isofe » 27 янв 2023, 00:58
Часть 2. Намибия
Поскольку перелёт из Виндхука в Москву получался сильно дороже, чем из ЮАР, а расстояния пробегов по Намибии и так слишком большие, чтобы потом ещё и возвращаться в начальную точку, было решено найти машину one way до Кейптауна. Это оказалось не так просто, а точнее мы с трудом нашли единственный контакт человека, который организует такую аренду в Hertz. Зовут его Олег Панов (тел +27 83 587 3436, на нём есть Whatsapp). Машина хорошая, так же, как и условия аренды. Но стоит это совсем не дёшево. Мы взяли xtrail на две недели за 32к намибийских долларов. Вторая машина была 4x4 (Isuzu, модель вроде D-max), обошлась примерно в полтора раза дороже. Если берёте 4x4, обговаривайте заранее, чтобы кунг был пыленепроницаемый. Наш второй экипаж задолбался заворачивать чемоданы в мешки каждый раз - через 5 минут езды по гравийке весь багаж был покрыт толстенным слоем пыли.
Обмен валюты в аэропорту Виндхука без комиссии и по нормальному курсу. Но если у вас есть ранды, то их даже обменивать не нужно - в Намибии их принимают по курсу 1 к 1. Но вот при выезде из Намибии в ЮАР доллары лучше сдать - в ЮАР они не в ходу.
Симку тоже можно купить здесь же. Система оплаты странная - пакет на 6Gb работает неделю и стоит ~150NAD, поэтому на две недели пришлось купить два пакета, второй активировать по истечению первого. Зато можно звонить.
Новый год было задумано отмечать в Свакопмунде, а по пути решили заехать в Шпицкопп. Ни в каких отчетах я это не видел, но мы никак не могли попасть на территорию - мы упёрлись в закрытые ворота с надписью "No day visitors", рядом никого. Вся территория Шпицкоппа нынче попала на территорию лоджа, окружена забором. Связи нет, хорошо, чтобы у нас были закачены оффлайн-карты. Кое-как нашли ворота с охранником после часа езды по этим дорогам, накатанным вдоль этого забора. Заехали за небольшую взятку, ночевать не стали, а зря. Там такая атмосфера, что не могу не согласиться с Птушкиным - это самое идеально место для ночевки в палатке. Народу на территории очень много, но из-за размеров самой территории они друг другу не мешают, только для некоторых фотографий приходится подбирать план, чтобы в кадр никто не попал или ждать, пока все уйдут.
Свакопмунд - самый большой туристический белый город в Намибии. Здесь есть что посмотреть и что поделать. Тут мы попрыгали с парашютом и сгоняли на экскурсию в Sandwich Harbour. Как мы ни торговались, сбить цену дешевле, чем по 1900 NAD с человека не удалось. Правда, это делали мы прямо в Свакомунде, а бывалые туристы советуют ехать в Уолфиш бэй и искать прямые контакты прямо там, хотя и без гарантий. Если у вас 4x4, то технически можно поехать и самим - байкам про то, что только местные знают хитрое расписание приливов, чтобы не остаться на берегу, не верьте - ничего они сами не знают. Да и машины у них самые обычные, только колёса спускают до 1 атмосферы. Но с такой поездкой есть несколько сложностей. Во-первых, там много экипажей и они все друг с другом общаются по рации, поэтому про приливы они действительно узнают раньше. Некоторые места они знают, как объехать, а местами это не очевидно, а то и вообще невозможно. Ну и во-вторых туда есть единственная дорога, которая иногда внезапно контролируется инспекцией. Для въезда нужно иметь специально разрешение, если попасться без него, можно словить некислый штраф. В целом от поездки ощущение двоякое - есть интересные моменты, очень красивые места и много новой инфы от гидов, но вот ценник, на мой взгляд очень сильно задран. За 1200-1400 было бы норм, а так даже не знаю.
Новый год встречали здесь же. Отличное для этого место - jetty 1905, но когда мы бронировали, у них уже не было мест.
