Уж слишком много "обломов"...

[Русотур]

Решил написать небольшой отчет, пока свежи впечатления. А вот практической информации маловато.
Сравнительно недавно с большим интересом прочел отчет: Арба Руси по Ираку, или в Ирак через Македонию.
Из него, кроме ценной информации о достопримечательностях, самое главное - узнал, что туда можно попасть сравнительно легко. И визу получить по прилету.
Прошлым летом после небольшого поиска нашел сравнительно не дорогие (если сравнивать с последними ценами на перелеты из РФ) авиабилеты от "Airarabiа" до Багдада с пересадкой в Шардже. За раннее бронирование мне даже предложили бесплатное питание - я выбрал шаурму, что не плохо за 5-ти часовой перелет от/до Москвы и сравнительно короткий до Ирака.
Поездка предполагалась на неожиданно выпавшие февральские праздники и была сравнительно короткая. Севернее Самарры, чуть более 100 км. от Багдада ехать не хотел по причинам безопасности. Так что всемирно известные древние города Ашур, Хаттру, Нимруд и Цитадель Ирбиль я точно не увижу. Это был первый "облом", к которому был готов. На Басру и посещение т.н. "болотных арабов" не было времени. Остальное по обстановке.
Жилье не бронировал, просто посмотрел на "букинге" возможные варианты и отзывы туристов. Наметил первый отель в Багдаде, где предполагал остановиться.
Перелет авиакомпанией был нормальный, задержек почти не было (в пределах 30-ти минут не в счет). По прилету огромная очередь за визами, в основном индусы и пакистанцы. Но они подают "пакетом", а "белых" я и другой мужчина в очках. Заполняем анкеты и отдаем вместе с паспортами подошедшему офицеру. Тот уносит наши документы и получаем обратно только после оплаты. Официальная цена 75 долларов, но "служака" не отдает паспорт, пока не получает 2 у.е. "сверху".
После выхода отказываюсь от всяких таксистов, хочу поменять деньги. Но нигде их не хотят менять. Посылают в банкомат. Наконец, видя мои проблемы, ко мне подходит служащий салона мобильной связи и предлагает оформить карточку с бесплатным обменом валюты. Понятно, что "бесплатность" тут условная. При "нормальном" курсе где то 1500 за доллар мне поменяли по 1310. Но, зато, в поездке был интернет и мобильная связь. Все это окупилось.
Теперь надо доехать до города. Пришлось "отдаться" в руки грабителей (зачеркнуто) таксистов. Цена была - 50000 динаров - довольно дорого.
Отель оказался нормальным (для Ближнего востока). Горячая вода, довольно чисто, серое постельное белье и отсутствие полотенец не в счет.
Тут же в холле гостинице встретил европейца, который спрашивал у портье о заказе машины для поездки в Вавилон. Я решил, что вместе можно скооперироваться и подошел познакомился. Он оказался поляком, зовут Матеуш. Он мне дал полезную ссылку на ресурс, где можно заказать такси по городу: Careem. Действительно удобно, не надо "ловить" машину, объясняться с местными, которые, к слову, хоть и учат в школе английский, но часто впадают "в ступор" при общении с иностранцами. Единственное, надо следить за подъезжающим водителем, т.к. он просто может "забыть" о принятом заказе и стоять на месте. В таком случае, а их было процентов 40, бронирование и искал другую машину. Ожидать приходилось в среднем минут 5. Цены по городу от 4 до 10 тысяч динаров. Стоящие на улице таксисты хотели раза в 2 дороже.

[Русотур]

Первым делом я поехал в так называемую "Зеленую зону", где находятся основные правительственные учреждения Ирака. Все они, обычно, огорожены стеной с колючей проволокой, частенько над оградой возвышается смотровая вышка, частенько с торчащим пулеметом, иногда даже не зачехленным. Чтобы войти в здание нужно пройти обыск: на войне, как на войне.
Сначала хочется посмотреть мечи Кадисии - монументальную скульптурную композицию. Когда машина такси притормозила около них, то к нем тут же подошел вооруженный солдат и не разрешил мне выйти, но милостиво позволил сделать пару кадров из окна, чтобы запечатлеть сей символ победы в Ирано-Иракской войне, сделанный из трофеев. Вроде бы в основании памятника должны находиться каски иранских военных и на одной из скульптур есть отпечаток пальца самого Саддама... Увы, в этом убедиться не удалось.

