По городам Венето, Эмилия-Романьи и Ломбардии. Рысью и галопом. В марте 2023 года.

[gloc54]

Короткое путешествие по маршруту Венеция – Тревизо – Падуя – Виченца – Феррара – Модена – Парма – Фиденца – Кремона – Брешия в марте 2023 года состоялось, как и многие мои поездки ближе к старости, из-за жадности, вызванной не только возрастом, но и внешними непреодолимыми мною обстоятельствами. Хотя в нашей стране уже 90 лет «сын за отца не отвечает», но, согласно открытию директора института генетики Российской академии наук господина Кудрявцева, сделанному им в марте 2023 года, из-за первородного греха продолжительность жизни человека упала с 900 до нынешних 65-70 (в России) лет. Так что, если бы жил я до всемирного потопа, после которого она и начала сокращаться (согласно утверждениям «ученого»), то и не торопился бы никуда. Но, я живу после. И в условиях даже хуже. Поэтому времени у меня мало. Похожий, но менее интенсивный вояж планировался на октябрь 2022 года, но в силу закрытия для обладателей визы С границ ближайших к Санкт-Петербургу соседей был отменен. А потерянных денег было жаль. И эта жаль надоумила присоединить путешествие на север Италии к ежегодной поездке в Венский международный центр. Поездка (а туда она происходила через Армению, а обратно – через Эстонию), напомнила старые добрые времена, потому что ни пограничники, ни таможенники (даже российские), ни представители авиакомпаний вообще ни о чем не спросили. Как в рот воды набрали. Что породило смутные подозрения и попытки найти какие-то на себе тайные знаки. И, вообще узнать, отражаюсь ли я в зеркале.
Насидевшись на мероприятиях, сходив на прием в Венскую мэрию и наевшись Линцерского торта в Линце, в четверг вечером сел в поезд Вена – Цюрих

в «купейный» вагон, следующий до станции Санта-Лючия. (За проезд, гостиницы, магазины, рестораны и предварительные билеты в музеи платил белорусскими картами. Ну и частично наличными.) «Купейный» написан в кавычках, так как после поездки (в 4-х местном купе на 6 полках разместилась кроме меня и австрийская семья из папы, мамы и дочки) я по-новому взглянул на качество услуг РЖД и понял, что железнодорожным компаниям недружественных, да и дружественных, стран до наших российских железных дорог, как до луны.

Слабое утешение – хороший кофе и итальянский завтрак. К половине девятого утра мучения закончились. И намерзшивсь при +14 на нижней полке и набив шишку от попыток на ней сесть, начал свой 6-дневный марш-бросок на электричках.
1й день. Венеция
Тревизо
2й день. Тревизо
Падуя
3й день. Виченца
Феррара
4й день. Модена
Парма
5й день. Фиденца
Кремона
Брешия
6й день. Брешия.

[gloc54]

1й день. Венеция.

Поклонники города каналов, к коим отношу и себя, могут возмутиться подобными планами – на Венецию несколько часов. Но, во-первых, удобный по расписанию поезд, позволяющий сэкономить время и деньги (билет – 60 евро, можно выйти и в Тревизо, но на него целый день излишен, на мной взгляд). Во-вторых, ехал я не столько смотреть, сколько вспоминать проведенные здесь около трех недель в разные годы в общей сложности. И в-третьих, никогда прежде не посещал я столицу моря в одиночестве, отчего в познании содержания большинства достопримечательностей у меня образовались большие пробелы. Организм при известии, что едем в любимый город, даже стал проявлять признаки жизни, но, узнав, что «в одно лицо», угас, чуть не сказав: «да делайте, что хотите». Я себе и напланировал делать дня на три, будучи абсолютно уверенным в осуществимости своих планов. Тем более, что и помощь подоспела, откуда не ждал. Хотел ̶п̶о̶л̶ю̶б̶о̶в̶а̶т̶ь̶с̶я̶ ̶н̶е̶з̶а̶б̶ы̶в̶а̶е̶м̶ы̶м̶и̶ ̶в̶и̶д̶а̶м̶и̶ поселфиться с бокалом в руке в Skyline баре на крыше отеля Хилтон Молино Стаки, но после рождества бар закрылся до особого объявления. Поэтому и его, и весь остров Джудекка с двумя творениями Андреа Палладио пришлось из маршрута выкинуть.

