Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
«…Приехать к морю в несезон, помимо матерьяльных выгод, имеет тот еще резон, что это — временный, но выход за скобки года…»
И. Бродский.
Признаюсь, долго не мог заставить себя сесть за этот рассказ. Времена не располагают. Но, говорят, надо заставлять себя продолжать делать то, что у тебя получается. Так что я этот отчет все же пишу. Съездили? Съездили. Стало быть, будь любезен. Ну, и как средство противостояния склерозу отчет, конечно, полезен. А то решу через несколько лет его таки написать, ан нет – уже ничего и не помню толком. Будет печально, наверное. И фотографии, опять же… Лежат в облаке, с укоризной смотрят на меня, как на эгоистичного собственника. Хотят быть увиденными. Их тоже понять можно, что уж.
Итак, Стамбул, снова осенний Стамбул.
Точнее даже, Стамбул-2: это наш второй взгляд на него. Первый был год назад, трехдневным налетом, в ноябре. В этот раз - октябрь. И целых четыре дня в нашем распоряжении; уже лучше. Исходные те же: в преподавательском расписании жены в ее институте образовалось два свободных дня, плюс выходные, плюс еще один день, когда ее подменят. Я беру отпуск на те же дни, иду на сайт Аэрофлота и скармливаю ему оставшиеся ваучеры. И вот мы готовы!
Изначально хотел поселиться в той же гостинице, что и в прошлом году - в Бейоглу: Hammamhane. И даже забронировал там номер. Но в этом году у них стало сильно дороже (раза этак в два), и я решил поискать еще, и, может быть, на этот раз все же в Фатих, для контраста. И в результате перебронировал на номер в два раза дешевле, тоже, как мы берем всегда, с мини-кухней, в маленькой гостинице Kadirga Studios, у небольшого парка Kadirga в районе Кумкапы, совсем недалеко от Малой Айя-Софии. Номер поменьше размером, чуть обшарпанный, но все же далеко не два раза хуже…
Если почитать мой прошлогодний отчет «Стамбул. Три солнечных ноябрьских дня.», то из него становится более-менее понятно, что мне хотелось посмотреть на этот раз, если оставаться в пределах Стамбула. С «нашей», европейской, стороны – погулять с фотоаппаратом по улицам в районе Фенер-Балат - сделано. Посмотреть на фрески в монастыре Хора (Kariye Camii) – увы, закрыт. Дойти до мечети Михримах-султан (Mihrimah Sultan Camii) работы Мимара Синана – тоже не сложилось: монастырь Хора, повторюсь, закрыт, а отдельно идти до мечети Михримах после хождений по крутым улицам Фенера мотивации нам уже не хватило. Еще с этой стороны от Золотого Рога хотел зайти в мечеть, именуемую «Кючук Айя София» (Küçük Ayasofya), она же «Малая Айя София», она же «церковь Святых Сергия и Вакха» - это получилось, в самый последний день.
И, конечно, самое главное - я хотел посмотреть множество всего в Стамбуле на азиатской стороне Босфора – мы там еще вообще не были в первый приезд! Отдельно Ускюдар, отдельно Кадыкёй. Не смешивать и не взбалтывать. Тут получилось почти всё, что хотел. Хотя и не всё.
Получилось (за два дня, без беготни – день на Кадыкёй и день на Ускюдар), вкратце, следующее:
В Кадыкёе - пошляться по пестрым рыночным кварталам в окрестности улицы Мода недалеко от порта. Атмосфера здесь ни на что не похожа. Именно то, что нам было в этот момент по душе. Так что, когда мы уже собрались уплывать оттуда назад и стояли на набережной, мы посмотрели друг на друга, развернулись, снова перешли дорогу и углубились в этот квартал, пройтись теперь и по другим улицам…
В Ускюдаре - посмотреть на старинные могилы на кладбище Караджа-Ахмет и на мечеть Шакирин (Şakirin Camii) у входа на него, доехать до парка Чамлыджа (Çamlıca) на холме, соседнем с тем, на котором стоит телебашня (хотел поснимать виды на Стамбул с этой возвышенности, да и просто погулять по парку с такими видами вдаль), зайти в одноименную огромную совсем новую (2019 года) мечеть Бююк Чамлыджа (Büyük Çamlıca Сamii) неподалеку, спуститься на такси вниз и пройтись по району Кузгунджук (Kuzguncuk) с деревянными домами и ботаническим садом, погулять по парку (точнее «роще») Фетхи Паши (Fethi Paşa Korusu), раскинувшемуся на обращенных к Босфору склонах (формально это тоже часть Кузгунджука, недалеко от «района деревянных домов»).
Ну, а закат на набережной Ускюдара нас просто побаловал, за это отдельная благодарность!
Что НЕ получилось (из того, что хотел сделать в этот раз): поснимать Девичью башню на закате (тут был облом – она завешена защитными полотнищами; внутри, видимо, что-то реставрируют или ремонтируют). Зайти на вокзал Хайдарпаша (временно закрыт). Добраться до всеми фотографируемой мечети Меджидие, она же мечеть Ортакёй, той, что «около моста через Босфор» с европейской стороны (тут, скорее, просто не сложилось, но я не сильно туда рвался, если честно).
Плюс ко всему этому запланированному, мы просто гуляли по городу. В том числе, по местам, где уже были: по Галате, по Истикляль… Как-то уже вечером, возвращаясь к себе, вдруг обнаружили полное отсутствие очереди в Айя-Софию, но при этом увидели через забор, как пара людей туда вошла. Ну и мы туда устремились тоже, и неожиданно снова походили под ее сводами…
И совершенно ясно, с другой стороны, что и после этой поездки даже в Стамбуле осталось полным-полно всего, что еще можно было бы посмотреть, причем вовсе не по остаточному принципу. Да что там - я готов хоть сейчас написать список пожеланий на следующий заход. И это не говоря про Турцию в целом.
