Понедельник, 17 октябряНочью я проснулась от грохота. Что-то падало, рушилось, сталкивалось и эхом перекатывалось по сопкам. А потом застучало по палатке мелко и часто. Гроза, подумала я и снова заснула.
Гроза бушевала всю ночь. Дождь то немного стихал, то снова усиливался. К утру раскаты грома отдалились от нашей палатки, а капли дождя перестали стучать по тенту. Время между вспышкой молнии и звуком раскатов грома соответствует расстоянию грозового фронта от вас, чем больше это время, тем дальше гроза. Вылазить из теплого спальника под дождь не хотелось, поэтому я лежала и считала секунды между громом и молнией: пять, семь, десять, двенадцать. Гроза удалялась, капли по тенту стучали все тише и, наконец, совсем прекратились.
Над озером разгорался рассвет.
Доступа к всемирной паутине у нас уже не было. Но прогноз погоды, который я смотрела еще в Южном, обещал на этот день совсем небольшие осадки, от 0.02 до 0.05 мм в час. Сущая ерунда, даже не дождь, а падающий туман, подумала я, глядя на этот прогноз.
Да и солнце, встающее над озером, внушало оптимизм.
На завтрак сварили суп. Опять с курицей.
Не успели мы доест суп, как вернулся дождь. Да не один, он товарищей с собой привел, целую армию.
Полило даже не как из ведра, а как из хорошего бассейна. Мы к такому как-то морально готовы не были. И практически тоже. Наше неожиданное решение о поездке оставило нам время только на проработку маршрута и покупку болотных сапог для меня. Предусмотреть все возможные походные мелочи, вроде неожиданного дождя, мы просто не успели. Конечно, про дождь мы немного подумали, но, тк в прогнозе нам пообещали неделю теплой и солнечной погоды, то мы не потрудились даже упаковать спальники и коврики в банальные пакеты.
И вот сидим мы в палатке, над нами потоп, под нами потоп, в палатку протекает ручей. А мы курицу доедаем. Хоть одну проблему, да решили.
Мимо проехал местный житель на уазике. Поржал с нас, предложил в домик отвезти. Но нет, домик нам не подходит никак. Даже с крышей и печкой. Абориген поделился с нами прогнозом погоды, согласно которому дождь планирует идти весь день, но к вечеру закончится.
Чем мне понравились жители Сахалина, так это тем, что они не делали круглые глаза, не пугали нас медведями и не интересовались, а как же мы все это сюда донесли и где мы ночуем? Для них наше увлечение, которое немного уже переходит в зависимость, вполне нормальная реальность.
Кое-как упаковали один рюкзак прямо в палатке. Остальное добро накрыли чехлом и в потоках дождя Леха собрал палатку, упаковав ее примерно с парой литров воды. Гламурные кроссовки пихнули подальше в рюкзаки, надели сапоги, капюшоны и отправились дальше по маршруту.
Наш путь шел через перевал к побережью Охотского моря и к мысу Евстафия. Нам предлагали заброску на мыс Ефставия за 18 тысяч рублей. Мы не соблазнились таким щедрым предложением. Причем нам сказали, что дорога туда оооочень плохая.
Плохая дорога выглядела так:
Кстати, на Сахалине и Камчатке на прокатных машинах нельзя ездить по грунтовкам. Иными словами, вообще мало где можно ездить на Сахалине на прокатных машинах. Разумеется, по асфальту на Сахалине ездить туристам вообще не интересно. И тут то выясняется, что ездить по грунтовкам можно. За дополнительную плату. Бизнес и ничего личного.
Объясняется это плохим качеством грунтовых дорог. Похоже, автопрокаты Приморья теряют кучу денег. Потому что сахалинские плохие дороги нервно курят в сторонке, глядя на плохие дороги в Приморье.
Местами, конечно, было не очень. Лужи, размывы. Но совершенно не было километров непролазной грязи и мерзких, взрытых колесами джЫпов участков с колеями до полуметра глубиной. Такой гадости мы не увидели в этом походе нигде.
Рюкзаки наши, благодаря дождевой воде, потяжелели на несколько килограмм. Останавливаться на привал под дождем было довольне некомфортно. Приходилось идти и идти по этой медвежьей дороге.
- Тяжело? - участливо спросил Леха? - Давай бутылку заберу.
Забрал. Легче не стало.
Но, несмотря на тяжелые рюкзаки и временами усиливающийся дождь, дорога эта была прекрасна. Осенние листья, шумящие ручьи и никого. Дождь и туман только дополняли эту картину мира, далекого от цивилизации, войн, вирусов, закрытых границ и нелетающих самолетов. Медведей тоже не было, кстати. Какой нормальный медведь пойдет шариться под дождем в поисках бестолковых туристов, которые даже курицу уже съели?
