Альпийский дневник

Здесь отчёты, дневники и возможно отзывы уехавших надолго, если не навсегда. Дневники живущих за границей. Жизнь за границей плюсы и минусы, как складывается судьба тех, кто уехал жить за границу

Сейчас этот форум просматривают: budgie, Vladimir B777, Кузина Зизи и гости: 7

Альпийский дневник

Сообщение: #1

Сообщение Rssla* » 10 авг 2022, 17:38

Вступление и оглавление

Это, конечно, не совсем по теме форума, но ФБ меня окончательно достал своими "удобствами", а вести хронологию своих горных похождений где-то хочется. Буду тут. Так как поездки короткие, на один - два дня, то удобнее их описывать в формате дневника, а не отчетов.
Предыдущие рассказы о маршрутах можно найти в отчетах про Тичино и Церматт, а так же в моем "Кулинарном дневнике выходного дня".

Как выглядят маршруты в BaseCamp (приложение для гармина)
Это только мои треки, лично пройденные, а не скаченные из Инета

Альпийский дневник

Оглавление
Как показывает практика, первый пост нельзя больше обновлять через какое-то время, так что буду добавлять в оглавление, пока возможно.

Ортлер 07-08 Августа 2022
Schönbichler Horn (3134 m), 23-24 июля 2022
Blaueishütte и Schärtenspitze 2076m, 14-15 августа 2022
Innsbrucker Hütte ( 2369 m), 19-20 августа 2022
Erlspitze (2404m) и Großer Solstein (2541m), 16-17 июля 2022
Geltenhorn (3062 m) и Arpelistock (3035 m), 16-18 июня 2022
Wildkarspitze (3173m) и Hoher Nebelkogel (3211m), 3-4 сентября 2022
Südlichen (южная) Riffelspitze (2262m), 7 августа 2021

О терминологии

Я уже писала в отчете из Церматта, что плохо знакома с русской терминологией по отношению к горам, так как живя в России никогда в горы не ходила. Так что заранее прошу простить за некоторую смесь ̶ф̶р̶а̶н̶ц̶у̶з̶с̶к̶о̶г̶о̶ ̶с̶ ̶н̶и̶ж̶е̶г̶о̶р̶о̶д̶с̶к̶и̶м̶ немецкого и русского. Если кто-то знает, как правильно, буду благодарна за корректировку!

Hütte - я использую слово приют (см. Приют "у погибшего альпиниста", приют одиннадцати и т.д.). Термин приют соответствует так же французскому и итальянскому Refugio. Но тут мне возражают, что российские приюты очень сильно отличаются от альпийских. И пользуются словом "хижина" (прямой перевод). Но и хижина - это дяди Тома, из соломы и на плантации, уж никак не похоже на альпийскую хютте.


Маршруты
На сколько я вычитала в тырнетах (correct me if i'm wrong), в русском есть два категории - горные туристы и альпинисты. Туристы ходят с рюкзаками по перевалам и на горы не заходят, альпинисты заходят на горы. Горные туристы смотрят на альпинистов снизу вверх, втянув голову в плечи и с восхищением в глазах.

В немецком определения даются маршрутам, а не людям. Никто ярлыки не навешивает :-))) Куда идете, туда вы и идете. Der Weg ist das Ziel! Сегодня так, а завтра по-другому.

Wanderung - это маршруты по дорожкам той или иной сложности. Обозначаются русским словом трекинг. Совсем не обязательно, что это легкие маршруты. Они могут быть с большим перепадом высоты и длинными дистанциями, часов на 9 или 10.
Bergsteigen - это маршруты, где вам потребуются руки! :-) То есть нужно будет лезть без страховки (иначе это уже скалолазание) до III уровня сложности. Обозначаются русским словом скремблинг.
Hochtour - это там, где нужны кошки и ледоруб. Есть ли для них русский термин, я не знаю, кажется это уже альпинизм.

Кроме этого есть еще и ски-туры (зимой на лыжах, я не хожу), туры на горных велосипедах (тоже не я), скалолазание, виа ферраты (клеттерштайги в немецком).

Сложность
В России сложность нужна для получения зачетов и разрядов. Поэтому на форуме можно встретить сообщения типа "там маршрут на 4Б, а помечен как 4А, какой дурак на него пойдет!"
В Альпах сложность нужна для выбора маршрута и оценки своих сил. Иногда пользуются швейцарской шкалой Т1-Т5, но лично я смотрю просто на характеристики маршрута - перепад высот, расстояние и время. Полезно знать свою скорость набора высоты. Например, для меня это 400 м в час. С такой скоростью я могу подниматься долго. Это не слишком быстро, но и не так уж и медленно. Есть еще и формула для примерного расчета времени маршрута, но так как практически у всех маршрутов можно найти описание, я просто пользуюсь им. Время на маршруте критично и для безопасности - к вечеру в горах часто начинается гроза и к этому времени хорошо бы уже оказаться в укрытии.
Последний раз редактировалось Rssla* 11 сен 2022, 16:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Аватара пользователя
Rssla*
активный участник
 
Сообщения: 910
Фото: 1305
Регистрация: 13.12.2017
Город: Мюнхен
Благодарил (а): 69 раз.
Поблагодарили: 167 раз.
Возраст: 48
Страны: 30
Отчеты: 14
Пол: Женский
отзывы эмигрантов о жизни на новом месте

Re: Альпийский дневник

Сообщение: #2

Сообщение Rssla* » 10 авг 2022, 18:21

Ортлер 3905м через Hintergrat, 07-08 августа 2022

Начну с вишенки на торте. Ортлер (Ortler, Ortles итал.) - это самая высокая гора в Южном Тироле. Ее называют König Ortler и еще по-всякому разному, но место популярно среди всех. На гору можно зайти двумя маршрутами (как минимум, двумя), по Hintergrat (заднему хребту) или через Normalweg (самый простой маршрут, хотя самый простой не значит простой, и Ортлер этому хороший пример).

Про маршрут на Ортлер через задней хребет я узнала случайно и сразу загорелась этой идеей. Этот маршрут предполагает скалолазание до 4 сложности, ледник и полный набор всяких интересностей. Спуск по нормальному пути, а это значит, что убиваешь сразу двух зайцев пройдя оба маршрута.
К сожалению, решилась я слишком поздно и все знакомые гиды были уже заняты. Тогда я написала запросы в несколько горных школ и в одной мне предложили даты 7-8 августа. Это меня прекрасно устраивало, я могла взять всего один день отпуска - понедельник, и во вторник уже быть обратно на работе.

Гонорар в этой школе был самый высокий (ну конечно, все остальное уже было занято, кто первый встал, того и тапки!). Хотя не совсем понятно, на сколько дороже. Как правило, озвучивается чистый гонорар гида, но при это гость (клиент) оплачивает ночь в приюте себе и гиду, еду обоим, напитки, а так же подъемники, если такие есть на маршруте. В этой школе цена была уже за все, включая подъемник, но без напитков.... в общем, если бы у меня были другие варианты, я бы посчитала поподробнее, но тут выбирать не приходилось.

Я согласилась, зарезервировала себе день отпуска и стала мониторить погоду. Погода - это самая больная тема при планировании гор.

Приближался день отъезда и погода продолжала оставаться приемлемой. Ну не идеальной, но совесть же тоже нужно иметь. Мы встречались в Sulden (Solda) на парковке у креселки в 3 часа дня. Ехать туда мне было чуть больше 4 часов без пробок, но воскресенье, маршрут через Fernpass (дальний перевал, на котором всегда пробки), нужно было еще купить виньету для Австрии... В общем, я выехала заранее. И практически тут же позвонил гид Штефан. "уууу.... погода завтра не очень.... может, лучше во вторник.... а то будет туман, ты ничего не увидишь...." Очень мотивируеще! Я уже была готова повернуть обратно, но спросила его прямо - если невозможно идти из-за погоды (что странно, дождя-то не обещали), то вернут ли мне оплату. Штефан замялся и сказал, что ему нужно связаться с бюро и он перезвонит. Через некоторое время перезвонил, сказал, что посмотрел еще раз погоду, может, не все так плохо. Я уже была зла - ему явно не хотелось никуда тащиться.

