Намибия - 11 дней в декабре (дневник путешествия)

[Ani]

Предисловие
Очень давно хочу поехать в Намибию. Такие у всех чудеснейшие отзывы и фотографии о стране!
Тем не менее, путешествие сложилось спонтанно и неожиданно. Сначала появилась идея встретить Новый год в Кейп Тауне. А дальше начали складываться бусинки путешествия до и после. До: 11 дней в Намибии с пока не известным мне английским тур оператором. А уже в Новом году - поездка по пути садов в Южной Африке.

В полёте Люфтганзы до Франкфурта нам объявляли все голы игры Аргентина-Франция, финал ЧМ в Катаре! Оляля! Я за Аргентину! Приземлились при счете 2-2, матч досмотрели уже в аэропорту; Аргентина победила!!! Ура! Ура! Пусть и дальше поездка будет такой же успешной!


Не буду вдаваться в подробности, но Люфы отменили мой рейс (без оповещения) - узнала об этом, когда пыталась зарегистрироваться. В этом году из 10+ рейсов Люфтганзой - ВСЕ были либо отменены либо сильно опоздали. Просто ужас ужас.



Из сборов: больше всего волновалась по поводу переходника. Он в Намибии и ЮА такой забавный, что ни один мой переходник «для всего мира» тут не подходит. На месте оказалось, что в отелях есть и обычные европейские розетки - очень удобно. Но переходник все же купила в супермаркете в Виндхуке за 3 доллара.

Первые пару дней - работала удаленно из Виндхука.
Какое же яркое тут солнце! Сногсшибающее! Аэропорт почти пустой - только один самолёт на поле. Первый вдох на новой земле - очень приятный - пустыня и травы.

Паспортный контроль прошли быстро, багаж уже на ленте, в зале несколько обменников и банкоматов, можно купить кофе, и меня уже ждёт водитель трансфера. До города 45 км, за трансфер с меня взяли 20 долларов (в местной валюте). Дороги пустые и хорошие, несёмся очень быстро. Выдели какую-то антилопу и бабуинов. Водитель сообщил, что его сестра - учитель с зарплатой 800 долларов в месяц; у него уже 2е детей, хотя он ещё не женат и годков ему чуть больше 20ти. Посоветовал съездить в тауншип на экскурсию, мол, там настоящая жизнь, обычные люди. Кстати, в Намибии все хорошо говорят по-англиски; даже «прохожие на улице», что очень удобно.

Живу в отеле Тенберген, близко от центра города. Отель супер: огромный номер с отличным завтраком и интернетом (что мне было важно для работы) за 50 долларов в сутки. На территории классное кафе.


Мой номер



Прогулялась по центру. Посмотрела музей Независимости - современное впечатляющие здание, перед ним статуя - мужчина и женщина разрывающие цепи. К слову, раньше Намибия была объединена с Южной Африкой в страну под названием "Юго-Западная Африка". С 1990 годна Намибия входит в состав ООН.

Несколько церквей; визитная карточка Виндхука это церковь Кристускирхе - в самом центре города. За ней - здание парламента, утопающее в красивым саду. Рядом прекрасный спортивный стадион. Потом ещё дошла посмотреть выставку метеоритов под открытым небом. На улицах очень спокойно, чисто, чинно. Никто не пристает и не обращает внимание; дороги практически пустые, но и светофоры работают. Вобщем, после Мавритании и Сенегала (мои последние страны на Африканском континенте) здесь прямо верх порядка. Через пару дней в Южной Африке я познакомилась с американцем, которого в Виндхуке в 3 часа дня на оживленной улице ограбили два местных парня. Просто подошли и отобрали сумку, после недолгой борьбы. Так что ощущение безопасности "мнимое".

В Намибии всего 2,5 миллиона человек; около 500 тысяч живут в Виндхуке и пригородах; но ни машин ни людей особенно не видно. LEFA - приложение для такси - быстро и четко.






Выставка метеоритов в центре Виндхука.











Вечером 2го дня познакомилась с нашей группой - все англичане. Снова интересные и активные путешественники. Одна дама уже 2й раз в этом туре - на столько ей понравилось в Намибии.



Новый год не за горами!

[Ani]

День 1 - четверг, 22 декабря
Едем на юг. Видели железную дорогу; поезда ходят, но очень медленно. Например, из Виндхука в Свакопмунд на машине можно доехать за 3-4 часа, а на поезде 13 часов.
Юг страны - в основном пустыня и совсем мало населён, на севере больше людей, так как там больше дождей.

Проезжали местность, населенную бастерами (голландское название); это потомки смешанных браков между первыми голландскими переселенцами и местными племенами. В 19м веке у них даже была конституция, и Республика Бастер. Но после независимости Намибии, эта система развалилась. Жители этих мест хорошие строители, но в последнее время многие без работы, так как в Намибии все строят китайцы.

Наш гид из интересной семьи: у его отца было 18 жён, и 94 ребёнка. Он сам 57й ребёнок. Все дети официально принадлежат 1й жене; ее они называют «мать», а свою родную - «мама» (mother - mom). Часто именно 1я жена выбирает других жён, таким образом они все ладят между собой. Гид очень рад, что вырос в такой большой и дружной семье! Интересно.


Такие птичьи "дома" находятся по всей Намибии.



Первые ориксы


И в Намибии и в ЮА алкоголь продается в специальных магазинах.