Поэтому водитель меня высадил в другом месте - около памятника возрождения (спасения) иракской культуры. Где четырехрукий атлет пытается поставить не место "бочонок" украшенный клинописью. Побродив вокруг него немного я заказал новую машину и поехал в другое место.



Это мечеть Аль-Казимия. Она построена над могилой могилой 7-ого имама - Мусы-аль-Казима. У шиитов имамы - это религиозные и политические последователи пророка Мухаммеда (потомки дочери последнего, Фатимы и Али ибн Абу-Талиба). Всего их 12-ть. Последний из них сокрытый. Зовут его - Махди и он будет пребывать в небытии до определенного момента, чтобы прийти и установить "царство справедливости и благоденствия". По сути дела, что то на подобии Мессии в Христианстве.
Особенность больших мечетей в Ираке – это невозможность подъехать близко к ним. Так и в нашем случае. Где то за километр, водитель меня высадил у КПП. Здесь обыскивают всех входящих: мужчин и женщин, конечно по отдельности: для каждого пола свой вход. Далее идешь среди лавчонок с одеждой, едой, «мобильниками» и прочими необходимыми в быту вещами. Золотые магазинчики сияют своим блеском почти напротив входа в культовое сооружение. Здесь смартфоны и фотоаппараты сдаются в камеру хранения. Потом опять на входе обыск.
Чем удобны мечети? Так тем, что туалеты расположены рядом и рассчитаны на большое количество посетителей. Рядом есть питьевая вода.
Внутреннее убранство поражает блеском: потолок сделан из мелких кусочков зеркал, на потолке хрустальные люстры, стены отделаны полудрагоценным камнем, ониксом. Конечно это все переливается, блестит, создает праздничную атмосферу. Верующих много, они все стремятся поклониться гробу имама. Многие, подходя близко к богато украшенному позолотой саркофагу, произносят: «Салям Алейкум!». Конечно же надо подойти, прикоснуться ко святыне…
После мечети я решил обойти ее вокруг, чтобы сфотографировать. Вообще это сделать сложно. Все вокруг застроено мелкими домиками, «лавченками». В одном месте что то строят… Но тут интересны переулки с сохранившимися аутентичными старыми домами. В одном месте даже встретил довольно любопытную настенную галерею. Здесь были старцы, и восточные красавицы (с открытыми лицами) и Саддам Хуссейн, как же без него!




Наконец я нашел что искал: открытое пространство, с которого можно было сфотографировать золотые купола и минареты в лучах заходящего солнца.


Потом вернулся к месту, откуда начал обход мечети. Там в одном из уличных кафе жарились куры. Решил что это самое безопасное блюдо (с точки зрения гигиены) я могу себе здесь позволить. Минимальная порция – половина тушки. Многовато! К курятине прилагался салат, хлеб, хумус и вода. Так что получилось очень вкусно, тем более что последний раз я сегодня ел в самолете.


Потом на рынке прикупил немного фруктов и отправился в гостиницу. С первым таксистом договориться не удалось, уж очень жадный попался. Следующий был более сговорчивый.
В отеле я написал по «Вотсапу» Матеусу, от спустился на первый этаж. С ним обсудили детали завтрашней поездки. На ресепшене спросили о возможности заказа на завтра машины. Там был, как раз, владелец гостиницы, который созвонился с транспортной компании и сделал заказ. На всякий случай он дал мне свой номер, который потом не раз пригодился.

И мы отправились по номерам. Я заварил чай, позвонил домой. В общем, все хорошо.

[Русотур]

В 7.30 у нас выезд. Сперва едем в Вавилон. Путь занял около часа. По дороге спали: видно акклиматизация . Разбудили нас на блок-посту. Очень «вредному» секьюрити нужны были наши паспорта. Матеус вышел чтобы сфотографировать пальмы, тот сказал что это запрещено: «здесь чекпойнт». Потом нас передали в руки хорошо говорящего по-английски и одетого в опрятный костюм человека. Под его сопровождением мы проехали на территорию археологического комплекса.
Входной билет стоил 25000 динаров. Правда билетов нам так и не выдали. Начинаем осмотр с отреставрированных, а лучше сказать с воссозданных заново, ворот Иштар. Я их помню по картинке на обложке школьной «Истории древнего мира», больше всего мне понравившейся из всего курса этой дисциплины.