Я приехала в Зульден на час раньше и послала Штефану смс с вопросом, нельзя ли выйти пораньше. В это день с трех уже обещали дожди и хотелось бы все таки успеть добежать до приюта. Штефен не ответил и я пока пошла гулять по окрестностям. Зульден - это небольшой курортный городок, заточенный под горные лыжи и восхождение на Ортлер. Он находится на высоте 1900м и заполнен отелями и подъемниками.

Альпийский дневник
Зона отдыха с озером, мостиками и рыбой в воде

Вдоль озера расположились деревянные лежаки, сидя на которых можно было любоваться горами.

Альпийский дневник
Ортлер показался из-за туч. Позволит ли он завтра на себя зайти?

Штефан ответил без 20 три, что ему нужно еще 20 минут. Ога... Я вернулась к парковке за 10 минут и стала караулить все приезжающие машины. Собственно, приехала только одна машина, из нее вышли трое и сразу уехали на креселке наверх. Я уже думала, что Штефан опоздает, как вдруг он материализовался практически из воздуха ровно в три часа. Ну ок. Мы обсудили снарягу, я взяла у него ледоруб (своего у меня еще пока нет) и сели на креселку. Нам предстояло подняться на 400 м, а дальше идти до приюта Hintergrat Hütte, где мы должны были ночевать.
По дороге я спросила Штефана, знает ли он маршрут. Нет, говорит, ходил только по нормальному пути. Это проблема? Не, какая проблема, я же тоже там еще не ходила. Вот заодно и разведаем... Ситуация становилась интереснее и интереснее.

До приюта было идти примерно час и за этот час на гору плотно села туча. Но дождь еще пока не шел. Приюта не видно до самого последнего момента. Заходишь за очередной "угол" и опа, он!

Альпийский дневник
Hitergrat Hütte

Не успели мы зайти и расположиться, как начался дождь. Еще 10 минут и мы бы под ним бы мокли. Хотя я и была морально к этому готова, но все равно же не хочется....

В приюте было мало народу. Во-первых, завтра понедельник. Во-вторых, во вторник погода должна быть и правда лучше. Ну и хорошо, что мало, не люблю толпу. Всего еще был гид с одним гостем, гид с двумя молодыми юношами (все говорили по-немецки) и еще два юноши, говорившие по-голландски. Ну и мы. В общей комнате был камин и вообще довольно уютно.

Альпийский дневник
Девушки у печки работают виртами.

Штефан пошел общаться с коллегами на тему завтрашнего маршрута. Потом добыл фотографию со стенки, на которой был тот самый хребет с нарисованным маршрутом и принес ее мне обсуждать.
Обсуждение маршрута и сортировка снаряжение накануне - это обязательные действия гидов.

После ужина тучи слегка развеялись и можно было сделать фоточки с крылечка.

Альпийский дневник
Окружающие вершины.

На следующий день завтрак в 3:30 и выход в 4. Утра, конечно. В приютах все рано ложатся спать. Во-первых, электричество включают на короткое время, а во-вторых, завтра всем рано выходить. Случайных отдыхающих в таких приютах не бывает.
Последний раз редактировалось Rssla* 11 авг 2022, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Rssla*
активный участник
 
Сообщения: 910
Фото: 1305
Регистрация: 13.12.2017
Город: Мюнхен
Благодарил (а): 69 раз.
Поблагодарили: 167 раз.
Возраст: 48
Страны: 30
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Альпийский дневник

Сообщение: #3

Сообщение Rssla* » 10 авг 2022, 19:24

На следующее утро наши соседи по комнате (гид с одним гостем) встали в три, хотя можно было бы еще минут 15 и поспать. Ну ладно, уже не важно. Туалет был один на весь приют, а мне еще контактные линзы надевать... Вирты включили генератор, что уже хорошо. Часто в это время еще и при свете фонариков, а завтрак при свечке. Тут же можно был с комфортом собрать рюкзак и завтракать при нормальном освещении. Есть в это время, конечно, не хочется, но это редкий случай, когда надо. На маршруте не будет остановок, а калории будут улетать просто со свистом. Так что пришлось впихнуть в себя бутерброд с вареньем и выпить чай с медом. На таких маршрутах сладкое - НЕ вредно!

Тут соседи по комнате вернулись - гость, мужчина 40+ лет, сказал, что у него болит коленка и он идти не может. Слабак! Я уже забыла, когда мои колени НЕ болели. Это было, наверное, в прошлой жизни.

Без 5 четыре мы вышли при свете фонариков. Я прицепила свой сразу на шлем, хотя вначале шлем не нужен. Но к хребту мы бы подходили все равно в темноте, а там уже сыпь и летят камни. Шлем все равно пришлось бы надевать.

Альпийский дневник
Точка посередине в темноте - это приют, из которого мы вышли.

Так как в приют мы больше уже не возвращались, все вещи пришлось тащить на себе. Мой рюкзак был 9 кг без ледоруба. А я так не люблю таскать тяжесть.... но только вода весит уже почти 2 кг (2 л минимум на такой маршрут)

Начало пути довольно крутое, по сыпухе, с которой можно улететь в одно мгновение. И это все еще и в темноте при свете фонарика. Может, так и лучше... Зато когда начинает светать, ты уже высоко.

Альпийский дневник
Первые лучи солнца.

С рассветом сыпуха переходит в скалолазание. Высота набирается еще быстрее.

Альпийский дневник

С рюкзаком и в горных ботинках 4 уровень сложности приобретает новые краски. Я не была уверена, что у меня вообще получиться, но деваться-то уже некуда!

Альпийский дневник
На фото плохо видно, но тут небольшой отрицательный наклон.

Штефан оказался не оптимальным гидом. То есть в профессиональном плане никаких нареканий к нему нет, но демотивировать он как начал накануне, так и продолжил на следующий день по полной программе. Всю дорогу он ел мне мозг, что я слишком медленно иду, что если я такой тормоз, то он вызовет вертолет, чтобы забирать меня с горы, что мы никуда не успеем, будет гроза, амаргеддон и вызов спасателей. Я старалась как могла. Вообще, Штефан сам же мне сказал, что время подъема 5-7 часов (в описании, найденном в Инете было 6, что в принципе, соответствует). Но так как я иду так медленно, то могу и в 7 часов не уложиться. А вот другая группа с двумя юношами уже ушла вперед. Ну как старая больная женщина типа меня может соревноваться с юношами?...

Тем временем, всходило солнце и день обещал быть прекрасным.
Альпийский дневник

Мы прошли через первое снежное поле (не то, чтобы ледник, но даже там были серьезные трещины, которые нужно было обходить. И показалась вершина.

Альпийский дневник
Еще три тысячи ведер и золотой ключик у нас в кармане!

После снежного поля нужно было опять лезть. Но это я люблю. Хотя Штефан и страховал заворачивая веревку за уступы, но по факту, весь маршрут за исключением пары самых сложных мест проходится без страховки. Если идешь без гида, то в этих местах не страхуешься (гидам положено по правилам, так как они отвечают за безопасность гостей)

Альпийский дневник
Вид на снежное поле, которое нужно было пересекать

Второе снежное поле должно быть быть под углом 50 градусов, но там был практически голый лед. И этот участок можно было пролезть слева по скалам, что мы и сделали. Дальше последний сложный скалолазный участок, но хоть он тоже и 4, он легче.

Альпийский дневник
Второй участок 4 сложности.