Заехали выпить кофе на ферму к дружелюбному немцу Конни. Он живет один; электричества нет, использует солнечную энергию. На ферме выращивают арбузы, овощи. Вокруг тишина и пение птиц. Кофе у него со всего африканского континента - очень вкусный. Конни принимает группы туристов на кофе и на обеды. Такая благодать у него - какое-то особое спокойствие разлило. Поговорили о старых временах, когда все путешествовали на повозках, запряженных волами. Для еды сушили мясо - билтонг - это до сих пор самое любимое лакомство в Намибии. «Любого намибийца можно подкупить билтонгом!» - сказал Конни. Наш гид радостно захихикал.


Конни - использует только солнечную энергию.


Вкусный кофе в чудесной тишине.



Обеды у нас с собой. Остановились под тенью дерева; разогнали бабуинов; поставили походные стульчики… очень мило и вкусно. Машин и людей нет совсем, никто не мешает. Все похвалили куриные крылышки.
-у вас тут курица хорошая!
-вообще все мясо хорошее в Намибии. Если в доме нет мяса, местные говорят: "ой, а есть то у нас нечего!" Макароны или рис или овощи - не в счёт!

Заселились в Хаммерстайн лодж. Тут и бассейн, и бар, и невидимый, но очень услужливый персонал... и звезды!

[Ani]

День 2 - пятница, 23 декабря
Встали в 4:20; в 5 завтрак, и с красивым рассветом выезжаем.
Вокруг красноватые горы. Дорогу перебежала антилопа куду. Потом водитель заметил "spotted fox"; лиса с большими ушами. Он пустился от нас на утёк.
Пустыня Намиб считается самой древней пустыней на свете. А дюны здесь являются Всемирным наследием ЮНЕСКО.


Выезжаем на рассвете


Дюны пустыни Намиб входят в список всемирного наследия Юнеско.




Цветы в пустыне!

А это пустынные арбузы - я о них читала в книге про бушменов, их едят и получают влагу.



Вроде машин много, но на дюне да и в долине людей практически не было! Ощущения - как будто ты на затерянной планете!

Нам предстояло забраться на Большого Папочку (Big Daddy), эта дюна 325 метров в высоту. В Намибии есть дюна и в 350 метров, но она далеко от дороги. Туристы в основном штурмуют либо Дюну 45 (называется так потому, что она находится в 45 км от ворот в Национальный парк), либо Биг Дэдди. В нашей группе никто, кроме меня, не пошёл. Но так даже лучше… можно слушать ветер и тишину, вместо моих разговорчивых попутчиков. Гид показал, что начинать подъем легче всего слева, а потом спускаться надо наоборот справа - в долину под названием Deadvley (Дедвлей).
Я, вспоминая, как чуть "не погибла" (от отчаяния) на дюне в Гоби - так там было трудно карабкаться вверх… готовилась к худшему. Но тут все оказалось намного лучше, чем можно было ожидать - песок плотный и практически не сползает; передо мной на дюну поднялись 2 парня, сделав чуть ли не лестницу своими широкими кроссовками… так что я без особого напряга поднялась наверх. На гребне немного жутко - со всех сторон обрывы в пару сотен метров. Но красота неимоверная: внизу море дюн и белая «сковородка» долины Дедвлей, предающая пейзажу особый колорит. Поднялась на самую вершину…. Столько песчинок: летят вокруг, осыпаются под ногами. Подумала, что мы тоже такие же песчинки… в полёте наших жизней.
Вниз спускаться неимоверный кайф! Когда смотришь снизу, кажется - ну как можно спуститься по таким отвесным склонам. А на самом деле съезжаешь вниз за несколько минут, как на чудесном аттракционе.


На удивление на дюне было всего пара человек! Ощущения космические!

Подниматься было намного легче, чем я ожидала. Но надо начинаться с правильного угла - слева от дюны. Там песок плотнее.

Вверх и только вверх!

А это склон для спуска. Тут песок такой сыпучий, что подняться практически не возможно.

Смотрю вниз.... аааа!



















Делвлей - это долина между дюн. Раньше тут текла река, поэтому поверхность очень необычная. Уже 900 лет назад дюны закрыли доступ воды к этой долине, и она полностью пересохла. Деревья, растущие здесь, тоже высохли о окаменели. Им по тысяче лет… очень колоритно смотрятся на фоне оранжевых дюн и белого дна долины.



Высохшее русло реки.







Мои попутчицы уже меня ждали. Мы решили пораньше пообедать - благо сухие пайки с собой. Устроились в тенёчке под деревом… Ой, смотрите, кто тут сидит! - сказал гид. В ветвях прямо над нами сидела огромная сова! Вот это сюрприз. У неё были зажмурены глаза; но когда мы ее потревожили, она открыла свои желтые глазища! Красавица!
Под деревом же лежал шакал… и ждал, не угостим ли мы его остатками обеда.


Ой, какая чудесная компания за обедом!


Этот шакал все время тусутеся рядом с местом для пикников... ждет. что его угостят.

Орикс - символ Намибии.

Дальше мы прогулялись по каньону.
Это русло реки, вода тут бывает крайне редко, но случаются и наводнения. Каньон напомнил Петру или критские ущелья, по которым я так люблю ходить.


Почему-то всем показалось, что этот каньон похож на Петру.






К 2м часам навалилась такая жара, что мы еле передвигали ноги. Доползли до отеля, и я упала поспать.