Но терпение. Терпение! - как говорил граф Монте-Кристо. Скажем спасибо судьбе, что пока дала возможность посмотреть и на то, что увидели в этот раз. Не скажу, чтобы это было много. Мы все же больше пытались как-то «отмокнуть», немного отвлечься от окружающей действительности. Поэтому не скажу, что наш темп был высок. Скорее нет. Но погода благоприятствовала, дождь нас полил лишь раз, и то несильно. А в целом было тепло, но нежарко. Теплый спокойный октябрь. То, что нужно. Да, то, что нужно…
Пара слов про подготовку. Ну понятно, я снова перечитал свои три путеводителя по Стамбулу. И полистал Форум. Обычно у меня это вопрос везения – я подбираю два, максимум три отчета, которые мне кажутся интересными и полезными – чисто субъективно. И читаю подробно. Больше двух-трех осилить категорически не могу, мозг бунтует и отказывается впускать информацию. Ну и в этот раз мне повезло. Я обычно с радостью ссылаюсь на рассказы путешественников, которые мне сильно помогли. Не буду отступать и в этот раз, тем более мой собственный отчет пользой не будет перегружен.
Итак, путеводная звезда номер один: Ekaterina632 с ее Стамбул онлайн: знакомство с городом при коронавирусных ограничениях. Прошу прощения у других авторов: в этот раз мне хватило это одного выше крыши - столько там всего, и по делу. Это по поводу подбора мест, которые посмотреть. Но был и еще один, который совсем другой, и там великолепные фотографии. «Семнадцать мгновений Стамбула или первый турецкий опыт» авторства Papai - это, конечно, совершенно другая «лига» в мире фото, но зато мне есть на что ориентироваться и чему учиться. Спасибо!
Ну что. Два чемодана, два городских рюкзака, два паспорта, такси, Шереметьево…
Приехали мы в гостиницу уже поздно вечером, так что просто завалились спать. Утром позавтракали тем, что привезли с собой. И вышли в город. Отправились по узким улицам старого города в сторону Ипподрома и Султанахмет, бросить взгляд на Айя-Софию, и вообще подышать городом. Обошли Голубую мечеть справа, прошли через рынок Араста, и вышли на площадь перед Айя-София. Ну что сказать. Тут за год ничего не изменилось. На вход большая очередь, хотя движется, вроде бы не слишком медленно. А мы идем дальше, параллельно маршруту трамвая Т1, в сторону вокзала Сиркеджи – это наша цель номер один.
И какая у нас тут первая фотография в альбоме? Вокзал? Щас.
Но все же вокзал Сиркеджи тоже присутствует.
Два слова об этом вокзале. Поскольку есть вероятность, что кто-то наткнется на этот отчет как на первое свое чтение о Стамбуле, будет нехорошо рассказывать вообще без пояснений. Читатель будет совершенно законно раздражен, а зачем нам минусы в карму? Нам минусы в карму не нужны!
Итак, о вокзале Сиркеджи. Этот тот самый вокзал, от которого некогда отправился в Париж «Восточный экспресс», везущий в одном из купе труп с двенадцатью ножевыми ранениями, все разного характера и проникающей глубины. А в другом купе – хитроумного Эркюля Пуаро.
4 октября 1883 года Восточный экспресс впервые отправился с вокзала Гар де л’Эст в Париже под музыку «Alla Turca» Моцарта. Этот поезд был проектом бельгийского бизнесмена Георга Нагельмаккера. Его маршрут пролегал через Страсбург, Карлсруэ, Штутгарт, Ульм, Мюнхен, Вену, Будапешт, Бухарест, Русе, Варну и заканчивался в Сиркеджи. За 80 часов пути поезд преодолевал расстояние в 3 094 км. Восточный экспресс… прекратил своё существование 19 мая 1977 года.
Открытка 1900 года с видом Восточного экспресса (взято с Wikimedia):
Сейчас вокзал «работает» как музей.
После вокзала Сиркеджи до набережной залива Золотой Рог остается совсем немного. И вот мы снова на берегу, и снова, год спустя, видим Галатскую башню на противоположной стороне залива…
Азиатская часть Стамбула – на другой стороне Босфора. На холме, где полощется гигантский флаг Турции, мы окажемся завтра, и оттуда я поснимаю виды «азиатского» (на деле гораздо более современного, чем Фатих) Стамбула.
Я не сказал, но в это раз мы-таки разжились карточкой Istanbulkart в автомате на автобусном перроне аэропорта IST. Одной на двоих. Читатели прошлогодней части могут увидеть, что тогда мы прекрасно обошлись вообще без Istanbulkart, поскольку повсюду ходили своими ногами. Но теперь нам нужны паромы. И до Фенера, по Золотому Рогу, и до Ускюдара и Кадыкёя, через Босфор. Да и трамваями мы на этот раз будем интенсивно пользоваться.
Когда я покупал эту карточку, я почти ничего на нее не положил, так что мы ее сегодня пополнили в автоматах у вокзала Сиркеджи. Так что, имея с собой Istanbulkart с некоторым запасом средств, мы отправляемся через Галатский мост на набережную Каракёй с другой стороны залива – там, в паре сотен метров справа от моста, мы будем искать нужный нам паром, на котором мы поплывем вверх по заливу Золотой Рог.
Паромная линия вдоль залива именуется «Haliç Hattı» (Haliç – это турецкое название Золотого Рога, дословно переводится просто как «залив» (правда, гуглопереводчик переводит это как «устье»), Hatti – «линия»):
Ее расписание можно найти здесь. Конечная остановка этой линии в нужном нам направлении - Эйюп (Eyüp), это название и нужно будет искать на электронных табло, чтобы найти конкретный причал среди нескольких. Причалы размещаются на выдающемся в залив большом прямоугольном крытом плавучем «речном вокзале». На «вокзал» вы попадаете через общий турникет, приложив Istanbulkart (в нашем случае прикладывает один, оставляет карту «напарнику», проходит турникет, потом карту прикладывает «напарник» и тоже проходит).