После этого еще немного легкого скалолазания не выше 2 и................ вот она, вершина!

Альпийский дневник
Фота без гида из приватных соображений

Мы зашли на вершину за 4 часа 40 минут. Блин! Штефан, ты же сам говорил, что минимум 5 часов, а я тормоз из тормозов. Вот и нафига мне было промывать мозг, что я не смогу уложиться в нужное время? Штефан добил меня аргументом - для Маттерхорна я все равно иду слишком медленно и если бы я так медленно шла на Маттерхорн, гиды меня бы развернули. Ну ОК.

Ортлер потребовал от меня жертву. На самой вершине я уронила смартфон стеклом вниз и получила трещину. Хотя смартфон и работает, но его нужно как-то чинить. Ну ок, я согласна на такие жертвоприношения. Зато он позволил на себя зайти и потом еще и спуститься. Я никогда не понимала выражения "покорить гору". Это не возможно. У горы всегда будет последнее слово, кто, когда и как может на нее зайти. И она всегда решает, за какую цену.

Ну ладно, пора вниз. Я как-то легкомысленно отнеслась к тому, что вниз по нормальному пути. Ничего нормального в нем нет даже близко. На мой взгляд, он еще сложнее, чем путь на верх.

Сначала ледник. Ледник просто бесконечен и в оооооооочень плохом состоянии.

Альпийский дневник
Сверху ледник выглядит оптимистично.

По мере спускания обнаруживаешь огромные трещины, которые нужно все время обходить. Если это возможно. Но возможно не всегда. В двух местах были приспособлены лестницы!

Альпийский дневник
Наверху все еще красиво!

Альпийский дневник
Но дальше начинаются трещины.

И чем ниже, тем больше этих трещин, тем они шире, глубже и непроходимее.
Альпийский дневник

Через пару часов наконец доходишь до конца ледника.

Альпийский дневник
Вид назад на ледник.

На радоваться рано! Нормальный путь включает в себя виа феррату, скалолазный спуск вниз, спуск вниз по веревке, спуск вниз по прибитым цепочкам. Подъем наверх. Залезание наверх. Вообще, оказывается, нужно пройти ВЕСЬ хребет со всеми "развлечениями". И только через 3 часа мы дошли до Payerhütte.

Альпийский дневник
Payerhütte

Это не то, чтобы конец маршрута. Этот приют находится на высоте 3029 метров и до Зульдена на 1900м еще пилить и пилить. Но там, по крайней мере, можно перекусить (овощным супчиком, к примеру), а дальше идет простая дорога. К тому же мы решили спуститься на креселке и пожалеть колени на 400 метров вниз.

В три мы были на парковке. Где встретились ровно сутки назад. Маршрут был почти 2000 м набора высоты и 18 км продолжительностью. 11 часов практически без пауз (ну в Payerhütte мы остановились на пол часа).

А еще и ехать 4.5 часа домой.... В районе 8 я была дома. Без сил, с синяками и царапинами. Но совершенно счастливая. Куда идем в следующий раз?
Последний раз редактировалось Rssla* 17 авг 2022, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Rssla*
активный участник
 
Сообщения: 910
Фото: 1305
Регистрация: 13.12.2017
Город: Мюнхен
Благодарил (а): 69 раз.
Поблагодарили: 167 раз.
Возраст: 48
Страны: 30
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Альпийский дневник

Сообщение: #4

Сообщение Rssla* » 11 авг 2022, 16:27

Schönbichler Horn (3134 m), 23-24 июля 2022
Zillertaler Alpen

Я люблю ходить в горы повыше, но к сожалению, до гор повыше и ехать подальше. В наших местах одни коротышки, даже самая высокая гора Германии не дотягивает до 3000. Если ехать далеко, то лучше всего с ночевкой. А ночевать лучше всего в приюте. Во-первых, подъем разбивается на два дня, а во-вторых, получается ощущение отпуска, хотя это всего навсего выходные.

Итак, в эти выходные я забронировала три места в приюте Furtschaglhaus и мы поехали в Циллерталь. Вообще, эта долина хорошо известна в России горнолыжными курортами типа Майерхофена. Но мало кто знает, что в горах можно найти занятие и летом (как я встречала недоумение "а что в Альпах делать летом?????") :-))) Но если проехать все курорты до самого конца долины, то начинаются разные чудеса.
Дорога (платная) идет в выдолбленном в горе узком туннеле, дальше возвышается огромная дамба Schlegeisspeicher и само озеро. На озере проходил какой-то забег по горам.

Альпийский дневник
Дамба и озеро Schlegeisspeicher.

По прогнозу в субботу обещали ранний дождь (в районе трех), так что мы хотели быстрее дойти до приюта. Сначала дорога довольно долго идет вдоль озера.

Альпийский дневник
В конце озера уже видны трехтысячники

В конце озера начинается подъем к приюту Furtschaglhaus

Альпийский дневник
Приют Furtschaglhaus

Приют расположен на высоте 2295 м и построен в 1888 году. Он, как и соседняя Berliner Hütte принадлежит берлинскому отделению Немецкого Альпийского клуба. Через эти приюты проходит так называемый Berliner Höhenweg - многодневный маршрут с ночевками в приютах. Мы останавливались на ночь, а потом шли вниз, а многие продолжали свой путь по этому пути.

Альпийский дневник
Вирты развлекаются.

Дождь позволил нам дойти до приюта, но потом все же начался. Время было не позднее, делать нечего, так что нам оставались только стандартные приютские развлечения - ̶к̶и̶н̶о̶, вино и домино!

Альпийский дневник
Вино и домино

Во многих приютах лежат игральные карты (самые разные, не только классические), кости и другие настольные игры, которыми можно развлекаться по вечерам. Электричества часто нет, его включают на короткое время для экономии топлива (так всегда, не только в нынешние времена ;-) ), так что иногда игры происходят при свете фонариков. Хотя, как правило, все рано идут спать, так как утром все встают ни свет ни заря. В этом приюте не было и сигнала, полное отсутствие цивилизации!

Альпийский дневник
Дождь закончился, но туча осталась на горе.

На следующее утро после завтрака мы вышли на гору. Торопиться особо было некуда, так как подъем даже снизу не слишком длинный - 1350 метров. Если бы не долго ехать, этот тур можно было бы сделать за один день.

Альпийский дневник
Вид на Furtschaglhaus с утра

Приют окружают Möseler, Turnerkamp и Hochfeiler.
Альпийский дневник

Подъем хорошо размечен, но местами приходится держаться руками.
Альпийский дневник
Я рядом с вершиной

На самой вершине уже много народу. К примеру, две девушки из Австралии (!) шли по Берлинер вег.

Альпийский дневник
На вершине яблоку негде упасть!

Те, кто идет к Берлинер хютте, спускаются по другую сторону хребта.

Альпийский дневник
Гигантский штайнман на хребте.

Но мы спускались тем же путем, что и поднимались.

Альпийский дневник
Водопад по дороге к приюту.

Альпийский дневник
Какие-то окаменелости валяются на дороге.

Мы спустились к приюту еще в первой половине дня, забрали вещи (наверх мы брали только необходимое), спустились к парковке и поехали домой. Общие данные маршрута - набор высоты 1350 м, расстояние 20 км.
Последний раз редактировалось Rssla* 17 авг 2022, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Rssla*
активный участник
 
Сообщения: 910
Фото: 1305
Регистрация: 13.12.2017
Город: Мюнхен
Благодарил (а): 69 раз.
Поблагодарили: 167 раз.
Возраст: 48
Страны: 30
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Альпийский дневник

Сообщение: #5

Сообщение Mariely » 13 авг 2022, 11:14

Rssla* писал(а) 10 авг 2022, 19:24:Штефан добил меня аргументом - для Маттерхорна я все равно иду слишком медленно и если бы я так медленно шла на Маттерхорн, гиды меня бы развернули. Ну ОК.


