Сагарматха без перевалов, ноябрь-декабрь 2021

[lubashamart]

Стоило выложить этот отчет сразу по приезде из Непала, в декабре 2021. Но жизнь, как это всегда происходит, внесла свои коррективы, и, пока я разруливала личные проблемы, наступил февраль – и как-то мне стало неловко выкладывать развлекательно-познавательный контент. Сейчас, может, тоже не самое подходящее время для этого, но хочется немного вспомнить эту самую классную в моей жизни поездку.

Поэтому давайте мысленно перенесемся в конец 2021 года, когда солнце светило ярче, а коронавирус был самой страшной проблемой. Это – проба пера, которая, возможно, окажется немного сумбурной, слишком подробной или слишком лично-окрашенной, я немного стесняюсь и заранее прошу прощения.

Весной 2019 я с подружкой Аней съездила в Непал впервые, познакомилась с Сагарматхой и пропала. "Я обязательно должна вернуться сюда одна" - подумала я после первого путешествия. И, спустя 2,5 года (поездка долго откладывалась, сначала из-за известного вируса, после из-за финансово-романсовых проблем...), 30 октября 2021 я наконец сложила в рюкзак 18 килограммов вещей (5 из них – подарки непальским друзьям) и вызвала такси до Домодедово.

Сперва планировалось быть в Непале 4 недели, поскольку этот срок был согласован с руководством, но на момент покупки билетов на работе все стало нестабильно, и я решила, что "сгорел сарай - гори и хата" и купила билеты на 40 дней.

В планах была Сагарматха (Чукунг, Горак Шеп, Гокио, Таме) без перевалов или с одним Ренджо Ла (в 2019 мы прошли Конгма, это было на пределе моих возможностей, больше 12 часов, я совсем не смелая и очень-очень медленная, поэтому трезво оценила силы и даже в план перевалы не вносила). Если бы маршрут был на изначальный срок в месяц, я бы и в Горак Шеп не пошла, мне там не понравилось в прошлый раз. Поскольку мне понравилось ходить в районе Джунбеси, вход-выход я запланировала по земле из Паплу. Изначально вообще хотела идти из Джири, но Карсанг (мой хороший друг и владелец лоджа в Чаурикхарке) меня отговорил, сказав, что на участке до Джунбеси из-за коронавируса и отсутствия туристов могут быть закрыты лоджи (хотя позже на треке я встречала людей, идущих из Джири, и ни у кого не было с лоджами проблем).

Пришлось на день дольше задержаться в Катманду по прилету из-за задержки рейса и сделать день отдыха в Чаурикхарке после перехода из Бупсы - в целом, это почти все изменения, которые претерпел маршрут по сравнению с изначальным планом (ну, еще вместо Пангбоче после ГШ пошла в Дингбоче, потому что там здорово).

В итоге многое из намеченного удалось, что-то не удалось, но это была самая крутая моя поездка за всю недолгую жизнь. Мне очень повезло с погодой, самыми бесполезными вещами на треке оказались котята, гамаши и дождевик. Единственный раз сильная непогода была в Горак Шепе, один день отсиделась в лодже вместо Кала Паттара, к концу трека начались облака по вечерам, но дождей и снегов не было.

Маршрут получился таким:
День 1, 30 октября. Перелет Москва - Доха.
День 2, 31 октября. Перелет Доха - Катманду.
День 3, 1 ноября. Катманду.
День 4, 2 ноября. Катманду (1400) – джип до Саллери (Salleri, 2436), пешком Саллери – Паплу (Phaplu, 2413).
День 5, 3 ноября. Паплу (Phaplu, 2413) – Джунбеси (Junbesi, 2700).
День 6, 4 ноября. Джунбеси (Junbesi, 2700) - Нунтала (Nunthala, 2220).
День 7, 5 ноября. Нунтала (Nunthala, 2220) – Бупса (Bupsa, 2360).
День 8, 6 ноября. Бупса (Bupsa, 2360) – Чаурикхарка (Chaurikharka, 2630).
День 9, 7 ноября. Чауркхарка (Chaurikharka, 2630), день отдыха, Лукла (Lukla, 2860).
День 10, 8 ноября. Чаурикхарка (Chaurikharka, 2630) – Монжо (Monjo, 2835).
День 11, 9 ноября. Монжо (Monjo, 2835) – Намче (Namche, 3440).
День 12, 10 ноября. Намче (Namche, 3440), акклиматизация. Мемориал Хиллари (Hillary Memorial, 4024), Кхунде (Khunde, 3860), Кхумджунг (Khumjung, 3790).
День 13, 11 ноября. Намче (Namche, 3440) – Форце (Phortse, 3810).
День 14, 12 ноября. Форце (Phortse, 3810) – Пангбоче (Pangboche, 3930).
День 15, 13 ноября. Пангбоче (Pangboche, 3930) – Дингбоче (Dingboche, 4410).
День 16, 14 ноября. Дингбоче (Dingboche, 4410), Нанкартшанг (Nangkartshang, 5083).
День 17, 15 ноября. Дингбоче (Dingboche, 4410) – Чукунг (Chukhung, 4730), в сторону Айленд пик ВС (Island Peak BC).
День 18, 16 ноября. Чукунг (Chukhung, 4730), кусочек Чукунг Ри (Chukhung Ri, до 5200) – Дингбоче (Dingboche, 4410).
День 19, 17 ноября. Дингбоче (Dingboche, 4410) – Лобуче (Lobuche, 4910).
День 20, 18 ноября. Лобуче (Lobuche, 4910) - Горак Шеп (Gorak Shep, 5164), ЕВС (5340).
День 21, 19 ноября. Горак Шеп (Gorak Shep, 5164), непогода.
День 22, 20 ноября. Горак Шеп (Gorak Shep, 5164) – Дингбоче (Dingboche, 4410).
День 23, 21 ноября. Дингбоче (Dingboche, 4410) - Форце Тенга (Phortse Tenga, 3680).
День 24, 22 ноября. Форце Тенга (Phortse Tenga, 3680) – Маччермо (Macchermo, 4470).
День 25, 23 ноября. Маччермо (Macchermo, 4470) – Гокио (Gokio, 4790), в сторону Ренджо Ла (Renjo La).
День 26, 24 ноября. Гокио (Gokio, 4790), 4-5 озера.
День 27, 25 ноября. Гокио (Gokio, 4790), Гокио Ри (Gokio Ri, 5357).
День 28, 26 ноября. Гокио (Gokio, 4790) – Монгла (Mongla / Mong La 3975).
День 29, 27 ноября. Монгла (Mongla / Mong La 3975) – Таме (Thame, 3820).
День 30, 28 ноября. Таме (Thame, 3820), монастырь, в сторону Таши Лабста (Tashi Labsta) – Намче (Namche, 3440).
День 31, 29 ноября. Намче (Namche, 3440) – Чаурикхарка (Chaurikharka, 2630).
День 32, 30 ноября. Чаурикхарка (Chaurikharka, 2630), день отдыха, Лукла (Lukla, 2860), в сторону Затрва Ла (Zatrwa La).
День 33, 1 декабря. Чаурикхарка (Chaurikharka, 2630) – Бупса (Bupsa, 2360).
День 34, 2 декабря. Бупса (Bupsa, 2360) – Нунтала (Nunthala, 2220).
День 35, 3 декабря. Нунтала (Nunthala, 2220) - Джунбеси (Junbesi, 2700).
День 36, 4 декабря. Джунбеси (Junbesi, 2700), в сторону Ламжура Ла (Lamjura La) – Паплу (Phaplu, 2413).
День 37, 5 декабря. Джип Паплу (Phaplu, 2413) – Катманду (1400).
День 38, 6 декабря. Катманду.
День 39, 7 декабря. Катманду, вечерний перелет в Доху.
День 40, 8 декабря. Перелет Доха - Москва.

Визу сделала заранее в посольстве в Москве (со второго раза, потому что в первый я забыла про Дашайн, а по телефону в посольстве мне тоже забыли о нем сказать, когда я уточняла, работают ли они в среду, и я приехала к закрытым воротам - прям вдохнула Непала в Москве). Чтобы не заморачиваться по прилету с продлением, взяла сразу на 90 дней, поскольку мой прилет был в 15:15, пока выйду, пока заберу багаж, в иммигрейшн уже не успеваю, на следующий день хотелось бы ехать на трек (наивная), а выигрыш по деньгам при варианте остаться в Катманду на лишний день был бы всего около 30$, которые и так ушли бы на отель и еду.

Пусть таким будет заглавное фото - на вершине Гокио Ри (лучшие фотки в путешествии мне сделали камешки и таймер, храни их всех господь).



Мне вообще понравилось ходить одной. Я неплохо отношусь к совместным походам, но, когда я иду с кем-то, буду подстраиваться под этого человека, его комфорт, позволю ему выбирать время и место остановок, темп движения, еду, темы для обсуждений и т.д., мне неловко предлагать что-то свое, и в целом обычно не жалко принять точку зрения попутчика. Такой у меня характер – быть ведомой во всех случаях, где людей больше одного. Пожалуй, так же и с отчетами – если кто-то другой может его написать, то уж я его писать не буду – все равно не получится сделать лучше. А сейчас я была одна, и никто не напишет рассказ лучше меня, просто потому, что никто не напишет его, кроме меня. В общем-то, наверное, поэтому я сейчас это пишу.

