Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Воспользовавшись рождественскими праздниками, решил таки и я черкнуть пару строк о своей поездке. Для тех кто мониторит достопримечательности в Перу, нового тут ничего не будет: те же пейзажи, те же фото… Из полезного, наверное только маршрут и логистика (или что можно посмотреть за 2 недели в Перу), цены на местный сервис по состоянию на Октябрь 2022, ну и какие проблемы можно создать самому себе по пути. Маршрут по дням: 1. Вечернее прибытие в Куско 2. Куско (осмотр города) 3. Куско – Ольянтайтамбо (через Чинчеро, Марас и Морай) 4. Ольянтайтамбо – Мачу-Пикчу (Ольянтайтамбо) 5. Мачу-Пикчу (МП и отдых) 6. Мачу-Пикчу – Куско (через Писак, плюс Тамбомачай, Пука Пукара, Кенко) 7. Куско (озеро Хумантай) 8. Куско – Каньон Колка (на арендованном авто через Pikillaqta и мост Queshuachaca) 9. Колка (кондоры и окрестности) 10. Колка – Арекипа 11. Арекипа – Пуно (через Силустани) 12. Пуно (озеро Титихаха) 13. Пуно – Куско (Пукара, Ракчи) 14. Куско (планировали Радужные горы, окрестности Священной долины, сдача авто) 15. Утренний вылет из Куско Необходимо дать некоторые пояснения почему именно такой маршрут. Две недели диктуют сократить площадь осмотра, поэтому и был выбран треугольник Куско-Колка-Пуно. Опять же короткий срок посещения, дохлый сезон (октябрь), непонятная политическая атмосфера в стране как бы намекали не рассчитывать на гибкость общественного транспорта. Финансовые ресурсы не позволяют наедятся на гидов и их транспорт. А значит все многокилометровые трансферы преодолеваются на арендованном авто (с 8-го по 14-й день). В то же время в регионе Куско-Священная долина нет смысла арендовать авто, так как в МП ничем кроме как поездом или маршруткой не доехать (лучше поездом, так как хоть и дорого, но красиво, атмосферно и комфортно). Поэтому с 1-го по 7-й день пользуемся групповыми турами и такси для перемещения по Священной долине. Поскольку тело по утрам уже не гибкое и податливое, а в шопе уже нету шила, необходимо предусматривать отдых. Отсюда 2 ночи в МП. Да и зачем суетиться? Многие преезжают в МП вечером, ночуют, лезут на МП, а потом вечерним поездом возвращаются в Куско или Ольянтайтамбо. И что мы выигрываем? А если мы просто отдохнем в МП и будучи свежими и отдохнувшими, первым утренним пустым поездом, продолжим изучение Священной долины. Горький опыт предыдущих поездок также диктует оставлять по умолчанию как минимум сутки в городе, из которого планируется покидать страну. Особенно когда используешь арендованное авто.
На таможне не проверяли вообще ничего. Никаких справок, прививок и деклараций, только пару стандартных вопросов куда, зачем и надолго ли. Рейс наш был прямой из Сантьяго, поэтому их интересовало нет ли у нас с собой чилийской писки. Между Перу и Чили давно идет война по поводу того чья писка лучше. В Дьюти Фри нового аэропорта Podahuel нас сразу предупредили, что с купленной пиской нас в Перу не пустят. Поэтому там же на месте пришлось от нее избавиться… По прилету в Куско, уже в аэропорту начала трещать голова, так как перелет был долгим и утомительным. И так продолжалось несколько дней. Это все акклиматизация… Таксист оказался по совместительству агентом по туризму. По дороге в отель заехали в турагенство и договорились о групповом туре Чинчеро-Марай-Марас-Ольянтайтамбо с обедом $30/чел, такси за $60 из Ольянтайтамбо в Куско с остановкой в Писаке, дневной тур с завтраком и обедом на озеро Хумантай $35/чел. Плюс 15 солей за такси в туристический центр Куско. В общем относительно экономно…
Потом он повез нас в отель и бросил напротив пешеходной улицы криво устремляющейся вниз. К отелю Эль Пума автомобильная дорога не подходит. И северная часть Куско вся испещрена такими улочками где не ступает шина автомобиля…
Приезд решили отметить в приличном заведении в ближайшем из ресторанов группы Органика (yunkas peruvian organic food) на улицах Waynapata и Ataud. У всех этих ресторанов похожее меню и много звезд на Гугл Картах. Управляющий как сахарная вата. Еда еще лучше. Два микроблюда с пивом обошлась в чуть больше чем 100 солей. Но пугаться этих цен не стоит. Везде есть забегаловки, где первое, второе и компот обойдется всего в 15 солей.
На утро я заставил себя встать пораньше, чтобы выйти на видовою улицу Waynapata и сделать пару снимков. Там был только я и этот нахмуренный тип из этих: «Семки есть?... нет?»…
«…тогда иди на прочь…».
…и я побрел на свою улицу, которая утром казалась не такой мрачной как вечером.
Спуск от отеля на площадь de Armas проходил по улице Suecia с множеством ночных клубов и баров. Тут было так мило ранними утрами (все туры начинаются рано утром в районе 5 утра, как правило, от центрального фонтана), так как напоминало то что мы видели в юношестве в далекие 90-е: пьяная вусмерть молодежь валяющаяся на вымощенной мостовой, потасовки и разбитые в кровь лица, барышни с размазанными по лицу помадами и соплями. Все как в нашем прошлом только лица – индейские. А на фото выход «на свет» в конце «тоннеля».
Город чистый, но только там где ходят туристы…
…воздух околоцентральных улиц с душком урины. Отчасти виноваты они, други человека. Их тут любят и откармливают.
Как результат много псов бомжей, нарывших окопы спальные места под мостом (Puente de la Almudena).
Собственно цель поездки: ознакомиться с древним строительством (слева) в сравнении с современным (справа)… Из ответов на кто, когда и как, мне больше импонирует версия Андрей Склярова.
За более детальным сравнением идем в храм Qorikancha. Не смотря на то, что ярлычок храма в Boleto turístico (130 солей/чел на 10 дней) на посещение 16 туристических достопримечательностей региона по прежнему присутствует, вход просят оплатить отдельно. Все это делается как то пренебрежительно грубо, как будто мы злостные неплательщики…
Храм безусловно является достопримечательностью номер один и обязателен для посещения.
На верхнем этаже расположилась выставка современного искусства. Злободневные болезненные вопросы весьма характерны для латиноамериканских художников. Основные темы: жизсть — авно, бабло — зло, разнообразие — добро.