Один из служителей хотел провести нам экскурсию, но мы решили обойтись без нее. Но он все равно решил нас сопроводить. Показал дорогу с остатками древнего асфальта, затем открыл ворота, ведущие вниз. По словам нашего провожатого – это оригинальные ворота Иштар. Тут же на некоторых кирпичах есть надписи клинописью, вероятно самым первым алфавитом из известных.









Хотим заодно посетить возвышающегося на соседнем холме дворц Саддама Хусейна. Идем среди аутентичных, не восстановленных развалин, которые не менее интересны, чем «прилизанные» восстановленные стены, которые мы только что осмотрели. Но после подъема на очередную возвышенность видим перед собой колючую проволоку. Пришлось возвращаться.

К дворцу подъезжаем на машине. На территорию нас не пускают. Приходится идти пешком. Забираемся на холм. Внутри много местных экскурсантов, наверное больше, чем в Вавилоне. Конечно, ничего не осталось из обстановки, но из окон прекрасный вид на археологическую зону, а с другой стороны река (или широкий оросительный канал) с зеленеющими пальмами по берегам. Конечно же мы нашли место в парадной зале, в котором останавливались докладчики перед троном Саддама и щелкали каблуками. Оно отмечено кругом. При ударе по кругу каблуком слышится громкое эхо. Так было изначально спроектировано.






Далее мы вернулись в машину и отправились в Эн-Наджаф. Как всегда подъехать близко к мечети первого имама, Али, мы не смогли. Водитель остался нас ожидать, а мы пошли по дороге, проложенной среди огромного кладбища. По некоторым данным одного из самых крупнейших в Мире.
Вся обстановка как внешняя, так и внутренняя мало отличается от уже виденной мною в Аль-Казимии, поэтому описывать не буду. Единственное здесь фотоаппараты и телефоны на входе не отбирают. Но подразумевается, что делать снимки запрещается. Некоторые местные это игнорируют. Мы тоже последовали их примеру. Да так, что один их многочисленных служащих с метелкой, которой они подгоняют особо рьяных богомольцев, хотел отнять у меня камеру. Но я жестами уговорил его «смилостивиться».







На обратном пути решили поесть шаурмы. Но минут пятнадцать пришлось ждать своей очереди. Пока не додумались выхватить уже сделанные порции из рук приготовлявшего их продавца с большим ножом. Да, здесь не до чувства «такта». Запили все чаем, благо за ним нет очереди, правда на маленький стаканчик наполовину заполняется сахаром, а потом заливается крепким чаем. Зато хорошо утоляет жажду.
Водитель нас потерял. Пару раз звонил, но плохо понимал что я ему объяснял. Вернулись, нашли машину на том же месте. Хорошо я ее местоположение отметил на навигаторе.
Теперь можно ехать дальше - в Кербелу. На месте этого священного для шиитов города произошла битва, в которой погибли внуки Пророка. Здесь же находятся их могилы.
Сначала посещаем мечеть Аль-Аббаса. Гробница его украшена золотыми плитами, а закрывающая ее решетка из серебра. Конечно же много паломников, ведь сегодня пятница, выходной.
Чтобы пройти в мечеть одного из самых почитаемых имамов – Хуссейна надо выйти из мечети, забрать оставленные у входа нашу обувь и идти в другую сторону. С трудом пробираемся среди верующих. Любят жители Ирака прийти всей семьей в мечеть, посидеть или полежать на коврах, отдохнуть, проникнуться благодати.. Обычно женщины «кучкуются» вместе. Впрочем в мечетях потоки посетителей разных полов разделены и могут прикоснуться к святыне с различных сторон.










Из машины Матеус забирает свои вещи. Он решил остаться в городе. А я возвращаюсь в Багдад. Конечно хотелось заехать в известную крепость, кандидат в список всемирного наследия ЮНЕСКО, Аль-Ухадир. Но до 6-ти часов (времени закрытия) мы уже не успеваем.