Интересно, можно ли развернуть обратно такого гида и дальше идти без него.
Mariely
участник
 
Сообщения: 84
Регистрация: 12.07.2018
Город: Мурманск
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 11 раз.
Возраст: 45
Пол: Женский

Re: Альпийский дневник

Сообщение: #6

Сообщение rekaoka » 14 авг 2022, 08:44

Подпишусь. Читать интересно. Всегда хотела спросить. Что заставляет людей ходить в горы? Что это за чувство? Я сама всегда любила подняться на небольшую горку. Но это в виде прогулки. Но подниматься по отвесным скалам с риском для жизни.... Обьясните мне, темноте ))))
Путешествия - это возможность стать немного счастливее...
rekaoka
участник
 
Сообщения: 74
Регистрация: 20.09.2015
Город: Люберцы
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 65
Пол: Женский

Re: Альпийский дневник

Сообщение: #7

Сообщение Silur » 15 авг 2022, 14:24

Rssla* писал(а) 10 авг 2022, 17:38:Так как поездки короткие, на один - два дня, то удобнее их описывать в формате дневника, а не отчетов.

Отличная идея!

Rssla* писал(а) 10 авг 2022, 18:21:Ехать туда мне было чуть больше 4 часов без пробок

Всё-таки у Мюнхена есть преимущества.)))

Rssla* писал(а) 10 авг 2022, 18:21:Гонорар в этой школе был самый высокий

Во сколько обошлось, если не секрет?

Rssla* писал(а) 10 авг 2022, 19:24:Штефан оказался не оптимальным гидом. ... демотивировать он как начал накануне, так и продолжил на следующий день по полной программе. Всю дорогу он ел мне мозг, что я слишком медленно иду, что если я такой тормоз, то он вызовет вертолет, чтобы забирать меня с горы, что мы никуда не успеем, будет гроза, амаргеддон и вызов спасателей.

Капец! А на место его поставить нельзя было?
Я бы накатал бы на него жалобу после трека.
Silur
почетный путешественник
 
Сообщения: 3139
Фото: 5754
Регистрация: 06.09.2015
Город: Брауншвейг
Благодарил (а): 622 раз.
Поблагодарили: 1323 раз.
Возраст: 44
Страны: 44
Отчеты: 37
Пол: Мужской

Re: Альпийский дневник

Сообщение: #8

Сообщение Rssla* » 16 авг 2022, 11:49

Mariely писал(а) 13 авг 2022, 11:14:можно ли развернуть обратно такого гида и дальше идти без него.

Silur писал(а) 15 авг 2022, 14:24:А на место его поставить нельзя было?


Гиды отвечают за безопасность (в первую очередь) своих клиентов и в этом отношении у меня никаких нареканий к нему нет. Лично он не обязан никого мотивировать или пинать идти дальше. Так что разворачивать или ссориться с ним у меня не был никаких причин и желания. Просто нужно иметь в виду, никакой гид никогда не гарантирует вершину, это ваши личные навыки и настрой, если вы готовы сдаться или маршрут окажется для вас слишком сложным, то гид легко повернет обратно.

Но, конечно, больше я с этой школой и с этим гидом не пойду. И да, я высказала гиду, что он напрасно говорил, что мы идем слишком медленно, так как мы поднялись на вершину даже быстрее, чем расчетное время. Но я не оставляла никаких отзывов для этой школы: положительный не хочу, а для отрицательного у меня нет объективных причин - маршрут мы прошли, без осложнений, с хорошим таймингом и по безопасности никаких нареканий к гиду у меня нет.

Silur писал(а) 15 авг 2022, 14:24:Во сколько обошлось, если не секрет?

Больше тысячи евро.
Последний раз редактировалось Rssla* 16 авг 2022, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Rssla*
активный участник
 
Сообщения: 910
Фото: 1305
Регистрация: 13.12.2017
Город: Мюнхен
Благодарил (а): 69 раз.
Поблагодарили: 167 раз.
Возраст: 48
Страны: 30
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Альпийский дневник

Сообщение: #9

Сообщение Rssla* » 16 авг 2022, 12:11

rekaoka писал(а) 14 авг 2022, 08:44:Что заставляет людей ходить в горы? Что это за чувство? Я сама всегда любила подняться на небольшую горку. Но это в виде прогулки.


Мы начинали с небольших горок, я готовила всякие закуски для пикника, так, что мы поднимались, раскладывали подстилку, доставали всякие коробочки и устраивали пир на фоне гор и озер. Но очень быстро мне это надоело. Но я не люблю "тюленинг" (как говорит наш знакомый) в принципе. Он не приносит никакого морального удовлетворения и вызывает ощущение потерянного времени.

Горы - это такое место, где любой человек может узнать свой лимит, и еще и раздвинуть его. Для кого-то это подняться на 600 метров, для кого-то на 2000м с ледником и скалолазанием. Но в конце маршрута любой может сказать себе "я сделал это!". Ты достиг какой-то цели, это тебе дорогого стоило, но ты смог. Поднятие на легкую горку такого ощущения не дает никогда :-) Ну и бонусом красоты вокруг. Особенно там, куда ни на каком подъемнике не заедешь ;-)
Аватара пользователя
Rssla*
активный участник
 
Сообщения: 910
Фото: 1305
Регистрация: 13.12.2017
Город: Мюнхен
Благодарил (а): 69 раз.
Поблагодарили: 167 раз.
Возраст: 48
Страны: 30
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Альпийский дневник

Сообщение: #10

Сообщение Silur » 16 авг 2022, 13:24

rekaoka писал(а) 14 авг 2022, 08:44:Что заставляет людей ходить в горы? Что это за чувство? Я сама всегда любила подняться на небольшую горку. Но это в виде прогулки. Но подниматься по отвесным скалам с риском для жизни....

К ответу Rssla* добавлю лишь, что совсем не обязательно подниматься по отвесным скалам и рисковать жизнью. Есть очень много относительно простых маршрутов для любых возрастов. Если интересно, посмотрите мои отчёты о Баварии, Швейцарии и Непале. Там нигде не было скалолазания с риском для жизни.

Rssla* писал(а) 16 авг 2022, 11:49:Лично он не обязан никого мотивировать или пинать идти дальше.

Да, но он и не должен есть мозг ложкой, постоянно демотивируя. Всё-таки, выбивая клиента из равновесия, это тоже может повлиять на безопасность.

Rssla* писал(а) 16 авг 2022, 11:49:я не оставляла никаких отзывов для этой школы

Можно просто написать мэйл.
Но, конечно, можно и ничего не писать.)
Silur
почетный путешественник
 
Сообщения: 3139
Фото: 5754
Регистрация: 06.09.2015
Город: Брауншвейг
Благодарил (а): 622 раз.
Поблагодарили: 1323 раз.
Возраст: 44
Страны: 44
Отчеты: 37
Пол: Мужской

Re: Альпийский дневник

Сообщение: #11

Сообщение Rssla* » 16 авг 2022, 16:46

Silur писал(а) 16 авг 2022, 13:24:не должен есть мозг ложкой, постоянно демотивируя.

Не должен, да. Поэтому, рекомендовать этого гида никому не буду :-)
Аватара пользователя
Rssla*
активный участник
 
Сообщения: 910
Фото: 1305
Регистрация: 13.12.2017
Город: Мюнхен
Благодарил (а): 69 раз.
Поблагодарили: 167 раз.
Возраст: 48
Страны: 30
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Альпийский дневник

Сообщение: #12

Сообщение Rssla* » 16 авг 2022, 18:08

Blaueishütte и Schärtenspitze 2076m, 14-15 августа 2022

В Германии нет таких высоких гор, как у соседей, Швейцарии, Италии и Франции. Даже у австрийцев полно трехтысячников, при том что самая высокая гора Германии до 3000 так и не дотягивает. Тем не менее, немцы очень патриотично настроены к своим горам и с давних пор пользуются тем, что есть. Blaueishütte - это типичный тому пример.