Конечно, путешествуя лет 440 назад, я бы планы не поменял, чтобы посетить не только подлинный шедевр архитектора - Церковь Иль Реденторе, Сантиссимо Реденторе (итал. La basilica del Redentore, Chiesa del Santissimo Redentore, Il Redentore) — церковь во имя Христа-Искупителя - одну из двух обетных церквей в Венеции, в память о спасении от чумы 1575 года, но и, как нынче утверждают исследователи, ложное его же произведение - церковь Санта-Мария делла Презентацьоне (Santa Maria della Presentazione), известную как «делле Дзителле» (delle Zitelle). Не из-за церкви, правда, а из-за расположенного рядом «приюта», который был основан в 1561 году, чтобы принимать и обучать (в течение 5-6 лет) молодых незамужних девушек, рисковавших встать на дорогу проституции, и входил в целую сеть благотворительных заведений Венеции в 16-м веке. Девушек принимали в приют исключительно красивых, поскольку и риск выше, и замуж выдать проще. (сейчас на месте приюта – отель). Забегая вперед, скажу, что вместо приюта, так сказать, для первичной профилактики, я посмотрел к концу дня на еще один объект из списка пяти тайных сокровищ Венеции – на церковь Санта-Мария делле Пенитенти (Santa Maria delle Penitenti) в конце канала Рио ди Каннареджо, являвшуюся в 18 веке реабилитационным центром для женщин, предоставлявшим сексуальные услуги за деньги, но решившим или вынужденным расстаться с этой профессией. На Джудекке, кстати, есть женская тюрьма, в которую можно попасть не только будучи женщиной, а в упомянутый список пяти входят еще известная лестница Контарини дель Боволо (Scala Contarini del Bovolo) со смотровой площадкой наверху, и менее популярные часовня дей Крочифери (Oratorio dei Crociferi), расположенная внутри старинного здания, и комплекс делл’Оспедалетто (Complesso dell’Ospedaletto), расположенный рядом с базиликой Святых Джованни и Паоло (basilica di SS. Giovanni e Paolo).
Но что-то я отвлекся. Да так, что читатель может превратно истолковать мой интерес к продажной любви. Но нет, воспоминания мои венецианские связаны с чувствами светлыми и чистыми. Что, правда, не мешало грехопадению по некоторым пунктам, включенным или только ожидающим включения в какой-нибудь список смертных грехов.
Так что несколько часов были посвящены исправлению последствий неправильного в смысле получения новых знаний образа жизни.
Последний раз прогуливался я по каналам почти 9 лет назад, но ноги еще помнят. Поэтому бросив сумку в камеру хранения на первой платформе (у Римской площади было бы дешевле, но время дороже), перешел Гранд канал по мосту босоногих (Ponte degli Scalzi)



и к открытию (9 часов) оказался у входа в Базилику Санта-Мария Глориоза деи Фрари (La Basílica de Santa María Gloriosa dei Frari - Базилика во Славу Святой Марии от братьев) «одного из самых богатых произведениями искусства храмов Венеции».

В коем богатстве за 5 евро и оказался, и честно ознакомился с каждой из 31 достопримечательностью, указанной в Википедии. Местами с восхищением.

Вернее, редкими местами без восхищения. Главным украшением Фрари уже более 500 лет является алтарная картина Тициана Ассунта или Вознесение Девы Марии.



Сам художник покоится в двух шагах не только от своего главного шедевра, но и не менее замечательной Мадонны Пезаро.