До города ехали часа два. Тут безумные пробки. В машине расплатился с водителем. Вся поездка стоила 161000 динаров. Позвал водителя в гостиницу, чтобы там мне помогли договориться с ним на счет завтра. Тут я увидел, что он инвалид: не может передвигаться без помощи костыля. Я подумал, что он инвалид с детства. На следующий день все выяснилось. Но об этом чуть позже.
Потом сходил за шаурмой, рисом и салатом в соседнюю точку общепита. Что то другое искать не было сил. Кстати, по дороге видел несколько магазинов с крепкими напитками. Ассортимент просто огромный. Так что для любителей спиртного, в отличие от соседнего Ирана, не придется долго искать чем промочить горло.

[Русотур]

Следующим утром мы отправились в Самарру, еще один священный город шиитов. Водитель обещал плохое качество дорожного полотна. Но, похоже, он по ней давно не ездил. Все было вполне прилично, за исключением пары небольших участков.
В одном месте проезжали мимо высокого забора, сделанного из высоких бетонных блоков с колючей проволокой поверху и неизменными смотровыми вышками. Мой сопровождающий, показывая туда с ненавистью произнес: «Americans!». Потом показал на свою спину и ногу, и эмитируя пальцами выстрел из ружья, повторил это же слово. Я так понял, что его они ранили. Похоже, долго для иракцев американцы будут завоевателями.
Перед городом несколько проверок документов. Последняя длилась минут 10-ть. Я даже успел сходить в туалет. И вот, наконец, знаменитая спиральная башня! В основном ради нее я решил посетить этот город. Но подойти к ней невозможно: территория вокруг огорожена забором и калитка закрыта. Пробую пройти через ворота, они приоткрыты. Но тут меня останавливает военный. Пытаемся объяснится. Через электронный переводчик он мне сообщил, что достопримечательность закрыта на реконструкцию!!! Да-а-а…


Милостиво разрешает сфотографировать ее, но не поддается никаким уговорам на предмет: пропустить меня туда в качестве исключения.
Расстроенный иду к машине. Мой сопровождающий угощает меня галетами и газировкой. Спрашивает куда ехать. Но что то сегодня, желание его меня везти куда то что то пропадает. Хотя мы вчера на стойке отеля несколько раз обговорили весь маршрут, т.к. я всегда готов к подобным «сюрпризам». Говорю ехать в мечеть. Он отвечает, что она закрыта. Странно. Только мимо проезжали, я видел идущих к ней паломников. Чтобы разрядить обстановку говорю что поедем в место, которое обозначено на карте навигатора как «Virgin palace».
Там была длинная кирпичная стена, вокруг которой шли раскопки и строительные работы. Что то восстанавливали. Потом нашел в интернете, что здесь раньше был дворец турецкого наместника во времена, когда эти земли входили в Турецкую империю. Представителям других национальностей не разрешалось здесь проживать.


Рядом небольшой дворец, расположенный четырехугольником вокруг двора. Тут же установлены умывальники для мусульманских паломников, а больше паломниц. Они посещают небольшую комнатку, даже келью без окон. Вероятно там жила какая то святая, помогающая, очевидно, женщинам.
А сам дворец врос глубоко в землю. Можно походить по его пустынным запыленным залам. Сравнивая с недавно посещенной резиденцией Саддама Хусейна. Похоже такова судьба резиденций правителей в этой стране: быть заброшенными. Если еще копнуть глубже: типа Висячих садов Семирамиды, дворцов султанов, или библейской (легендарной) Вавилонской башней. Вспоминая прочтенную в отрочестве сказку из «Тысячи и одной ночи» - «Повесть о медном городе», где герой над руинами очередной разрушенной крепости вопрошал: «А где они?!... – Все ушли, умерли»…

Поэтому я понял, почему тут вопреки рассказам современников о богатых дворцах Вавилона и Багдада здесь ничего не сохранилось… Каждый последующий властелин предпочитал выстроить свою собственную, по его мнению лучшую резиденцию. А может они были слишком суеверные, считали плохой приметой пользоваться апартаментами ушедшего, зачастую не по своей воле, предшественника…


