Среди говна и древних храмов.

[evil_nn]

Собрались в Индию. Вряд ли кто-то удивится, услышав, что это было не какое-то там давнее желание, а всего лишь попытка подстроиться под текущую непростую ситуацию. В Индию мне сроду не хотелось — там, несмотря на большое количество исторических памятников, было грязновато и пипец как людно, но зато имелись и весомые в нынешних обстоятельствах плюсы — отсутствие необходимости брать напрокат машину почти нивелировало проблемы из-за отсутствия «правильной» кредитки, которую я так и не заморочился сделать. Впрочем, ездить по стране с котлетой рупий тоже так себе удовольствие, но с этим я как-нибудь справлюсь, вспомним молодость, в конце концов!
А, ещё ведь сыграли свою роль прямые билеты в Дели от Аэрофлота за выглядящие смешными сейчас деньги. Даже пограничник на паспортном контроле хихикнул, задав вопрос «Когда покупали билеты?» и услышав в ответ «Давно, ещё за 27,6 тыр». Сам маршрут, который я набросал, выглядел жестковатым даже для меня, о чём мне неоднократно и сообщили в теме с моими вопросами на Винском. ОК, немного сбавил обороты, но тем не менее. Впрочем, если бы подумал чуть побольше, наверное, составил бы маршрут немного по другому.

Наши перемещения по Индии. Красным отмечены авиаперелёты, синим — поездки по железной дороге, ну а зелёным — немногие поездки на авто.



Следующим шагом стала покупка билетов на внутренние перелёты и переезды железной дорогой. Если с авиа вопрос решился благодаря сайту https://avia.awd.ru, где всё продаётся через российских посредников, которых устраивают отечественные банковские карты, то для покупки железнодорожных билетов пришлось напрягать знакомых. Покупка билетов непосредственно на сайте индийских железных дорог — квест ещё тот, требующий недюжинного терпения и просветления высоких степеней, поэтому я проявил малодушие и купил всё через посредника _https://12go.asia/ru , разорившись примерно на 20 руб. комиссионных с каждого билета.
Железнодорожное сообщение в Индии не блещет пунктуальностью, поэтому старался, чтобы промежуток между рейсами составлял не меньше суток, чтобы в случае чего даже и пропустить какое-нибудь место, но успеть на следующий поезд. Готовился, как уже в последнее время вошло в традицию, спустя рукава – почитал отчёты, из них, да ещё из путеводителей наставил точек в мапс.ми в той или иной степени must see, и на этом фактически успокоился. Примерно за 3 недели до поездки прилетела отмена рейса в самом логистически узком месте поездке – отменился прямой перелёт из Варанаси в Джайпур. Я напрягся, но замена нашлась, правда, пришлось брать со стыком в Дели, удлиняя таким образом плечо на 5 часов, но лучше уж так, чем застрять в Варанаси.
За 2 дня до вылета, немного подумав, решили взять на первый день в Дели гида – цену столичные экскурсоводы ломили небольшую, стандартно суля за 100-120 баксов восьмичасовую экскурсию на наиболее интересные объекты, и машину с кондиционером на весь день, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая трансфером в отель после. Зато гораздо легче решались некоторые вопросы типа покупки сим-карты или обмена валюты (курс в аэропорту хуже), а также не надо было сразу макаться с головой в индийские реалии, заморачиваясь коммуникацией с таксистами, торговцами, рикшами разной степени механизации и прочими персонажами. Написал на известный сайт паре -тройке человек и офигел от количества предложений, посыпавшихся в почту — такое ощущение, что мой запрос просто сразу повис там на главной странице)). По итогу остановился на некоем Мансуре, который согласился на мои нетрадиционные (гусары, молчать!) пожелания, как-то: встреча в аэропорту в 6, и сразу же начинаем экскурсию, которая длится до 17, т.е. 11 часов, всего за 110 баксов. Сразу отмечаю — фиксируйте все достигнутые договорённости в переписке, а то на месте запросто может быть предпринята попытка затупить/соскочить с темы, как у было у нас. Впрочем, после демонстрации диалога в телефоне разногласия быстро сошли на нет.
За два с половиной дня до отъезда сделал ПЦР, получив результаты, заполнил сувидху — специальную форму от минздрава Индии. Видимо, вся эта ковидная истерика везде потихоньку сходит на нет, потому что ещё недавно в форму надо было загружать результаты ПЦР, и даже номера мест в самолёте, на котором летишь, сейчас же этого нет.

[evil_nn]

Настал день отъезда. Как обычно, всю предыдущую неделю все как сговорились, заваливая всякими неотложными делами и проблемами, включая те, которые ну просто никак не должны были появиться. Наконец утром в четверг отбыли в Москву. Мой приорити-пасс от Сбера, как известно, превратился в тыкву, поэтому пришлось дополнительно срочно обзаводиться тиньковской Grey Wall pass, по ней и прошли в «Шагал» в терминале С, поскольку «Малевич» закрыт. Тут его кто-то ругал, но всё не так уж и плохо, хотя пиво и за деньги, да и по вину/шампанскому выбор только из отечественного алкоголя. Зато за медовыми рёбрышками я ходил аж три раза! Как чуял, что меня ждёт)).