В 4:30 нас ждал выезд на местное сафари. Хозяева нашего лоджа на большой территории держат жирафов, носорогов, зебр и других животных. Их то мы и отправились смотреть. Чудо! У носорогов был малыш! Как он припустил по саванне - вот это скорость! Заехали к водопою, у которого находится ещё один лодж, правда сейчас он закрыт. Тут множество рогатых. Одна антилопа пошла прямо на нас - дети даже испугались. Но, попозировав, она ретировалась. А как скачут по степи спрингбоки - как мячики! Сплошные восторги. Также видели большое гнездо местных птиц - они сновали туда-сюда, щебетали, было так спокойно и радостно смотреть, как они живут.


И в Намибии и в Южной Африке у многих хозяев ферм, отелей, лоджей - много земли. И многие держат там диких животных и вывозят туристов их посмотреть. Такие "экскурсии" предлагались почти во всех лоджах, где мы останавливались.












На закате остановились в красивом месте, нам выдали пиво о другие напитки … и можно думать о вечном.
На ужин было мясо антилопы, красное вино и мороженное. К нам присоединились отставшие попутчики (им Люфтганза тоже отменила рейсы, и они опоздали в тур). Все тоже активные путешественники. От сафари на тигров в Индии, к Джибути, Бангладешу, и Африке - разговоры не затихали.
Длинный день - и он сегодня самый длинный в южном полушарии - 22 декабря.

[Ani]

День 3 - суббота, 24 декабря
Поехали в сторону побережья и Свакопмунда.

Petrified dunes (окаменевшие?) - по дороге к деревушке Солитер. Этим дюнам больше 20 миллионов лет; в них находят останки животных и птиц, по которым можно понять происхождение некоторых видов. Например, сейчас идёт исследование теории, что страусы произошли из Намибии.
По дороге видели кабанов, шакала, много антилоп, орла и девушку, путешествующую самостоятельно по Намибии на велике! Не представляю, как она справляется на такой жаре!


Всегда восхищаюсь вело-туристами!


Солитер - «одинокое место» - сначала тут ничего не было, потом появилась ферма, а на ней бензоколонка и булочная. Несколько десятков лет назад один местный житель, по фамилии МакГрегор, начал выпекать тут яблочные пироги и разрекламировал их, как самые лучшие в мире. Так что теперь местная булочная - обязательное место к посещению. Сам МакГрегор уже умер и с достоинством захоронен в центре деревеньки. Пирог вполне..., а кофе просто отличный. В Солитер еще много старых авто и разных других штуковин. Все это посередине красивой, но абсолютно пустынной местности, при огромной жаре... снова ощущение, что это какая-то другая планета.








В самом центре Солитера захоронен почетный житель МакГрегор - автор рецепта знаменитого яблочного пирога.

Ммм - очень вкусно!




Проезжали кактус, сок которого смертельно опасен для человека и животных. Бушмены сан смазывали этим соком наконечники стрел при охоте. Вспоминаю чудеснейшую книгу о бушменах, которую я прочитала.

Тропик Козерога. Местность очень красивая: желтые поля, желто-чёрные холмы. На смотровой площадке оказалось, что у нас проколота шина, пока 2я за поездку. Пока Кастро менял, мы перекусили с чудесными видами. Ещё остановились у деревьев - quiver tree (родственники алоэ). Из их ветвей и стволов бушмены делали колчаны для своих ядовитых стрел.





Кактус, ядовитым соком которого, бушмены смазывали стрелы для охоты.

А из коры этого дерева бушмены делали колчаны для стрел.



Всем нужна тень.

Ближе к побережью - плоская белая равнина, тянется на много километров.
Дюны около Валвис бэй - в форме полумесяца. В этой бухте европейцы впервые высадились на побережье Намибии (португальцы). Но первыми колонизаторами были немцы. После 1й мировой войны, Намибия попала под управление англичан, став частью Юго-Западной Африки. Только в 1990м году Намибия вошла в ООН, как самостоятельная страна.

В Валвис бэй высажены 1800 пальм - вдоль всех дорог растут пальмы.
Тут находится большой коммерческий порт, а рядом с городом - урановые шахты. В бухте обитают фламинго.
В Свакопмунде (где мы будем ночевать) индустрии нет, в основном туризм. Как нам объяснил гид, англичане запретили немецкому местному населению развивать любые индустрим или конкурировать в морской торговле. Поэтому Свокопмунд стал таким райским туристическим уголком на побережье. Я не знала, но оказывается, именно тут жили несколько месяцев Брэд Питт и Анжелина Жоли перед родами ребенка около 10ти лен назад. И именно в одной из больниц Свакопмунда проходили роды. Наш гид даже возил их на какую-то экскурсию! Ну дела!
Дюны походят к самому побережью. На дюнах катаются на досках по песку, а в океане уже серферы на досках в волнах.
















Свакопмунд - это просто невероятно красивый и приятный город… солнце, пальмы, бурная Атлантика, устрицы, променад вдоль океана, уютные кафешки… чем-то напоминает Калифорнию, чем-то Канары, чем-то север Испании… но тут Намибия со своим колоритом. Подумала: только приехали, а уже хочется пожить тут подольше.

Я сразу вышла на прогулку. Вдоль моря идёт пальмовая аллея, по которой гуляют красивые птицы, типа индюшек! Их там очень много - забавные! В фешенебельном отеле Странд была вечеринка - много молодежи, и какая-то девушка отмечала 16тилетие! А ведь когда-то и мне было столько же! И тот год я считаю самым счастливым, прожитым мной в жизни. Вот. Пожелала ей счастья.


Sweet Sixteen


Индюшек тут кормят и охраняют, "охота" на них строго запрещена.





Даже захотелось тут пожить пару недель.