Для таких, как я, знатоков искусства вообще и живописи в частности есть возможность познакомиться с творчеством сразу нескольких выдающихся мастеров 15-го века: Бартоломео Виварини (Триптих Св. Марка в капелле Св. Марка

и полиптих, в центре которого «Мадонна на троне с Младенцем на коленях» - после чумы 1631 года называемая также «Мадонна Спасительница» - в капелле семейства Бернардо)

и Джованни Беллини (алтарный триптих «Мадонна с Младенцем, музицирующими ангелами и святыми» в апсиде).

Ну и хоры мне очень понравились.



В общем, минут 40 пролетели незаметно. К счастью следующий пункт программы, находящийся практически за алтарем Фрари, занял гораздо меньше времени.

Скуола Гранде ди Сан-Рокко (Scuola Grande di San Rocco) (двери открывают в 9.30, вход – 10 евро) известна в основном благодаря Тинторетто, который со своей картиной «Святой Рох во славе» победил в конкурсе 1564 года, после чего в течение 23 лет и расписывал скуолу (я насчитал 69 работ художника). К сожалению главная работа Тинторетто – Распятие - оказалась на реставрации. Не помню, чтобы раньше мне Тинторетто так не нравился. Но время идет и может быть виноваты инволюционные процессы. Хотя зал второго этажа великолепен,



как, впрочем, и лестница.

[gloc54]

На 10.45 у меня была бронь на посещение бесплатной смотровой площадки у моста Риальто на террасе дворца Фондако-деи-Тедески (Fondaco dei Tedeschi), в котором с 2016 года размещается торговый центр. Бронировать посещение террасы можно только он-лайн (https://www.dfs.com/en/venice/service/rooftop-terrace). Но на пути к видам на красивейший город на планете меня снесло налево, правда сознательно и добровольно. В район «красных фонарей». Чтобы закрыть тему проституции, по крайней мере, на сегодня. Профессия эта была в Венеции легализована в 1358 году, а в 1360-м открылся первый бордель, названный Кастеллетто - в сестиере Сан Поло недалеко от моста Риальто на очень проходном и сегодня месте – на Ruga Vecchia San Giovanni – что то вроде Старая торговая улица святого Иоанна – в доме, в котором сейчас находится кафе Goppion. Прикидывая карту на местность, я решил, что вот это и есть первый публичный дом.

И к 1509 году из стотысячного населения города проституцией занималось 11654 женщины. А к концу 16го века каждому гостю традиционного карнавала вручали проспект с адресами девушек и ценами на их услуги. Так что город стал одной из самых приятных столиц, а проституция – чуть ли не главной его достопримечательностью. Неудивительно, если судить по Трипадвайзеру, что некоторые граждане до сих пор разыскивают в Венеции квартал, подобный Амстердамскому. Вспомнил я про город тюльпанов еще и из-за моста титек (Ponte delle Tette).

В отчетах, и даже тут на форуме, можно узнать, что мост так называется из-за того, что для борьбы с набиравшим популярность гомосексуализмом работницам коммерческого секса разрешили оголять грудь во время прогулок на свежем воздухе, так сказать, для привлечения клиентов. Так и представляешь картину: в холодной, промозглой Венеции полураздетые девушки размахивают своими персями, слоняясь вдоль каналов, совершенно не заботясь о своем здоровье. Ход мысли и широта социальной приемлемости авторов вызывает, конечно, уважение, но действительность немного иная. В 16 веке проституткам разрешили демонстрировать свои прелести по пояса и даже ниже в окнах. На этот мост выходило несколько окон жилищ жриц платной любви, поэтому его так и назвали. Ну а в амстердамском квартале «красных фонарей» так можно назвать каждый мост (по крайней мере, лет 10 назад, как сейчас – не знаю). Район возле моста носит название Карампане.