Поудивлялись на неполиткорректный креатив в Шереметьево. Кто-нибудь объяснит, что это значит?



Поскольку летели без багажа, самозарегистрировались, и до самого выхода на посадку никого наши визы, сувидхи, ПЦРы и три места ручной клади не интересовали. На посадке сотрудники действовали в цейтноте, поскольку у всего огромного Боинга три топора предстояло проверить кучу бумаг, поэтому наши три чемодана/рюкзака так и не привлекли ничьё внимание. Забегая вперёд — в Дели вся эта макулатура не понадобилась, на паспортном контроле интересовались только визами и маленькой формой прибытия, заполненной в самолёте. На удивление неплохо поспали в самолёте. Разница во времени с Дели — два с половиной часа, и до встречи с нашим гидом у нас было три с лишним часа. Я было загрузился, чем мы будем заниматься всё это время, однако вид очереди на паспортном контроле вернул меня с небес на землю. Работали пограничники медленно, а пробующие встрять без очереди персонажи местного вида выбешивали неимоверно, пару раз выгонял их нахрен из очереди, когда пытались пролезть вперёд. Паспортный контроль занял почти три часа, так что, оказавшись на улице, успели только попить кофе, а жена — покурить, тут и Мансур появился с табличкой с моим именем.
Сразу расставлю точки над «и» в вопросе, который возникает почти у всех: как правильно говорить — индийцы или индусы? Индусы – это люди, которые исповедуют индуизм, а вот жители Индии, независимо от вероисповедания – индийцы.

Поскольку было ещё совсем рано, далеко не всё открылось, поэтому сначала мы отправились в парк Лоди (Lodhi Gardens). Парк красивый, ухоженный, кроме того, в нём находятся несколько исторических сооружений, как-то: усыпальница этих самых Лоди, мечеть, и мавзолей Мохаммеда Шаша. Усыпальница оказалась закрытой, то, что видно из-за ограды, больше всего напоминает ступы, которые мы встречали на Шри Ланке. В парке, несмотря на ранний час, уже полно народу, кто бегает, кто занимается растяжкой, много также разных групп, которые, расположившись прямо на траве на принесённых с собой ковриках, под руководством гуру занимаются йогой и всякими другими упражнениями. На специально устроенных кормушках насыпано зерно, полакомиться которым собираются ярко-зелёные попугаи, вороны и какие-то зверьки, выглядящие так, как будто белка согрешила с бурундуком. Вороны их почему-то не любят, и периодически отгоняют, пытаясь клюнуть своим здоровенным шнобелем. (Почитав дома при подготовке отчёта википедию, выяснил, что это пальмовые белки, а ещё написано, что они охраняют свой участок от других белок и птиц… Вороны, видимо, не в курсе)).









Вороны, попугаи и две пальмовые белки у одной кормушки.

[evil_nn]

Погуляв минут 40, отправились дальше. Жена, поглядывая в окно, задумчиво заметила — «А не такой уж тут и большой срач…» Я развеселился, спросив — а ничего, что мы тут почти в правительственном квартале?
Тут за окнами как раз показался Президентский дворец, отчасти подтверждая мои слова. Проезд перекрыт, остановиться тоже нельзя, поэтому мы стремительно десантировались из машины, и, пока она нарезала круги на ближайшем roundabout, сделали по несколько фотографий.



Заехали по пути в колодец Ки Баоли, тоже оказавшийся закрытым (откроется в 9), и переместились в сикхский храм неподалёку. Сикхизм — религиозное течение, этакая смесь индуизма и ислама. Вообще, если почитать про него, то кажется, что это наиболее беспроблемная религия – никаких к тебе особых требований – знай будь хорошим человеком, не понуждай ни к чему других, и т.д. Жрецов у них тоже нет, последний учитель умер несколько столетий назад – и вообще, посредники между сикхом и Богом – лишнее явление. Вот разводиться сикхам нельзя, это да…
Для входа надо оставить обувь в специальном помещении для иностранцев, после чего можно пройти в храм. Главенствующее место в нём принадлежит священной книге Гуру Грантх Сахиб, она лежит на возвышении, каждый день её выносят из специального хранилища. Рядом с храмом – впечатляющий бассейн?пруд?, он был в обоих сикхских храмах, в которых нам довелось побывать, поэтому предположу, что это обязательный атрибут. Там верующие могут совершить омовение. Фотографировать нельзя, но особо ревностно за соблюдением запрета не следят, поэтому парочку снимков я всё же сделал. В конце визита нас ещё провели на кухню, где каждый день готовят еду для всех-всех желающих, так что в Индии даже без денег с голоду не пропадёшь, надо только запомнить, где находится сикхский храм.