Паром зигзагом, от берега к берегу, поднимается вверх по заливу до нужной нам остановки Фенер. Она - через одну от Каракёй (красная линия на предыдущей карте): Каракёй – Касымпаша (на том же берегу) – Фенер (на другом берегу). Моей целью сегодня были два исторических района Стамбула: греческий Фенер и еврейский Балат (ну, на самом деле, практически мы посмотрели только на Фенер). Вот они на карте (взято отсюда):
Паромы отправляются раз в час. Мы пришли чуть заранее, минут за пятнадцать. Через турникеты пока не пошли – что там внутри, по крышей, делать? Скучать и на табло поглядывать? А небо над Стамбулом сегодня такое:
Так что пока с небом полный порядок! Пока прогуливаемся по набережной неподалеку от причалов, выглядываю вокруг разных персонажей. Вот рыбак:
Перекус:
Еще небо:
И, наконец, минут за пять до отплытия, мы проходим внутрь крытого причала, находим по табло наш паром и ждем, когда он причалит к соответствующей секции. Садимся и плывем. Ну что ж, вот и наш первый стамбульский паром!
Проплываем под Галатским мостом…
Останавливаемся в Касымпаша…
И вот напротив мы видим приближающийся район Фенер… Стало пасмурно, и картинка не слишком яркая:
А вот и темно-красное здание – видимый издалека (но не особо видимый с улиц Фенера) ориентир:
Это здание известно, согласно Википедии, как «Великая школа нации» (греч. Μεγάλη του Γένους Σχολή) — старейшая и самая престижная греческая православная школа в Стамбуле… Основана в 1454 году, через год после падения Константинополя, Матеосом Камариотисом. Скоро стала школой для благородных православных семей Османской империи, в основном греческих. Здесь учились многие османские министры, а также валашские и молдавские князья, назначавшиеся османским правительством… Нынешнее здание школы расположено недалеко от церкви Святого Георгия, где находится кафедра патриарха Константинопольского. Здание построено в 1881—1883 годах в духе эклектики на средства банкира Зарифиса и известно среди местных жителей как «Красный замок» и «Красная школа».
Высаживаемся на причал Фенер и отправляемся в свободный поиск.
Для начала, определимся, что это – Фенер и Балат, и как они соотносятся друг с другом.
Сначала про Фенер (он же «Фанар» в греческой традиции). Согласно Википедии (опуская подробности), «название район получил по расположенному здесь в византийскую эпоху фонарю, установленному на колонне, который, по всей видимости, выполнял роль маяка. После падения Константинополя в 1453 году Фанар, наряду с другими районами, не оказавшими сопротивления захватчикам, не был разграблен, население его избежало резни, церкви были сохранены. Правда, со временем большинство храмов были отобраны турками и превращены в мечети. От византийского времени в Фанаре до нашего времени в качестве православных храмов сохранились только церковь Марии Монгольской и ещё две маленькие часовни. После завоевания города эти районы стали основным местом проживания константинопольских греков.
...В 1601 году при патриархе Иеремии II в центре Фанара была построена новая резиденция Вселенского патриарха — церковь Святого Георгия. Деньги на строительство греки получили в Москве, у царя Феодора Ивановича…
С этого времени начинается новый этап жизни Фанара, который становится центром греческого мира Османской империи. Это связано с положением константинопольского патриарха, который в Османской империи занимал место главы христианского миллета, что превращало его в крупного государственного чиновника империи. Поэтому с начала XVII века район стал заселяться греческой знатью, представителями древних византийских аристократических родов и людьми, выдающими себя за таких представителей… По месту своего жительства их называли фанариотами. Представители фанариотов как правило старались занимать ведущие должности в патриаршей администрации… Многие занимали высокие должности при дворе султана. Это позволяло им влиять на избрание патриарха... В результате к концу XVII века фанариоты фактически держали в своих руках всю церковную организацию, а также контролировали назначение господарей Дунайских княжеств, с которых получали часть налоговых сборов.»
Теперь про примыкающий к нему с запада Балат:
«Балат - традиционный еврейский квартал... Название происходит предположительно от греч. palation, лат. palatium («дворец») в честь византийского Влахернского дворца, ранее располагавшегося неподалёку...
Помимо старейшей синагоги Стамбула, в Балате находятся также греческие и армянские церкви…
Долгое время Балат был заселён преимущественно евреями-сефардами. С основанием государства Израиль в 1947 году многие переехали на новую родину. В настоящее время основу населения квартала составляют курды, турки из Анатолии и цыгане. Эти народности покинули в 1970-х годах Фракию, Восточную и Юго-Восточную Анатолию и нашли прибежище в Балате.»
Сейчас оба квартала интенсивно реставрируются, при поддержке международных фондов, потому что местами это просто полуразвалившиеся трущобы. Но есть и множество мест, очень приятных для глаз, включая, конечно, и главные туристические «святыни» - улицы с цветными домами.
В путь!
Без котиков никак:
Инстаграмный формат:
Улица выходит к обрыву, а за ним – снова она, греческая школа:
Ее детали:
Типичный Фенер:
Бонни и Клайд:
Добрые глазки:
Улицы Фенера:
Когда отреставрированное и неотреставрированное (произнесите это скороговоркой) – рядом:
«Равнинный» Фенер:
Поразительно – едет старьевщик со своей тележкой, за ним медленно едут три автомобиля. Никто не нервничает, не гудит:
И тут мостовая снова взмывает ввысь…
Тут откровенно туристическое местечко:
Вместо навесных замочков на мостах:
Место для селфи:
Оно под эгидой вот этого «бутика»:
«Геотег» для себя оставил с помощью этого фото:
Раритеты:
Вид сверху на ту улицу, «вздымающуюся ввысь»:
Греческий, если повезет с последовательностью букв – почти как русский (на той самой греческой школе):
А это - под лестницей того кафе, где на стене - кот, а у самой лестницы - разноцветные ступеньки (было фото выше). Мы замкнули круг.