Изначально по фамилии семьи Rampani, чей дом (Ca’Rampani) после смерти последнего владельца был передан под что-то вроде дома престарелых для проституток, вышедших на покой. Из названия дома родился новый венецианский термин, обозначающий уже не совсем молодую и не очень красивую шлюху на пенсии – Карампане. Первый бордель, кстати, к концу 16го века постигла подобная же участь, и стал он служить такой же богадельней. Считают, что упадок профессии был связан с катастрофическим распространением сифилиса, завезенного к этому времени из Америки (хотя была очень популярна теория, что сифилис происходит из организмов только красивых проституток). Но закончу с самой веселой частью прогулки по Венеции. Так сказать, когда перестают интересовать женщины, начинают интересовать их проблемы. Короче говоря, покинув без сожаления сокровищницу Тинторетто, прогулялся по площади Сан Поло

до живописного Кривого моста Al Ponte Storto

с не менее живописными сотопортего (галереями или арками под домами, часто идущими вдоль канала),

покрутился по уже описанному району, поглазел на Гранд канал с моста Риальто



и в 10.40 встал в очередь на последнем этаже Фондако-деи-Тедески, распугав ее хвост вопросом: «А у вас бронирование на какое время?».

[gloc54]

Кроме видов на Венецию с террасы торговый центр предоставляет бесплатный туалет и такой же Интернет. На виды и селфи дают 15 минут.





Так что в 11.00 путем несложных подсчетов я выяснил, что до посещения базилики Сан-Марко у меня есть час, который я и решил потратить на знакомство с давно привлекавшей церковью Санта-Мария деи Мираколи (La chiesa di Santa Maria dei Miracoli) – или Церковью Чудес Святой Марии, возведенной в конце 15го - начале 16го веков специально для и в благодарность чудотворному образу Мадонны. Церковь еще называют «мраморной» из-за мраморной отделки, как говорят, из мрамора, оставшегося от Сан-Марко.



Меня привлекал деревянный потолок из 52 кессонов и рельефы на базах колонн. Колонн оказалось всего две - перед антресольным алтарем.





Так что, как ни замедлял скорость передвижения,

тормознув на площади перед церковью Санта-Мария Формоза (Santa Maria Formosa)

и не поленившись преодолеть всю площадь Сан-Марко, чтобы посмотреть на отель, в котором провел несколько суток четырнадцать лет назад,

без пятнадцати двенадцать охранник пропустил меня в главный собор Венеции (чтобы не стоять в очередях, билеты и в базилику, и на ее колокольню приобретал на сайте https://basilicasanmarco.skiperformance ... re#/en/buy, что, правда, делает посещение достопримечательностей на несколько евро дороже).

[sokolova25]

Очень интересно, особенно из-за предстоящего мне посещения Венеции, впервые. Не подскажете, фразой «А у вас бронирование на какое время?» распугивать очередь лучше по-русски или на языке Петрарки? Пожалуйста, пишите еще, мне скоро туда лететь.

[gloc54]

распугивать очередь лучше по-русски или на языке Петрарки?

Ни на латыни, ни по-итальянски я не говорю, ну а русским теперь можно распугивать кого- и где угодно. Поэтому воспользовался английским. Но так как не позаботившиеся о бронировании туристы были испаноязычными, пришлось вопрос повторить по-испански.

[gloc54]

Эстетическая моя недоразвитость, как, впрочем, и религиозная, проявились переживаниями по поводу: пустят или нет в базилику с рюкзачком, в то время как сам факт встречи с «редким примером венецианско-византийского стиля» и местом хранения мощей святого апостола Марка не вызывал никакого волнения. Из 1602 лет и, на сегодня, 5 дней истории города (до 1799 – независимого) собор святого Марка является кафедральным лишь с 1807 года, хотя второе по счету здание для хранения мощей евангелиста, вывезенных ушлыми купцами под свиными шкурами из Египта еще в 9м веке, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО еще до первого моего его посещения, строилось и украшалось с 1063 года (Софийский собор в Новгороде уж действовал как 13 лет) до конца 15го века. И хотя в базилике множество сокровищ и реликвий, оказавшихся в храме в результате разграбления Константинополя в 1204 году в рамках, так сказать, 4го крестового похода (квадрига, образ «Мадонны Никопеи» и т.д.), венецианцами и организованном, восхищает, в первую очередь, мозаика, которой украшены своды, купола и верхний уровень стен собора, и в которой, без знания истории христианской религии не разберешься.