Я вернулся в машину. Говорю водителю, что теперь едем в мечеть. Он опять «затянул свою песню» что она закрыта. Я отвечаю что поедем, проверим.
- «Но туда нельзя подъехать», - был его ответ.
- «Ничего, я дойду пешком», - возразил я. Для пущей убедительности показал пальцами шагающего человека.
Опять проезжаем через «чек-поинт». Но тут все быстрее, т.к. секьюрити нас узнали. Из машины я вышел на небольшой круглой площади, а сам отправился на стоянку. А я в мечеть Аль-Аскари.
Утром значительно меньше народа. Да и сегодня суббота (пятница священный день у мусульман). Кстати идти не так далеко. Как всегда посещаю общественный туалет. Архитектурой культовое сооружение похоже на уже посещенные мною в Ираке. Все те же «изразцы» в отделке, зеркальная плитка и оникс. На полу мягкие ковры. Здесь захоронены 10 и 11 имамы. Спокойно осматриваю внутреннее пространство. Внутри проходит какая то конференция или религиозный симпозиум. Участники фотографируются на фоне приветственного панно.






Водитель опять меня "потерял", звонит. Объясняю когда к нему приду. Думаю, вряд ли он меня понял. Нашел я его на близлежащей стоянке. Прошу его отвезти меня в Каср-аль-Ашик, дворец, построенный при 15-ом халифе абассидов Аль-Мутамиде в конце IХ века (если верить Википедии). Уж слишком хорошо сохранились стены.
По словам моего провожатого – здесь обитает дьявол. Ну, по крайней мере, я так понял его жесты. Внутри пыль, запустение… Я уже говорил о судьбе дворцов в этой стране.
На одной из террас, с видом на окрестности, расположилось многочисленное семейство арабов, у них пикник. Я поздоровался с главой его, он ответил мне поклоном. Отсюда открывается вид на окрестности. Это мне небольшая компенсация за то, что я не увидел панораму с винтообразной башни. Правда взгляду почти не за что «зацепиться»: кругом пыльная выжженная солнцем равнина, чуть в стороне оживляют картину запруженные воды Тигра.





Отправляемся обратно в сторону Багдада. Я вижу овощную лавку. Прошу остановить чтобы купить бананов. Заодно беру фиников. Матеус говорил, что Ирак крупнейший производитель этих фруктов. Я думал, что Саудовская Аравия. Продавцы еще угощают меня морковкой. Она здесь сладкая. Вероятно солнце влияет на количество фруктозы в овощах.
Прошу водителя отвезти меня в Ктесифон (Ctesiphon). Тот отвечает, что он не работает. Как мне это надоело! Я бы ему поверил, но в интернете есть информация, что его закрыть невозможно, т.к. руины древнего города в свободном доступе.
Около полутора часов мы пробираемся через пробки. Самые плотные были, когда мы проезжали через Багдад. Наконец мы «уперлись» в тупик. Перед нами мечеть. Я выхожу чтобы осмотреться. Иду между разрушенных строений. Но вот вдалеке виднеются знакомые по картинкам очертания. Возвращаюсь в машину, показываю знаками, что надо объехать мечеть. Там мы и делаем и подъезжаем к древнему сооружению. Только оно огорожено и у закрытых ворот стоит охранник. Он говорит, что сооружение на реставрации.

Но это меня не останавливает: решаю обойти по кругу вдоль забора. Он низкий, так что все хорошо видно. Можно при желании перелезть. Кстати знаменитая высокая арка «ощетинилась» строительными лесами. Но они не мешают любоваться архитектурным шедевром. Он хорошо смотрится в предзакатных лучах.