Вот еще место для фотосессий. Я украдкой тоже фотографирую, со стороны:
И еще одно:
И еще одно – для солидных дам:
Еще одна яркая улочка:
Ну вот. Но пора и червячка заморить! Поели мы в недорогом заведении Aydin Kebap Ve Lahmacun на улочке Küçük Mustafa Paşa, на втором этаже, где, кроме нас, никого не было. Дали ногам отдых, голод отступил, и мы отправились гулять дальше. Думаю, часть фото выложенных выше, снято уже после нашего «обеденного перерыва». Затем, мы сели в трамвай недалеко от причала Балат (и это был наш первый стамбульский трамвай), и проехали несколько остановок назад, в сторону центра. Но трамвай идет только часть расстояния до Эминёню – пути еще не продолжены до конца – так что мы вышли вместе со всеми на остановке Cibali, недалеко до моста Ататюрка, и дальше решили пройтись пешком до Галатского моста. И прошлись.
Солнце уже садилось за дома:
Но зато свет был очень теплый:
Чайки во множестве украшают картинку:
Вот так почти прошел наш первый денек. Потом от причалов Эминёню мы отправились на трамвае Т1 (наконец-то, а то мы все снаружи на него смотрели в прошлом году) к «себе» - в дальнейшем мы почти каждый вечер так и делали; обычно выходили из него на остановке «Чемберлиташ» (Çemberlitaş), а оттуда всего минут 5 пешком до наших «Kadirga Studios». По пути всегда ждал, когда будем проезжать мимо остановки у парка Гюльхане: так красиво, с мягким-мягким, почти неслышным “x”, дикторша произносит название этой остановки, «гюль’Ане», я млел каждый раз.
Но в этот вечер мы отправились ужинать в ресторанчик недалеко от нас – Hanzade Terrace Restaurant; я его заранее, еще до поездки, присмотрел на картах по отзывам и заказал нам столик на это время. Ресторанчик расположен в доме с гостиницей, на верхнем пятом этаже (но ура, есть лифт), с террасой, выходящей на Мраморное море. И было вкусно! И облака над Мраморным морем были красиво подсвечены закатом. Внутри на стеклах все бликовало, так что я высунул, насколько смог, руку в единственное открытое боковое окно, повернул объектив в сторону моря и наудачу несколько раз нажал на кнопку:
Последний раз редактировалось VadimKor 15 фев 2023, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
День второй. Кадыкёй и немножко старого-доброго Бейоглу.
Наша основная цель на сегодня - погулять по Кадыкёю (или по Кадыкёй? не знаю, как правильнее).
Про Кадыкей (Kadıköy) пишут, что это - древнейший квартал Стамбула. Он возник на тех местах, где некогда стоял Халкедон, «город слепых», напротив которого решил поселиться основатель Византия. Его современное название, которое можно перевести как «деревня судьи», возникло не ранее XV века. Утверждается, что квартал твердо держит второе, после Бейоглу, место по количеству кафе и баров, и вообще весь такой молодой, свободный, европеизированный. «Надо брать».
Отвлекусь: «Хронология» на гугло-картах – отличная помощь в восстановлении точных маршрутов на каждый день в прошлом. Прямо сейчас по нему слежу, где и как мы перемещались. Включая места, где мы ели. Удобно!
Итак, на трамвае Т1 мы едем от Чемберлиташа до набережной Эминёню – на этот раз нужный нам паром до Кадыкёя отходит от «нашего» берега Золотого Рога, справа от Галатского моста. Расписание можно найти здесь; паромы отходят каждые 15 минут, назад – тоже, до 8 вечера, потом раз в полчаса, и последний возвращается из Кадыкея в час ночи. Мне очень понравились «симметричные» паромчики, у которых нельзя определить, что есть «перед», а что «зад»; мы как раз на таком и плыли.
Погода облачная, «возможны дожди». Ладно, посмотрим, как будет. На набережной сейчас вот так:
Ну что ж, поплыли. У причалов так называемого «порта Галата» приткнулись две утлые лодчонки:
Зеленое суденышко – не знаю, какое назначение у этого «пиратского корвета» - впечатляюще смотрится на их фоне.
Чуть дальше вдоль берега – мечеть Долмабахче и дворец Долмабахче (остались в списке на следующие разы):
А вот и азиатский берег. Солнца не будет, жди не жди.
Вот, кстати, вид на Айя-Софию (справа) и мечеть Султанахмет (слева) с нашего парома:
Плывем вдоль азиатского берега, к бухте Кадыкея. Портовые пейзажи перемежаются с городскими:
И, наконец, мы высаживаемся и отправляемся в квартал, опоясываемый улицей Мода, по которой, как и по Истикляль, ходит исторический трамвайчик. И вот мы уже там, внутри квартала:
Не мог пройти мимо такого контраста:
Да и в целом тут все про контрасты. Например, контраст с Фенером разительный. Тут - европейский город; почти полное отсутствие традиционных черных женских облачений.
Приходится жестко обрабатывать фотографии, чтобы не было серо и скучно:
Один из уличных рыночков:
Не уверен, что девушка и кошка вообще знакомы :)
По другую сторону от пролива, в Фатих, такое вряд ли встретишь, мне кажется:
Хотя, после всего лишь (суммарно) семи дней в Стамбуле мне пока рановато делать какие-то обобщения такого рода.
У старьевщика реально покупают, прямо на улице!
Учет и контроль:
Немного просветлело, и на улицах – улыбающиеся люди. Так хорошо!