[lubashamart]

День 1-2, 30-31 октября, перелеты Москва - Доха, Доха - Катманду.

Перелет получился сложным, а еще это был мой первый самостоятельный полет за границу, поэтому я его опишу.



Летела Катарами с 10-часовой пересадкой в Дохе, в город не выходила.

В Москве перед посадкой включила большой павербанк (у меня их 2 - на 16500 и 5000 мАч) зарядить телефон, а он включил фонарик и отказался выключаться сам. Я занервничала, идея остаться без большого блока с быстросадящимся телефоном мне не очень нравилась, но сделать ничего не смогла, зарядилась и бросила в рюкзак.
В самолете читала книжку, катарский розовый чизкейк заслуживает того, чтобы о нем написали. Павербанк через время выключился сам.

Сели в Дохе, пока ждали выхода, по стенке прополз этот товарищ-эмигрант.


Пересадка долгая, 10 часов. Из самолета автобусом привезли к аэропорту, всем, кто на пересадку, сказали выходить. Я готовилась проходить ещё какие-то контроли, но всех просто пустили в аэропорт сразу к гейтам, и они быстро растворились. Сначала немного нервничала, не стоит ли мне где-то добросовестно пройти паспортный контроль и таможню, но вскоре забила и пошла ходить.



Отписалась друзьям-родным и Карсангу с Бинодом (друзья из Чаурикхарки и Катманду, соответственно), что я в Дохе и завтра буду. Карсанг попросил позвонить ему по прилету, он забукает мне джип до Саллери.
Купила две бутылки золотой водички за 6$ вместо обещанных 2,5, зажевала сухое манго, почитала книжку, зарядила телефон - большой павербанк включился без проблем. Часам к 2 пошла посмотреть, нет ли пустых лежаков в quite room – классные такие комнатки в аэропорту Дохи, где можно бесплатно поспать. В терминале В их не оказалось, я немного подремала на сидячем кресле, но оказалось неудобно. Прогулялась до терминала А, и бинго! Поспала около 2-3 часов рваным сном.


Проснулась в 5 от холода, ещё раз мысленно поблагодарила себя, что взяла и флиску, и ветровку в ручную кладь. Полежала до будильника в 5:40. Сходила умыться, по дороге заглянув к расписанию - информацию о номере гейта обещали в 6:15. Я спала в зоне А и решила пока оттуда не уходить, вдруг тут и будет посадка. Неспеша доела манго и допила вторую бутылку золотой воды. В 6:15 появился номер гейта, и как же я была права, что осталась на месте, гейт оказался прямо соседним. Постояла рядом, на табло появилась надпись Катманду, но народу пока не наблюдалось. Вскоре подтянулось насколько человек, подошёл сотрудник катаров и предупредил, что в комнатке перед посадкой нет питьевой воды. На всякий случай набрала в бутылку из-под золотой воды воду в туалете и пошла регистрироваться.

Дала паспорт, а мне говорят, что могут пересадить меня бесплатно в бизнес класс, но не с правильной левой стороны, чтоб горы видно, а справа, но тоже у окошка. Ну, в принципе, горы я ещё месяц смотреть буду, а в бизнесе когда ещё полетаю - правильно, никогда - поэтому согласилась, недолго раздумывая. Мне напечатали новый посадочный и пустили в зал ожидания. Зал постепенно наполнялся, туристов достаточно много, земляков не слышно, но я и села где-то в самом уголке.
В бизнесе понравилось, много всяких ништяков и пледы мягче и теплее (я об этом еще не знаю, но за место в бизнесе я сегодня буду вдвойне благодарна), выпила кофе, позалипала в окошко.


А ещё в Катар эйрвэйс прикольно объясняют технику безопасности на экранчиках, с песнями.
Вылет задержали на полчаса, потом мы долго ехали к ВПП, взлетели. В самолете снова отказал большой павербанк, причем теперь вообще не включался, видимо, сломалась кнопка вкл-выкл. Решила, что попробую вечером его зарядить и подумать запасные варианты, есть конечно маленький блок на 5000, но его может не хватить моему полуживому телефону. Подумаю об этом в Катманду.
Мысль такая: если будет включаться, когда сам стоит на зарядке, заряжать его за деньги и, когда он нужен, включать от солнечной панельки. Если вообще не включится, оставить в Катманду или в Чаурикхарке у Карсанга. Ну и можно по прилету глянуть блок хотя бы на 5к (хотя не факт, что он прослужит хотя бы трек).
Но идея с павербанком не выходила из головы, розетка рядом не работала… А идея при доработке оказалась отличной: я включила большой блок, подсоединив его заряжаться к маленькому блоку - включается, телефон заряжает, а когда отсоединяешь телефон, через время выключается сам по себе. Я у мамы инженер! Кажется, я хакнула эту жизнь, и эмоциональный комфорт в путешествии не пострадает;)
Подлетели к Катманду часа через 3,5. Я сидела с неправильной правой стороны, но перед посадкой попросила у сидящих слева сфоткать горы, быстро щелкнула телефоном.



На посадке гор наснималась вдоволь. Над Катманду висели облака, причем они не выглядели какими-то опасными, просто белые пушистые облака, но при попытках зайти на посадку самолет швыряло как щепку в океане, все тряслось, было страшновато - и мы снова взлетали и заходили на посадку опять и опять - с тем же результатом. Мы кружили над Катманду около 2 часов. Так и не сели, хотя, когда отлетали подальше, было безоблачно, можно было бы снизиться и пролететь под облаками… Но не мне судить, я же не пилот.

В общем, после 2 часов безуспешных кругов над Катманду, сесть не смогли и ушли в аэропорт Калькутты. Я ревела, потому что понимала, что мой тест ПЦР через 3 часа превратится в тыкву, даже считая по Москве, и уже представляла депортацию на родину.


До Калькутты долетели быстро, сели около 17:50 по местному. Из самолета не выпускали, сказали, что стоять недолго. Попросила у соседа по самолету ненадолго доступ в интернет, отписалась Ане, Ану и Биноду. До меня дозвонился Карсанг, сказал, что следил за мной по флайтрадару, знает где я и пообещал перебукать джип на вторник. Я потихоньку успокаивалась. Поболтала с соседом, добавились на фейсбуке и инстаграме. Он непалец, зовут Бимсен, живет в США, родом то ли из Чукунга, то ли из Чеплунга, идёт с друзьями трек к озёрам Госайкунда. Обсудили трекинг, Непал, учил меня торговаться:)
Клёвый, очень благосклонно отнёсся к моему плохому английскому, пересказывал другими словами, терпеливо ждал, пока я найду забытое мной слово vacation в гугл переводчике. Угостила его конфетками-сосачками, как-то больше ничего хорошего в клади не было. Мы потом еще пару раз списывались на фейсбуке во время трека, делились впечатлениями.

К 20:50 наконец приземлились в Катманду.


Вопреки моим опасениям, тест просмотрели не на время, а только на результат, проверили сертификат о вакцинации (удивились, что он просто распечатка, а не пластиковая карточка, как у всех нормальных туристов и местных - а я удивилась в ответ, что у всех остальных карточка), букинг, наличие ССМС, шлепнули штамп home qarantine и отпустили с миром. Стоим прощаемся с соседом по самолету, пришла его подруга, сделали общую фотку, добавились в инсте. Тоже очень милая девочка, она в марте уже текущего 2022-го ходила ЕВС-трек, болтали с ней в инстаграме.


Паспортный контроль на удивление тоже прошла легко и без очереди, т.к. виза у меня уже есть, а ещё тут я впервые столкнулась с проверкой биометрики (отпечатки пальцев). В итоге, все эти этапы пролетела минут за 10, прошла рамку, гордо именуемую таможней, и все. Прилетела. Дома.

Долго ждала багаж (а может, это я рано пришла, минуя все этапы контроля с огромной скоростью). Списалась с Ану, она пишет, что они с Бинодом ждут меня возле аэропорта. Поймав рюкзак, бегу навстречу, по дороге на всякий случай быстро меняю 50 долларов по 117 рупий - сейчас как-то платить за отель, а 2000, переданных Аней, не хватит…
На выходе тормозят сотрудники аэропорта, показываю им ПЦР-тест со штампом с health desk. Спешно сую бумажки в рюкзак.

Выхожу, оглядываясь, тут откуда-то слева - Люба, намасте! Подлетаю к Биноду, здороваемся, подходит Ану, обнимаемся! Боже, как я рада их видеть! Бинод отбирает у меня рюкзак, мы идём в такси. По дороге обмениваемся новостями, от улыбки у меня болят щеки. Приезжаем к отелю, бросаем вещи (забронировала Everland Kathmandu Hotel в Тамеле, т.к. нужен был небольшой шопинг перед треком). Достаю подарки, Ану дарит мне тёплый шерстяной шарф.

Долго в отеле не задерживаемся, идём кормить меня. Почти все закрыто, заходим в какую-то кафешку с балконом и смотрим на ночной Тамель. Палак панир - просто объедение. Делаем фоточки, общаемся, они рассказывают, как ждали меня сперва в отеле час, потом не смогли дописаться до меня и позвонили катарцам. Те пояснили, что самолёт кружит над Катманду, нужно подождать. Ребята поели, подождали, ещё раз поели. Потом написала я, что я в Индии и неизвестно когда вылечу. Они решили ждать меня до 9 часов. В итоге узнали, что мой рейс вылетел из Калькутты и поехали встречать меня в аэропорт. За что я им безумно благодарна, я была очень уставшая, но счастливая!