За 5 солей пускают в башню поглядеть на колокола. Ляпота. При выборе фото для публикаций посмотрел на последнее… что за чудо фотошопа?... купол вылез за край…
…а нет, все в порядке с «тарелкой», случайно получилось.
Наконец-то надо сделать первый прокол в Boleto turístico. Museum of Contemporary Art of the Municipality of Cusco представляет себе роскошный испанский внутренний двор с кучей красных стульев, фотогалереей, …
…и несколькими стендами с работами и скульптурами современных художников, которые можно пересчитать по пальцам.
Клиника. Если спешите, не стоит тратить время.
Национальный музей Regional Historical Museum of Cusco для тех кто любит историю. Он тоже небольшой, минут на 30 если не вчитываться во все описания. «Рыбов продаете? Нет только показываем!»
Теперь понятно откуда Спилберг слямзил модель «Инопланетянина».
Как оказалось музей народного искусства находится прямо там где продают Boleto turístico. Несмотря на то, что по сути это одна небольшая галерея с кинозалом, здесь можно подзависнуть на некоторое время: множество небольших скульптур и кукол, выполненных в разных стилях, с завидной детализацией и с символическим смыслом.
Похожие скульптуры можно встретить на торговых прилавках, продающую всякую дребедень для туристов (и похоже в значительном количестве привезенную из Китая). Мне кажется что перуанские поделки самые симпатичные из тех, что можно встретить в странах Латинской Америки. Хотя стиль чаще всего суровый, прям как эти «немимишные котеги».
Из того что находится непосредственно в городе и куда дает доступ Boleto turístico, мы не попали только на Монумент Пачакутека. Да и не удивительно, он несколько удален от исторического центра, в котором одних церквей, монастырей и храмов наверное за десяток.
Не говоря уже просто о милых улочках, которые перуанцы приводят в порядок.
Отдельного внимания достойна северная часть города за храмом San Blas. Хоть и не просто взбираться, но оно того стоит.
При наборе высоты я чувствовал себя такой вот толстоногой монстрятиной.
Кстати есть смысл доползти отсюда до ближайшей загородной достопримечательности Saqsaywaman через акведук Sapantiana.
Здесь меня совсем накрыло от одышки и тяжести в голове, что я испортил все фотографии на зеркалке. С холма Saqsaywaman, кроме загадочных руин, можно изучить топографию города.
Достопримечательности по трассе 28G севернее Saqsaywaman мы решили оставить на потом. По возвращению из МП в Куско на 6-й день мы решили договориться по ходу с таксистом об остановках в Тамбомачай, Пука Пукара и Кенко. Таксист оказался тем еще жуком. Когда он привез нас в археологический парк в Писаке, начал втирать, что все можно обойти не спеша за час и вернуться на стоянку. Но я уже просматривал отчеты на этом ресурсе и знал, что нужно минимум 1,5 часа, а лучше 2, да еще так чтобы не возвращаться наверх на стоянку, а просто спуститься вниз в сам город. Мои доводы его не убедили. В итоге справились чуть меньше чем за два часа, но мне казалось что мои легкие просто вылезут через глотку от скоростного подъема. При обсуждении цены за заранее недоговоренные в агентстве остановки в Тамбомачай, Пука Пукара и Кенко, он воспользовался моей неосведомленностью о времени, необходимого на изучение вышеуказанных памятников. В итоге говорит надо час на Тамбочай, еще час на Пука Пукара и минут 40 на Кенко. Засранец. При этом когда его остановила полиция и оказалось, что старые права уже просрочены, а новые еще по почте не пришли, он начал жалобно скулить, что вот мол туристы попросили отвезти, а так он ни-ни… В итоге полицейский его пожалел, а вот он нас – нет, и цену задрал явно не соответствующую предоставленной услуге, так как достопримечательностей там минут на 15 максимум на каждой остановке. Цену удалось сбить только переносом конечной остановки из отеля в Кенко. Тут он опять начал скулить, что вот как то нехорошо получилось, что он мог бы нас за отдельную плату довезти до отеля, но настроение у нас было хорошее и спуск в пару километров из Кенко в Эль Пума прогулочным шагом с двумя рюкзаками и пакетом с нитками купленными на базаре в Писаке нам совсем не казался страшным...
...за исключением самого спуска…
В этот день, после легкого перекуса еще оставались силы на небольшую прогулку. Еще не имея арендной машины, обратил внимание на манеру вождения. Она очень хаотичная не смотря на наличие светофоров, разметки и регулировщиков. Полосы движения? Красный свет? Да, ладно. Хорошо, что увернулся.
Поздним вечером пошли на шоу народного творчества в Centro Qosqo по билету Boleto turístico. Понравилось! Один только театр чего стоит, прям как попал в советский ТЮЗ, со старомодными сидушками из фанеры, запахом краски и бабушками вахтершами.
Вечерний Куско мне показался безопасным, так как за городом следит Иисус, широко расставив руки так же как и в Рио.
Для последнего дня отель забронировал в восточной части города, так как ближе к аэропорту и выезду из города в сторону Радужных гор. Район Сан Себастьян вполне себе приличный, хотя нормального супермаркета я так и не нашел.
Прощальный закат из окна апарт-отеля.
И не забудьте отведать местный попкорн... никогда ни ел ничего питательнее...
Последний раз редактировалось Yom 21 янв 2023, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Сспасибо за интерес, буду спешить выложить все как можно быстрее.
aka_pushkin писал(а) 20 янв 2023, 19:22:вождение, инфраструктуру и действительно ли Колка заслуживает сложностей логистики
Вождение в городе - это мрак, за городом - в основном удовольствие. По Колке отпишусь обязательно позже по ходу поездки со всеми неприятностями, с которыми пришлось столкнуться по своей глупости. Но двумя словами: на обзорной площадке Кондор видел море автобусов из Арекипы, которые привезли туристов уже после того как кондоры отлетали...
mart78 писал(а):Сейчас все очень сложно в Куско, Пуно.
Согласен. Я был уверен что протесты будут, поэтому поехал не в очень удобное время - в октябре. И успел.
Изначально я думал арендовать машину именно для изучения Священной долины. Так чтобы неспешно осмотреть все по порядку, а не сломя голову. Но потом передумал и не жалею. Пожалуй основным недостатком группового тура является малое время пребывания на территории памятника. Будучи в археологическом парке Писака, наблюдал как многие отказывались на полпути спускаться к Храму Солнца. Не успевали физически, а ведь он стоит посещения.