После сикхов отправились в Храм Шри Лакшми Нараяна. Храм частный, поэтому известен также под названием Бирла мандир (Бирла – фамилия негоцианта, финансировавшего строительство). На открытии был сам Махатма Ганди, поставивший условием своего присутствия свободный допуск в храм любого человека. Местечко популярное и красивое, вот только телефоны и камеры на входе отбирают, поэтому интерьерного репортажа не будет, только снимок со стороны внутреннего дворика с парком.



И свастика над входом…но развёрнута в другую сторону, нежели у фашистов.

[тетя Таня]

мы тут почти в правительственном квартале

Значит, вся анонсированная в названии "экзотика" еще впереди?;)

В Индию тоже никогда не стремилась, но начало отчета читается интересно и фото красивые, так что жду продолжения.

[evil_nn]

Значит, вся анонсированная в названии "экзотика" еще впереди?;)
В Индию тоже никогда не стремилась, но начало отчета читается интересно и фото красивые, так что жду продолжения.

Конечно, всё будет))
Спасибо, рад, что понравилось.

[evil_nn]

К этому времени животы уже конкретно подвело – шутка ли, ели часов 10-11 назад, в связи с этим мы попросили Мансура сосредоточиться на поиске общепита, а заодно и решить вопрос с обменом валюты. У Мансура конкретного заведения на примете не было, поэтому, выгрузившись где-то в центре, пошли по окрестным кафешкам. И тут мы в первый раз столкнулись с тем фактом, что в Индии вегетарианских заведений как бы не больше, чем тех, где можно найти в меню хотя бы курочку, не говоря уже про свинину или баранину. Про говядину я вообще молчу — в силу всем понятных причин проще откушать трюфелей, ну или там рыбу фугу. Так и пришлось вдарить по китайчатине – взял вегетарианский чоумень, а жена постаралась выбрать что-то no spicy, с максимальным количеством помидор и огурцов. Худо-бедно подкрепившись, провели мониторинг ближайших обменников, поменяв в итоге 1500 баксов по 80. По моим расчётам, этого должно было хватить на всю поездку, до Гоа так уж точно – а там, по слухам, самый приятный курс обмена, и можно будет при необходимости поменять недостающую сумму. Если верить википедии, то где-то существуют купюры номиналом 1000 (старых) и 2000 (новых) рупий, но всё время я их так ни разу и не видел. Соответственно стал обладателем двух с половиной пачек пятисотрупиевых денежек. Желательно всё время иметь мелкие купюры, так как рикши и прочие мелкие торговцы зачастую испытывают проблемы со сдачей, возможно, намеренно, пытаясь наивно зажать остаток суммы.

Далее повторно заехали в бывший закрытым с утра колодец Аграсен Ки Баоли. Прикольное местечко – в самом центре города вырыта здоровенная ямина с каменными стенами и монументальной лестницей, ведущей к воде. В сети множество снимков с людьми, гуляющими по всем лестницам и уровням, но сейчас почему-то доступ на лестницу закрыт, и приходится довольствоваться фотографиями с верхней площадки – в присутствии охранника я счёл нецелесообразным пытаться проникнуть за флажки. Раньше (лет 100 назад и больше), говорят, это было достаточно тусовочное место. А вообще колодцу приблизительно 500-600 лет.



Далее поехали через самый (имхо) засратый центральный район — Чандни Чоук к делийской соборной мечети. Тут Аня как-то быстро отошла от мысли про «небольшой срач»)). С мечетью не повезло – как раз шёл намаз, и внутрь нам зайти не дали. Ну и ладно – не больно-то и хотелось.





Подъехали к Красному форту (такой же красный, как и мечеть – построен из местного песчаника соответствующего цвета), прокатились вдоль одной из стен на рикше (машины туда не пускают – типа, полупешеходная зона), внутрь не пошли – во-первых, значительная часть занята военными, а во-вторых, Мансур посоветовал не тратить время, подсказав, что в Агре форт круче по всем параметрам.

[olgusya]

Тоже никогда не хотела в Индию, но цена на билет манит))
Очень жду продолжения.