А это – в рыбной лавке, все в том же квартале:
Дежурный фармацевт в аптеке:
Два фармацевта:
Бродили-бродили – устали. И вот тут, в Kassab Köfte Döner, бросили кости отдохнуть и покрепиться мяском (фото из Google Maps, я чуть обработал):
Посидели, отдохнули – в путь! И вот мы снова на набережной у причалов:
Пытались дойти до исторического вокзала Хайдарпаша («Построен в 1906—1908 годах как начальный пункт железной дороги Стамбул-Багдад. Вокзал обслуживает азиатские пригороды Стамбула и всю восточную часть Турции вплоть до границ с Арменией, Ираном и Сирией. Проект вокзала был выполнен немецкими архитекторами Отто Риттером и Гельмутом Куно. Главное здание вокзала построено на искусственном полуострове, выдающемся в море. »).
Вон его кусочек виднеется справа. Кое-что уже настораживает, не правда ли?
Но зато красивый свет над проливом:
По пути к вокзалу Хайдарпаша:
Небо все же порадовало. Кстати, вон он – «наш» симметричный паромчик, мы как раз на таком приехали:
А это уже другой паром; на таком мы уедем:
Обратите внимание на толпу сухогрузов у входа в Босфор. Ждут…
В общем, с вокзалом нас ждал облом: будка с ленивым охранником и от ворот поворот – закрыто. «Кот не работает». Так что мы вернулись к паромам и уже собрались было уплывать. Но было какое-то чувство, что мы еще не все впитали в себя. Мы повернулись к Босфору спиной и снова нырнули в кварталы внутри улицы Мода, еще немного пошлялись среди людей.
И примерно тут мы решили – время еще есть, не сплавать ли нам до Каракёя и не подняться ли на Истикляль? Вряд ли мы в оставшиеся дни туда попадем. Посмотрим на знакомые места. У меня, вообще-то, был план вечером после возвращения «к себе» сходить в еще один рыбный ресторанчик, который я присмотрел в Кумкапы, подальше от наших апартаментов, и почти у самого Мраморного моря. Но мы как раз под вечер натрескались на набережной Кадыкёя симитами - вкусными бубликами с кунжутом – съели по паре на нос, так что есть совершенно не хотелось даже в перспективе. Даже обидно стало. Ну что ж, плывем в Бейоглу.
И вот мы тут. Высаживаемся на пристани в Каракёе и поднимаемся на холм, через лестницу Камондо, мимо Галатской башни, на Истикляль…
Ну вот, вроде бы и все за этот день. Устали. Спустились до остановки трамвая Т1 в Топхане, там было какое-то безумное столпотворение, там что уехали мы только где-то на третьем подошедшем трамвае. Купили в фруктово-овощной лавочке почти у самого дома немножко бананов и яблок, и дома уже перекусили и попили кофейку.
На этот раз нам нужен паром до Ускюдара (расписания и прочее смотри здесь). Отплывает каждые 20 минут, и мы приехали к причалу буквально за три минуты до отправления, бегом добежали до турникета, оттуда - до пирса, и взбежали по трапу на паром. Поехали!
Бежали не зря: не каждый раз встречается такой фотогеничный персонаж:
Старался снимать аккуратно, не привлекая внимания.
А вокруг тем временем – все стандартно. Начало обычное, «сицилианская защита». Правда, небо вроде поголубее, не такое облачное, как вчера:
Жутковатое зрелище, эта махина на фоне средневековой Галаты.
Минут двадцать в пути, и подплываем в Ускюдару:
Ускюдар - тоже один из старейших районов Стамбула; в древности он именовался Хризополис («Золотой город»), затем, до XX века, носил греческое название Скутари. Ускюдар всегда был военный оплотом Константинополя на азиатском берегу Босфора. Плюс ко всему, он был ближе к Мекке, и там собирались в караваны сотни паломников, отправлявшихся совершать хадж.
Ускюдар – район гораздо более религиозный, по крайней мере, по внешнему виду; не сравнить с бесшабашным европеизированным Кадыкёем. Даже в непосредственной близости от паромного причала видны сразу несколько мечетей; две из их построены «самим» Мимаром Синаном: мечеть Шемси-паши (1580) и мечеть Михримах-султан (1548). Самая крупная из мечетей, окружающих площадь перед набережной – Йени-Валиде (1710), построенная по распоряжению султана Ахмеда III в честь его матери.
Но мы идем от причала к остановке такси чуть левее, я наклоняюсь к окошку такси, стоящего первым в очереди, и говорю, что мне на кладбище Караджа-Ахмет. Водитель кивает, называет сумму - каюсь, не помню точно, какую. Почему-то кажется, что 20 лир, но точно не помню. «Есть еще такая болезнь – склероз» (С). Я соглашаюсь, и мы едем.
Это недалеко, и вот мы уже на месте – у входа на самое старое и большое в Стамбуле, поросшее кипарисами, кладбище Караджа-Ахмет (старейшее сохранившееся захоронение в нем датируется 1521 годом). Пишут, что тут более миллиона могил – не проверял по официальным источникам, но, походив по нему, верю.
Рядом со входом - мечеть Шакирин (Şakirin Camii):
Мечеть Шакирин была открыта в мае 2009 года в память об Ибрагиме и Семихе Шакир их детьми. Название мечети, с одной стороны, связано с их фамилией, но одновременно оно означает «Те, кто благодарны Богу» в переводе с арабского.
Дизайн интерьера создан женщиной (что первый такой случай в строительстве мечетей) - Зейнеп Фадыллыоглу (Zeynep Fadıllıoğlu). До этого она занималась дизайном интерьеров магазинов, ресторанов и роскошных отелей. Стиль - авангард, материал - преимущественно стекло, алюминий, и прочие современные материалы. Мечеть прозрачная, а ее интерьер видно снаружи.
Во дворе мечети расположился симпатичный фонтан, в форме шара.
Когда по шару стекает вода, то в нем отражается сама мечеть.
Мечеть красива, суперсовременна и запоминается, конечно.
Металлическая люстра со стеклянными «каплями» сделана китайскими мастерами. Очень красивая:
Ну, теперь пойдем прогуляемся по кладбищу в поисках самых старых захоронений. Оно очень большое...
