Вообще я не писатель отчетов (ленив), и уж тем более не фотограф. Но по этому региону информации на Форуме немного, так что я собрался-таки описать наш летний опыт, разбавив его некоторым количеством фотографий. Сразу отмечу - фото ВООБЩЕ не передают даже крупицы красот, отчасти поэтому я и снимал немного (наверное если не торопиться и привезти приличную камеру, всё будет не так). Но я предпочитаю изучать мир своими глазами, чего и вам советую!
Больших исторических и природных экскурсов тоже не привожу - рекомендую всем интересующимся открывать по названиям мест статьи в Википедии или другие развернутые материалы простым поиском в гугле.
За то постараюсь отразить неочевидные полезные фишки, которые могут помочь будущим коллегам.
Цены в лирах на август 2022, курс примерно 18 лир за доллар/евро, и около 3,5 рублей за лиру.
В общем жизнь сложилась так, что к августу я наконец остался без работы, без семьи рядом, и в Турции. В результате нескольких недель обсуждений получилось реализовать следующий план из двух частей:
1) путешествие вокруг озера Ван на арендованной машине, вдвоем с моим хорошим товарищем из Германии (5 дней);
2) восхождение на Арарат в по-возможности-эконом-режиме с двумя российскими друзьями, съехавшимися из разных окрестностей (еще 4 дня).
Время путешествия не самое оптимальное для первой части - жарко и вообще уже минимум зелени, но тут уж как вышло. Весной должно быть сильно красивее!
Итак, поехали! (карта примерная, для общего понимания)
День 0. 5-е августа 2022.
Я ехал в Ван из Алании, и, перебрав различные варианты (прямой перелет из Анталии в неудобное время, перелет через Стамбул, сутки в автобусе), остановился на варианте "ночь в автобусе - день гуляю по Газиантепу - еще ночь в автобусе". Таким образом длинный переезд разбился на два, с интересным местом в промежутке (рюкзак я оставлял в камере хранения автовокзала). Подробностей про Газиантеп лепить не буду, прошелся по центру с крепостью и сходил в крупнейший музей византийских мозаик Зевгмы (Zeugma museum).
Даже комфортные турецкие междугородние автобусы - это на любителя, так что наверное в следующий раз я 2 ночи подряд брать не буду. Но в целом автобусные переезды по Турции могу смело рекомендовать, автобусов множество в любых направлениях, билеты достаточно недорогие (мои 12-часовые переезды стоили порядка 300-400 лир каждый).
Друг Торстен прилетал в Ван днем, сразу в аэропорту получал машину, и мы встретились уже в арендованных апартаментах. Вариантов ночевки в городе немало, но далеко не все они "видны" в международных системах бронирования. В итоге наши апарты были не слишком удачными, но на одну ночь сойдет. Если приезжаете не в самый разгар сезона - можно скорее всего заранее не бронировать, искать на месте.
К вечеру прогулялись по городу - банкоматы, поужинать, найти бар с пивом. Город большой, в принципе есть всё. Я видел на карте даже и магазин туристического снаряжения, но нам ничего не требовалось. Обсудили и наметили план куда ехать, решили вокруг озера по часовой стрелке.
День 1. 6-е августа.
План на сегодня - остров Акдамар с сохранившимся армянским храмом и горы-ущелья к югу от озера.
Где-то перед поездкой мне попались фото долин южнее Вана, с зеленью на орошаемых склонах и крутыми горами вокруг - то ли тут на форуме, то ли на Google Earth, то ли еще где - в общем захотелось там проехать и посмотреть. Не пожалели!
Но сначала, закупившись в супермаркете запасом еды, поехали в Геваш (Gevaş) на пристань. В разгар сезона туристов тут множество, причем по ощущениям больше половины - иранцы. Им недалеко, и похоже что эта местность - довольно популярное направление для жителей Тегерана. Но и турок тоже много.