Предлагают сходить ещё поесть тортов. В меня уже не лезет, но для тортика место всегда найдется! На улицах Тамеля много праздношатающегося разодетого народа - Хэллоуин. Даже страшновато немного, но с ребятами - нет)
В общем, когда я написала Карсангу, что забукала Эверленд хотел в Тамеле, он сказал, что знает неплохое местечко fire and ice pizza или как-то так, я об этом не говорила ребятам, но они привели меня именно туда. Совпадения случаются, завтра у меня появится возможность ещё раз в этом убедиться.

Берём 2 последних кусочка чизкейка с собой, возвращаемся в отель. Отдаю забытые ранее анины фотки. Кушаем чизкейк (действительно бомбический), договариваемся, что завтра утром приедет Бинод, поможет мне пройтись по магазинам и переехать на Боуду, а Ану поймает нас где-то в середине дня. Ребята уходят около половины первого ночи, я отписываюсь родным и Карсангу, пытаюсь забукать отель на Боуде, но букинг требует карту, а мне уже лень вставать с кровати, оставляю это на завтра.

Потихоньку приходит ощущение, что я в Непале. Не может случиться ничего плохого. Я дома. Намасте.

[lubashamart]

День 3, 1 ноября. Катманду.

Проснулась в 7:30 по будильнику, после почти бессонной прошлой ночи и долгих перелетов встать оказалось сложновато. Еще немного подташнивало, видимо, после вечернего пиршества, но я умылась, помылась и все прошло.
Отписалась ребятам, договорились с Бинодом, что он заедет около 10, я быстро собралась и, пока ждала Бинода, забукала отель Боуда Инн на Боуде за 2400 рупий за ночь.

Наверно, тут стоит сделать маленькое отступление и рассказать про Ану и Бинода. Это наши с Аней друзья из Катманду, в 2019 Аня проходила у них кулинарные курсы непальской кухни, которые ведет семья Ану, я в этот день гуляла отдельно, но вечером мы все равно встретились и познакомились, добавились в инстаграме и начали немного общаться. В декабре 2019 ребята пригласили Аню на свадьбу, и она слетала, весной 2021 Аня ходила трек по Сагарматхе с двумя перевалами, и ребята также помогали ей по прилете в Катманду, а потом со срочным вылетом обратно (она улетела буквально в последний день перед закрытием границ). В декабре 2021 ребята улетели в Австралию, где до сих пор живут и работают.

Приехал Бинод, пошли с ним завтракать, по пути поменяла деньги (1000$ по 117,71). После завтрака прошлись по Тамелю, быстро докупили все необходимое для трека: газ (1150 за маленький баллон зимнего Примуса после упорного торга), шапку (500) и 30 открыток по 10 Rs. Бинод подарил мне английско-непальский разговорник, строго наказав изучать.


Вернулись в отель, решили подождать Ану, чтобы ехать на Боуду вместе. Позвонил Карсанг, и я снова убедилась, как тесен мир: я забукала на Боуде отель, где управляющим работает его друг из Чаурикхарки. Карсанг сказал, что позвонит ему и предупредит о моем заезде:)

Отзвонилась Ану, предупредила, что не успевает приехать к 12 и встретит нас на Боуде - поэтому, захватив рюкзак, направились туда на локал-басе, поразительно полупустом (ну так середина дня жеж).

Любимая Боуда, как я скучала! Я могу весь-весь день ходить вокруг, и мне не будет скучно! В этот приезд мне очень ее не хватило.


Нашли отель, заселилась, знакомый Карсанга – Анг Чатари Шерпа – сказал, что очень удивился, когда ему позвонил Карсанг, и сперва не понял, о чем тот говорит по телефону, но был любезен и комнату предоставил отличную.
Пошли обратно к Боуде, немного заплутали, видели интересное растение, похожее на колючую грушу, а по листьям – на тыкву, я их потом и на треке встречала. Спросила у мамы – говорит, мексиканский огурец (чайот).



Вернулись на Боуду, обошли пару кругов, по совету Бинода купили по стаканчику бабл-ти со вкусом голубики - очень вкусно! Заметила, что непальцы вообще любят такие штуки, у нас такое тоже есть, но я даже ни разу не пробовала до этого. Как молочный коктейль с шариками из мармелада.


Обошли еще кружочек, сели на лавочку дожидаться Ану, разговорились за жизнь, даже немного обсудили политику (я ноль в этом (была, по крайней мере, на момент поездки), а вот Аня весной как-то Бинода посвящала в политическую ситуацию в России). Пообщались о работе, о жилье - "ты очень дорого снимаешь квартиру, в Непале можно снять гораздо дешевле". В Непале очень трудно найти хорошую работу, поэтому ребята хотят переехать в Австралию (сейчас уже там), Ану будет изучать там hotel management, а Бинод работать. "Нельзя быть хорошим для всех, - в философском порыве сказал Бинод. - Нужно просто жить и стараться не причинять зла окружающим. Я просто хочу жить счастливо".

Потом приехала Ану и мы пошли есть пиццу с видом на Боуду.


Вернулись в отель где-то к 16 часам, по дороге купив мне в джип печенек и фруктов (Ану взяла еще киви и одно дала мне - это было самое вкусное киви из всех, что я пробовала - в меру сладкое, с легкой кислинкой и очень мягкое, но не рыхлое, сочное). "Тебе точно хватит этого? Весной Анна из джипа только и писала, что она все время голодна".

Ребята помогли мне пополнить местную симку, проводила их на автобус, по пути выпили по чашке масалы с хрустящими хлебушками.


Вернулась на Боуду, походила вокруг, покрутила барабанчики. Выпила еще масалы в Paradise кафе в компании жирнючих бархотцев - холодновато на улице.
Около ступы какая-то церемония, на верхний ярус не пускают, посмотрела из кафе.



Еще походила вокруг до темноты, настраиваясь перед треком. Позвонил Карсанг, сказал, что забукал мне джип на завтра и чтобы я позвонила ему с ресепшена. Обошла еще несколько кругов, потом стемнело совсем, и я пошла в отель.

На ресепшене никого, вызвонила по визитке приятеля Карсанга, спустилась девочка, я расплатилась, попросилась позвонить. А дальше началась магия непальцев - Карсанг поговорил с девочкой, сбросил мне номер телефона водителя, девочка позвонила водителю, объяснила, куда ехать, и вот, завтра джип заберет меня из отеля в 5 утра и мне не придется вызывать такси или чапать пешком на остановку в Чабахил. Еще раз поблагодарила Карсанга, перебрала вещи и около 10 легла спать. Завтра еду в Саллери!

[lubashamart]

День 4, 2 ноября. Катманду (1400) – джип до Саллери (Salleri, 2436), пешком Саллери – Паплу (Phaplu, 2413).

Удивительно, но утром джип забрал меня вовремя, около 4:50 водитель позвонил на ресепшен, спустился Анг Чатари, выпустил меня и подождал со мной джип.
Карсанг забукал мне классное переднее место - для одиночек очень советую - оно огромное, рядом с водителем, удобно, никакой тесноты, никого рядом не тошнит, стоит на 200 рупий дороже обычного, хотя я бы за это и на 1000 дороже заплатить готова.

Около 40 минут подбирали других пассажиров по Катманду, наконец выехали, я включила в плеере "я вру шоферу, что я мужняя жена, я еду в гору, и никому я не нужна" и расслабилась.


В какой-то момент накатывает странное ощущение нереальности происходящего, словно бы я по нелепой ошибке оказалась в Непале, что все это сон, и я вот-вот проснусь в своей квартире в Красногорске и поеду на работу, где буду рассказывать всем, как сильно я хочу в Непал. Я так долго этого ждала, что сейчас осознание приходит как в замедленной съемке.
А еще я поняла, что, на удивление, перестала бояться.

Остановились на заправке, пока солнце не встало, довольно прохладно. Очень здорово непальцы расписывают машины - такие все яркие, красивые!


На завтрак и обед ем печенюшки и фрукты.

Ехать вдоль реки Сан Коши очень жарко, периодически вырубаюсь. Звонит Ану, но я ее почти не слышу, у меня "непальская музыка слушать онлайн десять часов без регистрации и смс", говорю, что перезвоню позже.


После 11 переезжаем реку через мост, заправляемся и начинаем подниматься, становится свежо, даже прохладно, сгущаются тучки и я начинаю всерьез опасаться за сохранность своих вещей в рюкзаке, который путешествует на крыше без дождевика.
Тучу благополучно объезжаем, угощаю соседей по джипу русскими леденцами.

В Саллери приехали к 15:50, расплатилась - 2200 рупий (2000 заднее место, но я ехала впереди). Попыталась узнать в будочке по продаже билетов на джипы про возможность джипа до Джунбеси сегодня, но увы, сегодня все джипы уже уехали, а вот завтра приходи, пожалуйста. А завтра мне будет уже не надо - бурчу я, переобуваюсь с кроксов на ботинки и решаю за оставшийся час светлого времени добежать до Паплу - навигатор рисует 3,3 км за 1:18 - должна успеть.