Дальше городской пляж, где было очень много купальщиков. Вода 17-18 градусов (Тогда я подумала - как же холодно! И только уже приехав в Кейп Таун, где океан обычно 10-11 градусов, я поняла, что 18 это просто парное молоко!) Вдоль океана идёт пешеходная дорожка - много цветов, красивые дома, людей очень мало - как же хорошо!
В центре города: маяк, музей, и рынок под открытым небом с сувенирами. Тут можно даже увидеть людей из племени химба - они почти без одежды, и тела натирают смесью жира и охры. Как нам сказал гид: в такси химба не сажают, салон потом не отмыть.










В 7 у нас был забронирован столик на ужин в ресторане на пирсе. Пирс выдаётся далеко в океан, она самом его конце находится рыбный ресторан - заходящее солнце заливает весь зал. Белое вино и устрицы… мммм… свежие и в темпуре. Потом рыба, морепродукты, ещё вино… очень хорошо и вкусно.



Закат из ресторана на пирсе,

[sss-18]

Похоже что на фото у вас не арбузы. Это Nara bush - вид семейства огурцы, эндемик Намибии.

[Ani]

Похоже что на фото у вас не арбузы. Это Nara bush - вид семейства огурцы, эндемик Намибии.

Спасибо за поправку! Читала в книге о бушменах про арбузы пустыни Калахари и подумала, что это они!

[sss-18]

Читала в книге о бушменах про арбузы пустыни Калахари и подумала, что это они

Да я видел заросли диких арбузов пару раз. В русле реки и вдоль грунтовки на d707.
Но они горькие и думаю что несъедобные)

[Ani]

Да я видел заросли диких арбузов пару раз. В русле реки и вдоль грунтовки на d707.
Но они горькие и думаю что несъедобные)

Да, я читала, что они именно горькие. Недавно прочитала очень интересную книгу: https://www.goodreads.com/book/show/544855.The_Old_Way. Не знаю, есть ли на русском. Там про семью антропологов, которые в середине прошлого века жили несколько лет с племенем Сан (бушменами) в Калахари и изучали их стиль жизни. Вроде там про арбузики из пустыни было написано, что для пополнения влаги очень хорошо шли в пищу...

[makus]

Это Nara bush - вид семейства огурцы, эндемик Намибии

Все же это тыквенные - дыня Нара, среди тыквенных долгожитель, больше 100 лет. У местных считается съедобной

[sss-18]

Все же это тыквенные - дыня Нара

Да вы правы это тыквенные, но дыней не корректно называть
Acanthosicyos horridus (Nara) is a species of shrub in the family Cucurbitaceae. They are succulent plants.
The Cucurbitaceae, also called cucurbits or the gourd family, are a plant family consisting most important to humans are:

Cucurbita – squash, pumpkin, zucchini or courgette, some gourds
Lagenaria – calabash, and others that are inedible
Citrullus – watermelon (C. lanatus, C. colocynthis) and others
Cucumis – cucumber (C. sativus), various melons and vines

А здесь все же Cucurbitaceae относят к Cucumber Family
https://eol.org/pages/4458

[Звитяжний Мандрівник]

Когда же будет продолжение отчёта??)

[Ani]

День 4 - суббота, 24 декабря
Живем в отеле Прост. Номер без кондиционера, поэтому спала не очень - жарко.

После завтрака мы поехали снова в Валвис бэй, где у нас был зарезервирован круиз на катамаране. Что тут началось! В бухте есть пеликаны, морские котики (fur seals), дельфины. Сначала на наше судно спланировал пеликан - большой и красивый самец. Его тут подкармливают, поэтому он вальяжно ходил между туристами добрых полчаса! Никого не боялся и ждал угощения.


Пирс в Валвис бэй

Нас гид Кстро готов к Рождеству!



Потом мы подошли к маяку, у которого находилась огромная колония морских котиков, они сейчас размножаются, поэтому ведут себя очень активно. Тут в море прыгали не только котики, но и дельфины! К сожалению, киты уже ушли от берегов Намибии… их сезон до ноября. Котики ревели, и мы долго стояли у побережья, наблюдая за их жизнью. На рейде стоят множество больших судов, использующихся преимущественно на нефтяных морских работах. Оказалось, что в Намибии очень дёшево стоят стоянка и обслуживание, поэтому много судов из соседней Анголы и других стран приходят сюда на техобслуживание.




На обратном пути проходили колонию бакланов на заброшенном судне. Тут стоял очень мощный запах. А ближе к нашей пристани к нам на борт взобрался тоже морской котик. Он выпрашивал рыбу, нашёл ведро с рыбой под лавкой, очень ловко начал его двигать, чтобы добраться до лакомства. А так лежал на палубе и смотрел на горизонт. Романтика!




Чем не тюленчик!

Ляпота!




И ещё нас кормили! Сначала дали кофе, потом сладкого крепленого вина - причём, сколько хочешь. А потом накрыли стол, налили игристого вина, а главным украшением стали устрицы. Устриц можно было есть сколько угодно. Я, мне кажется, съела десяток. Хотелось ещё… до чего же они свежие и вкусные. Но опасаюсь белкового отравления… не знаю, бывает ли оно от устриц. Кстати, устрицы в Намибии появились уже после независимости, то есть в 90х годах прошлого века. Их привезли испанцы, но сорт чилийский. Океан в Намибии почти не меняет температуру, тут проходит холодное антарктическое течение, поэтому устрицы не могут самостоятельно размножаться. Приходится размножать их в водных бассейнах. Ну что ж. Оно того стоит. Весёлые и счастливые мы добрались к 1:30 в отель.