В хаосе пристани отдельной кассы для корабликов мы не нашли (возможно билеты надо покупать в сувенирном магазине?), и вполне по-турецки знаками согласовали с кем-то из товарищей, загружавших туристов на кораблик, что мы тоже садимся. С нас взяли по 50 лир, строго объяснив что обратно надо будет только на их корабле возвращаться. Лодки курсируют туда-сюда постоянно, в пути около получаса. Нам велели гулять по острову час-полтора (этого для осмотра храма более чем достаточно, если не подниматься на высшую точку острова), но в итоге мы разболтались с каким-то иранским гидом и уплыли обратно с ними.
Храм в приличном состоянии, рядом есть кафе и сувенирная лавка. Для тех, кто бывал в Армении и сохранившихся там монастырях - ничего выдающегося. Рельефы отменные. Но для этих мест точка знаковая, галочку поставить стоит.
Вообще, кстати, лирическое отступление. У меня постоянно было в поездке странное чувство из-за того, что сейчас там живут совсем не те люди, которые жили исторически (ок, такое много где), и которых выгнали / поубивали всего 100 лет назад. Особенно зацепило в музее Вана, в целом очень тщательном и рассказывающем в подробностях про Урарту и другие цивилизации разных эпох, описание событий начала XX века: "а в 19.. году город Ван был разрушен"(c) - кем, почему - ни слова. Ну так вышло, бывает, разрушился... И население куда-то подевалось...
Интересное ощущение, раньше себя на таком не ловил.
Пощупали ногами-руками содовую воду - специфическое ощущение, реально как будто в раствор для стирки окунаешь. Купаться не собрались ;), хотя многие и на острове, и на берегах - купаются.
Вернулись на берег к машине, купили арбуз, и ткнули в навигатор поселок Бахчесарай (Bahçesaray) как середину той самой области красивых гор. Пришлось вернуться немного назад, повернуть под знак "в Иран!" и дальше съехать на второстепенные, но тем не менее отличные асфальтовые дороги - всего до Бахчесарая около 80км. Практически незаметно забрались на перевал высотой почти 3000м (урез воды озера Ван - ок. 1700м), сели есть арбуз на ветру с потрясающим видом.
(фото не с перевала, а чуть дальше на запад - но виды такие вот)
Дальше не торопясь спустились в Бахчесарай. Поняли что время еще есть - поехали дальше на запад, руководствуясь общим направлением. Готовы были заночевать в палатке, если найдем подходящее место. Дорога повела на очередной интересный красивый перевал, куда мы почти успели на закат:
...но тут случилось неожиданное. На перевале (граница областей Ван и Битлис, между селениями Çiçekli и Derince) военная часть, и к нам остановившимся пофотографировать сразу вышли товарищи с автоматами, окрикнули и в красках описали что фотографировать тут ничего нельзя! После пары минут общения жестами подошел военный помоложе с приемлемым английским, попросил показать все фото в телефоне и заставил всё стереть. Объяснял как у них тут кругом опасно, выяснял как мы вообще про это место узнали и почему сюда приехали. В целом доброжелательно и практически без наездов (но и мы соответственно себя вели, на позитиве и не боясь), но настойчиво. Попытались даже было развернуть нас назад, но мы уговорили что поедем вперед и всё поняли, будем вести себя подобающим образом. Мелькнула мысль потроллить товарищей, открыв на ноуте гуглоснимки их сверхсекретных территорий для уточнения куда все-таки нельзя ездить - но мы сдержались!
Если поедете этим путем - проезжайте перевал без остановки в зоне видимости военных!
Дальше мы плавно спускались в сумерках, в нескольких местах останавливались - но хорошего укромного места для палатки и машины, чтобы не бросать на обочине основной дороги - не нашли. Просмотрели карту на предмет гостиниц - и двинули в (как оказалось) ближайший райцентр Hizan. В нем на гугле была обозначена одна ненайденная на местности гостиница, и некий "teacher's house" - в который мы в итоге и заселились! Уже встречали подобное название и в Ване - тут выяснили, что это такое. Оказывается существует сеть государственных "общежитий", в которых иногда по несколько лет живут и учителя, и какие-то другие госслужащие. Свободные комнаты сдают как обычные гостиничные. Условия весьма спартанские, с усталой мебелью и подтекающим краном, но постель была свежая и душ работал - нам хватило. Стоил двухместный номер как-то совсем дешево.