[evil_nn]

Далее отправились в Акшардхам – самый крутой индуистский храм в мире. Поверьте на слово, что это действительно так – к сожалению, все камеры, телефоны и прочую снимающую технику приходится оставлять на хранение, причём служба безопасности тщательно досматривает тебя на входе, не ограничиваясь беглым осмотром, а конкретно прощупывая карманы и одежду. Мы свои вещи оставили в машине, тем самым избежав очередей в камеру хранения. Позже я прочитал, что внутри есть официальные фотографы, и можно воспользоваться их услугами, но Мансур не заострил на этом внимание, а я сам не догадался спросить, а то непременно сделал бы парочку фото.
Теперь про храм – строили его пять лет несколько тысяч мастеров, строительство обошлось в полмиллиарда(!) долларов. Основная сумма была собрана за счёт пожертвований, которые собирали 18 лет, видимо, поэтому вход бесплатный. Тысячи и тысячи фигур внутри и снаружи, с исключительно тонкой резьбой, на 12 гектарах комплекса есть фонтаны, с помощью которых вечером показывают световое шоу, водоём, воду в который набирали из всех озёр Индии, и даже своя небольшая искусственная река, по которой катают на лодочках. Достояться, правда, нереально в силу малой пропускной способности аттракциона. В общем, погуглите фоточки – это реально красиво.

Единственное фото издали, снято с виадука с максимальным увеличением.



После храма Мансур завёл какие-то странные речи – ну, типа, вот и всё, я вас покину у станции метро, а водитель отвезёт в отель. Я был весьма удивлён подобным заходом, и напомнил о том, что у нас программа вообще-то до 17, а сейчас только начало третьего, что за фигня? Услышав в ответ разглагольствования про то, что обычно мы с утра отвозим в отель, а экскурсию начинаем с 9, а с вами начали в 6 утра, и всё такое, я просто вытащил телефон и показал ему нашу переписку в вацап, где в одном из последних сообщений чётко расписывал всё, о чём мы договорились. К чести Мансура, отказываться он не стал, и извинился, сославшись на забывчивость. Ну, пусть так, хотя переписке этой было всего два дня.

Как раз заехали на точку, где продают сим-карты – это изначально оговаривалось в списке мероприятий. По уверениям Мансура мы заглянули к пипец какому крутому чуваку – симку обещали активировать прямо сейчас, в то время как у не таких прошаренных продаванов процесс активации занимал от 2 часов до двух суток. Не обманул – прямо сразу всё заработало! Плюсок в карму, и никаких дополнительных выплат! Интернет в Индии прям халявный – наш активированный тарифный план предусматривал за 500 рупий (400 рублей) доступ к сети на 25 дней, при этом лимит по трафику составлял 1,5 Гб в день, а с полуночи до 6 утра – вообще без ограничений!

После этого поехали к минарету Кутб Минар. Быстро не получилось – видимо, приближался делийский час пик. Минарет стоит 600 рупий с рыла. И прямо впечатляет — 70+ метров высоты, достроен в 1368 году, а воздвигали его 175 лет. К тому же для постройки использовали обломки расположенных рядом индуистских храмов, что привело к наличию в конструкции абсолютно несовместимых с исламом узоров, надписей и т.д. Есть и офигенная опция – глиссада самолётов, заходящих на посадку в аэропорт, проходит как раз над минаретом, что прямо провоцирует наделать снимков а ля 11.09.2001.

[evil_nn]

Рядом имеется железная колонна, установленная ещё в 415 году, и известная тем, что за полторы тысячи с лишним лет она так и не заржавела. На этот счёт имеются разные теории, особенно популярна та, согласно которой она сделана из метеоритного железа, однако факт налицо — стоит как новенькая. Раньше с ней можно было пообниматься на счастье, но 25 лет назад доступ ограничили, и теперь приходится рассчитывать только на дистанционное благословение.





К моменту окончания визита как раз подошло время расстаться с нашим гидом. Несмотря на то, что время кончилось, от оговоренной доставки нас в отель Мансур отказываться не стал, за что я простил ему дневной заход. Высадили его возле станции метро, и поехали в прилегающий к аэропорту район, где мы забронировали гостиницу с прицелом на завтрашний ранний вылет в Амритсар. По дороге заехали в алкомаркет – в Индии их называют wine shop, алкоголь продаётся исключительно в них, причём не стоит рассчитывать на витрины, возможность походить и повыбирать, и т.д., всё сурово и брутально – прилавок (а иногда и просто окошко в железной ставне), за ним – стеллажи с невеликим ассортиментом напитков. Естественно, что меня интересовал только местный алкоголь – в Индии достаточно много неплохих вискокурен, самый известный (и лучший) бренд – Paul John, однако я планировал охватить как можно больше разных марок (без лишнего ущерба здоровью, разумеется). Кроме McDowell№1 – это реально говно*зачёкнуто* самый продаваемый в мире виски я уже пробовал в Лаосе и остался весьма недоволен. Попросил лучшее, что у них есть, мне принесли Indri за немалые для Индии 3200 рупий. Никогда раньше не слышал про этот виски, но последовательная выдержка в бочках из-под бурбона, французского вина (какого, не уточняется) и хереса прям подкупила, и бутыль перекочевала ко мне в пакет. Должен также отметить большой ассортимент индийских ромов, но о них – чуть позже. А Indri действительно оказался очень хорош, рекомендую!