Пока пакую радиалочный рюкзачок в рюкзак, а напузную сумку - на себя, подъезжает мотоциклист.
- Хэллоу, найс ту мит ю, энд вэа из Никита?
- О.о, а у меня нет никакого Никиты, я одна.
Звонит кому-то и уходит. Хотелось посмотреть на Никиту, но время поджимало, и я двинулась в путь.

Пока иду, набираю Карсангу, говорю, что доехала, еще раз благодарю за помощь с джипом.
- Будешь в Джунбеси, зайди в Apple garden лодж, вери гуд лодж.
- А я знаю, мы там останавливались в 2019, лодж и правда гуд.
- Отлично!

Прохожу Саллери насквозь, вдалеке в облаках виден Нумбур.


На выходе из деревни – футбольное поле, как раз идет матч, куча народу собралась посмотреть.


Дорога идет сперва асфальтированная, потом полуасфальтированная, постоянно ездят джипы и грузовики, довольно пыльно. Всем встречным дисциплинированно говорю намасте и радуюсь, когда они говорят намасте мне в ответ.

Вдоль дороги встречаются интересного вида ступы.



До Паплу добежала быстро, оказалась там даже быстрее, чем рисовал мапсми, но темп был мне некомфортен, был бы день подольше, шла бы медленнее и с палками.

Сперва сунулась в самый красивый лодж - Эверест что-то там – трехэтажный, довольно новый. За комнату просят 1000 рупий и не торгуются - грабеж, это в Паплу-то! Ушла, перешла дорогу и заселилась в Sunshine lodge & restaurant за 300 (сторговала с 500). Лодж так себе, но хотя бы цены в меню оказались вполне себе демократичными, заказала далбат за 350 и чашку лемон ти за 50, села ждать.


Сижу, пишу заметочки, в лодже я единственный турист. В комнату заглядывает непалец, интересуется кто я, откуда и куда иду. Он ждет тут своего рейса в Луклу. Рассказываю, что собираюсь остановиться недалеко от Луклы, в Чаурикхарке, там живет мой друг, Карсанг Шерпа.
- О! Карсанг! Я знаю его! - радуется новый знакомый. - Он мой дядя, у него еще трое детей, два сына и дочь, и жена такая большая (показывает руками и смеется, я киваю). Будешь в Чаурикхарке, заходи! Дава Шерпа.
- Люба, очень приятно.
Вот так вот. Потом Дава куда-то испарился, я немного поболтала с хозяином геста, съела далбат - сколько смогла, почему-то шла, была ужасно голодная, а пришла - как отрезало.


Позвонила Ану и отписалась родным, зачем-то почитала рабочую почту, сходила в комнату поддеть теплой одежды - по вечерам прохладно.

Спустилась в столовую, а там куча народу, пьют какой-то местный алкоголь, похоже на яблочное вино или настойку, я отказалась пробовать, тогда меня угостили попкорном, орешками, местными чипсами (похожи на "русскую картошку", светлые и закругленные) и еще чашечкой лемон ти.

Около 9 пошла спать. Завтра иду в Джунбеси.

[lubashamart]

День 5, 3 ноября. Паплу (Phaplu, 2413) – Джунбеси (Junbesi, 2700).

Проснулась в 3 ночи без будильника, было очень тепло, но еще не жарко, с ощущением, что я полностью выспалась. Проснулась – и опять заснула, встала в 6 по будильнику, уже светает, пока собрала вещи, умылась, расплатилась (820 рупий за все, но я не стала брать завтрак, остались вчерашние печеньки и яблоко) – вышла в 7 часов уже совсем по светлому, можно вставать раньше.


Первые шаги по тропе – это ни с чем не сравнимое ощущение, у меня столько всего красивого и интересного еще впереди, ждет, когда я дойду…

Сверяюсь с мапсми, рисует 11 км и 4 с небольшим часа до Джунбеси, включаю в наушниках стослоговую мантру Авалокитешвары и начинаю идти, намастекая каждому встречному.


Прохожу аэропорт Паплу – когда-то в 2019 мы тут садились ненадолго из-за непогоды, но в итоге все же смогли улететь в Луклу тем же днем.


Возле гомпы дорога расходится вверх и вниз, сперва пытаюсь ломануться вниз, но навигатор уверенно говорит, что я не права, выбираю верхний поворот. На этом моменте телефон решил, что сил его больше нет, и отключился. Пока долго перезагружался, я успела учесать по верхней дороге – ненуачо, путь-то я уже знаю.

Шла по этой дороге минут 40. Видела интересных птиц с длинными хвостами, а местная собачка пыталась покусать мой ботинок, пригрозила ей палкой. Многие собаки щеголяют с цветами на ошейниках – близится Тихар (4-7 ноября).


Спустя 40 минут ходьбы решила все же свериться с навигатором – сколько там идти еще осталось… И, конечно, оказалось, что я пошла не туда и уверенно чешу в сторону Рингму. Ну вот.

Вернулась к развилке у гомпы: оказалось, что навигатор вообще предлагал мне спуститься вместо нормальной широкой дороги по узенькой, крутой и совершенно неприметной тропиночке. Ну, главное на правильную дорогу вышла, но на всякий случай решила сверяться с навигатором почаще. Потеряла на все около часа.


Местные жители интересно сушат кукурузу:


По пути раздаю местным детишкам ручки, резиночки и леденцы, радуются и застенчиво благодарят, как мало им надо для счастья!

По большей части тропа до Джунбеси проходит по джиповой дороге, и, если у вас есть выбор, доехать на джипе или идти пешком – советую джип. Особых видов там нет, стоит пыль от джипов, мотоциклов и грузовиков. Но так сложилось, что и туда, и обратно я шла по ней пешком.


Около 9 остановилась позавтракать у манистоуна, яблоко с печеньками зашли на ура.

После места моего завтрака начался подъем. Выбрала тактику, противоположную прошлому разу – шла ооочень медленно, но почти без остановок. К слову, так ходить мне понравилось – совершенно не уставала, поэтому весь остальной месяц пропилила в том же режиме.

Джиповая дорога приводит к плотине, прохожу мимо, миную новенький мостик – мапсми вел по старому подвесному, сэкономила около километра.




На одном из поворотов, за пару-тройку километров до Джунбеси, догнал джип, предложили подкинуть, но я как-то от неожиданности отказалась – дойду. Потом конечно посокрушалась, что, может, стоило сесть, но дольше пяти минут расстраиваться не получалось.



На одном из поворотов замечаю, что за мной идет турист с портером – не останавливаюсь, догонят. Действительно, вскоре догоняют, знакомимся – Даниэль из Швейцарии и портер Тара, который тут же говорит, что я вери стронг и спрашивает, сколько весит мой рюкзак. Тара оказывается очень разговорчивым, а Даниэль не очень, разговаривает в основном только с портером. Тот расспрашивает меня, куда иду, рассказываю, между делом говорю, что у меня много друзей в Сагарматхе и вообще мне здесь очень нравится.
- О, ты знаешь непальский? – удивляется Тара.
- Нет, я и в английский-то с трудом могу…
- Но Сагарматха это непальское слово!
- Это слово я знаю :)

Тара и Даниэль идут быстро, но останавливаются отдыхать. Сперва пытаюсь подстроиться под их шаг, но быстро плюю на это дело – я же, вообще-то, одна иду. В итоге получается, что мы с переменным успехом обгоняем друг друга, то они проносятся мимо, то я, пока они отдыхают, проползаю, как очень упорная улиточка.
- Твоя скорость всегда такая постоянная? За сколько так до ЕВС дойдешь, дней за 5? – шутит Тара уже на подходе к Джунбеси, в очередной раз обгоняя меня. Они, вроде, идут быстрее, но завтра собираются дойти только до Салунга и там ночевать.


Вот на другой стороне долины уже видно красные крыши монастыря Серло, а если завернуть налево, за гору, можно дойти до перевала Ламжура (жаль, я опять туда не попала).


В Джунбеси приходим около 12. Тара предлагает заселиться в один лодж, я предлагаю Эпл гарден, но Тара говорит, что есть и получше. Я не очень хочу идти в другой, отвечаю, что подумаю. У ступы садимся передохнуть, Тара кому-то звонит (не знаю, как, у меня в Джунбеси н-селл не ловил от слова совсем, и хозяйка лоджа потом подтвердила, что связи тут нет), но что-то у него не срастается на том конце провода и, после недолгих переговоров мы все-таки идем в Эпл гарден.

Лодж за время моего отсутствия обзавелся двойником напротив школы, и нас приглашают туда, говоря, что это the same lodge (я сначала долго тупила и настаивала на том, чтобы заселиться в старый, ох уж эта моя консервативность). Новый лодж – классный, трехэтажный, с большими светлыми комнатами, розетками, пластиковыми окнами, горячим газовым душем и все еще обалденными спринг роллами. Комната на двоих стоит 500 рупий, мне как одиночке отдают за 300, считаю, что это вполне справедливая цена за такой комфорт.


Еще у них каждая комната имеет название, я жила в Victory Banner.