Для начала, нужно сказать, что расположен этот приют в любимых немецких горах, а именно в Берхтесгаденских Альпах (Berchtesgadener Alpen). В России интерес к этому региону возникает почему-то из-за того, что там было то-самое Орлиное Гнездо. К слову, не только в России - туда автобусами завозят туристов из Восточной Германии тоже. Мне не слишком понятна такая любовь ко всему, связанному с Гитлером, но нужно отдать должное, горы там действительно красивые.

Кроме этого, в тех местах зарождалось немецкое скалолазание. Приют был построен в 1922 году сначала как необслуживаемый (Selbstversorgerhütte), а потом в 1928 году и с обслуживанием (bewirtschaften). В декабре 1953 года приют снесло лавиной и после этого было построено новое здание чуть ниже. Приют с ранних времен использовался немецкими военными для тренировок, в том числе и из-за наличия самого северного альпийского ледника Blaueisgletscher. Даже до недавнего времени на этом леднике, находящемся на высоте примерно 2300 м, проходили курсы с ледорубами и кошками. Помимо горных активностей, приют славится своими пирогами (яблочный пирог просто мммм...) и пивом.

В общем, хотя горы в этом месте не самые высокие, а сам приют расположен на высоте 1651м, побывать в этом легендарном приюте обязанность любого живущего в Германии любителя гор. Из-за того, что мест там не так много, и плюс к этому часто проходят разные курсы и еще и занятия бундесвера, бронировать места нужно очень сильно заранее. Раннее бронирование означает непредсказуемую погоду, но что делать. Итак, нашлось 4 места с 14 по 15 августа (15 августа в Баварии - выходной) и мы собрались туда.

План был такой - в первый день подъем до приюта (3 часа от парковки) и какой-нибудь мультипич на Schärtenspitze, так, чтобы успеть до ужина. А на второй день - самая высокая гора в регионе, Hochkalter, через ледник наверх и по нормальному пути (который тоже не слишком нормальный, со скалолазанием до II сложности) вниз. Но погода, очевидно, внесла некоторые коррективы. 14 августа был отличнейший солнечный день, а вот 15 уже с 12 дня обещали грозу. Гроза в высшей точке, да еще и на сложном маршруте.... не самый оптимальный вариант. Ну и ладно, мы, что называется, agile, можем менять планы на ходу!

Итак, 14 августа, воскресенье, подъем в 5:45 (горные маньяки по выходным встают раньше, чем в будни!) и через пару часов мы на парковке у начала маршрута. Тащить пришлось кучу всего - веревки, железо для скалолазания, кошки и ледоруб, легкие ботинки для скалолазания и скалолазные тапочки. Это в дополнение ко всему прочему. По дороге открывается вид на лежащую "ведьму" (известная гора)

Альпийский дневник
Пришлось пометить, где что. Голова справа, виден лоб, нос, подбородок и грудь.

Вдали уже виден сам приют, если присмотреться получше.

Альпийский дневник

А вот приют на подходе.

Альпийский дневник

От приюта открываются прекрасные виды на Blaueisspitze (посередине) и Hochkalter 2607м справа.

Альпийский дневник
Посередине виден ледник.

Не взирая на тяжелые рюкзаки, мы добежали до приюта за 2 часа 10 минут. Было еще не поздно, погода должна была быть хорошей до самого вечера и мы подумали, а не пойти ли нам на Hochkalter сегодня. Маршрут обещал быть утомительным, но выглядел не невозможным. Мы спросили про состояние ледника у виртов, но они толком нам ничего сказать не смогли. Месяц туда уже никто не ходил. Ну что ж, попытка не пытка, пошли сходим.

Альпийский дневник
Идем к леднику

Альпийский дневник
из-за крутого подъема нужно было надевать шлем.

Ледник отошел уже далеко, оставляя за собой россыпи камней и вытертые скалы. Вначале мы прошли через два снежных поля, но снег был достаточно мягкий и кошки мы не надевали. Вокруг меня роилось какое-то дикое количество полосатых мух. "Ос - это такой полосатый мух...."

Альпийский дневник
Полосатая муха даже влезла в кадр!

Ледник называется "голубой лед" (Blaueis), но никакого голубого льда там что-то не наблюдалось. Местами черный, местами коричневый, но уж никак не голубой. Мы подходили все ближе и ближе к самому леднику, а оттуда доносились какие-то подозрительные звуки. С ледника летели камни. И чем ближе мы подходили, тем отчетливее был слышен камнепад.

Альпийский дневник
Отсюда камнепад еще не так хорошо слышен.

Когда мы подошли под самый снег, стало понятно, что идти по леднику - самоубийство.
А пули летят, пули,
Командир отдаёт приказанья,
Солдаты сидят в окопах,
Потому что летят пули.
Манго-Манго


Из-за высокой температуры, снег таял и освобождал камни, которые разгонялись по льду и пролетали мимо с большой скоростью. Причем по всей протяженности ледника. И вряд ли ситуация улучшалась рано утром - по ночам температура не опускалась ниже 10 градусов.

Мы решили не рисковать и повернули обратно.

Альпийский дневник
Найти дорогу вниз было тоже не простым занятием.

По пути назад мы разведали, где находится скалолазный маршрут на завтра. А потом вернулись в приют, есть яблочный тортик, пить пиво и отдыхать.

Альпийский дневник
Вид из нашей комнаты на Schärtenspitze

На следующий день мы встали привычно в 5:45 (выходной же, во сколько же еще!) и отправились на мультипич. Мы хотели пролезть маршрут и подняться до вершины Schärtenspitze еще до дождя.

Альпийский дневник
Перед началом маршрута

Тучи все норовили сгуститься, но основная их масса насела на Hochkalter, а у нас даже иногда проглядывало солнышко. От конца маршрута до вершины примерно минут 45.

Альпийский дневник
Обычный маршрут до вершины тоже нужно немного лезть.

Мы поднялись на вершину в районе 11.

Альпийский дневник
Скромный крест на вершине Schärtenspitze

Спуск по нормальному пути тоже не простой - отвесный, с кучей насыпных камней. Около 12 мы были обратно в приюте, перекусили, взяли оставленные там вещи и пошли вниз. На Hochkalter через ледник нужно будет еще сходить, но в начале лета, когда снег еще крепкий и нет таких камнепадов.

Следующий день был рабочим, так что можно отоспаться.. до 7:15.
Аватара пользователя
Rssla*
активный участник
 
Сообщения: 910
Фото: 1305
Регистрация: 13.12.2017
Город: Мюнхен
Благодарил (а): 69 раз.
Поблагодарили: 167 раз.
Возраст: 48
Страны: 30
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Альпийский дневник

Сообщение: #13

Сообщение Rssla* » 20 авг 2022, 15:40

Innsbrucker Hütte ( 2369 m), 19-20 августа 2022

Одно из подтверждений фразы "человек полагает, а бог располагает" . Тут случай, когда до последнего момента погоду обещают ОКеиш, но все же она таковой не становится.

Наш короткий, но приключенческий, выезд до Innsbrucker Hütte с пятницы на субботу.

Для начала, конечно, хотелось бы с субботы на воскресенье, но в Innsbrucker Hütte выходные были заняты плотно до конца сентября. Пришлось придумывать варианты. И один из них - сбежать с работы в пятницу после обеда, подняться до приюта, а на следующий день в субботу, на гору. Гора интереса там Habicht 3277 m.