Ктесифон был столицей поздней античности сначала Парфянского царства, а затем царства Сасанидов («осколков» империи Александра Великого). Примерно II-VII вв. Вообще, очень много связано исторических событий с этим местом. Одно время население города было на тот момент чуть ли не самым многочисленным в Древнем мире. Тут часто происходили битвы. Из римлян его взял Траян, но его приемник, Адриан, вернул его парфянам. Затем опять римляне его взяли и разорили. И опять ушли. Далее под его стенами, пытаясь опять захватить его, погиб император Юлиан (уже византийский). Это тот самый «отступник», который хотел вернуть веру в древних (римских) богов и отойти от Христианства… Ух, не думал я, что на земле Междуречья произошло столько исторических событий, важных для мировой истории!..
И что осталось от древней столицы?... Но, все же, что то сохранилось! Удивительно что жители окрестных селений не использовали строительный материал древних сооружений для постройки своих жилищ, как это не раз происходило со многими древними архитектурными памятниками… Может, как раз, те легенды, подобно вышеозвученной о месте обитания дьявола, отбивали охоту к разрушению у местного населения…
Теперь возвращаемся в отель. Там работает «вредный» портье. Говорит, что надо оплатить номер. Я ему говорю, что вечером это сделаю. Тот требует деньги немедленно. Прошу его обменять доллары, но он отвечает, что у него нет ключей от сейфа. Говорит: «иди в соседний «обменник». А там курс низкий! Подозреваю что его владельцы «в доле» с этим «паскудником».
Хорошо что у меня есть телефон хозяина гостиницы. Пишу ему по Вотсапу. Тут же нашлись ключи и неприятная ситуация разрешилась.
Еще до темноты есть время. Думаю съездить в еще одну мечеть, Абу-Ханифа. Она построена над могилой одноименного святого. Это уже суннитская ветвь ислама. Здесь все намного скромнее, но, все равно, внутри интересно.





У входа чуть пообщались с солдатами. Те, узнав что я русский, очень обрадовались. Показывали автомат Калашникова. Правда пострелять не дали … Военные в Ираке вооружены частично винтовками М-16, частично – «Калашниковыми» старого образца.
Рядом обменник. Зашел, узнал курс. 1 доллар = 1510 динар. Взяли «завалявшиеся» у меня 20 британских фунтов старого образца, которые у нас почти не меняют, по нормальному курсу. Рядом нашел овощную лавку. Решил еще купить домой фиников и арбуз. Интересно, пустят ли с ним в самолет? Багаж я сдавать не хочу: просто самолет прилетает поздно и я не успею уехать на общественном транспорте, придется брать такси.
Отвез покупки в отель. Решаю пойти поесть. В «шаурменной» хочу взять половину вчерашней порции. Чтобы объяснить взял рекламную листовку из отеля. Показываю ее на кассе. Но, мальчик там сидящий, говорит, что она стоит не 5 т.динар, а 6. Даю две «бумажки» по 5000. Одна из них надорвана. Он просит ее поменять. Мне это не нравится, забираю свои купюры иду дальше. Мальчик догоняет меня на улице и отдает забытую рекламу у него на стойке.
Делаю небольшой «круг» по окрестностям. Но ничего хорошего не нахожу. Уже хочу возвращаться обратно. Но встречаю крупную закусочную. Знаками объясняю что хочу поесть. Мне накладывают целый поднос разнообразных закусок и сажают за стол. Дают бутылку воды.
После еды подхожу на кассу, спрашиваю сколько я должен. Мне говорят, что это подарок!?..
И ни в какую не хотят брать деньги. Я благодарю их и иду в отель пить чай и спать.

[Русотур]

Сегодня отъезд. Встаю до рассвета, хочу посмотреть его с моста над Тигром. К сожалению солнце встало где то за домами. Но удалось понаблюдать разлитые нежные тона на водах реки. Прошелся по пустынным улицам, встретил, из интересного, а/м "Волгу" и отдыхающего нищего. Затем на завтрак, собираю вещи. Оставляю их на ресепшене. Заказываю такси, хочу посетить национальный музей. В интернете написано, что он работает с воскресенья по четверг с 10-ти до 13-ти.



[img]https://forum.awd.ru/gallery/images/upload/43f/14c/43f14c3676a0c5288ae915755d167e14.jpg[img]




Ровно в 10-ть я на входе. Тут полно солдатов с автоматами. Они говорят, что сегодня он закрыт! Оказывается он в воскресенье тоже не работает. Спрашивают откуда я. Я отвечаю. Попался очень знающий российскую культуру охранник. Даже упомянул Пушкина и гибель оного на дуэли из за красивой жены. Так что с образованием здесь, бывает, все нормально. Не могу тут не упомянуть памятники вышеуказанному поэту, которые демонтируются и оскверняются в соседних странах. При чем тут культура?... Я считаю, что у народа, отвергающего свою или общемировую культуру нет будущего.
Но вернемся ко входу в Национальный музей. Секьюрити разрешают мне войти на территорию, прилегающую к музею. Пофотографировать. Вот только в само здание попасть не получается. Жаль. Хотя здесь сохранилась, от силы, только треть коллекции, да и лучшие экземпляры находятся в Британском музее и в Лувре. И все же обидно. Это последняя «стрела» в мое сердце поклонника мирового изобразительного искусства.