Восстановили залитые автоматом в гугл-фото снимки, стертые военными с телефонов (хехе), и легли спать.
День 2. 7-е августа.
Утром подумали, стоит ли поездить еще вокруг с целью фотоохоты (в окрестностях этого Хизана все, оказывается, фотографируют старые деревенские характерные каменные дома, можете найти снимки в интернете), но решили двигать вперед.
Спустились в город Татван, зашли в магазин, и поехали посмотреть на теплые источники Будаклы (Budaklı). План на сегодня был подняться ночевать в кратер вулкана Немрут, но тут всё рядом.
В целом Будаклы - ничего выдающегося. Окунаться у нас желания даже не возникло - довольно грязно вокруг и из-за пасущихся коров, и из-за отдыхающих местных. Первая по ходу "ванна" - для скота, из нее в сети множество красивых художественных фотографий купающихся среди снега зимой буйволов. Если пройти/проехать чуть дальше - встретите отделанную каменной стенкой мужскую (как мы поняли) купальню:
...а еще немного дальше в необорудованной купались женщины и дети... (да, тут вполне традиционные еще нравы :( )
В общем если вы никогда не видели "диких" источников - можно заехать, но и кинуть не жалко.
Вернулись, пообедали в Татване, и поехали наверх.
Немрут (не стоит путать с одноименной горой Немрут-Даг в провинции Адыяман, на которой стоят большие головы!) - один из крупных спящих вулканов в этой местности, извергавшийся в том числе и в историческую эпоху. Одно из древних извержений именно Немрута привело к запиранию реки и образованию озера Ван. При более поздних извержениях образовалась крупная кальдера диаметром около 7-8 км, примерно половину которой сейчас занимает озеро, и к которому спускается прилично отремонтированная дорога из брусчатки. На глубине основного озера и на берегах второго маленького - действующие выходы теплой воды и вулканических газов, из-за чего озеро не замерзает зимой. Берег у окончания дороги зарос классным осиновым лесом, это излюбленное место отдыха местных жителей.
В связи с этим лес и берег озера сильно замусорен, несмотря на статус национального парка. А сегодня еще и воскресенье, так что по ощущениям в кратере по кустам было не менее сотни машин отдыхающих!
Мы оставили нашу машину среди прочих, пару часов погуляли по окрестностям, полазили по лавовым полям и нашли булькающий горячий источник в малом озере (обозначен на MapsMe). Поняли что народ разъедется только к вечеру, перепарковались подальше от всех, и стали ждать. Нас посетили несколько местных обитателей, одного из которых мы накормили арбузом (остальные отказались!):
В итоге и вечером не весь народ таки-разъехался, и мы в итоге поставили палатку у машины в глубине леса, не на самом берегу. Совершенно волшебное место, сильно отличается от всех окрестностей это части Турции.
Как вы понимаете - никакой засветки, и высота больше 2000 - так что ночью звезд было море. А, да, и поскольку вы внутри кратера - мобильной связи тут нет. Совсем. Отдельный кайф.
День 3. 8-е августа.
С утра на озере штиль, и НИКОГО. Можно и поплавать (здесь вода пресная), и повтыкать на природу в свое удовольствие.
Сегодня у нас по плану переезд под следующий вулкан Сюпхан. До него вроде недалеко, но всё не так просто.
Спустились обратно на трассу вокруг Вана, поехали дальше. Первая остановка - поселок Ахлат (Ahlat) с большим сельджукским кладбищем. Зашли, прогулялись - это стоит того. Надгробные камни издали весьма напоминают армянские хачкары, но без крестов и с текстами арабской вязью.