Погодой стали пугать еще с середины недели, но в основном, на пятницу. Субботу до самого последнего момента обещали без дождей. Ну добежать под дождем до приюта на 1100 метров в высоту... это ж ерунда, какие проблемы? Зато на следующий день можно было бы без дождя подниматься на гору.

До парковки мы добрались на час позже желаемого, в 4 вечера. По плану до приюта 3 часа, а это уже угроза ужину! Тем более, что дождь шел серьезный, меняясь от сильного до среднего и обратно. Мы рванули наверх. Подъем довольно крутой, так что набираешь высоту быстро. Если быстро идешь, конечно.... Но под дождем и с угрозой опоздать на ужин, мы шли быстро...

Уже через час с небольшим мы вышли до места, с которого виден приют. Облака как раз на минутку рассеялись и дождь тоже на минутку закончился.

Альпийский дневник
Innsbrucker Hütte (см стрелку) показалась на минутку из-за туч.

Вокруг красивые виды. Фота, пока нет дождя.
Альпийский дневник

Приют заволокло опять облаком и опять пошел дождь. Еще через несколько минут мы были наверху.

Альпийский дневник
Туча опять развеялась

До приюта мы добежали за 2 часа 10 минут, хотя в описании было 3. Ну хотелось быстрее добраться до места.
В приюте было относительно мало народу (человек 20), хотя в резервировании свободных мест не было. Многие отказались. Но может, они и были правы.

На следующий день ситуация не только не улучшилась, но и дождь усилился и никаких просветов больше не ожидалось. В приюте нет связи, так что проверять прогноз погоды было нельзя, но и так было понятно, что с горой сегодня уже не сложиться.

Мы не торопясь позавтракали, собрались, и пошли вниз. Все еще под дождем

Альпийский дневник
Innsbrucker Hütte с утра

Альпийский дневник
Вдоль всего склона пасутся под дождем овечки.

Зато к двум часам я была уже дома, а ведь сегодня еще только суббота. Все выходные впереди!
Аватара пользователя
Rssla*
активный участник
 
Сообщения: 910
Фото: 1305
Регистрация: 13.12.2017
Город: Мюнхен
Благодарил (а): 69 раз.
Поблагодарили: 167 раз.
Возраст: 48
Страны: 30
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Альпийский дневник

Сообщение: #14

Сообщение Rssla* » 25 авг 2022, 20:15

Erlspitze (2404m) и Großer Solstein (2541m), 16-17 июля 2022

С бронированием приютов есть одна большая проблема. Или их нужно бронировать оооооочень сильно заранее, но тогда погода остается под большим вопросом. Или, когда уже понятно, что погода будет хорошей, мест не найти. Особенно, с субботы на воскресенье. Тем более для меня было большим сюрпризом, когда на мой запрос в приют Solsteinhaus (1805m) на ближайшие выходные (солнечно, без осадков!) я получила подтверждение. Сомнений не было никаких, нужно брать!

Solsteinhaus находится сразу на нескольких многодневных маршрутах, но для меня это были просто выходные, суббота и воскресенье. В качестве попутчицы ко мне присоединилась моя напарница по скалолазанию, но ей нужно было быть обратно рано в воскресенье. Так что мы выбрали самый короткий подход до приюта, чтобы быстрее дойти до парковки и приехать назад.

Итак, на первый день был запланирован подъем до приюта, а потом сразу на Erlspitze через виа феррату. На второй день - Großer Solstein и вниз к парковке.

Мы выехали, как всегда, пораньше, так как подъем до вершины был неблизким. "Наши" горы показались еще при подходе к приюту.

Альпийский дневник
Erlspitze в центре

К обеду мы подходили к приюту. Подход примерно 3 часа с набором высоты чуть больше 1000м. Но большая часть пути по лесной дороге.

Альпийский дневник
Справа - подъемник для вещей и продуктов, Materialseilbahn

Короткий перерыв у приюта, где мы оставили часть вещей перед подъемом.

Альпийский дневник

От приюта ведут много разных путей
Альпийский дневник

По дороге к Erlspitze стоит монумент, на котором написано, что 16 июля 1934 года на Erlspitze погибло два человека. Хм... а какое сегодня число? и на какую гору мы идем... эмммм..... а нам туда нужно?

Альпийский дневник
Памятный монумент

Дорога на вершину через виа феррату проходит через довольно крутую сыпуху до седла (Eppzirler Scharte - кажется, это так называется по-русски :-))), а оттуда начинается виа феррата на вершину.

Альпийский дневник
Примерный путь

Сыпуха не очень приятная - круто и осыпается (удивительно!). На ней зачем-то пасутся какие-то овечки, хотя никакой растительности там нет даже близко. Нафига их туда занесло?

Альпийский дневник
Свободолюбивая живность

Подход.
Альпийский дневник

Сначала виа феррата легкая, А/В, она не требует специального снаряжения (на табличке слово "рекомендуется"). Хотя там все так сыпется, что в какой-то момент времени мы надели шлемы. Прилет камня сверху - не слишком приятная вещь.

Альпийский дневник

Альпийский дневник

Вокруг удивительно красивые скалы.

Альпийский дневник

Местами путь ведет по крутой насыпи. Шаг в сторону - расстрел! Уехать можно далеко, на фотографии этого так хорошо не видно.

Альпийский дневник

В какой-то момент путь разделяется. Направо легкий вариант, А/В, который можно проходить и без снаряжения. Налево - сложность D, снаряжение обязательно. Это отрицательный угол над пропастью, требует сил и навыков.

Альпийский дневник
Налево пойдешь, сложностей огребешь

Мы, конечно, пошли налево! Но фоточек, вися под отрицательным уклоном на одной руке, извините, не делала.....

Альпийский дневник
Последние метры до вершины


Альпийский дневник
Berg Heil! (как принято говорить у креста на вершине горы)

На вершине перерыв и тут же объявились наглые альпийские галки с требованием пожрать.

Альпийский дневник
Ну что тут у нас? Почему такой маленький выбор?????

Нужно было идти быстрее вниз по "нормальному" пути, ужин уже скоро и нельзя опаздывать ;-). Этот путь тоже довольно крут, но не требует никакого снаряжения, и гораздо короче.

Альпийский дневник
Какой-то (средний?) палец

На следующий день мы быстренько сбегали на Großer Solstein. Так как мы не брали ничего, кроме воды, то получилось практически налегке.

Альпийский дневник
Вам тудой

Вид на приют с утра со стороны Großer Solstein.

Альпийский дневник

Быстрая фоточка на вершине
Альпийский дневник

С Großer Solstein открываются потрясающие виды на горные массивы вокруг, в том чисел и на Цугшпитце
Альпийский дневник

Мы быстро спустились обратно к приюту, забрали вещи и пошли к парковке. Нам нужно было скорее торопиться обратно в Мюнхен.
Аватара пользователя
Rssla*
активный участник
 
Сообщения: 910
Фото: 1305
Регистрация: 13.12.2017
Город: Мюнхен
Благодарил (а): 69 раз.
Поблагодарили: 167 раз.
Возраст: 48
Страны: 30
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Альпийский дневник

Сообщение: #15

Сообщение Silur » 25 авг 2022, 23:05

Rssla* писал(а) 25 авг 2022, 20:15:На ней зачем-то пасутся какие-то овечки, хотя никакой растительности там нет даже близко. Нафига их туда занесло?

Камни копытами выбивать, чтобы туристы снизу не расслаблялись.))

Rssla* писал(а) 25 авг 2022, 20:15:Мы быстро спустились обратно к приюту, забрали вещи и пошли к парковке. Нам нужно было скорее торопиться обратно в Мюнхен.

