Тогеаны находятся посреди залива Томини, который с трёх сторон окружён гористыми берегами Сулавеси. Видимо, этим и объясняется спокойствие моря. Так что сёрфингистам здесь делать нечего. А вот любителям дайвинга, да и обычным купальщикам с трубкой и маской вроде меня есть на что посмотреть: видимость под водой превосходная. Тогеаны, надо признаться, не миновало прежнее пристрастие индонезийских рыбаков к динамиту, но коралловые рифы и атоллы, а их здесь с добрый десяток, остались нетронутыми (см. моё видео по ссылке внизу). Можно, конечно, поснорклить и возле своего бунгало — кораллы есть везде, — но это не идёт ни в какое сравнение с нырянием на атоллах.
Несмотря на отдалённость, на Тогеанах имеется достаточное количество гостиниц, которые представляют собой бунгало с удобствами или без и обеспечивают трёхразовое питание по цене от 200 тыс рупий (12$). Я жил в четырёх местах, и везде неплохо кормили — блины на завтрак и рыба с рисом и овощами на обед и ужин. Вода, чай и кофе не ограничены. Немного однообразно, но вполне съедобно. Правда, из фруктов были только бананы и иногда папайя. Но это общая проблема отдалённых индонезийских островов.
Дайвинг-курорт "Harmony Bay". Довольно дорогой по меркам Тогеан
Скромная гостиница Sunset Beach, хозяйка Ирина.
Бунгало в Sunset Beach
Помимо красивого подводного мира, главные достопримечательности Тогеан — озеро медуз, где можно купаться, так как медузы здесь не жалят, красивый пляж с кораллами Карина Бич и деревня морских цыган (pulau Papan), к которой от берега ведёт километровый мост.
Пляж Карина бич
Пляж Барракуда рядом с Harmony Bay
Озеро медуз
Деревня морских цыган
Особенность отдыха на Тогеанских островах - то, что вы всегда связаны с лодкой. В любой гостинице через пару дней вы поймёте, что кораллы на вашем пляже или испорчены, или не такие красивые, как вам хотелось бы, и вам станет скучно. Надо ехать на экскурсию или снорклить на атолл. А значит, платить за лодку. Например, поездка на пляж Карина бич и озеро медуз из гостиницы Sunset Beach будет стоить всего 100 тыс рупий (около 7$) с человека, даже если вы едете один, а от гостиницы Ale Beach - 650 тыс рупий за лодку (больше 40$). Прямая выгода либо жить неподалёку от достопримечательности, либо иметь компанию из 5-6 человек. Подобные расходы надо обязательно учитывать при планировании отдыха на Тогеанах.
Цены на экскурсии в гостинице Ale Beach
В этом ценнике "Отель Калифорния" - это риф №1. Совсем рядом с рифом 1 находится риф №2. Фактически это небольшие атоллы посреди моря с рифовой стеной. Поскольку вблизи островка, где расположена сама гостиница Ale Beach, кораллы большей частью повреждены, увидеть красивый подводный мир можно только на близлежащих атоллах (минут 20 на лодке).
Гостиница Ale Beach
Деревня морских цыган находится не более чем в сотне метров напротив гостиницы Lestari Cottages на острове Маленге. Неподалёку - риф №5, который мне понравился даже больше рифов 1 и 2. На острове Маленге можно ещё сходить к пещере с летучими мышами, а поздно вечером мне посчастливилось увидеть долгопята (конечно, не без помощи гида). Гид также уверял, что на острове живут и чёрные макаки. Вообще, диких животных на Тогеанах увидеть довольно сложно, и походы в джунгли не пользуются популярностью. На острове Уна-Уна туристы поднимаются на вулкан, однако он не входил в мои планы, так как туда в основном ездят дайверы и до него редко ходит паром.
Долгопят с острова Маленге
На противоположной от острова Маленге оконечности Тогеанских островов, рядом с деревней Бомба, также есть несколько гостиниц и дайвинг-курорт Araya Dive Resort. В последнем я встретил немца, который приезжает в эту гостиницу в 6-й(!) раз. До вышеупомянутых достопримечательностей Карина Бич и деревни морских цыган отсюда добираться очень далеко. Однако можно съездить вечером в деревню Тумбулава, чтобы увидеть, как на ночлег слетаются десятки птиц-носорогов. Отличный снорклинг (и, вероятно, дайвинг) на атолле Бомба и у острова Таупан.