Отсюда планировали двинуть через Cape Cross на Skeleton coast. Но времени у нас было ограниченное количество, а все местные нас отговаривали, к тому же было непонятно, где там ночевать. В итоге забили на побережье, поехали сразу в сторону Этоши. Этоша расположена сильно севернее Крюгера, а январь - самый сухой сезон, поэтому здесь практически нет воды, и мы почти никого здесь не нашли. Пожалуй, в это время сюда особо нет смысла ехать. Но вот на ферму Otjitotongwe было интересно заехать. Домики у них в сухой сезон тоже закрыты, а вот пообщаться с ручными гепардами - бесценно. Билет стоит 400 NAD на человека. Если приедете до 16.00, то посмотрите, как они уплетают огромные куски сырого мяса. Ещё Толи (по-моему, так его зовут) поймал трёх диких гепардов и держит их на закрытой, хоть и очень большой территории.
Дальше пришлось ехать через полстраны с севера на юг - в Соссуфлей. 800 км это не самый простой перегон даже по асфальту, а когда почти половина этой дороги по гравийке - совсем тяжко. Могу только повторить то, что написано почти в каждом автоотчете - заправляйтесь на всех заправках, которые попадаются. Иногда заправки нет несколько сот километров. Мне едва хватило бензина до Солитэйра, где мне якобы залили 50 литров на полбака (на самом деле вдвое меньше, конечно) с помощью ручного насоса и шланга из большой бочки в пикапе.
Про Соссуфлей нужно рассказать подробно. В идеале нужно приехать часа за два до заката, зачекиниться и съездить на 45ую дюну. Дорога здесь хорошая, но везде ограничение 60 км/ч. Утром нужно выезжать даже не в 5, если вы хотите успеть встретить восход на дюне. Если бы я хорошо себе представлял местность, то я бы встретил восход на Bid Daddy, а потом спустился бы в долину Dead vlei, супер красивые фотки там получаются в период, когда тень от Bid Daddy ползёт по долине. Ну а дальше считайте сами: рассвет примерно в 7, лезть до вершины примерно час, ещё минут 15 от парковки до начала подъема и ещё почти час от кэмпа до парковки, если не превышать. В общем, если выйти в 4.30, то должно времени на все это хватить. На хорошем внедорожнике доехать до внутренней парковки можно без особых проблем. Правда, мы видели там даже завязший Ранглер, но это нужно прям постараться. Если есть время, то можно прогуляться по округе - залезть на Big Mama, посмотреть Sossus Vlei, но по большому счету делать там нечего. А вот каньон Сесрием стоит посмотреть и даже спуститься в него, это можно сделать на обратном пути, но к нему ведёт ужасная гребёнка, хоть вроде и недалеко ехать.
Дальше отправились в Людериц. Это, пожалуй, самая красивая дорога. За эти 500 км виды сменялись много раз, пейзажи абсолютно космические, хочется каждые 5 минут останавливаться и фотать все это. Уже на подъезде к Людерицу попали в песчаную бурю - как у нас бывают зимой снежные перемёты на трассе, так же здесь образуются такие перемёты из песка. Боялись за ЛКП, но явных повреждений не случилось. Помните, что в Колманскоп можно попасть только до 13.00, потом он закрывается, а там по хорошему часа два точно можно побродить, а если хочется посетить всё, то может и побольше. Для тех, кто в детстве любил лазить по заброшкам - настоятельно рекомендую. Если есть время, то на сам Людериц я бы тоже отвел пару-тройку часов. Особых достопримечастельностей тут нет, но колониальная архитектура, в стиле которой построен весь город - уже сама по себе достопримечательность.
Был план после Людерица сгонять в колчанный лес, но в этих местах и без того довольно много этих самых колчанных деревьев, поэтому наматывать лишние пару сотен километров никому не захотелось и мы направились в Fish river canyon. По пути нашли прикольное место Canyon Farm Yard. Это местные фермеры, которые обустроили неплохое место для перекуса, а при желании у них можно остановиться и на ночлег. Тут можно прикупить вяленое мясо, вкусные пироги, сувенирки, да и вообще поговорить с хозяйкой, которая здесь родилась и прожила свою долгую жизнь, много чего видала и много интересного может рассказать.