В круизе наливали без ограничений.

Мммм - жизнь прекрасна!



Тут я решила сбегать посмотреть коллекцию камней, которые добывают в Намибии. Прямо в центре города есть галерея кристаллов. Много красивых камней; есть и уникальные для Намибии. А посередине зала стоит самый большой в мире кварцевый кристалл - 3 метра в ширину, 3,5 в высоту.



Чудесные камешки!






Город стремительно пустел, все закрывалось - сегодня канун Рождества.

Я же с ещё одной попутчицей поехали на экскурсию в Тауншип - это район, где живет в основном чёрное население, часто бедные и небезопасные районы. В Свакопмунде, как нам сказали, 80 тысяч белых и 120 тысяч чёрных. Но если жить и тусить в туристическом центре, то чёрного населения как-будто и нет. Конечно, встречаются иногда на пляже, но Тауншип - это особый мир.
До своей независимости, Намибия была под управлением Южной Африки. Тут тоже был апартеид и полная сегрегация былого и чёрного населения. С 1959 года чёрное население силой выселили из районов, где они раньше жили (в Свакопмунде многие жили на побережье, и их переселили в более отдаленные районы).

Также в Намибии 4 основных племени, и все они тоже жили отдельно друг от друга - каждому племени были разрешены разные условия: у кого-то туалеты были в домах, у других на улице; все регулировалось. Таким образом использовалось правило «разделяй и властвуй». Сейчас, после независимости, все перемешалось и можно жить, где угодно, если есть деньги.
Мы посетили детский сад. Там послушали о племенах: овамбо - самое многочисленное; ереро и химба - близкие родственники и скотоводы, но отличаются по одежде и ереро не выбивают себе нижние зубы, как это делают химба, поэтому призвук у них другой; и, наконец, дамара - говорящие на цокающем языке (как и бушмены, тоже живущие на территории страны в пустыне Калахари). У каждого племени есть свои зоны обитания. Но в больших городах, как Виндхук и Свакопмунд, они все перемешались.



Местные красавицы!




В тауншипах колонки с водой и туалеты на улице.

За воду надо платить.

Ещё мы посетили вечеринку с кучей детей, где все радостно пели и плясали. Центр рукоделия: например, делают полставки для чайников из обшитых тканью железных крышечек от бутылок. Посмотрели рынок с местными продуктами - большую часть привозят из деревень. Жизнь в лачугах не простая; туалет может быть один на улицу; а воду надо набирать в колонке и платить за неё -10 центов за литр.
Под конец нас завезли в местный ресторан, где угостили блюдами из кукурузной муки, шпината, перемолотых орехов, жареными гусеницами … во время перекуса нас развлекал песнями и плясками ансамбль местных пареньков! Пели с душой. За все, конечно, надо платить, всем надо помочь. Ну что тут поделаешь.



Изучаем цокающий язык!





Местный рынок









Попробовали местные деликатесы - жареные гусеницы.

Вернувшись в отель, я поняла, что запланированный ужин я уже не осилю. После ведра устриц и гусениц…

Я отправилась на пляж смотреть закат. Какая же это мощь и красота! Хочется раствориться и повисеть над планетой вместе с лучами.

[Ani]

День 5, воскресенье 25 декабря
Выезжаем из города. Вдоль шоссе идет большая труба - это опресненная морская вода; а также в пустыне стоит огромный объект - это один из космических центров принадлежащих Китаю. Они его построили в начале 2000х и пускают туда только китайцев.


Гид рассказал, как создавался флаг Намибии: в 90х, после независимости, объявили конкурс, где участвовали более 800 претендентов (все, кто хотели). В результате получился весьма красочный флаг с солнцем.
"Honesty shops" (магазины на доверии) с кристаллами и сувенирами вдоль дорог. Можно остановиться, взять, что нравится, и оставить деньги. Вечером владельцы придут и заберут.


Едем вдоль побережья Скелетов. Туманно. Именно из-за этих туманов, здесь множество обломков затонувших кораблей. А также на побережье выбрасываются киты, и их скелеты можно найти во многих местах.

Дальше мы прибыли на кейп-Кросс. Именно здесь высадился первый европейский мореплаватель в 15м веке. Уже тогда на мысе была колония морских котиков; сохранилась она до сих пор. А у них сейчас ещё и детёныши! Боже! Как же это здорово и чудесно. Котики не агрессивные, можно подходить близко; многие бегают туда-сюда… или скорее двигаются к океану. Детенышей - видимо невидимо: море чёрных головок. Они очень забавно «блеют», как овечки. Все должны доползти до океана. По дороге многие погибают и прибрежная полоса усеяна трупиками котиков. Мамаши тащат своих чад к воде… одна особенно усердствовала, хватая его за шкирку. Котиков так много, что они бегут со всех сторон. А у воды - все побережье забито тушками, и волны им нипочем! Ор и аромат раздаются на сотни метров! Кроме нас, там ещё была одна пара туристов, и все! Хочется себя ущипнуть.






Мамаши тащат своих уставших малышей к океану.








Едем по плоской пустынной местности. Гид немного рассказывает о стране:
СПИД раньше был большой проблемой, было заражено 35% населения; теперь около 18%… это считается большой победой. Население тоже растёт - с 1,8 миллионов в 90м году до 2,5 миллионов сегодня.

Брамберг - горящая гора. Это высокая гора из гранита, которая пылает на рассвете и на закате. Но сейчас - в полдень - она выглядит довольно уныло.