Ну еще меня интересовал «золотой алтарь» (посещение за дополнительные деньги), часть которого тоже уперли из столицы Византии, и который я то ли видел, то ли нет. «Пала д’Оро (Pala d'Oro — «золотой алтарь») — алтарный образ, установленный у главного алтаря базилики. Размеры алтаря составляют 3,34 на 2,51 метра. Миниатюры алтаря (около 250) выполнены в технике перегородчатой эмали византийскими мастерами в X—XII веках. В 1204 году в Венецию были привезены эмалевые пластинки, составляющие сейчас верхнюю часть алтаря. Нижняя часть алтаря была заказана в период правления дожа Пьетро Дзиани (1205—1229 годы) у византийских мастеров. Современный вид Пала д’Оро приобрёл в 1343 году с рамой из позолоченного серебра, украшенной двумя тысячами драгоценных и полудрагоценных камней. В эту раму были установлены эмалевые миниатюры, а сам алтарь помещён в мраморную дароносицу». Чем алтарь покрыт, я не понял. Но содержимое алтаря видно плохо из-за бликов и отраженного света, а детали можно рассмотреть только на фотографиях.



Пройдя от базилики до ее колокольни или кампанилы Сан-Марко 50 метров, совершил традиционный подъем на лифте на смотровую площадку.





Вопрос устойчивости сооружения, рухнувшего в 1902 году меня не волновал - ведь простоял же предыдущий вариант почти четыреста лет, А вот покупка гражданами памятных монет вызывала недоумение при одновременных попытках вспомнить, а где-же дома завалялась и моя такая же. Так к половине первого обязательную программу и завершил.

[Drew70]

А то что народу нет, как такое возможно ?) типа не сезон? И про выпить закусить пишите!)

[gloc54]

А то что народу нет, как такое возможно ?)

Туристов много. У основных мест и на главных маршрутах - как летом 2014-го. Это китайцев еще только первые ручейки. В двух музеях был одним из первых, поэтому такое ощущение. Даже в районах ранее совершенно безлюдных постоянное движение.

[Drew70]

Туристов много

...судя по фото улицы пустые

[gloc54]

по фото улицы пусты

Фото не обязательно отражают мнение автора

[Sergalex]

Теперь в соборе св. Марка разрешают фотографировать? У меня от 12 года только фото "от пуза" остались

[gloc54]

Теперь в соборе св. Марка разрешают фотографировать?

Разрешают. Хоть камерой.

[Drew70]

Туристов много. У основных мест и на главных маршрутах

...так Вы по ним и гуляли !)

[gloc54]

И завершил не только обязательную, но и часть произвольной. Был у меня великолепный план: прогуляться по сестиере Сан-Марко через барочную церковь Санта-Мария-дель-Джильо (La chiesa di Santa Maria del Giglio) - церковь Святой Марии с лилией и церковь Санто-Стефано (Santo Stefano) до моста Академия, а по нему перейти в Дорсуорсо во дворец Ка-Реццонико (Ca' Rezzonico). Но целая троица факторов этому плану воспрепятствовала. Во-первых, дворец закрыт на реконструкцию. Во-вторых, в кармане «жжег ляжку» дневной билет на венецианский транспорт, приобретенный заранее, поэтому относительно дешево (https://www.veneziaunica.it/ru). Ну а в-третьих, подагра вдруг стала напоминать, что ногам еще сегодня и по Тревизо ходить. Эту троицу подпирало раздражение от малосонной ночи и туристических толп. Поэтому выбор был один – вапоретто. Оставалось определить направление. Из-за обеденного времени еще одну традицию пришлось нарушить, и не поехать на остров Сан-Джорджо-Маджоре на смотровую площадку колокольни одноименной с островом церкви (Сhiesa di San Giorgio Maggiore — церковь Святого Георгия). Но фотографии, сделанные с нее в разные годы, размещу.