Музей рядом с кладбищем был закрыт - понедельник...
Дальше на нашем пути был городок Адильджеваз (Adilcevaz), в который надо было заехать вот по какой причине.
По нагугленной заранее информации для восхождения на Сюпхан (4033м, третья по высоте гора в Турции) с 2015 года, когда на склонах пропал соло-восходитель из Украины, требуется регистрация в местной полиции. Поскольку дальше я собирался на Арарат, где гиды обязательны, я заодно поинтересовался у моего будущего гида насчет Сюпхана - он подтвердил, что надо зайти в Адильджевазе к жандармам, заявиться (бесплатно) - и спокойно подниматься. Мы решили, что бегать и прятаться у нас настроения нет, и приехали в районную жандармерию.
На входе нас с пониманием (мы явно такие не одни) встретили дежурные по КПП, но без знания языков, так что общение пошло через гуглопереводчик в телефонах. В ответ на нашу просьбу зарегистрировать нас на Сюпхан они сразу спросили "а где ваш гид?" Мы сказали что нигде, гид нам не нужен, мы люди опытные и слышали что в отличие от Арарата здесь можно без гида. Торстен специально подчеркнул, что мы тут чисто разминаемся перед Араратом... Ребята настаивали, мы согласились (для виду) и сказали "ну вот вы нам тогда гида и ищите!" Жандармы стали кому-то звонить, выяснять, возможно даже и гидам. В этот момент мы думали что если "гид" появится, мы с ним уж сговоримся как-то на минимальные деньги и чтобы он с нами не ходил.
Минут через 15-20 общения жандармы выдали, что вообще-то надо сначала пойти получить согласование в мэрии (!), а потом вернуться к ним и уже дальше разбираться про гида и выпуск на маршрут. Показали нам куда ехать, мы отправились за ксивой. Мэрию/райсовет нашли не сразу, потом выясняли где бы в трех- или четырех-этажном здании нас приняли по поводу "Suphan climb registration". Люди тут, как и в большинстве турецких мест с невысокой проходимостью, весьма доброжелательны и готовы помочь. Нам вызвали соответствующего ответственного мужика (представления не имею кто он по должности, может завотделом туризма, а может и целый глава района...), который отвел к себе в кабинет, взял копии паспортов, написал за нас документ - как мы потом с трудом расшифровали в гуглопереводчике его почерк - наше заявление о выпуске на гору, дал его подписать и поставил сверху свою разрешительную печать и подпись. Попутно, естественно, напоил чаем и расспросил различных подробностей откуда мы, что тут делаем, как нам у них нравится и т.д.
Поблагодарив товарища и вооружившись бумагой, возвращаемся к жандармам. Проблема потенциального гида всё еще не решена, не знаем чего ждать. Вновь заходим на переговоры с дежурными, они опять с кем-то созваниваются еще минут 10-15. Мы рассчитываем, что вскоре приедет какой-то найденный ими гид, и нам предстоит еще один круг обсуждений, но в какой-то момент ребята вдруг предлагают нам пройти вглубь их территории части... Удивляемся, идем - нас заводят в какой-то из кабинетов и передают другим сотрудникам...
Один из них, в штатском, говорит на хорошем английском - мы так и не решили, то ли кто-то из средних офицеров, то ли местный "фсбшник". Задает очень простые и правильные вопросы - как планируете подниматься, что с собой из снаряжения, а какой у нас опыт (Торстен сказал "хаха, я вырос в Альпах!", а я с умным видом вставил несколько Тян-шанских и Памирских названий с высотами над уровнем моря). Это товарища полностью удовлетворило, он попросил нас записать телефон младшего офицера Серхата и сообщать им по ватсапу когда мы стартуем, будем наверху, и уедем дальше - очень правильный подход. "Разрешение" из мэрии они у нас забрали (наверное подшили к делу), но мы решили что с номером телефона сотрудника полиции нам никакие проверки не страшны. Вопрос гида больше не поднимался, ребята пожелали нам успехов и отпустили. А, да, и чаем естественно тоже напоили в процессе разговора.