К отелю приехали уже в начале седьмого – это означало, что мы превысили договорной лимит уже больше, чем на час. Учитывая, что водитель вообще ни раз не заикнулся о каких-либо доплатах за переработку, я счёл необходимым отдариться достаточно щедрыми чаевыми – 1000 рупий к тем 50 баксам, которые он должен был (по моим расчётам) получить, выглядели неплохой прибавкой, что, собственно, и подтвердили эмоции водителя при прощании. Оглядевшись по сторонам, мы быстро поняли, что рейтинг 8+ в Индии вовсе не гарантирует, что отель будет реально хорошим. Видимо, этот рейтинг формируют командированные индийцы, которые слаще морковки ничего не видели. Углубившись в засранный переулок шириной 3 метра, куда дневной свет вовсе не попадал, метров через 30 обнаружили крыльцо нашего отеля. И если я во время путешествий по всяким африканским жопам видел размещения и похуже, то жена явно не была готова к такому минимализму)).
Как бы то ни было, скинули барахло, выбрались на Vasant kunj road, чтобы что-нибудь сожрать. Нашли пиццерию с местным колоритом, где и утолили голод. Надо было определиться с отелем на завтра, и, хотя текущий вариант нам совсем не нравился, решили продлить его на день – таким образом решался вопрос с хранением багажа, который нам в однодневном броске в Амритсар был совсем без надобности, да и отель завтра нужен был только, чтобы переночевать. Завтра прилетали мы поздно, а выехать послезавтра из отеля надо было часов в 11, чтобы без цейтнота доехать до вокзала Низамуддин, откуда отправлялся наш поезд на Агру, разобраться там со всем, и, возможно, посетить гробницу Хумаюна, которая значилась в списке маст си, и располагалась прямо в шаговой доступности от вокзала.

[тетя Таня]

Есть и офигенная опция

Не смотря на неоднозначность для меня подобных аналогий, снимки получились захватывающими - и сам минарет впечатляет, и самолеты кажущиеся летящими вплотную к нему - необычный и волнующий ракурс.

[Амстердамка]

Чувствую, поездка вышла ароматной и захватывающей.
Посмотрела, где на глобусе Индия.

[evil_nn]

Амритсар и церемония закрытия индо-пакистанской границы.

1 октября. Иметь приложение Убера на телефоне в Индии — ощутимый профит. Хотя Убер есть не во всех городах, но он иногда возит за такие смешные деньги, что просто диву даёшься, далеко не каждый туктукер за столько поедет. Например, завтра почти от аэропорта до вокзала Низамуддин Убер довезёт нас за 274 рупии. Там, где нет Убера, актуальна Ola. Неудивительно, что с утра для перемещения в аэропорт я вызвал такси именно с помощью приложения. За смешные 120 рупий доехали к нужному терминалу, самозарегистрировались на стойке и пошли на контроль безопасности. Началась наша эпопея по изъятию из нашего багажа всяких опасных, по мнению сотрудников, предметов. КАЖДЫЙ визит в аэропорт (а у нас было 6 внутренних перелётов) сопровождался изъятием какого-нибудь предмета, под конец я уже начал думать, что домой полетим с пустыми сумками. В основном, конечно, отнимали зажигалки жены, что в целом объяснимо. Но были и гораздо более загадочные конфискации, в процессе отчёта напишу и про них.
Летели мы в Амритсар, город на севере Индии в штате Пенджаб, лежащий почти на границе с Пакистаном. Такое расположение являлось одной из причин визита – ежедневно на индийско-пакистанской границе проходит дивная церемония её закрытия, сопровождаемая настоящим шоу с маханием ногами выше голов с обеих сторон, и организованная по принципу «кто круче выпендривается». Вторая причина – в Амритсаре находится главный храм сикхов, Хармандир сахиб, или Золотой храм, его мы тоже планировали посмотреть, ну и плюсом всё, что попадётся поблизости. За наше перемещение в данном случае отвечала а/к Вистара, единственный не лоукостер в наших перелётах по Индии. Положительный эффект от этого факта проявился в бутербродиках и печеньках, которые разнесли во время часового перелёта. Бутерброды предсказуемо оказались вегетарианскими (и соответственно не особо вкусными), но я мужественно сожрал предложенное, добавив порцию калорий к принесённому по запросу в номер с утра пораньше завтраку (тот был вообще отвратительным – невнятная размазня в двух отделениях подноса), а печенюшки отдал жене для поддержания тонуса – она у меня с утра может употреблять только кофе, но вот без него совсем никак.
После приземления я, естественно, попытался заказать Убер-такси, и всё вроде получилось, однако приложение показывало, что машина всё подъезжает…подъезжает…и никак не подъедет к выходу из аэропорта. При этом заказ так и висел, не отменяясь. По моему мнению, любой вменяемый водила уже давно должен был либо подъехать, либо как-то обозначить своё нежелание нас везти, но по факту ничего не происходило. Прождав минут пятнадцать, обозлённые, двинулись к показанной на мапс.ми парковке за пределами аэропорта, и по дороге были перехвачены каким-то перцем, который так же, как и я, втыкал в телефон, и, видимо, отслеживал наши перемещения. Перец мне сообщил, что, типа, машина, которую мы заказали, сейчас недоступна, но он нас может отвезти чуть-чуть дороже. Чуть-чуть равнялось всего лишь 80 рупиям плюсом к 520, и я решил не тратить время, и согласился на этот развод. Заодно и выяснилась причина всего этого бардака – в данном случае заезд на территорию аэропорта платный, отсюда и такое кроежопство. Аэропорт находится в 13 км от центра, и я, похоже, никогда не пойму принципы ценообразования в Индии. Как покажет дальнейшая практика, нет никакой внятной корреляции между стоимостью поездки, траффиком и расстоянием в разных городах страны. К примеру, в Мумбаи мы катались по пробкам в мегаполисе 2 часа, проехав около 70 км и отдав за это всего лишь 1400 рупий. Здесь же без малейших задержек через 20 минут мы оказались в самом центре и тут же стали объектами атак многочисленных зазывал, предлагающих свои услуги в поездке к погранпереходу. Водила тоже надеялся зацепить нас в качестве клиентов, озвучил цену в 1500, и оставил свою визитку. Эта инфа мне весьма пригодилась для последующего торга с зазывалами. В итоге договорились на 1200 рупий за поездку на границу и обратно, + ожидание нас в течение 2,5 часов, а это, на секундочку, 60 км туда и обратно. Где логика??? Сфотографировав номер такси, которое должно будет нас возить во второй половине дня, отправились смотреть город.