Но найти эти старые надгробья было непросто, пришлось спрашивать у местного служащего, с использованием гуглопереводчика. Он даже проводил нас до цели, добрый человек. А до встречи с ним мы долго шли мимо более современных захоронений, все они выглядят довольно однообразно:
На некоторых могилах видны старые сухие ветки, уложенные, я предполагаю, как защита; возможно от собак. Но могу заблуждаться.
Вот такие дорожки между «кварталами» кладбища; иногда мимо проезжают автомобили:
Ну и вот мы на небольшой площадке, куда переместили памятники со старинных захоронений. Не все – на некоторых семейных захоронениях такие древние надгробные столпы тоже попадаются. Ну, а здесь они стоят ровными рядами.
Вышло солнце, и сразу стало очень жарко. А тут, в тени, по-прежнему хорошо…
Но хорошего понемножку, и, вернувшись назад ко входу и пройдя мимо мечети Шакирин
мы выходим на улицу, и я опять ловлю такси. Теперь слово-пароль - «Чамлыджа», в ответ звучит (пишется) число 50. Ок, пусть будет пятьдесят лир. И мы долго, какими-то серпантинами, взбираемся на холм, высоко возвышающийся над азиатским Стамбулом. Это не тот, где телебашня, а соседний – там, где развевается огромный флаг Турции. Тут у нас большой парк с дорожками и детскими площадками. И виды во все стороны сногсшибательные. Вот такой вид отсюда на Босфорский мост и Ортакёй по ту сторону Босфора:
Вот так выглядит в телеобъектив пространство Мраморного моря перед входом в Босфор:
А вот такие у нас виды на простирающуюся в неоглядную даль азиатскую часть Стамбула:
Ну, а если посмотреть наверх, там медленно меняет форму в потоках воздуха гигантское полотнище флага:
Флаг был поднят в 2021 году, открывал его президент Эрдоган. Площадь полотнища – 1000 кв.м., длина 32-тонного флагштока – 111 метров.
Пойдем гулять по парку? Он довольно большой, и из разных его мест открываются немного разные виды на город, и все хочется сфотографировать.
Снова вид через Босфор:
Вид на устье Золотого рога. Виден Галатский мост, и мечеть Сулеймание слева:
Айя-София, «Голубая мечеть», кусочек дворца Топкапы справа на краю и снова сухогрузы в Мраморном море:
Кстати, на самом левом краю видна замечательная, тоже суперсовременная по архитектуре, мечеть факультета теологии университета Мармара (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii), построенная (перестроенная заново) в 2015-м году. Мы проезжали прямо рядом с ней на такси, и на пути наверх и позже, на пути вниз. У меня ее фотографий нет, о чем жалею, так что вот пяток фото с сайта «Hassa Architecture»:
Круто? Ну а мы остаемся пока наверху и перемещаемся к огромной мечети Бююк Чамлыджа, за дальним концом парка. Подступающий голод удается утолить, съев по паре вкусных теплых «симитов» (напоминаю – это бублики с кунжутом), купленных нами прямо во дворике этой мечети…
Внутри:
Эта мечеть тоже новая, 2016-го года, гигантская, но совершенно классическая, особенно в сравнении с мечетями Шакирин и университета Мармара.
Не знаю, почему, но только сейчас, когда пишу, вдруг вспомнился собор Цминда-Самеба в Тбилиси. Наверное, потому, что тоже новый, очень большой, достаточно классический по архитектуре, и тоже построенный на просторной выровненной и свежезамощенной площадке, и тоже – высоко над городом.
Здесь гигантский внутренний дворик, несколько подавляющий своими масштабами:
Снаружи у нас вновь немного облачно:
Перед центральным входом сейчас – фотосессия китайской пары. У Лувра я между такими протискивался, и тут не избежал :)
И снова немножко видов – это мы идем через парк обратно. Хотя, пожалуй, это уже перебор, и частично повторяет те фото, что уже были выше, так что листайте смело дальше!
Вдали – Принцевы острова:
И тут мы стали прикидывать, как нам ловить такси. У выезда из парка – пробка, местные едут сюда на отдых, туристы на автобусах уезжают, дороги узкие… Рядом хлопает дверь – кто-то приехал на такси, я практически бросаюсь на капот, и вот мы уже едем в сторону района Кузгунджук. Ищу в гуглопереводчике, как будет по-турецки «деревянные дома», нахожу «tahta evler», произношу, как могу, водителю, тот кивает и довольно скоро, кажется, минут через двадцать мы на месте. О сумме мы как-то не договорились изначально, это прокол. Прикидывая, что мы в двух шагах от Босфора, я складываю 20 и 50, вроде должно хватить, протягиваю 70, он отрицательно кивает головой и берет только 50. Не хапуга оказался, тоже приятно.
Кузгунждук – район симпатичный; это, как я прочел, тоже старый еврейский квартал, наряду с Балатом. Точнее, во многом, благодаря Балату – те, кто вынужденно покидали Балат, часто селились здесь. А вот один из популярных видов здесь:
Но есть и менее лакированные варианты:
Приятная тихая улочка:
Походили по району, заглянули в Ботанический сад. А теперь, следуя навигатору, пытаемся попасть в парк Фетих-паша. Навигатор сначала ведет нас вверх по крутой улице; виды назад оттуда вот такой:
Но потом маршрут (по Bican Efendi Sk, потом по Sude Sk) заводит в такие полу-дачи, полу-трущобы, что я слегка напрягаюсь. Но мы продолжаем ползти вверх по полуразбитой асфальтовой дорожке, ведомые навигатором. И, в конце концов, действительно - через узкий, но вполне официальный проход в задней стене ограды парка - мы проникаем на его территорию. И все мгновенно становится чинно-благородно. Парк Фетих-паша хороший, но маленький. Погуляли по нему, почесали брюшко каким-то кошкам, разлегшимся на парапетах, и вот здесь, в Fethi Pasa Konagi, у выхода из парка, я собирался нас накормить:
Но очередь на вход стояла снаружи, и мы нерасчетливо решили: «ну и ладно, поедим в другом месте». Тут есть еще пара заведений, согласно Google Maps. Но нам не повезло. Одно было закрыто, во второе мы сели было, но что-то нам «не зашло» прям сразу. Просто стечение мелких обстоятельств, вероятно, потому что обычно мы неприхотливы. А тут как-то и столик был грязноват, и после того, как официант его обмахнул полотенцем, он сильно чище не стал, и в меню как-то не смогли мы определиться, что брать – как-то ничего не приглянулось вообще, и сильный шум с улицы… Так бывает иногда. Что-то взглянули мы друг на друга и практически без слов встали; я искренне извинился перед официантом – вполне возможно, что это неплохое место, все же отзывы были где-то на четверку… И мы пошли вдоль длинной набережной в сторону паромов. В том районе должны быть какие-то рыбные заведения, а жене очень хотелось рыбку.