Впоследствии отвечали честным "ОК" на наши смски, и на прощание написали "Спасибо что приезжали, счастливого пути, турецкая жандармерия всегда к вашим услугам!" Полицейский сервис по высшему разряду :), еще бы без задержек по времени - но это же Турция!
Итого резюме, информация которую мы заранее нигде не находили:
Для восхождения на Сюпхан надо заходить регистрироваться в жандармерии Адильджеваза.
С большой вероятностью вас оттуда пошлют в мэрию, это не страшно.
Гид не нужен, но это надо отстоять.
Желательно прорваться к офицерам внутри, с ними разговор продуктивнее.
Торопиться никуда не надо, тогда результат придет.
!!! С большой вероятностью одиночного восходителя не выпустят! Кроме исходных проблем в 2015 году, после которых этот геморрой начался, нам сказали что еще в 2021 какой-то солист то ли потерялся, то ли погиб.
Скорее всего без регистрации тоже вполне можно сходить, патрулей мы никаких не встречали. Но кто знает, вдруг попадется бдительный местных житель, или гиды коммерческих групп захотят вас сдать?
В общем, пройдя этот квест, мы с чувством выполненного долга пообедали в какой-то столовой рядом, и поехали к подножию Сюпхана.
В процессе подготовки маршрута мы выяснили, что все общедоступные треки Strava идут из одной точки на восточном склоне на высоте около 2500м (N 38.91679° E 42.89579°), куда мы и направили наш навигатор. От шоссе уходит вначале асфальтовая дорога до села Айдынлар, а дальше грунтовка к верхнему селению Кышкыллы (Kışkıllı), и еще чуть выше него вбок. Легковушка вполне затащила, а на поляне уже стояли два микроавтобуса и большая группа, как потом выяснилось, боснийцев, с местными гидами, также разминавшимися на Сюпхане перед Араратом.
Воды здесь нет, надо привозить с собой!
Поставили палатку, сделали ужин, любуемся окрестностями и озером Ван внизу под нами - красота! Ранний отбой, на восхождение решили вставать в 3:30 ночи.
День 4. 9-е августа.
Сегодня кульминация первой половины поездки, надо сбегать на четырехтысячный Сюпхан!
По описаниям, предыдущему опыту и ощущениям набор высоты 1500м + около 7км (по горизонтали в одну сторону) должны занять до 5-6 часов вверх и часа три вниз. Решаем не идти совсем в ночь (все-таки это не Фудзи, тут встречать восход на вершине необязательно!), но и во избежание жары стартовать до восхода.
Будильники звенят в 3:30, кипятим воду, завариваем утреннюю кашку и чай. Любуемся звездами и значительным количеством падающих метеоров (август все-таки). Наблюдаем довольно далеко вверху вереницу фонариков - боснийцы вышли сильно раньше, кажется в 2 часа ночи. Мы сразу убираем все ненужные с собой вещи, включая палатку, и оставляем в багажнике машины. Стартуем в 4:30, еще темно. С собой немного теплой одежды (точнее вначале - НА себе), пауэрбанки, перекус, джетбойл с баллоном чтобы скипятить чай, и литров 5-6 воды на двоих.
Сюпхан с начала подъема. Светает, время 4:50 утра.
Грунтовая дорога, а далее хорошо набитая тропа не позволяет сбиться с пути. Периодически для спокойствия сверяемся с треком и картой в телефонах, но скорее чтобы оценить скорость продвижения по вертикали и горизонтали. Встречаем стадо овец, идущее на пастбище, и восход.
Место стоянки уже далеко внизу, перед дальним холмиком с вышкой связи. Еще дальше - просторы озера Ван.