Н-селл не ловит, спрашиваю у хозяйки, можно ли тут где-то разжиться вайфаем – да, говорит, конечно, пойдем! Выходим на улицу перед лоджем, садимся за столик, она пытается подключить мой телефон к вайфаю «ступа» (кому надо, пароль - 9861642214789), но он раз за разом отваливается, спрашиваю, можно ли еще где-то найти интернет – да, в старом лодже. В старом лодже нас встречает ее муж и за секунду сооружает мне вайфай. Отписываюсь на большую землю, параллельно рассказываю хозяйке, что уже останавливалась у них в 2019, когда тут был один из чекпоинтов китайско-непальского забега к Эвересту – ожидаемо не помнит, но радуется и улыбается.

Возвращаюсь в лодж, обедаю спринг роллом с яйцом, овощами и сыром (500 Rs), и смолл-потом минт ти с настоящей свежей мятой (500 Rs), прошу горячий душ (250), моюсь и стираюсь.


Все эти свои дела заканчиваю около 15:30, и за оставшиеся полтора часа светлого времени решаю сходить прогуляться к монастырю Серло, в сторону перевала Ламжура. И тут я второй раз за день ошиблась с дорогой – свернула на какую-то не ту тропинку, сперва казалось, что правильно иду, но потом тропа пошла резко вниз, что зародило смутные подозрения.


Сверилась с мапсми – ну конечно, я где-то под тропой. Решила лезть на правильную тропу напрямик, через луг, но оказалось, что луг только со стороны выглядит как идиллическое альпийское пастбище – на деле же по нему текут сотни ручейков, коровы перемешивают водичку с землей, и получается замечательная грязевая ванна – вся измазалась, перепачкала и порвала носки, и, конечно, ни о каком монастыре уже речи идти не могло.


Вылезла на правильную тропу, кое-как отмылась в каком-то ручейке, прошла чуть дальше в сторону перевала, примерно до 2800 м, но еще не доходя до монастыря, нашла камень с красивым видом, посидела, попела песенки. Красиво вечерело. В Джунбеси и вокруг него очень хорошо! Решила, что, если останутся резервные дни, на обратном пути хотела бы тут погулять.



На фото по центру, ближний к нам – старый Apple garden лодж. Сразу за ним, перевернутой буквой «Г» - здание школы. А светлое трехэтажное здание напротив школы – это новый Apple garden лодж, где я сейчас живу. Вдалеке видно дорогу, ведущую в монастырь Тубтен Чолинг – этой осенью он был закрыт для туристов, но я пока об этом не знаю и все еще собираюсь туда наведаться хотя бы на обратном пути.


А это уже вид из моего окна, за школой как раз видно старый Apple garden лодж.


Вернулась в лодж к закату, повторно смыла остатки грязи, постирала испачканную одежду, закипятила чай на горелке и спустилась ужинать. Пока кипятила чай, почему-то отключится свет в комнате (хотя розетка работала).

Спустилась ужинать, в столовой света тоже нет. Даниэль с Тарой уже заканчивали ужин и быстро ушли спать, еще была одна туристка, беседовала с тремя непальцами (что удивительно – на непальском), поздоровались, но тоже как-то не пообщались.


Ужинаю при свечах жареной картошкой с сыром и помидорами (400), пишу записки, дарю хозяйской шкодливой дочурке заколки-резинки и всякие школьные принадлежности. В 2019 она была совсем еще малышкой, а сейчас уже ходит в школу, но все такая же егоза и всеобщая любимица.
Заказала ссобойку – эпл панкейк (400) – на 6:30 и рано пошла спать.

[G-Man]

вход-выход я запланировала по земле из Паплу

Все правильно, смысл тратить солидные деньги если можно пешком за пару дней зайти.

[IMDM]

зайди в Apple garden лодж, вери гуд лодж.

все любят Яблочносадовый лодж! )) еще galenel его хвалила в уже незапамятные времена

[lubashamart]

Все правильно, смысл тратить солидные деньги если можно пешком за пару дней зайти.

Согласна с вами! В условиях ограниченного времени, может, и есть смысл лететь, но у меня время было, а ходить в Сагарматхе я люблю везде - так что вопрос особо и не стоял;)
Многие сейчас на джипах едут до Тамданды / Каре, всего в дне пути от Луклы, а мне от Джунбеси нравится, душевные там места, и людей на тропе немного...

[lubashamart]

все любят Яблочносадовый лодж! )) еще galenel его хвалила в уже незапамятные времена

Класс! Не читала этот отчет, спасибо! Джунбеси так изменился, разросся, дорогу вон построили, а лодж все тот же:)

[IMDM]

Не читала этот отчет

Этот отчет в свое время повлиял на решение выйти из района Сагарматхи по земле старой тропой, в Шивалайя. Тропа в то время еще была целая, не как сейчас -- фрагменты.

[IMDM]

Тубтен Чолинг – этой осенью он был закрыт для туристов, но я пока об этом не знаю и все еще собираюсь туда наведаться хотя бы на обратном пути.

Обязательно при случае сходите, очаровательное место. И к доктору местному загляните, даже если здоровы, просто так, сфоткаться ))
это Аня-Вермут
Re: Сагарматха, почти 3 перевала. Шивалая – Чукунг – Горак Шеп – Гокио – Джири, март 2014
а это мы ))

[G-Man]

В условиях ограниченного времени, может, и есть смысл лететь,

В повседневности "обычные" люди избегают хождения пешком, отсюда и проблемы при треккинге. Но, есть тоже нюанс не все люди тренированные чтобы ходить более 10 км в день по пересеченной местности.

[lubashamart]

Обязательно при случае сходите, очаровательное место.

Ходили туда в 2019, место и правда очень приятное, намоленное! Хотелось вернуться, но в 2021 из-за covid restrictions и в Тубтен Чолинг, и в Серло не пускали. И дорога туда красивая, весной особенно здорово, яблони цветут и трава зеленая на полях, как с картинки; правда, мы по пути заблудились немного, полазали по зарослям)) Правду писала Анна, Джунбеси размагничивает внутренний компас, как туда ни попадем, все блуждаем...
Зашли в гомпу, посидели на пудже, и в столовой нас потом накормили вареным тестом с картошкой и напоили отличной масалой:)

И к доктору местному загляните, даже если здоровы, просто так, сфоткаться ))
это Аня-Вермут
Re: Сагарматха, почти 3 перевала. Шивалая – Чукунг – Горак Шеп – Гокио – Джири, март 2014
а это мы ))

Здорово! Жаль, нам к доктору тогда попасть не удалось, буду пытаться в следующий раз, как пойду туда)
Отчеты Анны у меня как настольная книга были при подготовке к обеим поездкам, перечитывала раз сто, отличные!

[lubashamart]

День 6, 4 ноября. Джунбеси (Junbesi, 2700) - Нунтала (Nunthala, 2220).

Проснулась в 5:30 без будильника, уже чуть-чуть светает, по идее можно выходить в 6. Пока оделась, собрала вещи, закипятила чай - время к завтраку, к 6:30 спустилась в столовую, в 6:40 забрала свой ссобойный яблочный панкейк, расплатилась (2500 рупий вместе с чаевыми), душевно распрощалась с хозяйкой, пообещала, что постараюсь заглянуть на обратном пути, в 6:45 вышла.


От Джунбеси (2700 м) сперва идёт довольно резкий набор высоты по тропе, огибающей холм, примерно до Пуртенга (Phurteng, 3040 м), потом тропа идёт полого траверсом холма и после Салунга (Salung, 2960 м) спускается к реке примерно до 2700, а дальше идёт подъем на перевал Таксинду (Taksindu La, 3071 м) и почти 800-метровый спуск к Нунтале (Nunthala, 2330 м).


Оглядываюсь на Джунбеси:


Сперва тропа идет по классному хвойному лесу, и, хоть набор идет довольно быстрый, я не устаю, иду медленно, солнце еще не осветило эту сторону холма, прохладно. Пахнет хвоей, в наушниках играют попеременно традиционные для этих мест Дайте Танк(!) и The Common Linnets.


Солнце освещает противоположный холм, если за него завернуть, можно дойти до перевала Ламжура.


Встречаются редкие для осени цветы, мы с мамой пытались определить, сошлись во мнении, что это какой-то барбарис:

... вероятно, такой:




Потом тропа выныривает из леса в зону альпийских лугов. Тут в огромном количестве растут какие-то сизо-белые цветы, напоминающие тысячелистники.


Видно перевал Ламжура (3530 м) – самое низкое место на гребне:


А вот отцветшие гроздья лионии (кустарник семейства Вересковых) – у нее цветочки похожи на ландыши, интересные.


По другой стороне тоже идет какая-то дорога в сторону Саллери, в принципе, я вчера даже видела какой-то мостик, который, видимо, к ней и ведет. Но как же высоко селятся непальцы! А еще и поля террасные устраивают на склонах, огородики… Удивительные люди.


Ближе к Пуртенгу начала понимать, что спине некомфортно под рюкзаком, остановилась, подтянула - все равно тяжело, скорее бы скинуть 1,8-килограммовый подарок Карсанга…
В Пуртенге впервые открывается вид на большие горы.



Около 10 часов остановилась на завтрак у ступы, местная тетенька ходила коры вокруг неё, складывая по камешку на край ступы после каждого круга. Не хотелось ей мешать, но я была уже страшно голодная.


Горы быстро затягивало облаками, но, пока не заволокло полностью - иду-любуюсь.