Другой недостаток это то, что обещают забрать из отеля, но на самом деле за 15 минут до выезда сообщают по телефону, что надо спуститься к определенному месту сбору, где какая-нибудь девочка будет стоять и монотонно выкрикивать ваше имя. И кстати, да, им пофиг говорите вы на испанском или нет. В Чинчеро нас отвезли сначала на производство шерстяных изделий, где милая девушка весьма подробно и интересно рассказала о получении пряжи и ее покраске.
«Вопросы, гринго?»
Потом тут же шоппинг. Продукция здесь намного дороже чем скажем в лотках Куско, но и качество тоже отличается. Тут – труд перуанских рук и мягкость шерсти ламы, там в лотках – больше похоже на ширпотреб из Китая.
В археологическом парке провели не больше 30-40 минут. Начали с площади, где ранее был дворец инка, а теперь построенный еще испанцами храмовый комплекс. Сразу перешли к террасам, которые местные используют до сих пор вместе с водоканалами. Дошли до края террасы, откуда виден жертвенный камень с вытесанными ступенями и пошли через городок к стоянке. Значительную часть своего повествования гид уделил строительству международного аэропорта в Чинчеро, спонсированного концерном Hyundai.
Седан, внедорожник или кроссовер? Да лучше мамки транспорта нету!
Новая асфальтовая дорога между Морай и Марас.
Кто-то пытается увидеть в террасах космические антены или другие загадочные сооружения древних, но мне кажется гиды тут не обманывают: террасы построены для изучения земледелия в разных климатических условиях.
Перед тем как заехать на соляные террасы, нас завезли на очередной шоппинг волшебной местной соли с кучей лечебных свойств и неповторимым вкусом. После Мараса нас завезли на обед в ресторан самообслуживания в Урубамбе, а на следующей остановке в Ольянтайтамбо мы распрощались с группой.
На самом деле зря решили остаться на ночь здесь. Надо было оставаться минимум на две…
Старая часть городка, что прижалась к археологическому памятнику, вымощена камнем. В последнем оплоте инков против испанской колонизации строго соблюдается архитектурный стиль. Что можно было окрасить, окрашено сугубо в светло-горчичный цвет. Улицы чистые и опрятные, изредка запятнаны присутствием домашних любимцев, ну то такое, за всем не уследишь.
Проходя по мощенным улочкам, нас остановила местная жительница и поинтересовалась хотим ли мы посетить домашний музей. На картах гугл он значиться как Casa Inca, и приведенные там фотографии это в принципе все что можно увидеть в музее.
Но учитывая, что вход бесплатный, можно покормить куев и услышать пару историй о быте местных инка. Мне было интересно есть ли какая-то другая работа в регионе помимо туризма, на что хозяйка поведала историю про попытку местных властей открыть медную шахту поблизости, но жители взбунтовались по причине возможных экологических последствий. А так, народ живет практически натуральным хозяйством. Изредка попадается работа в сфере попрошайничества и охраны стратегических объектов:
«Человек, ты рыбов продаешь?» «Мужик, позовешь, если что найдешь?» А эти дети, не просто попрошайничают, а по-взрослому работают в сфере туризма: толкают аутентичные браслеты, которые сами, тут на месте, и плетут. Приучаются к выживанию с детства.
Уютная и опрятная гостиница с высоким рейтингом в 100 метрах от входа в археологический парк (сразу за белым кабриолетом!) стоила настолько недорого, что я даже не стал спорить с хозяйкой из-за того, что она включила в стоимость налог, который оплачивают только местные. Я всегда на стороне клиента и правильно взимаемых сумм за предоставленные услуги, но в этот раз почему то было потешно наблюдать как молодые и сильные бэкпекерсы из Европы безуспешно пытались переубедить хозяйку не взимать этот налог. Тетя прикинулась троллейбусом и сказала что это не она, это все букинг виноват… С ее точки зрения, это наверное тот самый момент, когда можно выделываться, поскольку при сортировки цен по возрастанию в букинге ее отель – первый, а переплата по налогу чуть больше 3-х долларов.
Рекомендую настоятельно не ехать сюда групповым туром. Просто потихоньку подняться в гору и неспешно насладится окружающими видами и памятниками древней архитектуры.
Вспоминая рассказ про храм Кориканча в Куско о том, что в одном памятнике можно созерцать сразу три слоя культуры: доинский, инский и испанский колониальный, я ловлю себя на мысли, что есть еще один слой – современный «…мама, я все починил…»
На гору напротив археологического парка можно забраться бесплатно. О целесообразности затеи говорят эти фотографии…
Есть смысл побродить и вокруг города. Все нижеприведенные локации указаны на гугл картах (Qelloraqay Archeological Site, Puente Inca, Punku Punku).
Не все скульптуры выполнены в одном стиле:
Справа какое-то административное здание, кабы не префектура. Уютненько все, по домашнему: разве что трусишки с носочками вывесить забыла…
Не все дети заколачивают бабки, некоторые вот ходили в школу за знаниями. Тут все как у нас: портфель в младших классах больше чем его владелец.
Ничего не могу сказать о яствах туристических ресторанчиков на центральной площади, так как обедать ходили туда, где тусят местные: за 13 солей суп, картоха с капустой и фарелькой, ну и компот. Писка в кабаках хороша. А за десертом лучше сходить на базар, где клубника была потрясающая… Хотелось бы остаться еще на один день, чтобы подняться на тук-туке на руины Pumamarka или пройтись до солнечных ворот Inti Punku. Видно как-нибудь в следующий раз.
Билеты на МП взял на послеобеденный поезд, так чтобы успеть насладиться пейзажами долины. В пуэбло прибыли уже когда начало смеркаться. Повезло что места выпали на левую по ходу сторону, с которой хоть и не видно было снежной шапки Nevado Verónica, но зато большую часть пути взору представлены не менее красивые пейзажи вдоль реки Урубамбы, а не стенка из джунглей.
Вдоль долины расположено несколько руин инка. Эта вроде называется Choquesuysuy
Предполагалось, что в течении первых дней будем активно исследовать окрестности региона Куско и только вечером четвертого дня воспользуемся уютом отельного номера и неспешных поседелок в поселке МП. Поэтому был забронирован не самый экономичный отель с приличными отзывами и неплохим видом из окна. Ровно на уровне моста, напротив носа левого белого ягуара, что держит в зубах лампу, находится столовка за 10 солей: суп, воторое и компот.
Не смотря на усталость от прогулки с раннего утра до послеобеда в Ольянтайтамбо и последующего переезда в поселок, прошлись по ночному городку, купили дорогущие билеты на автобус, что подымается на МП.