Паром Бомба - Ампана
Вид с веранды моего бунгало в гостинице Poya Lisa
Что касается транспорта, то я сам не ожидал, что так легко и относительно комфортно доберусь до Тогеан. Главное - заполучить каюту на ночном пароме из Горонтало, билет на которую ни в одной кассе не купишь. Всё делается через "агентов", или "помогал", которые, завидев в порту иностранца, подойдут и предложат за 40 долларов эту самую вожделенную каюту. Однако в сравнении с перспективой провести ночь на открытой палубе или в плавучем цыганском таборе, который представляет из себя общий зал, она того стоит. А ещё лучше заранее связаться с турагенством в Горонтало, которое вам обеспечит и трансфер из аэропорта, и купит каюту. Паром ходит 2 раза в неделю, отправляется в 5 вечера и прибывает в порт Вакаи в 6 утра.
Лодочный порт Вакаи на Тогеанах (порт прибытия парома примерно в 500 м отсюда)
Паром Tuna Tomini в порту Горонтало
Двухместная каюта на пароме
Общий зал на пароме
Другая возможность добраться до Тогеанских островов - ежедневный скоростной катер "Геркулес" из Ампаны. Внутри хоть и тесновато, но два 200-сильных мотора домчат вас всего за 2 часа. Проблема только в том, что аэропорт в Ампане не работает, а из ближайших аэропортов в Лувуке (LUW) и Палу (PLW) ехать целый день на автобусе или машине плюс ночёвка в Ампане. "Геркулес" также останавливается по требованию у гостиниц рядом с деревней Бомба.
В катере "Геркулес"
Обратный паром из Вакаи отправляется в 5 вечера и прибывает в Горонтало в 5-6 часов утра. Прибытия парома ожидают таксисты и водители микроавтобусов, которые отвезут вас в город, аэропорт или, как в моём случае, прямо в Манадо. До Манадо ни много ни мало 450 км - 11 часов пути с остановкой на обед у придорожного кафе. Если ехать с попутчиками, это стоит 300-350 тыс рупий с человека. В конце водитель развозит всех по гостиницам.
Манадо - город с полумиллионным населением и большими транспортными пробками в часы пик. Делать здесь особо нечего, разве что переночевать. Прямо напротив Манадо - остров Бунакен, знаменитый своим коралловым рифом. К сожалению, на него у меня времени не хватало: я хотел подольше побыть в заповеднике Тангкоко, знаменитом своими чёрными макаками и долгопятами.
Из Манадо до Тангкоко можно взять такси за 350 тыс рупий, используя мобильное приложение Blue Bird или Grab. Но я связался со своей гостиницей Tangkoko Jungle Homestay, и за мной приехал хозяин, он же гид по заповеднику Анес.
Новая платная трасса Манадо - Битунг, по ней до Тангкоко 1,5 часа
Tangkoko Jungle Homestay
В гостинице неплохо кормят
Заповедник, или Национальный парк Тангкоко (Tangkoko National Park) находится на берегу моря у подножия потухшего вулкана. Здесь имеется длинный пляж с чёрным песком и небольшая рыбацкая деревня Batu Putih.
Спуск на воду рыбацкой лодки
Мальчишки, пускающие на пляже воздушных змеев
В море, правда, особо не покупаешься из-за течения и больших волн (в день моего приезда утонул студент, приехавший на практику в заповедник). Но местные мальчишки резво плещутся у берега. Чёрные макаки тоже любят выходить на пляж — ищут, что интересного выбросили волны, или просто отдыхают в тени деревьев. Здесь их и лучше всего фотографировать, так как больше света, чем в лесу, и подпускают они очень близко.
Долгопяты - миниатюрные обезьянки величиной с кулак - ночные зверьки. Гиды знают дупла деревьев, где они дремлют после ночной охоты, поэтому увидеть их нет проблем. Гораздо интереснее наловить накануне кузнечиков пожирнее, чтобы выманить долгопята и заснять его молниеносный прыжок (см. видео).
Моё видео о Тогеанах и заповеднике Тангкоко:
phpBB [media]
Из заповедника Тангкоко я переехал на юго-восток Сулавеси, на красивейшие острова, напоминающие знаменитый Раджа Ампат в Западном Папуа.
Об этом - в продолжении отчёта.