Кататься, так кататься, В еще один исторический район Венеции – Каннареджо. От San Zaccaria аж до Fondamente Nove. Посмотреть на то, что никогда не видел – на самую узкую улицу города и единственный сохранившийся мост без перил. Ну и на что-нибудь более достойное. По пути можно рассмотреть не только белье на веревках, но и предыдущий кафедральный собор Сан-Пьетро ди Кастелло (San Pietro di Castello) и новинку – расположенную напротив собора через заливчик на северном арсенале скульптуру Лоренцо Куинн "Наводить мосты", представляющую шесть пар гигантских рук.

Произведение открыли в мае 2019 года. Как пояснил сам автор "Каждая пара рук символизирует одну из шести общечеловеческих ценностей: дружбу - для совместного создания будущего; мудрость - для принятия взаимовыгодных решений; помощь - для укрепления долгосрочных отношений; веру - символ доверия своему сердцу; надежду - для продолжения важных начинаний; любовь - фундаментальную цель всего этого". Привожу цитату так подробно исключительно для укрепления собственной памяти. Ценности нынче у нас совсем другие, и общечеловеческие можно ненароком и забыть.

[gloc54]

Закончив с гигиеной мозга, высадился на нужной остановке и прогулялся минут 5 до calle Varisco, на которой и выяснил, что о самой узкой улочке Венеции (ширина – 53 сантиметра)

знает ненамного меньше туристов, чем о дворце Дожей, как, впрочем, и о последнем сохранившемся после указа 1800 года о возведении перил в целях безопасности мосте без них из 445 венецианских мостов– ponte Chiodo (есть еще один, но он на Торчелло).

Мост ведет в небольшой и дорогой отель, а само сооружение засветилось в фильме 1955 года «Лето» с Кэтрин Хэпберн, которая во время съемок свалилась в канал и приобрела хроническую глазную инфекцию. Так что и хорошо, что играла не Одри.
Между двумя этими замечательными достопримечательностями я все-таки прикоснулся к вечному и завернул к Ораторию Крестоносцев - Oratorio dei Crociferi - небольшому римско-католическому молитвенному залу, входящему в уже упоминавшийся список пяти тайных сокровищ Венеции. В объекты этого списка просто так не попасть и нужно заранее списываться с администрациями для планирования посещения (проще всего на лестницу Боволо, на которую можно купить билет). Так что посмотреть на творения Пальмы младшего, покрывающие стены и потолок оратория, мне не удалось, но дымовые трубы 15 века в целости и сохранности, несмотря на повреждения здания, полученные при наводнении 1966 года.

Ораторий был основан в 12 веке вместе с больницей, которая позже стала хосписом и использовалась в его качестве много веков (а вроде, и до сих пор). А сам ораторий, своего рода и пункт сбора, и реабилитационный центр для отправляющихся в крестовые походы, в 15 век превратился в приют для бедных женщин, которые получали здесь уход и жилье и обучались ремеслу. А еще через почти двести лет Пальма Джованни (или младший), сменивший на посту ведущего художника Венеции Тинторетто, расписал помещение. Напротив оратория белеет церковь Джезуити (Gesuiti) — церковь иезуитов или церковь Санта-Мария Ассунта (Santa Maria Assunta), в которой я когда-то уже был. А тратить деньги на освежение памяти не посчитал нужным. На освежение лица – еще понимаю. А памяти – все равно никто не заметит.

[gloc54]

В каждом деле есть идея благородная, а есть и настоящая. И в своей прогулке по Венеции я тоже попытался две эти идеи объединить. Так сказать, соединить приятное с полезным. Истинной причиной выбора направления была информации на сайте провайдера мобильной связи iliad о нахождении офиса продаж сим-карт в ебенях Каннареджо. Информация, конечно, вызывала сомнения, но я поверил. И пошел. после моста без перил (в перводе странное название – мост Гвоздь или Ноготь) к зданию бывшей Скуола Гранде делла Мизерикордия (Scuola Grande della Misericordia), которая была одной из семи венецианских "великих школ" наряду с Сан-Марко, Сан-Рокко, Сан-Джованни Евангелиста, Санта Мария делла Карита, Сан Теодоро и деи Кармини.