Время входа на МП было самое раннее, поэтому администратор оставил нам на выходе из отеля приличные снеки с фруктами и соком в бумажном пакете. Как оказалось многие туристы подымаются на МП пешком. Не смотря на то, что пару раз в неделю пробегаю порядка 7 км по холмам, я засомневался что смог бы подняться тут пешком с той отдышкой, что я испытывал в Куско. Вот таким вот мистическим встретил нас МП. По этой причине пришлось постоять пару часов под дождем, ожидая пока развеится туман для пару селфи. А туалетов на территории и нету. Есть на входе, но платные!
Из четырех маршрутов по территории памятника я выбрал 2-й, так как он самый длинный и заходит на мост инка. Из других преимуществ – не пустят ни на одну из гор.
Билеты на МП дорогие, потому что по совместительству археологический памятник служит зоопарком на открытом воздухе, и осмотр заканчивается не только ламами… Один из хорьковых, метался под дождем между группами туристов, вероятно выпрашивая завтрак. Viscacha, животинка похожее толи на шиншиллу, толи на кролика зачем-то поломала стену. Ласточками мало кого удивишь, но пара получилась фотогеничной.
Не смотря на то, что 2-й маршрут самый протяженный, он также имеет вилки на маршруте в нижней части памятника. https://www.machupicchu.gob.pe/wp-conte ... ressed.pdf Если вы выберете одну тропу, то на вторую вас уже не пустят. Так что если вы планируете посетить конкретные исторические места в поселке, консультируйтесь по картам, опубликованным на сайте https://www.machupicchu.gob.pe/#. Я покупал билеты на первое время учитывая, что на некоторые объекты вход по строго выделенному времени (см. на участки выделенные красным на вышепреведенной карте). В общем фотосессия получилась как то так.
Остаток дня посвятили отдыху и брождению по городку. Лучше было бы сходить в термы, но мои уши постоянно воспаляются в «незнакомых» бассейнах и море-океанах. Эти процедуры предпочитаю проходить ближе к дому.
Обратно возвращались первым утренним поездом в пустом вагоне. При подходе на вокзал, местных работяг внутрь не пускали и они организовали очередь человек так из 60-70. Я спросил ни на утренний поезд ли эта очередь и они подвердили. Время подходило, а народ на вокзал не пускали. Мы прошли вдоль очереди, подошли к охраннику, показали молча билеты, на что он ответил, что без масок нас не пустит. Зашли на территорию вокзала и нас остановил на полпути первый же проводник: «Билеты?». Показали, он махнул нам рукой, типа следуйте за мной. Привел нас в зал ожидания с 3-4 пассажирами, расположившимися на стульях по периметру. Нам же указал на место возле переносного стенда по центру зала ожидания возле выхода на перон. Я попытался пройти на перон, он остановил меня и указал на стенд. Из под прилавка достал плакат с номером нашего поезда, вывесил на стенд и обернулся к нам: «Предъявите ваши билеты!». Вот так вот, все должно быть по регламенту! Потоптавшись с минуту на месте и убедившись, что пассажиров гринго больше нет, проводник деловито повел нас по перону вдоль поезда в первый вагон. И нет, при посадке на поезд билеты предъявлять уже было не нужно. После того как мы сели на наши места, на перон запустили работяг во все оставшиеся вагоны поезда. Еще пару раз в пути мы останавливались чтобы подобрать других сменщиков перуанцев и носильщиков рюкзаков сопровдающих пеших туристов.
Последний раз редактировалось Yom 21 янв 2023, 11:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Про жадного таксиста я уже рассказывал. Сказать, что Писак понравился это ничего не сказать. Памятник имеет все признаки высококачественного времяпровождения по моим признакам: 1) потрясающий пейзаж; 2) вокруг старина, развалины и под конец как десерт – мистический храм солнца; 3) сам пешеходный трек весьма эффективен: есть подъемы и спуски, что в целом полезно для здоровья. На моих глазах бразильская пара вся в поту и мыле развернулась на пол пути, реакция на мое разочарование была очевидной: «Групповой тур, осталось 15 минут до сбора». В общем учитывая настоящий опыт, я бы планировал минимум 3 часа на исследование всего парка и поглощение одного початка местной кукурузы, да так чтобы начать от верхней стоянки и завершить внизу в городе.
Заезд на базар Писака на такси был предусмотрен заранее. Не смотря на то, что значительная часть товаров мало отличается от таковых в других городках региона, мы искали прядильную шерсть и ее нашли. Дело в том, что в Чинчеро за оригинальную прядь нарисовали такую цену, что она нам не понравилась. Что-то по памяти 200 солей за один моток. На базарах в основном продают, скажем так, «фабричную» нить, и по качеству она отличается от «домашней». Впрямую спрашивая продавцов на базаре в Писаке где купить качественную нить и следуя предложенным вектором, уже в пятом лотке мы купили 3 мотка оригинальной пряжи за 150 солей. Поэтому весь поход на базар занял 15-20 минут. Я не специалист в этом деле, но женщины которые занимаются вязанием отличают «китай» от «оригинала». В лотке где взяли мотки, это пано стоило 700 солей если мне не изменяет память.
По пути в Куско наш таксист любезно остановился на одной из видовых площадок.
Вот на высокогорном озере Хумантай можно сэкономить и поехать групповым туром на весь день.
Готовить надо себя к тому, что выезд будет экстремально ранним (в 4:30 с площади de Armas) и большую часть пути придется провести в маршрутке. А после завтрака и еще часа тряски в маршрутке по горному серпантину придется долго топать вверх, если нет желания арендовать лошадь за 80 солей.
Я думал помру. Но вот-вот должно появится озеро…
Среди «ста-пицот всех красивых», но абсолютно одинаковых фоток наконец-то что-то смог выбрать. Вода бирюзовая издали и прозрачная вблизи. Горная шапка Салкантай регулярно подпитывает озеро. Красивое…
После обеда, в горах начался пожар и маршрутка медленно поползла в сторону Куско под звуки местной народной музыки, да так уныло, что рядом две молодые чилийки стали жаловаться на то, что уже 7-й раз мы слушаем «одну и ту же песню». Такое впечатление, что эти пожары настолько обыденное дело и на них никто вообще на них не обращает внимания. Прибыли на «базарную» площадь Сан-Педро в районе 17:00, а дальше своихом ходом до отеля.