А потом мы начали подниматься на перевал. И растительность начала меняться. Появились в большом количестве хвойные деревья. И лишайники. Мы словно в сказочный лес попали. А дождливая погода только усиливала это ощущение.
Это такие невероятные, дикие места. Дождь. Мрачные деревья. Старая японская дорога среди поросших мхом и лишайником деревьев. Крутые обрывы по краю дороги.
Именно так мы ехали в прошлой жизни на велосипедах по Японии в 2018 году. И точно так же шел дождь. И реки шумели далеко внизу. И туман обволакивал сопки, скрывая нас от мира. И именно в такую Японию я хотела попасть сильнее всего. И мы нашли этот волшебный мир здесь. Вопреки всему происходящему мировому безумию. Обезьяны только по веткам не прыгали, но зато медведь спал где-то среди покрытых лишайником елей. Я все время ожидала увидеть на дороге его следы.
Перевал мы прошли, дождь немного прекратился, мы вышли к Охотскому морю. Бескрайний пляж с черным вулканическим песком. И только черные вороны перелетают с места на место, недовольно каркая в наш адрес.
Согласно навигатору, мыс Евстафия находился на расстоянии одного километра на север от нас. А на юг через 2 км карты обещали домики. На мысе Евстафия домики есть совершенно точно. Там большой рыбацкий стан. И так же точно там есть люди. А вот что за домики через 2 км на юге, мы не знали. Наш маршрут на юг. Но и на мыс Евстафия сходить мы планируем.
Выбор сделали в пользу отсутствия людей, и пошли на юг. Опять же, так мы не будем таскать рюкзаки лишние несколько километров.
Вулканический песок рыхлый. Ноги в нем вязнут. Идти даже по самой кромке прибоя тяжело. Особенно если сверху на тебя давит рюкзак, увеличивающий твой собственный вес еще на 20-25%. Мы устали и слегка промокли. Рюкзаки, защищающие нас от дождя, промокли сильнее.
Мне уже начинало казаться, что навигатор нагло врет, и мы идем явно не два км, а все четыре. Леха в самом начале нашей пляжной прогулки увидел на горизонте какие-то строения. Я, как ни старалась, не видела ничего, кроме моря, черного песка, поросших лесом скал и красного Лехиного рюкзака впереди.
И до чего же приятно было увидеть за поворотом крышу беседки. Беседки - это так по-японски. И это так радует в плохую погоду.
А уж когда рядом с беседкой обнаружился домик...
На Сахалине на побережье много разного жилья. И там часто реально можно переночевать туристам, рыбакам, охотникам. Мы отметили все эти возможные ночевки заранее и старались привязать к ним маршрут, прекрасно понимая, что ночи в середине октября не обязаны быть теплыми.
Но этот домик был слишком хорош, чтобы пускать туда посторнних. Дверь была заперта. Мы подергали замок на двери. Поискали ключ под ковриком, за столбиком, под лавкой и еще в паре-тройке очевидных мест хранения ключа. С задней стороны домика был сарай. Он был пристроен к домику и закрыт изнутри на какую-то задвижку или крючок. Как мы не старались, открыть сарай не смогли. Нет, мы не вандалы и не собирались портить чужое имущество. Просто мы прекрасно понимали, что 2 литра воды, упакованные в рюкзак вместе с палаткой, волшебным образом никуда не испарились. А тонны воды, упавшие за этот день с неба, отлично впитались в наши рюкзаки и подружились с нашими спальниками и ковриками.
Карта обещала нам еще некое строение на берегу, примерно в километре южнее. Поэтому мы оставили рюкзаки в беседке и пошли на разведку.
То, что у Лехи называлось "дом номер 2" выглядело вот так:
Оно все заросло травой, а на берегу около этого было полно медвежьих следов. Медведю, может, и нормально ночевать в этом, с позволения сказать, «домике номер два». Но мы уж лучше останемся в беседке на кордоне, там хотя бы сверху капать не будет.
Вернулись к беседке и запертому домику. Сдвинули стол, на его место поставили мокрую палатку. Лехе мы взяли два осенних спальника, поскольку купить второй зимний сейчас совершенно невозможно, они стоят космических денег, наравне с тактическими рюкзаками и бронежилетами. Такова современная реальность. Но, к счастью, из двух Лехиных спальников один остался относительно сухим.
Сварили ужин и в 7 вечера заползли спать в сырость.
Я очень боялась, что Леха замерзнет ночью. Поэтому спихивала его с коврика, складывала на него руки и ноги, и периодически вопрошала: Леха, ты не замерз? В общем, спасала мужа, как могла.
На улице вечером было +5 и поднимался ветер. Прошли 22 км.
- Сахалин не для слабых, - сказала я в тот вечер, засыпая.
- А мы не слабые, - ответил Леха, натягивая спальник на голову.