Первым на пути попался музей – внутрь мы заходить не планировали, но воспользовались возможностью пройти через арку, увешанную люстрами.

[evil_nn]

В этой части города полно скульптур всяких воинственных дядек – парочка из попавшихся была вооружена саблями, а один выглядел прям как гопник, застигнутый на ограблении ломбарда с наганом в руках. Хотя, скорее всего, это какой-то сикх времён Амритсарской бойни в 1919 году, когда англичане жестоко подавили недовольство местных, расстреляв довольно безобидное сборище местных жителей, кучковавшихся, несмотря на объявленный заперт собираться в количестве более четырёх. Хотел бы написать поподробнее, но за 10 минут поисков так и не нашёл инфы в интернете (даже на гуглокартах и в мапс.ми этого конкретного памятника нет), а дальше рыть уже лень.









Пройдя ещё немного в нужную сторону, увидели памятник вдовам (очень неоднозначной формы) – опять же по мотивам тех же событий, а ещё чуть дальше через узкий проход, заполненный индийцами, вышли к мемориалу в память о той трагедии. В самом центре города организован сквер размерами примерно 100 на 150 м, со всех сторон окружённый стенами домов, и расположенный как раз на месте побоища, по его периметру устроено с десяток сайтов, так или иначе связанных с тогдашними событиями – стена с выбоинами от пуль, фотоэкспозиции, колодец мучеников, памятные стелы, и т.д. Центральная точка мемориала Джаллиануола Ба – стела из красного песчаника.

[evil_nn]

Мемориал важен для индийцев, а вот туристу со стороны особо интересно здесь не будет, поэтому, обойдя сквер по кругу, снова выходим на оживлённую Голден темпл роуд и по ней за пару минут попадаем к площади перед Золотым храмом. На заметку наркоманам – во всём центре города, и особенно на прилегающей к храму территории крайне не одобряется курение – жену каждый раз шпыняли при попытке утолить никотиновый голод. Вокруг, конечно, красиво – площадь перед храмом сделана из полированного белого мрамора с небольшими вставками и сияет под солнцем так, что приходится лезть за тёмными очками. Поразительно, но на ней не очень много народа, видимо, основная масса стремится к храму, проход к которому видно как раз напротив нас. Но для того, чтобы попасть туда, надо, во-первых, сдать обувь в одну из многочисленных камер хранения (сунуть в рюкзак – не прокатит, на входе досмотр, и даже босому зайти не дадут, если тащишь сандалии с собой), во-вторых, повязать на голову специальный платок оранжевого цвета, который можно купить в одной из многочисленных лавок в округе за 20-30 рупий. Бейсболки, и тому подобное в качестве головного убора также не разрешены.