А солнце тем временем спускалось за Босфор, небо окрашивалось в красивый цвет, и, когда закат разгорелся в полную силу, я пристроился на парапете с фотоаппаратом. Жена стоически терпела муки голода.
После этого, накормив фотоаппарат, я решил пройти вперед, там на площадке кучковались рыбаки. Не как на Галатском мосту, но тоже не один-два.
А солнце опускалось все ниже, по-прежнему пробиваясь через полоски облаков… Небо было таким драматическим, я не верил удаче.
На самом деле, конечно, небо было светлее в это время, но иначе мне солнце такое не получить, приходится вводить компенсацию экспозиции.
И, наконец, солнце село, прямо позади мечети…
И тут я почувствовал, что зверски голоден, аж до тошноты. «Ну?» - угрожающе сказала моя половина, - «теперь мы можем уже пойти поесть??»
«Конечно», - сказал я легкомысленно, - «тут наверняка легко найти подходящее заведение. Пошли!»
По первому адресу, рекомендованному гуглокартой любителям рыбной кухни, нас ждал облом – оно закрылось, и теперь на этом месте было уже нечто совсем не кулинарное, а скорее, спортивное. Хм. Два других места, означенных на карте, как «рыбные рестораны», были простыми закусочными, предлагавшими «балык экмек» и ничего более (если кто не слышал раньше это название - это мелкая жареная рыба, как правило – макрель, в хлебе). Это, конечно, вкусно и с голоду умереть не даст. Но у нас вроде как последний вечер в Стамбуле, хотелось посидеть немножко поосновательнее. Я начал злиться на себя, что точно не выяснил про рестораны заранее. И мы решили – еще одна попытка, и если не выйдет – то чем-нибудь немного перекусим и поплывем к себе в Кумкапы, там есть еще пара запасных вариантов у меня, где точно есть хорошая рыба.
И мы отправились по направлению к моему последнему варианту. Им был Sadirvan Restaurant на улице Uncular. Из отзывов на Google maps (там они автоматически переведены с турецкого, результат чего иногда умиляет): «Редкое место в Ускюдаре. Это тихое заведение, где по вечерам обычно тусуются завсегдатаи. Здесь не так шумно, как в питейных заведениях Кадыкёй или Бешикташ.» «Самая старая таверна в Ускюдаре, доступные цены, хорошее обслуживание, удобное место.» «Это место, куда вы можете пойти независимо от того, молоды вы или стары, цена и качество места - действительно хорошее место. Интерес владельца и персонала был очень хорошим. Я рекомендую его.» «Сделав небольшой перерыв в Ускюдаре и войдя в место в самом начале тех прекрасных моментов, которые вы с удовольствием испытаете, уголок главнокомандующего ветерана Мустафы Кемаля Ататюрка стоит всего.»
И я решил «войти в место в самом начале тех прекрасных моментов».
Улица Uncular вообще довольно тихая и симпатичная, хотя и в двух шагах от порта. Уставшие и голодные (что объяснимо – напомню, что с самого завтрака мы съели по два симита у мечети Чамлыджа, и всё), мы открыли двери. Множество столиков; практически все заняты турками-мужчинами, на стенах – большие телевизоры, по телевизорам – футбол. Окей, примерно понятно. Пойдет. Люблю такие места. К нам подошел распорядитель, спросил, что мы тут забыли (шучу, шучу). Я сказал, что мы тут забыли рыбу. Там на сайте обещано. Нам бы поесть…
Нас усадили за чуть ли не единственный свободный столик, распорядитель вручил нам потрепанное заламинированное меню (там был тунец!) и спросил, что мы будем пить. «Бир?» «Ноу», сказал я. «Red wine, плиз, вот у вас тут в меню есть прекрасная винная карта: red wine и white wine. Более чем достаточно. Можно нам red wine?» Ну это я все по-английски, конечно, турецкого я не знаю, кроме базовых «спасибо»-«пожалуйста». Он кивнул и ушел. Мы вытянули, наконец, ноги, и я углубился в меню, в список салатов, их там было штук десять.
Распорядитель вернулся, неся четыре бутылки пива. «Бир?» - спросил он. «Ноу, плиз, ноу» взмолился я. «Red» - я показал на что-то красное – «wine. Please?». Я просительно посмотрел на него. Он вздохнул, кивнул, и неторопливо ушел. Совсем ушел, в смысле, куда-то на улицу. И там канул в темноту. Вернулся он довольно быстро, минуты через три. В каждой руке он нес по бутылке вина. В одной – красное, в другой - белое. Все честно, как в меню. Он предложил выбрать, я выбрал красное. Все-таки иногда я ужасно упрям.