Остановились на обед под кажется единственным деревом, встреченным на дороге. А потом на кофе в чудесном кафе с садом из кактусов. Кофе в Намибии отличный. Кастро сыграл рождественскую мелодию на пианино. Полная идиллия.








Наш лодж сегодня называется Brandberg White Lady Lodge. Так как приехать мы должны были довольно рано, я попросила Кастро узнать, нет ли у них какой-нибудь программы. Оказалось, что есть - они возят на мини-сафари смотреть пустынных слонов! Урааа! Сафари начиналось в 3 часа; мы прибыли без десяти три и сразу поехали. Ехали на внедорожнике вдоль русла реки Угаб. На удивление в русле кое-где была вода! До сих пор нам встречались только полностью пересохшие русла! Вокруг довольно зелено - деревья, кустарники, а за ними поднимаются красноватые горы.

Примерно через 40 минут красивой, но тряской езды, мы нашли слонов!!! Целое стадо; с главной слонихой и маленьким слонёнком. Здешние слоны намного меньше, чем в других частях Африки, и бивни у них очень короткие, так как не хватает микроэлементов отрастить побольше. Они сначала нами заинтересовались - пара слонов подошли совсем близко к машине, почти толкая ее туловищем и обнюхивая хоботом. Мы сидели, как мышки. Дикие слоны это не шутка. Но потом они расслабились и принялись кушать, тереться о скалы, бродить туда-сюда. Мы же открыли по бутылочке пива и наслаждались этой компашкой. Наблюдали за слонами почти час - не оторваться!


Вперед на поиски слонов!











Потом вернулись в лодж. Там ляпота: бассейны, бар. Номера находятся в стороне от основного зданиям, и там абсолютная тишина и спокойствие…. Они наполняют меня до краев и мне очень хорошо. Хочется сохранить эту внутреннюю тишину и дальше.




К семи мы встречаемся в баре на аперитив и праздничный ужин. Салаты, 3 вида мяса (на удивление подали язык), великолепные десерты - особенно крем-брюле. Ужин удался. Местные сотрудники очень звучно исполнили несколько местных песен.
Когда я возвращалась в номер - было совсем темно. На небе были такие звёзды, что невозможно было оторваться от этого великолепия!

[Ani]

День 6, понедельник, 26 декабря

Утро началось с пения птиц - как только забрезжил рассвет. На улице снова чудесная тишина и спокойствие; солнце скользит первыми лучами по гранитной горе, которая начинает загораться красными красками. Я вышла и дышала этим великолепием.


Гармония тишины.







Сразу после завтрака нам предстояла примерно часовая прогулка по красивому ущелью. Тут растут и цветы и деревья; гид подал мне веточку камфорного куста - какой у него аромат! Сразу чувствуешь себя более энергичной. Дышала им пару часиков. Ещё нам показали куст, его цветы то ли едят то ли пьют местные шаманы для вхождения в транс.
Вокруг бегали Hyrex- маленькие зверьки, но родственники аж слонов.
Целью нашей прогулки был древний рисунок на скале, которому 3-5 тысяч лет, под названием «Белая леди». Там нарисованы пастухи, охотники, разные копытные животные, дикие и домашние, страус. Рисунок обнаружили в 1917 году.













Едем дальше на север. Съели наш мобильный обед - сэндвич с куриным шницелем и яблоко.
Местность поменялась; вокруг зеленые холмы и много термитников.







Остановились в городке Outjo и накупили еды для химба; в их деревню мы сейчас направляемся.
Изучаем основы языка:
"Моро моро" - привет
"Переви" - как дела
"Науа" - хорошо


Общение.

Химба- одно из племён Намибии; их часто изображают на разных рекламных сайтах о стране. Они очень привлекают внешним видом. Женщины ходят только в набедренных повязках из шкур животных и носят много украшений. Вместо воды для мытья, они используют дым и смесь из охры, пепла и жира. Волосы они тоже заплетают в косички и после замужества одевают интересные головные уборы. Одним словом, вид у них весьма экзотичный. А мужчины? Мужчины пасут скот. Выглядят они более «стандартно», тоже в набедренных повязках, но охру они не используют, поэтому их кожа не имеет красноватого оттенка, как у женщин. Химба скотоводы; самое главное в их жизни - это коровы. Чтобы жениться - мужчина должен заплатить минимум 5 коров: 3 для свадебного пира, и 2 - семье жены.
Мы привезли подарки: сахар, муку, фрукты, чипсы. Из глиняной хижины вышел вождь племени - мужчина в полном расцвете сил. У него 3 жены; было 4, но одна умерла. Как раз взрослая дочь вождя проводила нам экскурсию. Ах, ещё химба вырывают 2-3 нижних зуба в молодости, поэтому они говорят с шипящим призвуком.
Принимали нас хорошо. Провели по деревне, представили каждой жене, дети (девочек и мальчиков можно отличить по прическе, но мы так и не научились) все уже жевали привезённые нами бананы и чипсы. Потом завели в хижину вождя - земляной пол, сосуды из кожи животных и посуда из глины вдоль стены; ближе к двери - очаг; подушка - это такая деревянная подставочка для головы. Жены живут в своих хижинах. Одна из девушек пришла показать церемонию очищения: она зажгла угли и подносила дым к разным частям тела. А потом мазала тело хной.



Одна из жен...

Вождь.


Обряд очищения.









Дальше мы сходили на «рынок», где нам активно предлагали сувениры. Я купила браслетик из бусин. И под конец женщины ещё и сплясали - одна из них делала прыжки с выкриками, а остальные пели и хлопали в ладоши.
Тепло распрощались. Ходят химба босиком, даже по острым камням.