Прохожу Салунг, дальше начинается спуск к реке


Вдалеке, в правой части фото, уже видно Рингму и проходящую через него джиповую дорогу, которая потом петлями серпантина вьется до перевала Таксинду - если присмотреться, то и ступу на перевале видно. Горы затягивает.


Нарядная коровка сопровождала меня почти до самой речки.


После Салунга тропа спускается к реке. Места там очень приятные, растягиваю путь до Рингму как могу, потому что помню по 2019, что после Рингму начинаются караваны вонючих ослов, и тропа теряет львиную долю своей привлекательности.


Спускаюсь к реке, перехожу ее по первому в этом году подвесному мостику и начинаю подъем к Рингму - почему-то он даётся тяжеловато, еле переставляла ноги. А еще после подъема от реки до Рингму вся тропа была в блестящем песке – пробовала снять, но фотки не удались – теперь мне никто не поверит :(



В Рингму есть сырная фабрика (на фото она), сыр неплохой, покупала на подарки на обратном пути, скорее всего коровий, для яков низковато еще…


Остановилась на обед в лодже возле ступы, он один из первых со стороны Джунбеси, рядом с сырной фабрикой. Хотела пройти чуть дальше, но не смогла. Заказала вермишелевый суп с яйцом, на поверку оказавшийся местным роллтоном с яйцом, довольно вкусный, чайник минт ти (наполнить опустевший термос), который услышали как милк ти, и бутылку воды, за все 700 рупий. Пока я обедала, сын хозяйки смотрел мультики про английский алфавит на планшете, а ко мне пришёл серый котик - контролировать ситуацию.


Когда выходила, увидела, что у ступы тусуется много детей, раздала ручки-карандашики-леденчики. Леденцы с цветочками пользуются повышенным спросом - один пацанчик чуть не зарыдал, что ему достался всего один такой, и бесцеремонно полез ко мне в напузную сумку, что-то лопоча на непальском, пришлось порыться в закромах и найти ещё;)
Начинаю подниматься на перевал Таксинду, о котором весь день думала с затаенным страхом. Перед подъемом надо пройти через всю деревню.




По прошлому разу я запомнила Рингму каким-то неуютным, неприветливым местом (вероятно ослы сыграли в этом не последнюю роль), сейчас же тут совсем запустение, открыта пара лоджей, людей тоже почти не видно… как и ослов. Не знаю, связано ли это с уменьшением трафика туристов или с открытием джиповой дороги до Тамданды (Каре), или, может, для них открыли отдельную ослиную тропу, но до самой Нунталы я не встретила ни ослов, ни отходов их жизнедеятельности, что, несомненно, придаёт шарм этому участку пути.

На удивление, мои страхи не оправдались, и на перевал Таксинду я поднимаюсь легко, почти не останавливаясь, тропа очень приятная, флажочки лунгта тихо колышутся, спокойно. Облака уже почти затянули небо. Иногда тропа пересекает петли джиповой дороги, которая серпантином поднимается до перевала, а потом спускается к реке Dudh Koshi.



Старую ступу немного облагородили, рядом рубят лес.
2019 vs 2021:



На перевал (3071 м) забираюсь довольно быстро, в лодже Hill Top останавливаюсь на чашку hot lemon, чисто посидеть для акклиматизации. Лодж хороший, хозяин приветливый, расспрашивает, кто такая и куда иду. Была мысль по пути туда или обратно заночевать тут и сходить радиалку в сторону Дудх Кхунд, но не срослось.
Ступа на перевале все такая же нарядная.



Начинаю спуск около 14:30, навигатор рисует 2 часа до Нунталы. В начале спуска ловит n-cell, отписываюсь всем, залипаю на пару минут, рассказываю Ане про ослов. Облачность накрывает ближайшие горы, весь день в и из Луклы летали самолетики, сейчас перестают, но очень близко пролетает вертолёт. По кустам ходят куры.


Деревня Таксинду за перевалом очень симпатичная, с красивой красной гомпой, где как раз колокол созывает на пуджу - хочется, но боюсь не успеть в Нунталу до темноты.


Сперва идти очень приятно, легко, тропа хорошая, а без ослиных экскрементов - вообще замечательная. Тихо, туманно, облачно и не жарко, иду, пою песенки, пытаюсь формулировать мысли на английском.


Где-то на середине пути становится тяжело - трудно все время идти вниз, да и я уже порядочное расстояние прошла сегодня. Иду на автомате с мыслью успеть до темноты. Ничего не болит, просто устала, но все равно мне хорошо, временами смотрю на голубенькие крыши Нунталы внизу, когда они выглядывают из-за деревьев.


На одном из поворотов мне намастекает маленький мальчик, отдаю ему последнюю ручку из сумки и конфетки, уточняю у мамы направление на Нунталу. На подходе отписываюсь в чат, что осталось 25 минут (поймала n-cell). Вот, наконец, табличка Welcome to Nunthala, пришла в 16:50.


На входе в деревню красивый лодж Шангри-Ла, весь в цветах, выглядит огонь, во дворе ходит какой-то турист. Пока хозяйка зовёт мужа (не говорит по-английски), перекидываемся с туристом парой слов, удивляется, что я пришла из Джунбеси, у него этот путь занял два дня с ночевкой в Рингму, но и он сам немолодой, идёт с гидом и портером, с ними я познакомлюсь позже.

Наконец, приходит хозяин, за комнату просит 1000 рупий, говорю, что это ту мач, может 300, сторговываемся за 500. Может, стоило пройтись и поискать ещё, но я слишком устала.



N-cell опять не ловит, поднимаюсь чуть выше, где он ловил, отправляю сообщения друзьям в России и Непале. Возвращаюсь в лодж, умываюсь, два раза кипячу воду – на вечерний чай и в бутылку на завтра. Вообще, я довольно много кипячу, надо озаботиться поиском ещё газа и спичек. Собираю вещи, иду в столовую.

У печки занято – турист с гидом и портером, хозяин и его жена, сесть некуда, да и неудобно. Сажусь в столовой, записываю заказ в гостевую книгу, показываю хозяину, что хочу яичные момо и чашку масалы сейчас, а чапати с сыром и омлетом на завтрак с собой, хозяин тоже очень плохо понимает по-английски, но гид туриста помогает перевести. Прошу завернуть завтрак с собой на 06:00, но мне говорят, что самое раннее в 06:30, ок. Пью масалу, пишу записки, жду момошек, подходит хозяин и предлагает бесплатный вайфай. А что, так можно было? Видимо, я настолько устала, что даже не подумала спросить про вайфай. Повторно отписываюсь всем.

Приходит гид туриста, представляется Лакпой, общаемся, рассказываю немного о себе. Они идут из Джири, очень медленно, так как у клиента есть проблемы со здоровьем (неудивительно в его возрасте), он хотел пройти три перевала, но из-за этих проблем не сможет. Завтра они дойдут только до Джубинга или максимум Карикхолы. Момошки вкусные, слегка островатые, заходят отлично. Пью чай из термоса, пишу записки.


Где-то в деревне поют – Дивали/Тихар (совпали), посмотреть не выхожу, всё равно темно. Мой лодж украшен огоньками, и вообще в деревне все в цветах, и по пути было, даже на коров и собак надевают.

[IMDM]

до самой Нунталы я не встретила ни ослов, ни отходов их жизнедеятельности

Ослы исчезли с тропы совершенно, что не может не радовать. Видимо связано с изменением логистики после устройства новой дороги.

[lubashamart]

День 7, 5 ноября. Нунтала (Nunthala, 2220) – Бупса (Bupsa, 2360).

День вроде был не сложный и путь не очень длинный, но он запомнился мне как, наверное, самый сложный день трека.
Ночью вылезала в туалет, не холодно, много ярких звёзд и домики на склоне светятся, часть мигает гирляндами. Проснулась в 3 от ощущения, что мне так тепло, что я вспотела, но раскутываться не захотела. Потом снова проснулась в 04:20. Провалялась до будильника в 05:30, читая книжку.
Завтрак приготовили вовремя, расплатилась (1530 рупий), попрощалась с хозяевами и Лакпой, и вновь я на тропе.


Прохожу нарядную Нунталу, украшенную к Дивали цветами и огоньками.



Сегодня шлось очень тяжело весь день – что на спуске из Нунталы, что на подъеме в Карикхолу, что в Бупсу.
Тропа от Нунталы до моста через Дудх Коши знакома мне только в верхней ее части – в прошлый раз, идя в противоположном направлении, мы с Аней свернули куда-то не туда и больше половины пути шли по автомобильной дороге. Тропа нормальная, но мне показалась похуже, чем на спуске от Таксинду до Нунталы, хотя без ослов она, безусловно, намного приятнее.



Тропа проходит вдоль полей и домиков местных жителей, путешественники здесь не такое частое и массовое явление, как после Луклы, так что тут не только кормят туристов, но и живут сельским хозяйством, держат животных, возделывают поля – очень здорово посмотреть такую повседневную жизнь.

Вот растет какая-то осока (точно не выходит определить, близко не сняла), ее там много на маленьких огородиках и террасных полях, коровкам на корм.




Изредка тропу пересекают ручейки, над которыми проложены мостики.