На следующее утро договорились с Эдгаром, представителем арендной конторы Salmad о передаче маленького седана на площади de Armas. Эдгар привез чистенькую, еще не ушатанную Toyota Etios с 50-ти тысячным пробегом точно в назначенное время. Процедура передачи такая же как и везде: заполнили форму, сняли кино по царапинам, я проверил уровень масла и свет, Эдгар заморозил штуку и взыскал 50 долларов за день эксплуатации без всяких наценок за доставку после 18-00, мойку и т.д. тут уже у кого какая фантазия за что содрать, как это было в Колумбии. Немного напугало наличие высоковольтных проводов в багажнике, ну тут как в кино: если на стене весит ружье значит… да. И мы помчали на юга. По поводу вождения. Вероятно Перу это хорошая школа для того чтобы перейти к более высокому уровню вождения (Индия, Африка). Красный свет? Да, как пуля. Повернуть налево с крайнего правого ряда на трехполосном движении через автомобиль полиции. Стандартная процедура. Я думаю в Перу нет такого понятия как «подрезать». Это у них называется стремительно сменить полосу. Так делают все. Выезжал из Куско слегка вспотевшим… «Блошиная деревня» доинского народа Уари находится в 30 км от Куско в сторону каньона Колка. Сюда вход по болето туристико, но зато так тихо и спокойно, что на въезде пришлось подождать пока кто-то появится чтобы проверить билеты.
Между прочим штукатурочка… как для доинского народа неплохо. Жаль только что почти все сломано. Но место для городка нашли живописное – напротив озерка.
Удивили длинные улицы городка.
Буквально в 200 м от въезда в Pikillakta находятся ворота Rumiqolqa. Это сооружение «инопланетного» стиля с хорошо-подогнанными камнями и здесь проходила одна из основных дорог инка вымощенная камнем. Тут же находится канал для доставки воды в городок.
С трассы 3S, которая идет из Куско в Пуно нужно свернуть вправо через мост Chuquicahuana. И тут же через 100 м — симпотичная асьенда. Вероятно в сторону моста Queshuachaca можно поехать по альтернативной дороге черед Combapata, где также находится одноименный колониальный мост. Но смысла особого нет, поскольку из Пуно в Куско все равно ехать через Combapata…
Регион по которой идет асфальтовая дорога считается курортным: здесь расположились несколько крупных водоемов.
Из-за такой красоты все время приходилось останавливаться, чтобы подивиться местными ландшафтами, пейзажами и городками.
И не заметили как время бежало-бежало, да так что прибыли к мосту уже после двух. А планировали прибыть в районе обеда, да так чтобы потом приехать в Yanque еще засветло. Мост действительно весьма интересный, но мало чем отличается от моста в районе Combapata. Его основное преимущество – это расположение в уютном и живописном каньоне, кроме того вокруг местные потихонечку налаживают цивилизацию.
Дорога следовала через El Descanso, который издали выглядит очень даже опрятно и чисто. В одной из забегаловок городка мы съели по тарелке не очень приветливо выглядевшего, но вполне съедобного черного супа и попросили принести только одно второе. Когда я подошел к обслужившей нас женщине (судя по ее несползающей с лица удивленной улыбке, она никогда не видела гринго и поэтому все пыталась объяснить нам в деталях, да с таким выговором, что я не понял абсолютно ничего, хотя обычно какие-то слова на испанском подхватываю) и спросил «сколько», зная что обед по 8 солей с лица, она повела меня к хозяйке на кухню. Та сурово посмотрела на меня и сказала 13! Я вообще-то и не просил дисконт за одно несъеденное второе, поэтому отдал 15 солей без сдачи, чем порадовал хозяйку.
Где-то на этом форуме я вычитал, что надо ехать через Espinar, но за El Descanso велись строительные работы и наш GPS стал подсказывать совсем не то, что дорожные знаки. Да и изначально он нас вел не через Espinar. Обычно в таких случаях я еду по знакам, а потом спрашиваю местных двигаюсь ли я в нужном направлении… Но проблема в том, что с местными тут была очень сильная напряженка на многих десятков километров.
На многокилометровой грунтовой и пустой дороге как стоячего «сделали» спортивный Порше. К сожалению, буквально.
В итоге данная трасса 34J-34E вывела нас к дамбе Condoroma-Autodema.
Последнюю фотографию уже в полутьме удалось сделать возле "Castillos" Encantados de Callalli. Уже в темноте мы подобрали бабушку с внучкой, голосовавших на дороге. Поняв что мы гринго, внучка стала шепотом отчитывать бабушку, что мол дорого такой автостоп обойдется. После этого случая мы подбирали еще местных людей и поняли, что бесплатной (как говорится в Бразилии) «кароны» здесь нету. Когда остановились в темноте «возле вон ТАМ», внучка спросила «сколько?». И когда я ответил «нада», предпоглагая что на португальском это значит то же, что и на испанском, она решила еще раз переспросить «сколько». Бабушка нас поблагодарила, благославила, стянула внучку и скрылась в сумраке ночи. В целом значительная часть дороги – грунтовая, но не могу сказать что плохая. На значительных участках можно спокойно ехать 80 км/ч, что для грунтовки совсем не плохо. Единственное, когда навстречу идут конвои самосвалов, камни летят во все стороны. Царапины на пассажирской двери за водителем пришлось в итоге оплатить. Лишь за "Castillos" Encantados de Callalli в ночи то тут, то там выскакивали ямы, но тут нас спасла впереди едущая маршрутка, знающая где «брод».
Где-то около 19:00 мы прибыли в отель в Yanque и оказалось, что нас никто не ждал. И сопли потекли по охладевшим усам (холодно однако ночью в Колке). Слава богу напротив был маленький магазинчик и владелец Рори любезно разрешил воспользоваться своим интернетом. Хозяйка увидела мое сообщение, прочитала и «вышла из чата». Рори набрал папашу хозяйки и передал мне телефон. Как в хорошем анекдоте, папаша спросил меня говорю ли я на английском, так как мой португальский его не устраивал. Когда я ответил, что да, говорю, он ответил «а я – нет». Я вернул телефон Рори и в итоге мы остались у него ночевать. Рори все еще доводил до ума свой постоялый двор, но в принципе все было приемлемо и за примерно ту же сумму. Когда вам говорят про горячую воду в душе, не принимайте это обещание близко к сердцу. Вечером она может еще и будет слегка горячей, но вот утром – увы. Солнечные лучи днем нагревают бак на крыше, а ночью он остывает (в это время в Колке было порядка 4-х градусов ночью). Сидя ночью в одном из кабачков с кусочком пиццы, я под парами пива накляузничал в Букинг, так как настроение было примерно такое.