Прошли во внутренний двор комплекса. Храм стоит посредине священного водоёма Амритсар (отсюда и название города), выглядит, конечно, потрясающе. Пруд выкопали вручную в XVI веке, вскоре был возведён и храм, ставший главным у сикхов. Внутри хранится оригинал священной книги, а к храму ведёт мраморный же мост, символизирующий путь, который то ли нужно пройти, чтобы стать праведником, то ли просто грешник не сможет его преодолеть…в общем, если прошёл – то красавчик. Карму, конечно, подчистить хотелось, но взгляд на очередь отрезвил – весь мост и пространство перед ним были битком набиты индийцами, явно готовыми провести в жаре и духоте часа 3-4, медленно перемещаясь по лабиринту из стальных ограждений. На такие жертвы мы не были готовы, поэтому просто ограничились прогулкой вокруг водоёма и фотографированием издали. Некоторые посетители раздеваются и окунаются в воду, это не возбраняется, а вот просто зайти и постоять в воде босыми ногами, видимо, не приветствуется, так как таких гоняют, а жаль. Макаться здесь я бы точно не стал, а вот походить босиком было бы приятно. Кстати, именно события в этом храме послужили поводом для убийства Индиры Ганди – в 1984 году во время армейской операции по выкуриванию засевших в храме сикхских сепаратистов, требовавших отделения от Индии, погибло несколько сот человек. Замес был серьёзный – храм обстреливали танками. Из-за этого менее чем через полгода после этих событий два телохранителя-сикха из числа охраны премьер-министра устроили на неё успешное покушение.

[тетя Таня]

До чего колоритные фото! Мне очень понравился цвет стен зданий. Про такси и ценообразование - забавно.

пройти через арку, увешанную люстрами.

Ой, а вот это красота прям красота, такое все летяще-парящее-воздушное и в жару приятно там должно быть очень, тень и ветерок продувает, да?

[evil_nn]

Ой, а вот это красота прям красота, такое все летяще-парящее-воздушное и в жару приятно там должно быть очень, тень и ветерок продувает, да?

Я, честно, не помню, но вы так сочно написали, что прямо ощутил дуновение на лице))
Продолжу про Амритсар.

Выйдя наружу, вернули себе обувь и устроили совещание, чем заняться во время, оставшееся до старта к границе. Каких-то маст си объектов я более в городе не нашёл, хотя, конечно, есть ещё индуистский Серебряный храм – подобие Золотого, какой-то форт, и т.д., но вот идти по дикой жаре (ещё хуже, чем вчера в Дели) и смотреть всякие второстепенные сооружения не хотелось категорически. Поэтому решили так – находим какое-нибудь кондиционированное (sic!) заведение общепита и сидим в нём до победного, тем более что действительно уже было пора подкрепиться. Задача оказалась непростой, но в итоге мы всё-таки осели в ресторане отеля Saragarhi Niwas. И он, сцк, опять оказался вегетарианским! Но уходить из прохлады было уже выше наших сил, поэтому пришлось соглашаться хотя бы на грибы – всё не пустые овощи.
Так прошло примерно полтора часа, и затем мы выдвинулись к исходной точке. Почему-то я совсем не удивился, когда хитрый местный агрегатор распорядитель усадил нас совсем в другое такси, чем то, номер которого я фотографировал утром. Да и пофиг – главное, кондиционер работал, а условия я ещё раз проговорил в присутствии водителя. До границы доехали достаточно быстро, я сфоткал парковочное место, где нас будет дожидаться наше такси, и мы отправились непосредственно к месту действия. Очередь из индийцев уходила за горизонт, но, как мы и предполагали, начитавшись отчётов, для иностранцев существовала альтернативная, чуть левее основной, и в ней был максимум десяток человек из числа европейцев – судя по речи, бриттов и немцев. Основным пропуском внутрь послужили наши белые рожи – никто не спросил никаких документов, и мы беспрепятственно прошли через кордон. Дальнейший путь до внушительного здания также пролегал отдельно от основной массы зрителей, спешащих на трибуны. Многие задерживались для фотографирования у броневичка, ну и мы сфотали машину, а затем прошли через арку во внутренний двор, и оказались в подобии стадиона – места амфитеатром окружали дорогу, заканчивающуюся сдвоенными закрытыми воротами, над которыми реяли флаги Индии и Пакистана.