Тропа часто пересекается с петлями дороги, нужно следить, чтобы не свернуть куда-нибудь не туда, но у меня, вроде, неплохо получалось. Машин не видела, они тут ездят нечасто, в основном возят местных по делам, т.к. автомобильного моста через Дудх Коши пока нет, и как проехать дальше реки, я как-то не представляю, думаю, проблематично.

Туристам на джипе сейчас можно доехать до Каре (Тамданда), но дорога туда идет по другой стороне, через Аддери (Adheri), не заезжая на Таксинду Ла, так что машины мне не мешали любоваться видами:) Здорово ходить по таким вот не очень туристическим местам.


Открывается вид на горы, отмечаю, что вон та рогатая гора слева чем-то отдаленно похожа на кавказскую Ушбу (а еще Кантега с определенного ракурса похожа на Ушбу, а может, я просто так люблю Ушбу, что вижу ее во всех встречных горах)…


В этих местах днем довольно жарко, поэтому я вышла рано, чтобы постараться пройти как можно больше до жары. На другом берегу тоже видно домики и тропу.


Оглядываюсь на перевал Таксинду.


Видно мостик, ведущий на другой берег. Как-то я не читала отчетов, чтобы кто-то там ходил, хотя напротив Нунталы видно гомпу на том берегу. Интересно было бы как-нибудь завернуть туда, когда отпуск будет бесконечным.


Потом тропа уходит в лес, по нему идти приятно, не жарко, но я уже порядком устала к этому времени.


Видела красивые папоротники.


Перейдя Дудх Коши по мосту, останавливаюсь на завтрак – чапати с сыром и омлетом (ссобойка) и таблеточка найза.

Знаменитые пляжи Непала:



Дальше до Джубинга идется более-менее нормально. Меня обгоняет целое семейство непальцев, самые маленькие – в корзинах на спинах мам. Видела миленьких забавных барашков.



Сам Джубинг очень нарядный, много цветов цветёт, и даже настоящие пуансеттии.


Я раньше думала, что они вырастают не больше горшечного цветочка на подоконнике, который в супермаркетах продают перед рождеством – а оказывается, приличный такой кустик раза так в два повыше меня.


Небо потихоньку затягивают облака, но все равно довольно душно, иду по низинам.



После Джубинга – сложнее, до Карикхолы ползу по ступенечкам просто на бровях, останавливаясь каждые пару метров. Сил нет вообще, будто выкачали, просто уговариваю себя переставлять ноги.


Вот такого видела богомола (это же богомол?) – с ладошку, большой.


Несмотря на осень, все еще встречаются какие-то цветочки.


В Карикхолу прихожу к часу, гомпу реставрируют, красят и ремонтируют лестницу, валяются мешки (с цементом?), туда-сюда снуют рабочие, на ступенях в разных местах сидят монахи и орудуют кисточками - мешать не стала и решила заглянуть на обратном пути.



Иду в один из первых лоджей возле гомпы, Karikhola guesthouse – есть не хочется, просто отдохнуть. Беру чашку лемон джинжер за 90 рупий и яблоко за 100 – очень вкусное. Сижу минут 25, расплачиваюсь, дарю детишкам ручки-конфетки-карандашики, возвращаюсь на тропу.


Карикхола – очень длинная деревня, растянутая вдоль склона. В тот раз мне показалась хорошей, но стремноватой, один-два нормальных геста, сейчас же вижу, что хороших довольно много, один (Tashi Delek) даже примечаю для возможной ночёвки на обратном пути. Пока записываю название в телефон, мимо проносится симпатичный парень-турист, здоровается и убегает. В Карикхоле мало народа, часть гестов закрыта.

Царство растительности продолжается, растут пальмы, свисают колючие груши-мексиканские огурцы, цветет какое-то дерево, похожее на сакуру.


Еще видела такие странные плоды, похожие по виду на арбузы, а по листьям – на тыквы, я потом спрошу про него у Карсанга.


Спускаюсь к реке тропой среди цветов. Облака совсем закрыли небо, становится прохладнее и чуть приятнее, несмотря на то, что сил все еще нет.



Перехожу речку по мосту и ползу в Бупсу.


На полпути присаживаюсь отдохнуть, проходит непалец, немного болтаем, он сегодня на джипе приехал в Карикхолу, идёт в Луклу, где поведёт группу в качестве гида.
Вид на Карикхолу – вот все эти домики по склону, это она.


Остановилась возле какого-то дома подышать и сфоткать котика – вот этого


А меня заметили какие-то дети лет 13-15, привязались, долго шли за мной, требовали шоколад, деньги, вели себя при этом очень некрасиво, вызывающе, кривлялись, я даже немного испугалась и ускорилась, но они вскоре отстали и ушли вперёд.

Все, Бупса, пришла около 16:15. Собиралась поселиться в лодже Everest view, который рекомендовали на форуме, но вижу, как из первого же геста в деревне (Bupsa guesthouse) выходит тот симпатичный турист, который поздоровался со мной в Карикхоле, так что я, недолго думая, прошу комнату у хозяина. Комната и вайфай бесплатно. Размещаюсь, иду в гомпу, пока не стемнело.



Гомпа закрыта и никого нет, но я просто посидела там и походила вокруг почти до темноты. Очень хорошее, спокойное место. Видела начало завтрашней тропы и, к сожалению, караваны ослов.

Вернулась в гест, отписалась всем, предупредила Карсанга, что сегодня было сложно, и я не уверена, что смогу завтра дойти до Чаурикхарки, он ответил, что завтра путь легче, чем сегодня, хоть и длиннее.
Заказала на ужин макароны с яйцом и сыром (очень вкусные, самые вкусные макароны на треке) и маленький термос лимонного чая, нет сил кипятить, ещё взяла Баунти.


Заказала завтрак с собой на 6 утра. В гесте два симпатичных парня-туриста, но они залипают в телефоны и со мной не общаются, а я может тоже стесняюсь и вообще устала, да и ладно, в общем-то. Чувствую себя не очень, пишу заметки и собираюсь рано лечь. Завтра будет трудный день.

[IMDM]

После Джубинга – сложнее, до Карикхолы ползу по ступенечкам

Тропа сильно деградировала, даже в 2018 была ещё ухоженная, не говоря уж о 2013, когда впервые по ней шёл.

[Glubberer]

Люба, я извиняюсь, а продолжение будет?

Читатели заждались немного...

[lubashamart]

Glubberer, ойой, будет обязательно, к выходным организуем!
Забегалась по мирским делам, работа-учеба-переезд:(

[lubashamart]

День 8, 6 ноября. Бупса (Bupsa, 2360) – Чаурикхарка (Chaurikharka, 2630).
Проснулась в 04:30 до будильника. Почитала, дождалась. Собрала вещи, закипятила воды в термос, к шести пришла в столовую. Естественно, если заказать завтрак на 6, то в 6 его только начнут готовить. Пока собрали мою ссобойку, пока расплатилась (1300 Rs) – вышла в 06:20.


Утром идти хорошо – не жарко. Я стараюсь спешить, чтобы успеть сегодня дойти до Чаурикхарки. Надо бы сделать здесь лирическое отступление и рассказать, зачем я так туда спешу.

В 2019 мы с Аней возвращались с трека после трех недель в Сагарматхе – впереди была еще неделя пути до Джунбеси и Катманду, а в текущий момент – моросящий дождь и туман. Мы шли из Монжо в Чаурикхарку или Сурке, день клонился к вечеру. На подходе к Чаурикхарке Аня спросила встречного непальца, где там лучше остановиться. Будда лодж, ответил он.
Входим мы в Чаурикхарку, людей вокруг нет, туман, загадочность, из дымки выныривают три красивейшие ступы! И премилый домик прямо напротив них, с красивой табличкой со значком вайфая и дружелюбным названием Stupa Home Stay, почему-то этот Home Stay вместо привычного Guesthouse/Lodge тоже меня покорил. Но мы проходим мимо и дисциплинированно идем в рекомендованный Будда лодж. Тоскливо оглядываюсь на красивый домик с табличкой. Хорошо, что Аня умница, и вкусы у нас совпадают! Мы отказываемся от комнаты за 300 рупий в Будда лодже и возвращаемся в красивый дом. Следующие 2 дня становятся для нас персональным раем! А Чаурикхарка - еще одним тотемным местом, куда обязательно нужно вернуться, потому что теперь у нас есть здесь друзья!
Хозяева Stupa Home Stay – Карсанг и Нимпути – очень классные! Карсанг больше 20 лет работал сначала портером, а потом и гидом в Сагарматхе, самостоятельно выучил английский, общаясь с туристами, накопил денег, сам построил лодж. За время работы гидом завел друзей по всей Сагарматхе, многие другие наши знакомые его знают и уважают (даже Мингма из Сноулайон лоджа в Дингбоче знает Карсанга). Да и по всему миру у него полно знакомых, они с женой Нимпути не раз выезжали за границу в гости, там же учатся двое его сыновей (дочь в Катманду). У Карсанга с его приятельницей есть фонд помощи бедным непальским семьям, матерям-одиночкам – улучшают жилищные условия, собирают детей в школу. Также у них с женой есть небольшое поле под картошку где-то пониже Чаурикхарки, он и там успевает поработать. Жена Карсанга, Нимпути, не говорит по-английски, но очень добрая и милая. Очень здорово они вместе готовят – так у них все быстро и ладно получается.
На следующий день Карсанг показывает нам тропу в Луклу, о которой знают только местные (а теперь и мы с Аней), а Нимпути учит готовить момо. За Homestay’ем у них сохранился старый дом, еще родителей Карсанга, он его немного реставрировал и показывал нам в качестве музея непальского быта лет 100 назад – много старых предметов, классные полы из огромных широченных досок, огромные позолоченные чаны. А нам достается прекрасная светлая комната на втором этаже Stupa Home Stay с двумя пластиковыми окнами, розетками и видом на все три ступы. Еще в их доме красивая расписная столовая, но мы все два дня едим на кухне с хозяевами, общаемся с Карсангом, который на хорошем английском рассказывает о себе и семье, о жизни в Непале, общается с нами и совершенно нас очаровывает!