Ну да ладно, надеюсь на рейс не опоздаю. Он в 13 часов. Заказываю такси и в гостиницу. Там беру вещи и на другой машине еду в сторону аэропорта. Таксист довез до последнего КПП, где ему путь «заказан». Надо менять транспорт. Такси стоит 30000 динар, машина на 4-х человек 15000. Микроавтобус – 10000. Но надо ждать его полного заполнения. Немного «взбрыкиваю»: иду пешком. Там на следующем КПП меня не пускают, говорят что пешком нельзя. Я говорю, что у меня нет денег. Один из сопровождающих соглашается оплатить за меня, т.к. пешком все равно не пустят. И мы возвращаемся вместе обратно. Конечно я не согласился за оплату сторонним человеком и оплатил за себя сам.
Опять остаемся ждать попутчиков, но водитель микроавтобуса становится более покладистым, находит быстро попутчиков. Едем. На первом КПП все выходят из автобуса, проверяют паспорта, а собака обнюхивает нас и наши сумки.

Далее довольно долго едем до терминала. Хорошо, что я не пошел пешком! По приезде я «выскакиваю» из машины. Но меня останавливает человек в гражданской одежде, которого хочется «послать» подальше. Но что то меня останавливает, вероятно немного кривая его гримаса. Я оставляю свой рюкзак и сумку. Остальные пассажиры делают тоже самое. Мы отходим на небольшое расстояние. Затем наши сумки опять обнюхивает собака.
Затем забираем свои вещи и я бегу дальше. У меня остались где то 35000 динаров. Как раз планируемые мною деньги на посещение музея. Надо их потратить. После прохождения контроля и границы иду в Duty free магазин и покупаю конфеты и финики на эту сумму.
И бегу на посадку. Самолет опоздал всего на полчаса. В небе обдумываю свое путешествие. Конечно я ожидал от Багдада большего: сказочных дворцов и красивых улиц и площадей. Конечно, тут играют не обошлось без стереотипов, сложившихся из былого исторического величия Месопотамии. Ничего этого нет. Реально красивыми оказались мечети, особенно шиитские. Исторические объекты пребывают в том состоянии, который предал им незабвенный Саддам Хусейн. Не больше, ни меньше. Нынешней администрации не до этого. Хотел еще посетить в ходе данного путешествия древний зиккурат Ур. Его даже не оставил своим вниманием папа Римский, считавший его одним из первых христианских культовых сооружений. Но, увы, спланировать точно не удалось. Кстати, в аэропорте можно было взять на прокат автомобиль, думаю с ним скорость моего перемещения по стране намного бы ускорилась и облегчилась. Но тут уж, задним умом хорошо мыслить. Хорошо то, что заканчивается хорошо… Это, думаю, главное.
Взлетаем. Из иллюминатора вижу круглые хранилища воды. Дальше все прошло без «эксцессов», даже удалось посидеть в бизнес-зале Шарджи, благодаря бонусной программе одного из российских банков. Выпить пару бокалов вина. Десерт запить нормальным "капучино".

В Домодедово я успел на последний поезд "аэроэкспресса", учитывая что метро (зеленая ветка) не работает. Правда льготный билет так и не удалось приобрести: слишком спешил и не было времени разбираться в их "интерфейсе". Буквально за пару минут до отхода последнего поезда "заскочил" в него. Арбуз, кстати, довез. Оказался сладким. Намного лучше бразильских, которые можно приобрести зимой в супермаркете.

[Silur]

Русотур, не могу сказать, что мне сразу же захотелось в Багдад, но прочитал с удовольствием.

Из иллюминатора вижу круглые нефтехранилища

Это не нефтехранилища, это орошаемые поля.

