в гости пришла очередная туча, с грозой и ливнем. Пришлось пережидать грозу в одной из заброшек. В итоге, решили идти до ближайшей деревни Халде (Khalde), ещё километра 4. Гроза стихла примерно в полвосьмого вечера, но ливень никуда не делся, и мы сквозь крапиву и болото ломанулись обратно к тропе, а по ней вдоль реки до деревни. Добежали до неё за час, стихия совсем разошлась, тропа (или старая дорога) напоминала реку, мы уже не шли, а скорее плыли.
В Халде только один гестхаус (все остальные дома заброшенные) и ещё имеется «резорт», но мы так и не поняли, то ли он открыт, то ли еще строится, поскольку, когда нас окликнули с балкона гестхауса, мы не стали отказываться от приглашения. Очень уютное место. За 70 лари с носа - комната (мы все четверо забились в одну, хотя можно было и разделиться), отличный ужин, вино и завтрак с утра) - что ещё нужно! Комната на втором этаже, на первом- два санузла с душем, очень чистые. Душевные хозяева, живут здесь только летом, на зиму уезжают, поэтому скотину не держат и в Халде нет обычной для здешних деревень смеси грязи и навоза под ногами, только чистая грязь;). Итог дня - пройдено около 20 км, подъем на 710 м.
25/06 Халде - Ушгули.
Как и говорил прогноз, сегодня целый день дождь (хотя вчерашней стихии ни один прогноз не обещал). Выше в горах ночью нападало довольно много снега. Ещё вчера решили «забить» на перевал Лагем и дойти до Ушгули самым стандартным способом- по дороге. Спешить явно некуда, завтракаем, идём примерно 2км до Ипрари (Iprari), где за нами увязывается местный пёсик. Категорически не кормим и пытаемся заставить его вернуться восвояси, но он полон решимости следовать за нами. Сдаёмся, называем пса Гинацвали, или сокращённо Гена.
Спускаемся дальше до Лалхори (Lalkhori), и по проезжей дороге вдоль реки Ингури топаем до Ушгули. Периоды достаточно сильного дождя сменяются солнцем и жарой, приходится часто останавливаться, чтобы снимать-надевать куртки. Не самая приятная часть маршрута, но хочется поскорее в Ушгули, нормально просушиться. Гена нас сопровождает всю дорогу и защищает от опасностей в виде коров и свиней. В конце концов, Гена получает бонус в виде сушек, которые он ловит на лету. Приходим в Ушгули часа в четыре дня, ливень опять разошёлся, и мы забились под какой-то козырёк чтобы погуглить гостиницу. И тут гостиница сама нас нашла - мимо как раз проезжал хозяин, мы загрузились в его машину, и он довез нас прямо до места. Как потом выяснилось, отличный выбор, маленький отельчик Мате на холме, откуда видны все красоты Ушгули.
Мы взяли две комнаты, они небольшие, но в каждой комнате санузел и душ. Хозяйку зовут Тея. Комнаты по 30 лари с человека, 25 лари ужин и 20 лари завтрак. Все напитки, в том числе вино и чача, входят в стоимость ужина. Две ночи, два ужина и один завтрак обошлись нам в 500 лари. На первом этаже гостиная, где мы ужинаем и завтракаем, там же едят и хозяева, нам ставят большую сушку для одежды рядом с печкой, где мы развешиваем всё мокрое шмотьё. Завтра- осмотр Ушгули и местных музеев. Сегодня за день 14.8 км, подъём 360 м.
26/06 Радиалка на ледник Шхара.
Ленивое начало дня, завтракаем, выясняем у хозяев, что интересного можно посмотреть в Ушгули. Выходим часов в 12 дня, типа пройтись по музеям. Посещаем ближайший к нам - сванскую башню. Вход 5 лари с носа, экспозиция небольшая, но интересно же побывать внутри этого сооружения, они тут повсюду.
На втором этаже очень крутая коллекция старых икон, только нас беспокоит то, что в башне нет окон, а иконы, хоть и за стеклом, но только спереди, а сбоку открыты воздействию местной двухсотпроцентной влажности. Рядом с башней обнаруживается часовня и колокол, отлитый в Вятской губернии, неожиданно.