Еще вечером, из окна номера Рори, я увидел как приехала хозяйка на вполне себе современном пикапе Митсубиси и стала мне строчить сообщения, что она очень виновата, что ребенку стало плохо и она повезла его в Чивай, и что отель – это единственной способ выжить в этом жестоком мире и мое «стукачество» разрушит ее «бизнес». На следующее утро пришел ответ из Букинга, что будет неприютившему нас отелю ай-яй-яй и, что проштрафифшаяся хозяйка готова компенсировать 50% моих затрат на постоялый двор Рори. Я ответил, что претензий не имею, и попросил Букинг ее не штрафовать. Фиг его знает, может и правда что с ребенком случилось. Да и настроение уже было как у этой Гуанаки, что встретили поутру в каньоне по дороге к кондорам.
Въезд в Каньон обошелся в 80 солей с человека, при этом выдали позолоченный, весь такой няшный билет с отрывными талонами (которые никто кроме ветра и не собирался отрывать), а также с картой всех местных достопримечательностей. В момент написания отчета смотрел одним глазом Ютуб о том что въезд в огромнейший парк Йеллоустоун обходится в 35 долларов с машины на 7 дней… Мне показалась, что достопримечательность в Колке всего одна – это природа со всеми ее видами, пейзажами, тропками, которые и за пару тройку дней точно не обойти. Платить каждый раз 80 солей с человека… мда, Перуанцы тут конечно перестарались. Есть еще пару храмов с весьма интересными монументами. Практически во всех городках каньона церкви выглядят весьма аутентично. Кажется что эта трещина даже добавляет историческую ценность храму.
Кондоров в этот день было всего три штуки. Первая пара появилась в районе 8:30, сделала пару кругов и … свалила. Тем временем автобусы из Арекипы набитые туристами все подъезжали и подъезжали. В итоге после 9 утра, народ, скопившийся над пустой пропастью, недождался выхода на бис и пошел фоткаться с мужиком в костюме кондора, который просто стал местной звездой. Ну и еще оставались потрясающие виды как издали, так и в приближении…
Возле Cabanaconde можно в непосредственной близости оценить земледельческие террасы.
Протянув еще с 10 км на восток от Cabanaconde и убедившись, что основные виды на каньон завершились, мы поехали смотреть на оазис Sangalle. Машину бросили на центральной площади Cabanaconde и пошли пешком вниз до того самого места откуда можно увидеть оазис на реке Колка. Ну типа, мы тут были ;)
Вернувшись к центральной площади и увидев, что все забегаловки абсолютно пустые, решили отобедать в Чивае. По дороге останавливались на каждом углу, так как утром спешили, боясь пропустить кондоров… и вообщем-то не зря.
В Чивае умышленно искали столовку для местных за 10 солей с человека и не пожалели. Сам по себе городок особой туристической ценности не представляет, но было просто интересно позаглядывать «за углы»…
В районе 16:00 вернулись в Yanque и поехали посмотреть одним глазом непопулярное поселение Uyo Uyo. И тут я первый раз в жизни увидел коптящий вулкан.
По дороге поглазели как плющатся люди в термах Chacapi. Не совсем понял ареал использования кайаков, возможно в этот период перед дождями река Колка еще неполноводна.
Следуя по узкой одноколейке к метке на картах Google, прибыли на верхушку горы, откуда открывался замечательный вид на Uyo Uyo и сам городок Yanque. Здесь уперлись в белый пикап технической помощи. Мужики тоже походу приехали насладиться видами археологическеого памятника и посоветовали разворачиваться именно здесь так как дальше уже вообще никак.
Очень хорошо организованный комплекс со стоянкой и техническими сооружениями. Но все туалеты и цивилизация были закрыты, возможно потому что не сезон. Непосредственно перед входом в комплекс висел стенд с тарифами, но желающих его взымать так и не появилось. Ровным счетом как и других туристов. Поселение принадлежало одному из трех титульных народов Колки – Kollawa. Как утверждает информационный стенд в конце поселения, инки улучшили отделку сооружений, но потом пришли испанцы под предводительством капиатана Lope de Suaze и всех порешили за исключением одного выжевшего свидетеля. Ему явился облик святого Воздвижения Животворящего Креста Господня, который не проследовал в Yanque, а умышленно исчез чтобы принести людям беды: так в регионе кока привратилась в колючку, а ручьи иссякли, давая возможность выжить только маленьким птицам.
Было ли это намеком на предстоящие трудности я – не знаю. Но спустившись вниз, через кукурузные террасы я обнаружил, что машина с брелка не открывается. Причиной неполадки стала собственное отупение от нехватки кислорода, безусловно вызванная местным климатом. Выключение фар ближнего света – только ручное, но выключатель ровно в том же месте, что на моем родном хьюндае. Включение и выключение света ближних фар просто ввыжено уже в моем мозгу не смотря на то, что в хьюндае есть режим автовыключения, поэтому при посадке в машину и высадке, эту процедуру я выполняю всегда в несознательно автоматическом режиме. А тут в Перу – нет! При открытии машины с ключа начала вопить сигнализация, которую выключить так и не удавалось. Батареи хватало только на этот вой, с толкача машина не заводилась, сумерки сгущались а температура стремительна падала, а вокруг только пару бычков и одна мимопроходящая перуанка с тюком, и та говорит: «да, пару раз в день тут проезжает белый пикап – техничка…». Тайна скрытая в наличии высоковольных проводов в багажнике была раскрыта. На машине до Yanque недалеко, километров 5, но по горам. Пешком еще ближе, хотя оставлять воющую машину одну на ночь – как то стремно. Вообщем с надцатого раза удалось вытолкать машину на трассу и там, о чудо, она завелась. Под звуки сирены мы доехали до терм. Машину глушить ну не хотелось никак. На вопрос у полупьяных качающихся местных работяг, если тут поблизости кто с интсрументом, ответ был один: «Дружище, у тебя только одно решение – это спички, БУ-ГА-ГА-ГА». Поехали вверх в Yanque, а тут бабка с коровами, перегородившими своими жопами всю дорогу. Коровы испугались сигналки, побежали вверх, а не в стороны. Бабка бежит рядом, орёт, типа, м…к, выключи сирену… В итоге как-то по ходу разъехались. Припарковавшись во дворе постоялого двора, Рори радостно мне сообщил, что в деревне зарядного нету, но есть ключ на 10. Ну что ж уже – прогресс. Этих пару километров покатушек хватило, чтобы зарядить немного батарею, поэтому я выключил мотор и «перезагрузил» сигналку. Завтра утром – дорога в Арекипу. Батарея полудохлая, ночью холодно. Поэтому чтобы утром не решать проблему заново, сели в машину и час покатались по трассе и Чиваю. Рори говорит: «Ты фары выключи, чтоб батарею не садить». Ага, подумал я, это в полном мраке, на горной дороге? Должна зарядиться и так. После бесцельных покатушек по пустым горным дорогам, на ночь снял батарею, отнес в номер и закутал, как дитя родное, чтобы не разряжалась от холода. На утро корыто завелось и мы неспешно выдвинулись в сторону Арекипы…
Тут слава богу ничего не произошло: приятная асфальтовая дорога, мало машин, замечательные пейзажи.