«Что будете есть?» - спросил он. Не помню даже, на каком языке. Скорее всего, тоже на ломаном английском. А мы с женой, пока его не было, уже выбрали, каждый по салату. Я ткнул в меню в строчку с одним из них. Он отрицательно покачал головой. Я ткнул в другой. Он опять отрицательно покачал головой. Я немного растерялся. Он вздохнул и поманил меня за собой. Мы прошли вглубь зала, там в стеклянной стойке, отделявшей зал от кухни, где орудовали два повара, стояли два поддона с салатами. Один картофельный и один не помню какой. Распорядитель (или хозяин?) ткнул в поддоны – выбирай любой! Я выбрал, и он показал большой палец. «И tuna, lütfen», - добавил я. Оба повара по ту сторону прилавка тоже горячо и полностью одобрили мой выбор. Я облегченно вздохнул и направился к столику.
Тут оказалось, что дело движется. Появился прямо-таки настоящий официант, принес бокалы и лед (!), открыл бутылку, разлил по бокалам, принес корзинку с хлебом. Мы даже немного неловко себя почувствовали: тут, по идее, все должно быть попроще, в таком месте. Но раз так, то ладно. Отпив по глотку многострадального красного (вполне, кстати, неплохое), мы начали глазеть по сторонам. Тут и правда большинство друг друга знало. Более того, один из завсегдатаев выполнял роль «распределяющей шляпы», и пересаживал своих знакомых, чтобы вновь прибывшие тоже могли сесть. Тут появились наши прекрасные салаты, а за ними и рыба, и жизнь совсем наладилась. В общем, хорошее место!
Вот только что на Google maps нашел этот ресторан Sardivan, и там вот нашлась пара фото, которые дают представление об этом месте (я позволил себе немного их улучшить):
Наш благодетель здесь собственной персоной, по центру, в жилетке! А мы сидели за столиком, который прямо за ним.
И вот еще одна:
А теперь пора и назад, на паром до Эминёню. Там мы сели на привычный трамвай Т1, и доехали до «Гуль’Ане» (какой голос!), вышли из трамвая, зашли в магазинчик сувенирных сладостей, выпили у них пару стаканчиков чаю, купили пару красивых коробочек (переплатили, конечно, - это как на Арбате покупать матрешки), а потом пошли неторопливо гулять вверх, в сторону Айя-Софии. И, как я уже писал в предисловии, обнаружили, что никаких очередей нет. Ну было бы неправильно не заглянуть, не походить по мягкому зеленому ковру… Фотографировать я ничего не стал – мне и первого прошлогоднего раза в Айя-Софии хватило, а сейчас еще и темновато.
Потом прошли вдоль Ипподрома, потом вдоль по Диван-Йолу до площади Чемберлиташ, и к себе, вниз под горку…
Так прошли наши три дня. Осталась пара утренних часов понедельника, и мы их потратили на то, чтобы сходить к Малой Айя-Софии.
Пара слов о ней, цитирую по Вики: Церковь Святых Сергия и Вакха (тур. Küçük Ayasofya) — одна из самых древних сохранившихся церквей Стамбула, послужившая прообразом для Сан-Витале и собора Святой Софии (отсюда второе название — «малая Айя-София»). По всей видимости, является работой тех же мастеров — Исидора Милетского и Антемия Тралльского.
Существующий ныне храм был построен в 527—529 годах близ дома, в котором император Юстиниан I провёл свои молодые годы. «Малая София» составляла единый ансамбль с более ранней церковью Святых Петра и Павла, последние свидетельства существования которой были уничтожены стамбульскими властями в XX веке. О том, что церковь Святых Сергия и Вакха была особо любима императорским семейством, свидетельствует то, что на многие капители нанесены инициалы Юстиниана и Феодоры.
В 536 году Феодора отдала церковный комплекс под монастырь монофизитов, а в 551 году здесь прятался от гнева черни папа римский Вигилий. Богатое мозаичное убранство церкви было уничтожено в те годы, когда её облюбовали иконоборцы. После падения Константинополя церковь Святых Сергия и Вакха продолжала действовать до 1506 года, пока некий царедворец не обратил её в мечеть, забелив мозаики, пристроив притвор и медресе.
И еще вот такую широкоугольную фотографию ее интерьера я стащил из Википедии:
Ну и после Малой Айя-Софии прошлись немного по окрестным улицам…
А затем нам было уже пора в аэропорт.
Ну и на этом я заканчиваю мой недлинный рассказ. Еще несколько кусочков неисчерпаемого Стамбула оказались в памяти. Летим обратно. Кто знает, когда теперь еще свидимся… Но Istanbulkart – вон он, лежит на полочке, ждет. Надо бы его не подвести, что ли.
Последний раз редактировалось VadimKor 27 фев 2024, 19:23, всего редактировалось 2 раз(а).
VadimKor писал(а) 14 фев 2023, 20:56:уже перебор, и частично повторяет те фото
Стамбула много не бывает! Отличнейшие фото. Октябрьский закат на набережной Üsküdar - это незабываемое зрелище, и каждый вечер разное:) А ещё красиво, когда Девичья башня делит закатное солнце пополам.
Спасибо, фотки - бальзам на душу, некоторые очень порадовали. В мечеть Мармара непременно сходите в следующий раз, производит очень сильное впечатление. Правда снимать там запрещают почему-то. А закаты в азиатской части почти всегда хороши. Впрочем, в европейской части не хуже. Стамбул невыносимо красив, а какие колоритные персонажи встречаются! Рай для фотографа
Очень красивые фото! Мы в ноябре 2022 года в поездке из-за нехватки времени соединили в один день Ускюдар и Кадыкёй. И посмотрев Ваши фотографии, понимаю, что упустили очень много. Надо ехать еще!
Прочла оба ваших стамбульских отчета - получила большое удовольствие. Интеллигентное с юмором повествование и необыкновенные фотографии - спасибо за стиль. Особенно впечатляют фото людей, передаете характер, красоту, особенности какие-то местные, хочется разглядывать внимательно. Если еще раз поедем в Стамбул, будем рассматривать его немного по-другому, теперь через призму вашего художественного восприятия.