Пожалуй, не могло быть большего контраста, чем из этой деревни попасть в наш лодж. Он был пока самым фешенебельным за поездку - 3 бассейна, территория с греческими вазами и фонтанами, на деревьях попугаи.
Ужин был великолепный: мясо импалы, кудо, спрингбока… и самый хит - стейки из орикса; все жарилось на заказ. Десерты чудеснейшие. Отличный кофе. Одним словом - мы оторвались.

[Ani]

День 7, вторник, 27 декабря
Ранний старт. В 6 завтрак, в 7 выезжаем на маршрут. Сегодня мы едем в парк Этоша, где будем жить 2 ночи.

Весь день мы колесили по парку - все в основном ездят от одного водопоя к другому - и наблюдали за птицами и животными.


















На закате мы пили пиво у водопоя, который совсем рядом с нашими бунгало Халили. Халили, кстати, означает «конец охоты или браконьерства». Но совсем по-другому можно истолковать это название, если читать про местных бушменов, которых выгнали с их земель, запретили охоту и «облагодетельствовали» лачугами в тауншипах.





На закате пришёл попить один носорог - красавец. Кастро сказал, что самая движуха тут ночью. Поэтому, приняв душ и съев яблоко, я отправилась снова к водопою. Его освещают прожекторы, вокруг кромешная ночь, на небе горят звезды. Когда я пришла, у водопоя было несколько носорогов, некоторые с малышами. Подходили новые, некоторые шумели друг на друга; один активный самец все гонял самочку; как они бегали вокруг воды - все невольно начинали смеяться. Народу было много - как в театре. Все вели себя очень тихо - сакральное молчание. Казалось, мы все участники какого-то ритуала, церемонии; чего-то необыкновенно волшебного.

Ближе к 9ти вечера показалась группа слонов - 8 особей; слоны в Этоше считаются одними из самых высоких в Африке - они действительно большие. Слоны и носороги сначала напряглись, зарычали, даже затрубили; все очень громко дышали - давая знать о своём присутствии. Потом носороги потеснились, даже ретировались, и водопой заняли слоны. Они и поливались водой из хоботов, и немного гоняли друг друга - выталкивая из воды; потом появились 2 шакала, а слоны долго не подпускали их к воде.
Примерно через 40 минут они напились и ретировались; и снова из разных кустов к воде потопали носороги. Волшебно.
Я раньше никогда не бывала у ночного водопоя - и это незабываемое зрелище!








День 8, среда, 28 декабря
В 6 завтрак; делают вкусные омлеты; дают вкусные сосиски, фруктовый салат - с едой тут обычно все в порядке.
Поехали.
Где-то недалеко идёт дождь; воздух пахнет сладкими травами, приятная прохлада.
Едем; по дороге снова зебры, элан у воды, хартбист. Где-то в кустах бродила львица.
Остановились у озера с большой стаей фламинго. Они крякают и кушают; тишина и спокойствие вокруг.





Носорог бродящий в лощинке.
Страусы с целым большим выводком.
Под деревом у очередного водопоя лежали 2 льва; целая толпа эланов собралась в кустах, не решаясь подойти к воде. 2 орикса, после долгих колебаний, отважились; но, как только попили, припустили на утёк. Жираф долго стоял, наблюдая за львами; и в конце концов нагнулся попить; а страусы так и не решились.
Обедали в лодже Намутони. Намного лучше, чем ланчи с собой. Это, пожалуй, единственный минус программы. Снова выпила бутылочку сидра Савана - полюбила его тут.
Здорово наблюдать, как звери пьют. Вода несёт жизнь.












В начале 5го прибыли назад в наш лагерь. Кто-то прыгнул в бассейн; кто-то в интернет; кто-то в бар. Дочитала книгу про Ходжу Насредина; до чего же чудесные истории. В одной из них Ходжа говорит своему ослу, что им пора в дорогу… ему будет душно в одном доме; с одной, даже горячо любимой, женщиной… мда, понимаю тягу к странствиям.

Ближе к закату я прогулялась на водопой. Хотела провести там 3 или больше часов; но на небе блистали молнии… и не успели напиться первый носорог, гиена и шакал… как сначала закапал, а потом во всю припустил дождь. Все животные разбрелись, мы промокли и пришлось возвращаться «домой». Спалось очень сладко и в 5:15 я проснулась без будильника.



День 9, четверг, 29 декабря
Уже привычный завтрак в 6 утра… отличный омлет, фруктовый салат, кофе. Ближе к 7ми мы выдвинулись к воротам парка. Но утро оказалось щедро на животных: мы видели 3х гиен, носорога, слона, и аж 4х львов, возлежащих под деревом. Ну и много копытных! Как чудесно. Перед выездом из парка мы ещё раз заехали в лодж Окауквейо. Подошли к водопою… а там пьёт слон, а под деревом лежит лев. Как же это все здорово! Вообще в парках чем дольше находишься, тем интереснее.

