При приближении к Арекипе обратил внимание на средний (не мгновенный) расход 4,1 л на 100 км: не удивительно, автомобиль все время спускался вниз. Уже в конце пути в течении минут 20-30 не было возможности нажать на педаль газа, так как все время спускались по горному серпантину…
Практически все блогеры отмечали в своих видеороликах, что город требует отдельного внимания. Я запланировал одну ночь, хотя после полуденного визита хотелось бы побродить по улочкам городка еще разок.
Отель был забронирован между площадью Yanahuara и Монастырем Santa Catalina, поэтому в первую очередь поехали на обзорную площадку Yanahuara. Значительное число людей на площади не смущало так, как огромное количество уродливых палаток с припаркованными автомобилями. Уж неужели нельзя было в воскресенье ограничить въезд хотя бы автомобилям?
Время было уже обеднее, поэтому на одной из улочек возле мирадора Yanahuara набрели на местную столовку. Порции были просто гигансткими и поэтому мы попросили принести только одно второе, за что опять получили небольшой дисконт.
Движение в Арикипе тоже не совсем понятное, заехал на улицу с односторонним движением, за что был обматерен местным таксистом. Запарковав авто в отеле, приняв душ, мы помчались в Монастырь Санта Каталина чтобы успеть проскочить перед его закрытием. Собственно план монастыря на одной из представленной в нем работ акварелью.
По монастырю скажу лишь одно – это одно из самых потрясающих архитектурно-исторических памятников практически посредине ничего, которое я видел в жизни.
Тут же проходила фотосессия и я впервые ознакомился с тем как незатейливо создаются спецэффекты.
Побродив немного по городу и выяснив на полощади, что на автобусный тур мы уже по факту опаздали, решили отведать местного queso helado. Потрясающее мороженое, которое внесло свой вклад в возникшую на утро простуду.
Уверен, что один мой прокапиталистический коллега, любитель черного юмора, полумал бы что именно тут собираются коммунисты.
Город не переставал нас удивлять причем до самой ночи.
Дорога в Puno ничем новеньким нас не порадовала, возможно потому, что плющело от вчерашнего переохлаждения в Арекипе. Силустани был настолько пуст, что были закрыты все столовки. На полпути к археологическому памятнику я вдруг осознал, что не проверил ближний свет. Вернувшись обратно, заглянул на задние фонари, вроде не горят. Но как оказалось солнце сыграло злую шутку с визуальным эффектом и батарея после прогулки села так, что даже уже сигналка не вякала. Водитель рядом припаркованного хайлюкса сначала не захотел предоставить свой аккумулятор для прикуривания, но после неудачных попыток завести с толкача наш японский пепелац индийского происхождения и бразильской сборки, подогнал свой джип и открыл капот, приглашая меня подключить лежащие в багажнике высоковольтные провода.
Попытка отреставрировать на дальнем рубеже парка одну из башен, мне напомнило контейнер для хранения отработанного ядерного топлива… тоже в трещинах. 15/03-08 Строения кладбища относят к культуре аймара, но так искусно подгонять камни друг другу в 14-15 вв, что-то слабо вериться.
В Пуно прибыли в районе пол четвертого. Зашли в первую попавшуюся столовку, чем приятно удивили местный персонал. От дежурного блюда дня конечно же ничего не осталось и нам предложили выбрать из меню. Практически наобум выбрав пару супов и одно второе блюдо у подошедшего к нам официанта, пару человек из персонала вздохнуло, но без упреков и косых взглядов встало из-за столиков и побрело готовить нам «обедоужин». По суете мы поняли что в столовке чего-то не хватает и официант был послан к уличным торговцам за свежим мясом и уже сваренным рисом. Второе выглядело забавно, но на вкус все было очень даже на уровне. Не сразу обратил внимание, но оказалось, что столовка была переоборудована из старого прямоугольного дворика с балконом и окнами по периметру.
Собрав оставшиеся силы, решили добраться до Chucuito. Но к сожалению попасть вечером на территорию храма Inca Uyo мы не смогли, поэтому уже в другой день, в день отъезда в Куско, рано утром вернулись и «досмотрели». Учитывая, что весь следующий день мы должны были провести на озере Титикака, доехать до мистического Aramu Muru так и не удалось.
Пуно – это было единственное место, где гид нас забрал прямо из отеля на полнодневную поездку по озеру Титикака. Билеты я специально не искал, а оплатил тур по 80 солей с человека прямо в отеле. А еще в Пуно я увидел много других трюков вождения, но это было единственное место в Перу где местный водитель добровольно уступил свою полосу.
Про острова Урус написано много, что, да как и почему. Не помню уже где, но вычитал отзывы недовольного туриста из одной высокоцивилизованной страны о том, что решил он там заночевать, чтобы почувствовать плечо обычного жителя острова, поговорить с ним о жизни под чашечку чаю, разделить так сказать вечерний хлеб. Но когда он проснулся после обеденного вздрема обнаружил, что на острове кроме никого нет. Поскольку сами хозяева острова тут и вовсе и не живут. Так он и провел там самую одинокую ночь в своей жизни.
Мне запомнилась женщина с маленьким ребенком, которая жалостливым взглядом уговаривала меня купить свои поделки. Приперла даже коврик на «пирс», махала мне типа «купи, мужик», но лишних 250 солей со мной не было. Хозяева гостевого двора в Атакаме подарили нам шерстяной коврик, но мы до сих пор не знаем куда его определить с такой оригинальной цветовой раскраской.
За 10 солей с человека нас отвезли познакомиться с «центральной площадью» Уруса на местном катамаране. Служат они пару лет и наполнителем являются пластиковые бутылки. Вот как раз один уже умирающий экземпляр.
На площади, отведав местных плюшек и сняв пару селфи напротив монумента из двух распятых соломенных кондоров, мы пересели обратно на катер и помчались на остров Taquile. Местная таможня, состоящая из двух такилиек, проверила наши билеты и мы стали потихоньку подыматься вверх c восточной пристани на центральную площадь острова.
Чего-то особенного из архитектуры или природных ландшафтов искать на острове не стоит. Здесь просто надо наслаждаться морем и дышать чистым воздухом с ароматом эвкалипта. Такилийцы знамениты своим ткачеством, поэтому приобретенный сувенир представлял собой шапочку с весьма оригинальным орнаментом. Да, китайщины, режущей глаза, здесь не будет. Только оригинальные вещи.