Классно у вас выходные прошли!
А фото приюта не делали?
Silur
почетный путешественник
 
Сообщения: 3139
Фото: 5754
Регистрация: 06.09.2015
Город: Брауншвейг
Благодарил (а): 622 раз.
Поблагодарили: 1323 раз.
Возраст: 44
Страны: 44
Отчеты: 37
Пол: Мужской

Re: Альпийский дневник

Сообщение: #16

Сообщение Rssla* » 26 авг 2022, 09:43

Silur писал(а) 25 авг 2022, 23:05:А фото приюта не делали?

Там две фоты - одна на подходе и вторая там, где " с утра со стороны Großer Solstein." Внутри нет, не снимала.
Аватара пользователя
Rssla*
активный участник
 
Сообщения: 910
Фото: 1305
Регистрация: 13.12.2017
Город: Мюнхен
Благодарил (а): 69 раз.
Поблагодарили: 167 раз.
Возраст: 48
Страны: 30
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Альпийский дневник

Сообщение: #17

Сообщение Snusnumrik » 27 авг 2022, 00:12

Прекрасная идея дневника-отчёта! С удовольствием читаю и жду продолжения
Аватара пользователя
Snusnumrik
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 6584
Фото: 1570
Регистрация: 29.05.2005
Город: Рим
Благодарил (а): 1134 раз.
Поблагодарили: 2564 раз.
Возраст: 48
Страны: 80
Отчеты: 29
Пол: Женский

Re: Альпийский дневник

Сообщение: #18

Сообщение Rssla* » 30 авг 2022, 17:13

Geltenhorn (3062 m) и Arpelistock (3035 m), 16-18 июня 2022

В выходные начались дожди и дневник плавно превращается.... плавно превращается... в мемуары. Ну пусть еще про это лето, но все уже давно и не правда.

16 июня, четверг, был выходным днем, пятницу можно взять в счет отпуска, и получаются 4 дня, которые нужно потратить с умом! На ум пришел маршрутик, на который я уже давно положила глаз. Два трехтысячника через хребет, в каком-то закоулке Швейцарии. С ночевкой в Geltenhütte (2002 м). Приют еще не открылся, но в нем была зимовка (Winterraum), так что ночевать было где. Но еду нужно было готовить самим. Поэтому мы купили несколько пакетиков для туристов из серии просто добавь воды. На счет воды, кстати, тоже были сомнения, мы не могли найти толком информацию, был ли рядом доступный источник. Но мы надеялись на лучшее! Лучшее оказалось даже еще лучше, чем можно было подумать - позвонила хозяйка и сказала, что поднимется в приют и будет нам готовить. Теперь вот пакетики лежат дома и ждут своего часа, а я так и не знаю, относится ли их содержимое к категории съедобного.

Итак, нас собралось 5 человек, мы запихнулись в одну машину (!) и поехали в Швейцарию. Точкой нашего назначения была редкостная дыра под названием Lauenensee. Большинство народу приезжает туда выпить так себе пиво и посмотреть (искупаться?) на так себе озеро.

Альпийский дневник
Озера в Швейцарии бывают и покрасивше

Альпийский дневник
Зато можно качаться с видом на горы

Пока мы перекусывали в ресторанчике после долгой дороги, мы наблюдали вертолет, доставляющий наверх какие-то тюки. Может, это жратва для нас? Но время было уже позднее, пора было подниматься к приюту. Нам предстояло подняться примерно на 800 м, не так уж и мало, если с рюкзаком и круто.

Альпийский дневник
Вокруг активно тает снег в водопады

А водопады активно поливают и проходящих мимо

Альпийский дневник
За и под водопадом

Но наконец показалась Geltenhütte

Альпийский дневник
Последние метры

Вокруг пасутся неизменные овечки

Альпийский дневник
Прямо по центру Geltenhorn

Хозяйка сказала, что на Geltenhorn в этом сезоне еще никто не ходил, а на Arpelistock кто-то пытался подняться, но вернулся, забуксовав в снегу. Про состояние хребта между двумя вершинами она не знала. У нас были с собой кошки, веревка и ледорубы, так что мы бесстрашно решили попробовать подняться. Маршрут был длинным, так что вставали мы раньше, чем даже соглашалась хозяйка. Но она оставила нам завтрак на столе с вечера.

Альпийский дневник
Начало подхода

Сначала нужно было идти в долине, полной воды от тающего снега. Обычно тоненькие ручейки стали полноводными реками, а мостиков, очевидно, никто не делал. Но нам-то нужно наверх!

Альпийский дневник
Край водопадов

Сначала цветочки

Альпийский дневник

Но потом пришлось идти по снегу

Альпийский дневник
Кошки мы надевали, так как местами было уже скользко

На швейцарских вершинах кресты какие-то зачуханные, даже ниже человеческого роста. Зато виды оттуда грандиозные

Альпийский дневник
Вид с Geltenhorn

Маршрут по хребту предполагал спуск вниз по III сложности, но даже это было не главное.

Альпийский дневник
Ни одного крепкого камня!

Хребет практически рассыпался под ногами. И под руками. Не за что было держаться и некуда было наступать.

Альпийский дневник
Мы спустились вот оттуда!

Альпийский дневник

Сама вершина Arpelistock представляет из себя кучу гравия и выглядит не слишком солидно. Даром что 3000 метров!

Альпийский дневник
Без комментариев :-)

Мы сделали перерыв на вершине и пошли вниз. Кстати, идти вниз по снег легко и приятно, можно просто сбегать вниз по прямой.

Альпийский дневник

Последние метры в "цивилизации" с мостиками.
Альпийский дневник

Хозяйка и ее знакомые (родственники?) наблюдали за нами в бинокль :-))). Ну теперь она знает, что маршрут уже вполне проходим.

На следующий день мы уже не торопясь позавтракали и пошли вниз

Альпийский дневник
Вид от приюта с утра

Уже в самом низу нам попались девочки, пасущие коз. Нелегкая доля швейцарских детей!

Альпийский дневник

Нам еще предстояла длинная дорога домой.
Аватара пользователя
Rssla*
активный участник
 
Сообщения: 910
Фото: 1305
Регистрация: 13.12.2017
Город: Мюнхен
Благодарил (а): 69 раз.
Поблагодарили: 167 раз.
Возраст: 48
Страны: 30
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Альпийский дневник

Сообщение: #19

Сообщение Rssla* » 04 сен 2022, 21:22

Wildkarspitze (3173m) и Hoher Nebelkogel (3211m), 3-4 сентября 2022

Карты легли все же не так плохо. В эти выходные в воскресенье было обещано солнце, а в субботу... ну можно пережить. Где будем переживать? Я написала запрос в Hochstubaihütte и занялась подготовкой планов Б, С и Д. Но ура, мне пришло подтверждение! Практически перед закрытием сезона (следующие выходные - последние) мы идем на 3 тысячи метров ночевать. И заодно зайдем.. ну куда получится.

Hochstubaihütte
У этого приюта отдельная история (можно прочитать на сайте, конечно же только нем.). Он принадлежит Дрезденскому отделению альпийского немецкого клуба. У этого отделения еще до Первой мировой войны было 4 приюта в Тироле и в Трентино. Но после войны все четыре приюта были конфискованы и отданы Италии (что-то мне это напоминает......). Дрезденское отделение не сдавалось! И построило новый приют в Австрии как пару к уже существующей Dresdner Hütte (открыта в 1875, почти сразу после основания отделения). Но увы. Это был период можем повторить в Германии. Hochstubaihütte была открыта в 1938 году. Единственная, кто может повторить, это история. И она не устает повторять давать по шапке тем, кто не хочет делать выводы из собственных ошибок. После войны оба приюта (Dresdner Hütte и Hochstubaihütte) пришли в запустение, так как ГДР была отрезана от внешнего мира. Только во 90е годы оба приюта восстановили. Теперь Hochstubaihütte снабжается в пару с Dresdner Hütte исключительно вертолетом. В отличие от основного приюта, Hochstubaihütte - небольшая, уютная, я бы сказала, классическая хютте, как раз из таких, которые мне нравятся. Правда, там не было воды. Совсем. Туалет был био. А вот чистить зубы или пополнять воду для тура нужно было у виртов (утром вода для тура бесплатно).