Для иностранцев и тут была зарезервирована отдельная часть трибуны – слева, максимально близко к воротам. По мне, если уж это так важно (спасибо, конечно) — рассадить иностранных гостей поудобнее, то оптимальным было бы выделить места чуть дальше от ворот – и сектор обзора был бы лучше, и ограждение трибун не перекрывало бы частично поле зрения, но и так неплохо, грех жаловаться. Примерно за полтора часа до кульминации началось… Врубили на адскую мощность динамики, непрерывно транслирующие патриотическую музыку, пакистанцы не отставали, а мы, поскольку сидели, на местах, удалённых в пропорции 40/60, были вынуждены наслаждаться и тем, и другим аккомпанементом одновременно. Чтобы подоплёка была более понятна – кратко поясню, что по сути пакистанцы и индийцы – один народ, разделение искусственно устроили англичане, когда предоставляли независимость своей колонии и разделили её по религиозному признаку. Сейчас между Индией и Пакистаном – весьма напряжённые отношения, есть неурегулированные территориальные претензии, периодически случаются пограничные инциденты, а если учесть, что обе страны обладают ядерным оружием, то вообще беда…
Где-то в 17 началась движуха, выпустили группу поддержки — то ли из школьников, то ли из студентов, которые бегали эстафету с государственными флагами, затем на балконе нарисовались главные участники церемонии – развод на закрытие границы, ну а потом началось… Команды спустились к воротам и принялись всячески демонстрировать своё доминирование. Как? А очень просто – принимая горделивые позы, грозя сопернику кулаками, задирая ноги выше головы (это главная фишка), и прочее… В сочетании с огромными плюмажами на шлемах это было очень похоже (простите меня, индийские военные из BSF) на состязание петухов в курятнике. Впрочем, зрители завелись не по-детски, и поддерживали каждый демарш «своих» рёвом трибун и одобрительными криками. Пакистанская сторона тоже не отставала. Учитывая, что на глаз количество зрителей с каждой стороны составляет не менее 7-8 тысяч, можно себе представить, что там творится.

[evil_nn]

Несмотря на некоторую театрализованность представления, действие захватывает. И мы в какой-то момент поддаёмся настроению толпы, и начинаем подбадривать «наших». Ворота открывают на некоторое время, а затем, после череды демонстраций, два офицера отточенными движениями спускают государственные флаги, и вновь закрывают ворота, символизируя то, что до следующего утра граница официально перекрыта. Лучше всего, конечно, показать какой-нибудь смонтированный ролик на эту тему, мне пока, если честно, лень это делать, хотя наснимали мы изрядно, да и в ютьюбе наверняка есть масса материала.













В 18 церемония заканчивается, и многотысячная толпа устремляется к выходу. Несмотря на то, что мы направились наружу чуть раньше, это нам помогает только немного быстрее добраться до такси, а потом мы сразу попадаем в дикую пробку. Ну ещё бы – если все эти 10 000 человек стекались к месту проведения церемонии в течение двух-трёх часов, то уезжать все ринулись одновременно и сразу. Соответствующие получились и пробки, особенно когда мы подъехали ближе к городу, и вся эта масса слилась с вечерним часом пик в Амритсаре.

Первоначально я хотел посмотреть, как выглядит Золотой Храм в лучах подсветки, и полагал, что времени для этого более чем достаточно – церемония заканчивалась в 18, ну пусть час до города – полно ж времени, вылет у нас в 23 часа, в аэропорту надо быть в начале десятого, т.е. в городе можно было тусить почти до 9 вечера. После часа в почти глухой пробке, за время которого мы продвинулись километра на 3, я уже так не думал. До ближайшей к храму точки оставалось ещё порядка трёх километров, трафик уменьшаться вообще не собирался, а часы неумолимо приближались к половине девятого. Как ни печально было, но приходилось признать, что решение попробовать протиснуться в самый центр было ошибкой, из-за которой было потеряно больше часа. Попросил высадить нас на каком-нибудь месте, где легко ловилось такси (наш текущий водитель за предложение отвезти нас в аэропорт заломил абсолютно несуразную сумму), вышли из машины недалеко от большого ТЦ, и я привычно достал телефон с убером. Не успел даже вбить маршрут, как тут же подскочил тусивший неподалёку таксист с предложениями услуг. Ну а почему бы и нет? Сверились с ценой, предлагаемой программой, и поехали в аэропорт, прибыли приблизительно в 21:30.

Необычная для нас (и неприятная) особенность всех индийских аэропортов – то, что если ты прошёл внутрь, на улицу тебя уже не выпустят, а это может быть весьма неудобно. Дав жене накуриться напоследок, прошли контроль на входе, получили на стойке саморегистрации посадочные, и после проверки безопасности засели в зале ожидания. Что-то пошло не так, и рейс опаздывал. И так-то мы оказывались в гостинице в лучшем случае во втором часу ночи, а при таком раскладе получалось намного позже… Какие же мы молодцы, что решили не торопиться и взять билеты на завтра на поезд, уходящий днём, а ведь были с моей стороны предложения отбыть в Агру с утречка, сэкономив время за счёт сна…

Самолёт опоздал на 1:15, что в целом было некритично, в гостиницу вернулись без проблем и сразу завалились спать – день был длинный, устали, и надо было выспаться до времени чек-аута.

Выход из одного из местных терминалов аэропорта Дели.

[тетя Таня]

до следующего утра граница официально перекрыта

А днем открыта и можно ходить туда-сюда? )

[Norks]

А днем открыта и можно ходить туда-сюда? )

При наличии оснований для пересечения границы

[evil_nn]

А днем открыта и можно ходить туда-сюда? )

Ну, в общем, да - из Пакистана в Индию, и наоборот - пускают. Парадные ворота для этого не особенно нужны))
Да и открыть их в случае чего недолго.