Следующий пункт- церковь Ламария. Ещё два музея осматривать не стали, мы не очень музейные люди. В два часа дня решили всё-таки прогуляться к леднику, до него от церкви километров восемь, из которых семь- это практически просёлочная дорога. Дошли до брода через один из рукавов Ингури и уже думали было повернуть обратно, поскольку не хотелось мочить только что подсохшие ботинки, но немного выше обнаружилась доска-мостик, и пришлось идти дальше. В итоге пришли к выводу, что ледник Адиши выглядит гораздо внушительнее, чем ледник Шхара.
На обратном пути немного зависли в кафешке, которая находится километрах в двух от ледника. Было уже пять вечера, они собирались закрываться, поэтому были доступны только холодные напитки. Ну то есть, ребята предлагали сделать чай или кофе, но мы отказались, чтобы их не задерживать, зато заценили местную чачу, которая оказалась лучшей среди всех чач, которые мы пробовали. К семи вечера мы вернулись в гостиницу. За день прошли около 17км, подъём 400 м.
27/06 Ушгули - перевал Гвинари - Ушгули - такси до Чвелпи.
Сегодня обещают ясную погоду до 13:00, а у нас по плану подъем на Сванский хребет, переход по хребту до перевала Латпари и спуск в Чвелпи. Поэтому встаём в 5 утра, завтракаем кашкой Быстров, и в 6:40 мы уже на трейле. Сходу обнаруживаем, что на этой части маршрута какая-либо разметка отсутствует - это во-первых, а во-вторых, очень похоже, что в этом году мы по этой тропе идём первые, и не факт, что в прошлом году тут кто-то ходил, ковид же. По большей части тропа заросла травой и угадывается только местами. Всё же, по навигатору мы без проблем находим дорогу. Первые 200 м подъёма от Ушгули - крутой жёлоб, подниматься по нему очень неприятно, особенно когда камни мокрые после вчерашнего дождя. Потом тропа выполаживается и выходит на открытое пространство, периодически заныривая в заросли цветущих белых рододендронов, которые тоже разрослись и скрыли остатки тропы. Периодически приходится ломиться прямиком сквозь рододендроны.
Перед нами во всей своей красе открывается главный Кавказский хребет.
Поднимаемся примерно до высоты 2700, и тут начинаются снега. Доходим до высоты 2850, до хребта совсем немного, но всё завалено снегом, а на хребте он лежит совсем каким-то неприятным козырьком, который непонятно когда рухнет. Решение единогласное - ну его.
Разворачиваемся и топаем вниз. Виды вокруг невероятные - зелёные горы и белый снег, зелёные кусты и белые цветы рододендронов. Если б знали, что перевал непроходим, конечно поднялись бы без рюкзаков, но даже и с рюкзаками - того стоило.
Самое что обидное - жёлоб приходится проходить опять, на этот раз вниз. Всего прошли около 10 км, поднялись (и спустились) на 890 метров. Возвращаемся в Ушгули примерно в полпервого и без проблем находим дядечку на джипе, который за 300 лари везёт нас в Чвелпи. Дорога никакая, да ещё и дождями размытая, но наш водитель едет мастерски. Часа в два, как по расписанию, начинается дождь, который усиливается, и мы думаем, что может и хорошо, что нас не пустили на перевал, спускаться на 1800 метров под ливнем было бы не очень. Часов в пять приезжаем в заказанный заранее Marina’s Guesthouse. Две комнаты с ужином и завтраком на четверых 215 лари. Душ и санузел внизу, и один на всех, это единственное неудобство, все остальное замечательно, еда вкусная, вино бесплатное;)
28/06 Чвелпи - Тбилиси.
Обратный трансфер у нас заказан на 11 часов дня. На два часа заезжаем в Кутаиси, повидаться с друзьями. А потом - долго и муторно катимся до Тбилиси, по дороге сплошные пробки, в итоге обратный трансфер занял те же 8-9 часов, что и переезд до Местиа. Все же, находим в себе силы немного пройтись по вечернему Тбилиси.
29/06 Тбилиси-Ереван, 30/06 Ереван-Москва
Жалко уезжать из Грузии, но ничего не поделаешь. На прощание пьем замечательное белое вино в кафешке рядом с прощадью Свободы.
Вечерний рейс FlyOne до Еревана, ночевка в гостинице с пафосным названием Lux Plaza Touristic Hotel, главное (и может быть единственное) достоинство - очень близко от аэропорта.
Утром 30-го - рейс FlyOne до Москвы. Пришлось побегать, чтобы найти свой багаж - его почему-то выгрузили в комнату невостребованного багажа на внутренних рейсах. Спасибо диспетчеру, которая быстро разобралась в ситуации и направила нас в нужное место:)
Всё!