Но все по порядку. Маршрут до приюта начинается от Fiegl’s Gasthaus на высоте 1985 метров. Добираются туда на Wanderbus (автобус для туристов). Про этот автобус я прочитала в описании. Но, как всегда, описание на совсем up-to-date и нам пришлось корректировать планы по месту. Во-первых, последний автобус уходит в 10 утра. Это не рано, но если учесть, что ехать до Зёльдена 3 часа, то утро начинает играть новыми красками. Нам пришлось вставать в 5:30, чтобы выехать с запасом.

Ранний выезд дарит свои подарки. По дороге открывался прекрасный вид на Цугшпитце с Юбилеумсграт (Jubiläumsgrat) от Альпшпитце. Это довольно сложный, длинный и очень популярный маршрут. Для меня еще в to-do list.
Альпийский дневник
Цугшпитце и Альпшпитце на восходе.

Запас времени пригодился. Парковаться на парковке в описании оказалось нельзя ночью и нам пришлось ехать на парковку к подъемнику Gaislachkoglbahn, покупать там билет для ночной парковки за 10 евро.

Альпийский дневник
Фота для тех, кто видел Зёльден только зимой

Ко всему прочему Wanderbus плевал не расписание и отъехал от остановки на 5 минут раньше. Если на него опоздать, то нужно накинуть еще часа полтора. А к обеду уже обещали дождь. К счастью, мы успели и, как запланировали, доехали на автобусе до начальной точки маршрута.

Из автобусика вывалилась куча народу ( я уже боялась, что все туда) и растворилась в окрестностях. На дорожке к Hochstubaihütte мы оказались одни. Ну как одни. Через некоторое время мы обнаружили засаду за камнем!

Альпийский дневник
Какуны - все дорожки удобрены овцами

Решив, что мы достаточно надежны, самая смелая овца пришла фотографироваться.

Альпийский дневник

Кругом было полно брусники и немного черники. Приходилось все время останавливаться.... Но погода портилась. По дороге мы встретили трех путешественников, которые и рассказали нам, что в Hochstubaihütte нет совсем воды. Они предложили нам набрать воду по дороге перед самым крутым подъемом. Я так и не поняла, какой подъем они имели в виду. Уж очень крутых там не было совсем....

Там временем начинался дождь...

Альпийский дневник
Местность становится более каменистая

Когда мы дошли до Seekarseen - ледникового озера - дождь уже пошел вовсю.
Альпийский дневник

Дальше подъем был как будто выложен камнями.
Альпийский дневник

Нам предстояло подняться на 1200м. Выше было еще одно маленькое озерцо и Biwakhütterl - маленький домик с открытой дверью и без всего внутри. Можно спрятаться от непогоды.

Альпийский дневник
"Сторожевая башня"

Поднявшись к перевалу, мы наконец увидели приют. В дожде и тумане.
Альпийский дневник

Альпийский дневник

Было еще рано, только два часа дня. Но из-за погоды никуда уже идти не хотелось.
Вот несколько фот из приюта.

Альпийский дневник
У нас был очень маленький четырехместый номер

Альпийский дневник
Вид на общую комнату от нашего стола номер 5

Альпийский дневник
Я коротаю время за вином и горным альманахом за 2021 год

После ужина мы попытались прогуляться, но было туманно и шел дождь. Мы вернулись минут через 10.

Альпийский дневник
Приют в тумане

Альпийский дневник
Hoher Nebelkogel проступил на минутку из тумана

Температура упала до тех градусов.
Альпийский дневник

Зато на следующее утро погода наладилась. Завтрак был в 7 утра и я вышла быстренько сделать несколько фот.

Альпийский дневник
Warenkarseitenspitze 3354m и ледник Wütenkarferner

Альпийский дневник
Приют с утра

Мы сначала думали сходить на Warenkarseitenspitze, но вирт отговорил нас, сказав, что нужно идти через ледник. А у нас не было с собой никакого снаряжения. Тогда мы решились на более простой вариант - Hoher Nebelkogel

До него от приюта идти совсем близко, но за ночь камни немного подморозило и местами было скользко.

Альпийский дневник
Путь до Hoher Nebelkogel

На хребте до вершины было очень ветрено, а при +1С получалось еще и холодно

Альпийский дневник
На вершине Hoher Nebelkogel. 3211м

Еще пара фот с вершины
Альпийский дневник

Альпийский дневник

Дорога вниз проходит по другому маршруту. Он помечен как-то уж слишком хорошо. Такое впечатление, что идешь по пунктирной линии :-) Хотя пол дороги не тропинка, а прыжки по камням.

Альпийский дневник

В какой-то момент нужно переходить ледник, засыпанный камнями

Альпийский дневник
Эти "пещеры" подо льдом!

Потом спускаешься к еще трем озерам. Самое высокое - маленькое. Два других побольше, отличаются цветом воды.

Альпийский дневник
Oberer Laubkarsee

Альпийский дневник
Unterer Laubkarsee

Альпийский дневник
Я у Unterer Laubkarsee с видом на Söldenkogel

Еще ниже, конечно же, пасутся овечки. Ну как же без них и без их какашек на доржке?!

Альпийский дневник
Эти две ждали, пока я их сфотографирую

Кругом было полно брусники, я даже немного набрала с собой для ребенка (много набирать было некуда ни некогда)

Альпийский дневник

Постепенно мы спускались в зону леса, начинали появляться дервья.

Альпийский дневник

Вообще, вниз можно было тоже подъехать на автобусе, но его нужно было долго ждать. Так что мы пошли пешком. Всего вниз у нас получилось 1900 м. Бедные мои коленки......

Уже совсем близко начали попадаться грибы. В основном мухоморы. В местных лесах они пользуются, похоже, большим спросом :-)

Альпийский дневник Альпийский дневник Альпийский дневник
Все мухоморы объедены!

Мы спустились к машине и уже в пол пятого были дома (так что я пишу отчет прямо сегодня!)
Аватара пользователя
Rssla*
активный участник
 
Сообщения: 910
Фото: 1305
Регистрация: 13.12.2017
Город: Мюнхен
Благодарил (а): 69 раз.
Поблагодарили: 167 раз.
Возраст: 48
Страны: 30
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Альпийский дневник

Сообщение: #20

Сообщение Rssla* » 05 сен 2022, 16:34

Читаю сообщения, что на Камчатке погибло 6 человек при восхождении на вулкан. При этом спасатели прилетели на 3300 и оставались там для акклиматизации! За это время погибло еще два человека (всего 8). Как такое вообще возможно, чтобы спасатели (!) были не акклиматизированы? Хорошо, что им не нужно было еще проходить курсы оказания первой помощи и альпийской подготовки в следующую пару недель. В прошлом году на Эльбрусе спасатели игнорировали вызов по рации и оторвали свои задницы от кресла, только когда уж совсем было невозможно дальше отлынивать. Из-за этого тоже погибло много людей. И никто из гидов работу спасателей не критикует, бояться, что в следующий раз их вообще не будут спасать?
Чем больше я читаю про "работу" "спасателей" в России, тем больше убеждаюсь, что лучше поехать в Непал, Чили или Перу, чем в любые российские горы :-(
Аватара пользователя
Rssla*
активный участник
 
Сообщения: 910
Фото: 1305
Регистрация: 13.12.2017
Город: Мюнхен
Благодарил (а): 69 раз.
Поблагодарили: 167 раз.
Возраст: 48
Страны: 30
Отчеты: 14
Пол: Женский

След.



Список форумовЭмиграция из России. Иммиграция за границуДневники живущих за границей - отзывы и истории



Включить мобильный стиль