Заночевать планировали в кэмпе Ай-Айс, но послушав отзывы друзей, почитав о них в интернете, решили отказаться от источников. Те из них, которые в открытом доступе, слишком горячие, чтобы в них можно было посидеть хоть какое-то время, а те, что внутри, дорогие и выглядят, как обычный крытый бассейн. При этом смотреть там больше нечего, а сам кемпинг стоит конских денег. По совету тётушки Маиси (боюсь соврать, вроде бы её так зовут) из упомянутого Canyon Farm Yard мы остановились в Roadhouse и ни разу не пожалели.
Фиш ривер каньон вроде бы второй по размеру после Гранд каньона в США. Если вы там не были, то сюда советую заехать. Масштабы действительно поражают. Напрягает только лютое пекло и ужасная дорога между вьюпоинтами. Хотя если честно, вполне достаточно главного вьюпоинта. На остальных ничего особенного нет.
Граница с ЮАР проходится минут за 15-20 на каждой стороне. Никаких тебе сканнеров, ни лишних вопросов. Заполнил анкету, поставил печать в паспорт и досвиданья. После границы дороги становятся везде асфальтовые с неплохим покрытием, но и пейзажи уже не такие космические. Остальные несколько дней провели на чилле - пожили в Паарле, поездили по винным дегустациям, потом прогулялись по Кейптауну и назад
Вывод по второй части:
Если планируете останавливаться в кэмпах, то их тоже лучше бронировать заранее. Здесь на каждую компанию даётся отдельная небольшая площадка - так, чтобы компании не мешали друг другу. Это очень удобно, но как следствие такие отгороженные кусочки имеют свойство кончаться так же, как комнаты в отелях.
Лето в Намибии - это низкий сезон. Нет воды, меньше вероятность встретить зверей, многие кемпы закрыты на каникулы.
Пробег здесь у нас получился ~4400 км. Из них не меньше половины по гравийкам. Про качество дорог я видел разные отзывы, и вот что я могу на это сказать. Правительство Намибии явно просто сэкономила на асфальте. Расстояния огромные, поэтому даже однополосные дороги встают в копейку. Сейчас точно асфальтовые только основные магистрали B. Очень изредка видели асфальт и на C трассах. Наверное, предполагалось, что нормальное состояние должно поддерживаться грейдерами, но то ли их не хватает, то ли и на них экономят. В итоге много где дорога превращается в зубодробительную стиральную доску, по которой реально некомфортно ехать ни с какой скоростью. Но даже там, где поверхность ровная, вероятность пробить колесо всегда существует даже при очень аккуратной езде из-за формы гравия - довольно крупные камни зачастую с острыми краями. Мы одно колесо продырявили слегка (камень застрял и потихоньку спускало), второе прорезали довольно сильно (ширина пореза около 3 см), и то и другое случилось в последний день в Намибии, где-то в районе Фиш-ривер каньона. Вторая машина тоже проткнула два колеса, причем первое сильно раньше. В целом, если ездить не ночью, то терпимо, но иногда очень сильно выматывает. А ещё иногда бывает, что едешь едешь, а потом просто упираешься в перекрытую дорогу без объяснения причин, как у нас случилось по дороге из Шпицкоппе в Свакопмунд. В итоге пришлось объезжать, делая крюк в почти 150 км.
Кроме того, как уже сказал, на гравийных дорогах почти нигде нет заправок. А ещё не везде есть связь, поэтому если расслабиться, можно очень неприятно застрять где-то посреди пустыни с пустым баком или пробитыми двумя колёсами. Советую на всякий случай брать ремкомплект для колёс. Я ещё брал маленький компрессор, потому как для обычной машины он в комплект не входит, а для 4x4 входит, но не всегда рабочий, как оказалось в нашем случае.