Заехали в кондитерскую выпить капучино с пирожными. И дальше поехали в центр охраны чит. Раньше тут можно было и погладить читу, и сфоткаться с ней, как с питомцем. Сейчас это уже не разрешают, но тут по-прежнему исследуют и выхаживают чит: и детёнышей, найденных в саванне или отобранных у людей без лицензий; и взрослых - если они, например, пострадали.
В центре сейчас живет 34 кошки; если их доставили в возрасте после 6ти месяцев, то у них есть шанс быть выпущенными в ликую природу. У тех, кто попал сюда совсем маленьким - судьба кушать мясо ослов и лошадей - по расписанию; бегать за волочащимся флажком для разминки; и спать в тенёчке. Так они живут намного дольше, чем в дикой природе.
Читы находятся на грани вымирания. В основном их уничтожают фермеры, если считают, что те убивают скот. С этим в центре борются широкой образовательной программой для фермеров; так как читы далеко не самые активные их враги; а также тут разводят специальных Анатолийских пастушьих собак - очень больших и свирепых. Собак ещё щенками продают фермерам по 100 долларов за штуку, и те охраняют стада от любых хищников - чем предотвращают отстрел диких животных.

В центре держат своих коз и делают мороженное на козьем молоке. Вкусно, но Мадо в Турции лучше.

Сейчас мы на пути в наш последний лодж за поездку - Вотерберг. Предвкушаю и отдых и хороший ужин.
Лодж оказался весьма средним; но тишина вокруг… ах эта тишина. Хочется запаковать ее и получать порциями, когда слишком много будет шума внутри.
Этот лодж находится на территории парка Вотерберг. Вотерберг похож на Рорайму - это гора-плато. И парк находится как у подножия, так и на верху горы. Плато примерно 50х20 км.
В лодже оказались кабаны с маленькими кабанчиками; бабуины, которые известны воровством сумок; термитники, много птиц. Вобщем, уже на самой территории масса интересного. И над всем этим нависает гора, ярко красная в заходящем солнце.


Новый классный лодж







В лодже снова чудесный бассейн. Так ни разу и не искупалась за поездку. Но тут сделала красивую фотку.

На ужин все заказали стейки из орикса. Пошли на ура. Вино тоже хорошее, и есть выбор даже по бокалам. Кастро сообщил, что кто-то не закрыл окно, и, пока он принимал душ, в машину забрались пара бабуинов! Их больше всего заинтересовала сумка холодильник, из которой были похищены и выпиты одна кола и 3 пива! «Ну все! Придётся нам ночью слушать песни пьяных бабуинов!»

[Ani]

День 10. Пятница, 30 декабря
Утром очередной ранний подъем. Выезд в 5:30 утра. Мы едем с сотрудником заповедника на вершину плато - посмотреть его экосистему, и поискать животных, которые тут живут.





На плато нужно получать особое разрешение, и мало туристов тут бывает. Высота плато 1600-1700 метров над уровнем моря. Говорят, что это очень древнее образование, возникшее во времена отсоединения континентов. Концепция напоминает Рорайму или Путорана. Но тут наверху, на удивление, не камни, а много красноватого песка, и вся местность в плотном зелёном кустарнике. В таких кустах сложно увидеть животных, поэтому мы полагались на водопои. К водопоям ведут длинные туннели, огороженные от внешнего дикого мира частоколами из брёвен.
С вершины плато открывается чудеснейший вид на долину - никаких построек, все покрыто яркой и сочной зеленью.


Проход на смотровые площадки у водопоев.


По дороге мы в основном наблюдали следы животных - буйволов, носорогов, даже коричневой гиены. Также мы видели следы, где носороги совсем недавно спали. И много свежего помета с навозными жуками.
У 1го водопоя только две антилопы - мы не спеша позавтракали, но больше так никто не появился.
У 2го водопоя… тише-тише - показывает гид. Мы крадёмся. У воды стоит огромный буйвол. Ах! Красавец! Он сразу заволновался, начал втягивать носом воздух в нашу сторону, и потихонечку пошёл восвояси. Мы были счастливы!
















По дороге назад наблюдали группы бабуином вдоль дороги - они уже проснулись. Особенно хороши самки с детенышами. Бабуины - полезны людям, так как едят скорпионов; но их самих кормить не надо, а то они наглеют и выхватывают у людей вещи.
Ой, а это кто там разбегается? Штук 20 мангустов пустились наутёк. Дальше опять наши знакомые кабанчики!
Экскурсия продлилась 5,5 часов, и все признали, что она была волшебное. Все-таки особенные экосистемы на плато.
В отеле нас ждал обед. Готовят тут отлично; хитом стал салат Цезарь.





И сейчас мы мчимся в Виндхук, куда нам примерно 3-3,5 часа дороги по хорошему шоссе. Волшебная страна - Намибия. Возьму с собой отсюда тишину.

Сделали остановку в городке Окаханджа, там рынок изделий из дерева. Все купили по тарелочке или плошке, даже я.
В Виндхуке мы отправились в отличный стейкхаус. Мясо тут отменное, вино тоже… как написали мои канадские и американские друзья, глядя на фотки ужина, - «а в Намибии можно хорошо питаться».


Объедение!

С нашим чудесным гидом Кастро!

31 декабря
Утром вылет. Приехали в аэропорт рано. Я села в кафе выпить холодного шардоне и съесть бутерброд. Сегодня последний день года.
- Ойй! Посмотрите!!! Вы что были в этом кафе? Мы там тоже были!
Французы за соседним столиком закричали, глядя на меня. Я сначала не врубилась; но они тыкали в мою футболку - «Конни кофе»… затерянный дом в песках Намибии, без электричества, где весёлый Конни готовит отличный кофе с помощью солнечных лучей… как здорово и как хорошо, что это было.
А меня уже ждала неожиданная огромная любовь, которая, надеюсь, останется со мной на всю жизнь - Кейп Таун!

[Peter Number One]

Уважаемая Ani, спасибо, дневник отличный! Фото просто сводят с ума! Но это оказывается не все - еще впереди...любимый Кейп! Желаю Вам прекрасного продолжения!