Нас очень неплохо покормили и рассказали о местных традициях и быте. В частности показали как стирать шерсть с помощью местного растения. Интересен был рассказ о создании семьи. Пара может сожительствовать до брака. Если в течении полгода не расходятся, значит община будет праздновать свадьбу. После брака, молодожены одевают специальные одежды, чтобы подчеркнуть свой семейный статус и уже никто не смог бы положить свой глаз на кого-либо из супругов. Насколько я понял не воспрещается создание семьи с неостровитянами.
Еще в Пуно на катер зашла женщина со всякими вкусностями и порекомендовала закупить у нее сладости для местных детей. Подтверждаю, две коробки печенья были успешно распределены между пятью маленькими представителями местной такилийской общины.
Посадка на катер была с северного пирса, поэтому нам любезно предложили пройтись два километра вдоль острова. Интересно, но здесь на высоте почти 4000 м, вообще не чувствовалась ни горная болезнь, ни усталость.
Хорошенько выспавшись на обратном пути, остатки вечера добили бесцельным брожением по не очень симпатичному, но вполне себе колоритному Пуно, и не диетическим поеданием местных тортиков, которые оказались очень даже ничего.
По дороге из Пуно в Куско еще раз убедился в преимуществе аренды автомобиля. Можешь останавливаться где-хочешь и сколько хочешь. Первой остановкой стал пустынный городок Пукара с одноименным археологическим Парком и музеем.
Здесь находился центр древней культуры Chiripa, пик развития которой пришелся на 1-2 век нашей эры. И эта культура также любила котиков… Хотя среди скульптур очень много зловещих «пожирателей» якобы детей и «головодержцев», предполагаемо связанных с жертвоприношениями.
От самого поселения мало что осталось, хотя и тут можно наблюдать хорошо подогнанные монолитные камни.
В городке есть еще один музей рядом с крупным магазином с сувенирами, который находится прямо на трассе ближе к Куско. Цены там нам не понравились и мы заехали в местный магазинчик прямо возле центральной площади и на 6 солей (!) купили в дорогу приличный пакет супервкусных маленьких мандаринов и сетку яблок. На выезде из городка наткнулись на такое вот странное кондоминио из одинаковых очень маленьких домиков, абсолютно безлюдных…
В поселке Ayaviri остановились на перекус и отведали местного блюда Kankacho из ягненка с двумя типами картохи (15 солей). Очень вкусно и сытно, но только когда горячее. Когда блюдо остыло появился запах и оставшуюся часть пришлось отдать собакам. Тут же к нам подсела барышня, которая сказала что ей до Sicuani, но как оказалось она была не прочь поехать с нами дальше до Combapata…
… до своего городка она так не доехала, так как мы остановились возле Raqchi. Ждать она отказалась и пошла ловить следующую попутку, а мы побрели в сторону древнего поселения инков. Круглые сооружения в ряд больше напоминает казармы, хотя на самом деле это «овощные» склады.
«Жилой квартал» как-будто чертили по линейке. Крыши, защищающие остатки стен, придают еще больше загадочности и без того удивительному месту, напоминающему грибную поляну.
Величественный храм Виракоча с остатками колонн поражает своими размерами в половину футбольного поля.
Сооружения, возведенные при испанской короне, неплохо вписываются в окружающий пейзаж. Поселок знаменит своей керамикой, хоть и немного пестроватой. Отсюда мы увезли небольшую пиалку прямо из мастерской, где их сделали, расположенной возле испанской церкви.
Последней остановкой перед Куско был колониальный мост в Combapata, возле которого активно велись строительные работы.
На утро последнего дня поездки планировали ехать на Радужные горы. Но опять какая-та магия Куско валила нас наповал от усталости, несмотря на то, что вроде отоспались и хорошо позавтракали. Предыдущим вечером так надоела пробочная тягомотина на подъезде к Куско, что просто не хотелось садится за руль и ехать в сторону гор по уже известной дороге. В качестве причины чтобы туда не ехать, вспомнили, что нечто подобное уже видели в провинции Хухуй, что в Аргентине, и решили просто доехать до центра и купить подарки друзьям. Апарт-отель находился в тупике стометровой улочки, на которой не развернуться. Ввернуть вечером по рампе в гараж не было проблемой, а вот выехать я все никак ни мог: то колеса «съезжали» с рампы, угрожая сесть на брюхо, то я упирался бампером в огромный бордюр. В итоге при наличии камеры заднего вида и «парковщика» в виде жены, ухитрился разбить задний правый фонарь о столб, который я увидел только когда вышел из машины: обзора камеры заднего вида было недостаточно, а сам столб ровнехенько спрятался за задней правой стойкой. Такое со мной уже было, когда я крепко «приобнял» бампером своего хьюндая столб на парковке кинотеатра, а на утро вмятина исчезла сама по себе без всяких чайников с кипятком. На всякий случай заехал в сервис центр тойоты, убедился что в наличии фонаря нет и надо ждать, но самое главное выяснил цену (398 солей) для дальнейшего разговора с хозяином машины. Должен отметить, что последний без споров согласился на мои условия и сдача авто не превратилась в тупое вымогательство бабла. Позже после мойки авто Эдгар сообщил о двух крупных царапинах на пассажирской левой двери. По фотографиям и видео сделанным нами же, было очевидно, что вина – наша. Скорее всего камни от грузовиков на грунтовке 34J-34E к каньону Колка. До этого, по дороге на заправку (я забыл заправить полный бак при возврате) Эдгар сообщил, что в Перу есть негласное правило: за царапину клиент автоматически штрафуется на сто баксов. Но он так не делает, так как не хочет чтобы клиенты жаловались на несправедливые поборы. И в итоге не обманул – сказал, что обычная полировка решила вопрос за 12 долларов, которые он изъял из замороженной суммы. За это я оставил позитивный отзыв на гугл картах.
Сказать по правде, после путешествия осталось много приятных воспоминаний в виде гигабайт фотографий и пары безделушек, но вот в целом, как-то Перу сильно не впечатлила. Вероятно потому, что до этого перечитал кучу блогов и отзывов, и эффект неожиданности был немного смазан. Кроме того, Северная Аргентина ну никак не уступает по пейзажам. Немного расстроил местный туристический сервис – но то мелочи. Скорее всего значительный вклад внесла акклиматизация, не говоря уже о последних ужасающих событиях, трагически зацепивших и моих близких. Люди, мир вам!