От скуолы к тихой площади Кампо-де-л'Абазия Campo de L'Abazia.

Место с двух сторон окружено водой. А с двух других – Церковью Аббазия делла Мизерикордия (chiesa dell'Abbazia della Misericordia) 13 века, используемой для проведения художественных выставок Венецианского биеннале, и старым (14го века) зданием упомянутой только что школы Санта-Мария-делла-Мизерикордия. Монахи, которым принадлежала церковь, в 1348 году все умерли от чумы, а оставшийся в живых аббат завещал бессрочное руководство церковью семье Моро, которая и назначала настоятелей церкви до падения Венецианской республики в 1797 году. Через 182 года в церкви снимали фильм о Джеймсе Бонде «Лунный гонщик», а в 1988 – фильм «Носферату», в котором граф Дракула убивает в церкви одну из своих жертв. Старому зданию скуолы тоже есть чем похвастаться - живописным сотопортего, выводящим на одноименную набережную де-л'Абазия, от которой до дома Тинторетто, в котором великий живописец и родился в 1519 году, и умер в 1594-м, рукой подать.



Рядом с домом художника – площадь Кампо деи Мори (Campo dei Mori).

Кампо деи Мори получил свое название из-за четырех статуй четырнадцатого века, вставленных в стены домов. Это три брата Мастелли из Мореи или Пелопоннеса и один из их слуг, что побудило венецианцев называть их Мори. Судя по всему, это были торговцы шелком, укрывшиеся в 1112 году в Венеции, где они построили Палаццо Мастелли, узнаваемый по барельефу с верблюдом. Угловая фигура с импровизированным ржавым металлическим носом (добавленным в 19 веке) - это синьор Антонио Риоба.

Со скульптурами связана легенда, согласно которой браться превратились в каменные изваяния из-за унижения и обмана покупательницы. Видимо, венецианские торговцы обманывали более деликатно.

[gloc54]

Венеция – город немаленький, но некоторым, в том числе и Тинторетто, не только повезло умереть там же, где и родиться, но и быть захороненным буквально в 100 метрах от дома - в церкви Мадонна дель Орто (Chiesa della Madonna dell'Orto) - Церковь Мадонны в Саду (или как многим атеистам нравиться переводить – в огороде).



В ней покоится прах не только художника (в часовне апсиды справа), но и его сына Доменико и дочери Марьетты, которую Тинторетто спасал в детстве от ведьмы (перед первым причастием ведьма хотела совершить обряд по превращению девочки в ведьму, но была изгнана художником и проделала дыру в доме, на месте которой на фасаде установлена скульптура Геркулеса). Красно-белой церкви в готическом стиле более 600 лет, а название свое она получила из-за истории со скульптурой сидящей Мадонны с младенцем, которую скульптор Джованни Де Санти поставил у себя в саду, так как заказчику произведение не понравилось. Статуя стала привлекать повышенное внимание после того, как невеста художника стала видеть свечение, исходящее от самого изделия. Ну и, чтобы избежать ненужных народных волнений, Мадонну с младенцем купили у скульптора и пообещали выполнить целый список его пожеланий, перенесли в церковь Святого Христофора, заодно переименовали ее в церковь Мадонны дель Орто. Тут надо сказать, что и Мадонны дель Орто и другие церкви Каннареджо привлекают не только богатым интерьером и художественными сокровищами, но и отсутствием посетителей. Есть и недостаток – вход платный. И, подозреваю, достоинства и недостаток как-то связаны. Я пытался сэкономить, рассматривая покупку карты Chorus-pass, но неопределенность планов и физических возможностей от этой идеи вынудили отказаться. Так что по 3 евро и платил. И было за что.
В Мадонна дель Орто находятся не только упомянутые уже достопримечательности (фото мадонны из Интернета),

но и картины Тициана, Чимы да Конельяно, Антонио Молинари и прочее. Ну и конечно самого Якопо Робусти, более известного как Тинторетто.