[Rose Douson]

Прям мечеть Сваровски :) Красиво очень.
То, что "нельзякали" на каждом шагу - может, бакшиш хотели? Я против коррупции, договорняков и прочего, сами знаете откуда пришедшего, но за мечеть я бы сама предложила взятку - это вряд ли стало бы уроном демократическому сообществу. Бенджамин Франклин - лучший аусвайс :-)

У народа, отвергающего мировую культуру, нет будущего

Спорно (про отвержение своей культуры согласна). И слишком глобальное утверждение. По типу не приняли чужого - замерли, но я не верю в такое :-) Чувствуется нотка обиды (если не ошиблась), но их дом - их правила. Значит, что-то не так, раз так решили, на ровном месте такие дела не делают (я про памятники). Развитие самобытности нации другими нациями не определяется, на то она и самобытность. Колхозом хорошо только свиней выращивать))) А развиваться нужно своим путем, без осчастливливания чужими ценностями (хоть они и ценности).
Спасибо за отчёт! Туда хотела и хочу. ИМХО дух, атмосфера - вот главное, какими бы неприглядным ни казались отдельные картинки (для меня - все приглядные, меня Ближний Восток зудит и чешется, даже если все там будет покрыто трущобами).
Тетя Таня, разве дворцы и богатство - это определяющее?((( Они такие, какие есть, натуральные, вот главное. Наиглавнейшее.

[F_W]

Панорама Тибра, улицы...

Тибр немного в другой стороне

[Русотур]

Будто время там в некоторых местах застыло.

Это Восток. Как там говорил незабвенный товарищ Сухов?...
На самом деле в него просто быстро "войти" нельзя. Есть много тонкостей которые трудно сразу понять, почувствовать. И (так по крайней мере происходит у меня) начинаешь уже постепенно осознавать все в полной мере уже после путешествия, все обояние страны, населяющих ее людей...

Это не нефтехранилища, это орошаемые поля.

Спасибо за уточнение. Как то, пролетая над Африкой где то в районе Судана я как раз видел подобные круги посреди желтой пустыни. Теперь понятно их назначение.

То, что "нельзякали" на каждом шагу - может, бакшиш хотели?

Ирак еще "не засиженная" туристами страна (типа Египта). Кстати, одна из причин, по которой я решил туда поехать как можно скорее. Эти "охранники" чисто следят за порядком, чтобы не было давки, подгоняя своими "метелками" особо рьяных богомольцев. Если бы они хотели "бакшиш", думаю было бы понятно: ни разу не сталкивался с таким. Единственное в последний день "гаишник" увидел как я фотографирую один из памятников и хотел попросить у меня в подарок фотоаппарат. Но не так настойчиво...
Спасибо всем за отзывы, они помогают мне понять некоторые вещи и исправить те ошибки, которые все неизбежно допускают.

[Rose Douson]

одна из причин, по которой я решил туда поехать как можно скорее

Мудрое решение. Сама вот рада нескончаемо, что успела побывать на Кубе ещё при Фиделе, так что понимаю вас.

хотел попросить у меня в подарок фотоаппарат

Не, ну прям губа не дурилка картонная!))) Вспомнилось из романтического фильма "А цветы и конфеты уже не?" (героине подогнали машину). Так и тут, сразу с козырей заходят)))

исправить те ошибки

А у вас индульгенция :-) Рассказ :-)

[psiros]

Это Восток. Как там говорил незабвенный товарищ Сухов?...
На самом деле в него просто быстро "войти" нельзя. Есть много тонкостей которые трудно сразу понять, почувствовать.

Именно так. Причём это характерно не только для Ирака. Когда 3 месяца назад был в Саудовской Аравии, на визе у меня было написано, что по этой визе не допускается посещение святых городов Мекки и Медины. Однако в Медину, как оказалось, можно - причём официально можно, посмотрели визу (где написано, что нельзя) и пустили, и в отель заселили. А в Мекку? А в Мекку нельзя, написано же. Это другое :)
А когда в Медине нас тормознули у мечети Пророка - тоже сказали, что нельзя, и что надпись запрещающая есть. Где надпись? Так при въезде в Медину, дальше зона Харам. Но ведь нас пустили? Да, пустили, там надпись не считается. А вот тут, на входе в мечеть, считается, хотя она и не тут написана.
Восток...