Склон ровный, песчано-галечный, иногда попадаются различные красивые цветочки
В одном месте путь раздваивается, мы пошли левым по ходу вариантом (южным), и похоже это было верным решением. (Второй тропой удобнее спускаться, как мы и поступили по рекомендации гидов боснийской группы.)
Около восьми часов выбираемся на характерное плато на высоте около 3750, с которого впервые открывается красивый симметричный верхний конус вулкана:
Вокруг вершины и над нами собираются облачка, что радует и избавляет от жары. Ветра и риска дождя при этом нет.
Думаем куда идти дальше, сомневаемся (выглядит всюду одинаково круто, треки Strava ведут в разные стороны), но вовремя замечаем правее по ходу ту самую большую группу. Идем в их сторону, и на крутом склоне аккуратно обходим, уйдя из-под потенциального обстрела. В этот момент я как раз понимаю что люди какие-то славянские, ибо слышу знакомые крики "Камень!". На предвершинном привале болтаем и с туристами, и с англоговорящими гидами, обмениваемся информацией.
Выходим на верхнее крупноосыпное плато диаметром порядка километра, понимаем что "вершин" на нем минимум штук пять. Причем с каждой кажется, что соседние выше этой! В итоге, сбегав на две, решаем что всё равно какую считать высочайшей, садимся отметить достижение. Кипятим чай, отдыхаем, болтаем. Время - около 10 утра, так что подъем занял как раз 5,5 часов.
Спускаемся, еще раз поговорив с боснийцами (пока мы пили чай они сходили на соседнюю вершину - видимо все-таки та "главная"), получаем рекомендацию идти вниз по второй тропе. Она действительно удобнее для спуска - существенная часть представляет собой крупнопесчаную колею на склоне, по которой можно практически бежать крупными шагами (только пыльно очень! Следует держать дистанцию, чтобы не глотать пыль товарища).
К 14 часам спускаемся к машине, спуск занял меньше трех часов. Ножки гудят, решаем никуда не торопиться и какое-то время просто сидим/лежим, давая отдых мышцам - будет обидно, если у водителя сведет икру в процессе езды...
За остаток дня не торопясь доезжаем около 150 км до города Ван, остановившись на обедоужин в очень удачной забегаловке в городе Эрджиш (Erciş) примерно на полпути. Городок живой и активный, кафе на удивление много прямо на главной улице (на контрасте с тем же Татваном, например...). Потратив немного времени на выбор, бронируем отель в центре Вана и едем туда.
Вечером идем в тот же бар, что и несколько дней назад, и весьма приятно удивляемся:
- вначале бармен молча автоматом выдает нам то же пиво, что мы заказывали в первый раз: вот так ррраз - и ты уже завсегдатай заведения!
- а потом заходит англоговорящая местная девушка, с которой мы перекидывались парой слов и в первый заход. Показали ей и ее друзьям свежие фотки, поделились впечатлениями.
День 5. 10-е августа.
Сегодня днем Торстен улетает домой.
Утром идем в найденный в прошлый раз удачный kahvaltı salonu (кафе со специализацией на турецких завтраках), и потом двигаем на машине к Ванской крепости.
На территории современного города Ван больше 2500 лет назад находилась столица государства Урарту - город Тушпа. Позже в течение длительного времени здесь был один из центров армянской цивилизации, так что место весьма историческое.
За пару часов мы слегка облазили крепость, посмотрели на останки "старого города Ван, который был уничтожен во время первой мировой":
...и зашли в музей. Музей понравился, имеет смысл заложить на него больше времени, но Торстен уже торопился сдавать машину и улетать.
Заехали заправиться и ополоснуть машину от песка (по договору нельзя было съезжать с асфальта, решили уничтожить улики) - весьма удобная самомойка есть почти на каждой приличной АЗС, "порция" воды стоит 3 лиры, если надо шампунь - еще 2. Практически бесплатно ;)
Распрощались, я сходил на автовокзал уточнить про маршрутки на Догубаязит, и остаток дня протупил в номере.
...продолжение следует во второй части!