«В центре апсиды находится алтарная картина Якопо Негретти (Пальмы Старшего) «Благовещение Деве Марии». По сторонам — две картины Тинторетто, слева: «Видение Креста Святому Петру», справа: «Обезглавливание апостола Павла». Вверху, (слева направо) картины с аллегорическими фигурами: «Умеренность», «Справедливость», «Благоразумие», «Мужество». По обе стороны от алтаря, симметрично расположены две огромные картины (1450 x 590 см). Слева: «Страшный суд»; справа: «Поклонение золотому тельцу».
Так же в церкви находится единственная картина художника, которая мне нравится: «Введение Марии во храм».

Ну а все внимание при входе в церковь привлекает надгробие Джироламо Кавацца, нажившегося, видимо, на поставках вооружения запорожцам в войне с турками, рядом со скромным алтарем непорочного зачатия.

Подозреваю, что храм был более популярным, пока в нем находилась картина Джованни Беллини «Мадонна с младенцем». Но в 1993 г полотно было украдено и до сих пор не найдено.

[gloc54]

К очередной церкви я подходил с чувством, что не вызову уже подозрений, даже если поперхнусь святой водой. Но не посетить церковь Святого Альвиза (Chiesa di Sant'Alvise) я не мог. Из-за фресок на потолке.



Приходская церковь Святого Альвиза посвящена святому Людвигу (Альвизу) Тулузскому, францисканскому монаху, епископу Тулузы и бывшему принцу Анжуйской династии. Он был провозглашен святым в 1317 году. В Венеции молодого Людовика полюбили за его отказ от дворянских титулов и богатства. А в 1383 году Людовик явился во сне дворянке Антонии Веньер, по чьему заказу церковь и возвели за 5 лет.

А почти через триста лет, в 1674 - 78 годах Пьеро Антонио Торри и Пьетро Рикки создали фресковый потолок. Красивей потолка в жизни не видел. Ну, может быть, за исключением Сикстинской капеллы.

При входе, естественно, обращает на себя внимание алтарь святого Людовика Тулузского,

а среди других шедевров в церкви находятся три большие картины Тьеполо с изображением Страстей Господних. Центральная из трех картин – «Путь на Голгофу» была написана около 1740 года.

Боковые – изображают бичевание Христа и возложение тернового венца на Его голову.
К этому времени я оказался совсем на задворках района и, конечно, никакого Iliada там не оказалось.



Так и изменил любимому Сан Марко с Каннареджо. Хотя измена с первой любовью (первый ресторан, первый поцелуй …) вроде и не измена вовсе. Вспомнив про первый ресторан, посещенный в городе каналов (а находился он, а может, и находится, в гетто) я неожиданно решил в гетто не ходить, подозревая излишнюю его нынешнюю популярность.
Поэтому разделил остатки завтрака с чайками, сел на вапоретто и по каналу Каннареджо покатил до станции Санта-Лючия, где забрал сумку, заплатив 9 евро за 7 часов, и сел в электричку до Тревизо. А проплывая мимо входа в гетто, подивился своей прозорливости, наблюдая людские потоки, напоминающие общий поход зюгановцев в мавзолей Ленина.
С билетами на региональные поезда у меня вышло недопонимание. С каждым годом мы все больше живем прошлым, поэтому и представления о правилах пользования итальянским ж.д. транспортом у меня сохранились с тех времен, когда и билеты еще в интернете не продавали. Что в последующем вызвало интересную дискуссию с контролерами. Не буду вдаваться в подробности, но сообщу на всякий случай, что билет на региональный поезд действителен 4 часа после времени, в нем указанном (если покупали он-лайн), или времени валидации, если куплен в кассе или автомате. На поездах Ломбардии (Trenord) – 3 часа (при поездке на расстояние от 0 до 50 км), 6 часов – (от 51 до 200) и 24 часа (свыше 200). В Венеции я сел в поезд на пару часов раньше положенного, но поскольку до больницы Местре (Mestre ospedale) я ехал по дневному городскому билету, то мне все сошло с рук.

[Drew70]

создали фресковый потолок

...Эшера вспомнил !)