Ну а пока я все еще иду в Чаурикхарку из Бупсы и очень боюсь не успеть до темноты.




Первым делом мне сегодня нужно немного подняться до Каре Ла (Kare La) - небольшого перевала (3145 м). Сейчас джиповую дорогу уже достроили дотуда, и до Каре Ла можно доехать из Катманду с пересадкой в Саллери. Видимо, из-за появления этой дороги трафик ослов по тропе от Рингму до Бупсы снизился почти до нуля, но от Бупсы уже начинаются знакомые караваны.



До Каре Ла их гонят по джиповой дороге, если идти по тропе, до перевала их не будет. Но я умудрилась потерять тропу на одном из поворотов, и в этот момент опять отключился телефон, в итоге почти до перевала шла по дороге, благо, там не такой серпантин, как по пути в Нунталу, и лишнего почти не намотала. Оглядывалась назад, на Бупсу и Карикхолу, офигевала сколько я уже прошла.





На перевале тихаус, выглядывает непалец – Намасте, диди, как дела? - Окей, окей, ползу, не жалуюсь! Отдаю последнюю ручку и резинку высунувшейся малышке – его дочке, иду дальше.
Открывается вид на новую долину. На ближайшем холме видно домики Пайи (Paiya) – она вытянулась вдоль склона на несколько километров. Вдалеке по центру фото – Кхумбила (Khumbila / Khumbu Yul-Lha, 5761 м), священная гора, на которой стоит Намче Базар и по которой я вскоре буду ползать несколько дней. Из-за Кхумбилы стеснительно выглядывает самый высокий семитысячник Гьячунг Канг (Gyachung Kang, 7952 м), я его только на обратном пути заметила.


В паре шагов – классное место, увешанное флажочками лунгта. Съедаю свою ссобойку – чапати с омлетом, пью чай из термоса, пропускаю ослов. Вообще до Пайи их было мало, 2-3 каравана (может, я вышла рано?), потом замучилась пропускать.


До Пайи идти почти полого, но тропа очень скользкая и местами опасная, иду осторожно.
Маленькие желтые птички клюют отходы ослиной жизнедеятельности.






Тропа местами стремная, но ведь ослы прошли, значит, и я пройду.


Вот видно Пайю, растянутую вдоль склона - длинная деревня!


Начинают наползать облака, пряча снежные вершины.


Ближе к Пайе дорога становится шикарной, любовно вымощенной капнями, а меня бодро обгоняет французская бабушка с портером - чтоб я так бегала в ее возрасте!


В Пайю доползаю около 11, там чекпост – записывают мой паспорт в амбарную книгу, болтают, спрашивают, сколько мне лет («всего 23? ты такая маленькая?») и замужем ли я («ничего, может встретишь кого-нибудь здесь!»). Пайю прохожу почти насквозь, щелкаю наш прошлогодний лодж.


У последнего лоджа в деревне торможу, т.к. понимаю, что кончается вода. Спрашиваю, можно ли у них купить воды, а мне бесплатно наливают в мою бутылку. Купила у них сникерс за 200 рупий, сравнять вселенскую справедливость.
В Пайе есть большая школа:


После Пайи нужно чуть-чуть подняться на перевал Чуток Ла, тропа идёт траверсом вдоль склона, навигатор рисует перепад высоты 100 м – не то, чтобы полноценный перевал – так, чуток – «Чуток Ла» (шучу я про себя). Тут я начинаю пересекаться с тремя караванами ослов, параллельно с которыми буду идти вплоть до Сурке – то они тормозят, то я…


Пшеница пшенится (ржится рожь, овес овсится, чечевица чечевится)


Идти сегодня и правда легче, чем вчера, единственная сложность этого пути – его длина. Иду весь день без отдыха и обеда, просто чтобы хоть как-то успеть в Чаурикхарку хотя бы часам к 7 (с фонарем).



Незадолго до перевала съедаю сникерс, меня обгоняет второй мой сосед по гесту (первый обогнал ещё утром, на спуске в Пайю).



Всё, вот и Чуток Ла. Дальше – долгий, затяжной спуск к Сурке, после чего нужно будет подняться на 380 м в Чаурикхарку – это я планирую доделывать уже в темноте. Вдалеке видно Луклу.


Начинаю спуск в Сурке, звонит Карсанг – где ты, как ты, когда дойдёшь? Говорю, что буду спешить, но, возможно, приду уже после заката, но точно приду. После разговора с ним сил прибавляется, и я начинаю идти быстрее. Карсанг обещал мне спуск примерно за час, ну, значит, у меня будет 2. На одном из поворотов ловит сеть, пишу Ане. Она говорит, что лучше мне остаться в Сурке, упорюсь, но я упрямлюсь. Пропускаю очередных ослов, чувствую, как утекает светлое время, начинаю немножко плакать, но мгновенно себя одергиваю – ничего, прорвемся, нельзя тратить время на глупости, мне надо спешить. И я бегу к Сурке, как могу, только пятки сверкают. На одном из поворотов пропускала караван, меня приложило об скалу ослом – будет синячище, ну хоть не в пропасть со скалы.


В Сурке прихожу в 15:30 еле живая, ноги дрожат. Очень подмывает остаться здесь, но я же обещала Карсангу, у меня же план, у меня же планида, у меня же запланирован вот этот трип – поэтому быстро допиваю чай на камушке, покупаю марс за те же 200 рупий и начинаю подъем, ведь главное – начать. Меня подбадривает Аэростат.




Иду так быстро, как могу, чтобы максимально большой путь пройти до темноты. На одном из поворотов звонит Карсанг, спрашивает, где иду – уточняю, что прошла подвесной мост – значит, скоро будешь тут. Спрашивает, может, ему выйти навстречу, забрать мой рюкзак – нет, все ок, я дойду сама.



В Чаурикхарку прихожу уже в сумерках. Аня предупреждала, что последний подъем её вымотал, но я пролезаю спокойно, после вчерашней Карикхолы – детский сад. Перед Чаурикхаркой и в ней самой очень приятно, ступы, маниволлы, барабаны. Тишина. Иду уже по памяти, телефон садится.




Вот уже и три ступы, и видно знакомый лодж. Но почему-то свет не горит… Хоть и устала, но обхожу комплекс ступ правильно, по часовой стрелке, сделав крюк – вот и калитка, закрыто. Пытаюсь отодвинуть задвижку – меня окликают:
– Люба! – Карсанг с женой и соседями ходят вокруг ступы. – Мы думали, ты придёшь оттуда.
– Я обошла ступу по правую руку, – улыбаюсь я.
– Заходи, – провожает в комнату.
Переодеваюсь в сухое, достаю подарки, спускаюсь вниз.
– Сейчас будем ужинать, – информирует Карсанг.
– Отлично, но сначала мне жизненно необходимо немного обнимашек!
Получив свою порцию, раздаю подарки и устраиваюсь на лавке, Карсанг с женой Нимпути радуются фоткам от Ани, садовый фонарь на солнечной батарее Карсанг тут же пристраивает в саду, говорит, что он очень хорошего качества, показывает фонарь из США, говорит, что он хуже. Мне тут же наливают чая с молоком, Карсанг снимает меня и отправляет Ане на фейсбуке - вот, Люба пришла.


Рассказываю, что шла без обеда и отдыха, Карсанг переводит инфу Нимпути (она не говорит по-английски, а я – по-непальски), и она готовит мне гигантскую тарелку макарон с овощами и сыром. Пока еда готовится, я успеваю почти в одного приговорить термос молочного чая, и мне очень хорошо. Внутри что-то расправляется. Всё-таки дошла. Я дома.
К макаронам мне нарезают какой-то овощ, представив его огурцом, только вот в сечении он в 3-4 раза больше стандартного нашего огурца, хотя по вкусу очень похож, только сочнее. Обещают завтра показать, как он выглядит целиком. Болтаем за жизнь, работу, родственников. Спрашиваю про странные арбузы, встреченные по дороге – это кормовая культура для скота, родственник тыквы. Ещё раз благодарю за переднее сиденье в джипе, уточняю, что в случае чего Карсанг поможет улететь из Луклы на самолёте – нужно только чуть заранее ему написать.
Договариваюсь с Карсангом, что он мне даст еще большой баллон газа, значит, в Луклу завтра идти не обязательно - но я все равно собираюсь прогуляться и посмотреть на самолетики. Спать иду около 10 – сытая, довольная, спокойная, в нашу с Аней комнату с видом на ступы. Завтра день отдыха, стирки и помойки.