Долгожданное Путешествие в страну этрусков к центру Италии: Бодензее-Доломиты-Тоскана-Лацио-Умбрия-Лигурия-Лазурный берег-Вердон (апрель-май 2023)

[Паспарту]

Мама: - Опять в Италию и Францию? Вы же там уже были много раз…
Я: - А ты зачем сегодня опять на дачу ездила? Ты же там почти каждый день бываешь…
Мама: - Ну почему ты так не любишь дачу?
Я: ???
Мама: - Ну ладно. Фоточки присылай.

Поездку по этому маршруту я планировала и бронировала 3 раза и приходилось отказываться по разным причинам. В этот раз все тоже в последний момент «повисло на волоске», но муж видел, что отказаться и сейчас для меня будет серьёзным стрессом. А зачем ему это надо? И мы все же поехали.

Вводная инфо:
1. Поездка по заявленному в теме маршруту с 23 апреля по 18 мая 2023 (26 дней) из Брюсселя на автомобиле. Наконец-то дочь повзрослела, и мы не ограничены её каникулами!
2. Спасибо форумчанам за отчёты по этим направлениям и полезные советы, особенно Рижанке и Варваре Любопытной.
3. Во многих местах мы уже были, поэтому посещали то, что не видели раньше. Мы не любим города, поэтому именно городов в отчете будет мало.
4. Общий пробег 5365км
5. Общие расходы для нас получились «конские». Это было наше самое дорогое путешествие. Хотя и самое долгое. Итак: бензин 739е, платные дороги (+виньетка Австрии) и парковки 307е, проживание 2085е, музеи и парки 501е, еда и вино (правда, привезли с собой немало) 1859е, прочие мелочи.
6. Подготовка свелась к бронированию апартаментов (готовим сами), покупке билетов в Парк Таро и на виллы Рокбрюн, бронирование визита в Ла Скарцуолу. Также заказали эко-стикер Франции https://certificat-air.gouv.fr (который пришел после нашего возвращения), изучению зон ZTL в Италии https://www.accessibilitacentristorici. ... ieto/mappa и обновлению карт на навигаторах. Что совсем не помогло: в этот раз поездка под девизом «Сумей доехать». Не знаю, что там с искусственым интеллектом, но маршруты навигаторы стали прокладывать безобразно. Не сразу мы поняли, что происходит: вместо нормальных трасс нас постоянно заворачивали на горные серпантины или «в пампасы». Потом поняли, что, видимо, в навигаторы занесли много дорог разного качества, а, так как ограничение скорости там 90км/ч, то они получаются и быстрее и короче, хотя ехать по ним можно, по выражению мужа, «30 и в подгузнике». Кто знает, как бороться с навигаторами, расскажите. А то я уже купила автомобильный бумажный атлас дорог Европы.
7. Хотя фотограф я ещё тот (мои фото часто «завалены», нечётки и совершенно не передают увиденного), иногда будет много фото, так как эти места произвели на меня сильное впечатление и не часто встречаются в отчетах. Будет информация с сайтов мест посещения или из википедии (для памяти) и свои впечатления. Я ни в коем случае не настаиваю на своей объективности. Побольше информации будет про менее известные или «зацепившие» места.
8. С погодой очень повезло: было не холодно и не жарко, что удивительно для этих мест в мае. Постоянно обещали дожди, но нам удавалось все посмотреть и не вымокнуть.

Поехали:
1 день.
переезд Брюссель – Меерсбург (Германия). Предпочли ехать по платным дорогам Франции, чем по бесплатным и «без ограничения скорости» немецким. Как показывает наш опыт путешествий, в Германии постоянные и вездесущие дорожные работы (типа мытья ограждений и стрижки травы), растянутые на десятки километров до и после этих самых работ, сводят на нет заявленные преимущества. Также я стараюсь планировать большие перегоны на воскресенья и праздники, так как в эти дни на трассе минимум грузовиков.

Маленькие апартаменты Ferienapartment Seeblick с видом на Бодензее (3 ночи).

Выдали не Бодензеекарт, а Меерсбургкарт. Фигня полная.


2 день.
На цветочном острове Майнау https://www.mainau.de/en/ мы были осенью 2021г. (можно посмотреть фото в моем отчете Замки (и не только) Германии/ в поисках Хундертвассера/ впервые в Доломитах. Октябрь 2021.). После этого в одной из тем на Форуме даже была дискуссия о том, в какое время цветы пышнее и обстановка привлекательнее. Поэтому и хотелось побывать на Майнау весной.
Но не очень повезло с весной в этом году, которая оказалась настолько поздней, что большая часть тюльпанов в конце апреля еще не расцвела. Но все же было, на что полюбоваться.

Уже нет моих любимых скульптур с водой Malgorzata Chodakowska, как раньше. https://www.skulptur-chodakowska.de/de/startseite/. Очень жаль: они отлично вписывались в парк. А без них – пустовато.
Зато попали на выставку орхидей в пальмовом павильоне.

Обещали дождь, ветер и волнение на озере, поэтому решили ехать не на пароме, а на машине по дороге. Повезло: несмотря на прогноз, на нас не упало ни капли пока гуляли по острову. Дождь пошёл, как только сели в машину.

На обратном пути ненадолго заехали в Базилику Бирнау (паломническая церковь Бирнау 1746—1749 гг.). Пышная барочная церковь на северном берегу Боденского озера выглядит особенно привлекательно в пору цветения яблонь. Внутри фотографировать запрещено.


К вечеру немного разгулялось и я решила прогуляться в старый город Меерсбурга. Людей на улице почти не было, и я в гордом одиночестве прошла мимо старого замка, нового дворца Neues Schloss и полюбовалась на Бодензее.


3 день.
Salem Abbey, Kloster und Schloss https://www.salem.de. Только с экскурсией на немецком раз в час. Барокко и рококо. Дождь и прохладно.
«Бывшее цистерцианское аббатство в Салеме является одним из самых важных объектов культурного наследия в районе Боденского озера и одним из самых красивых. Салемский монастырь и дворец (Kloster und Schloss Salem) представляют собой уникальное сочетание готической торжественности и великолепия барокко.
После сильного пожара в ночь на 9 марта 1697 года, который почти полностью уничтожил аббатство, архитектор Францу Бееру восстановил монастырь. Всего за десять лет архитектор построил 180-метровый комплекс, состоящий из прелатуры и здания монастыря, симметрично разделенных центральным и угловым павильонами. Монахи жили в здании монастыря, а настоятель - в прелатуре.
Снаружи прелатура является зеркальным отражением здания монастыря. Однако внутри он устроен как дворец – и именно здесь проживал настоятель. Великолепные залы подчеркивают статус аббатства. Неудивительно, что после секуляризации маркграфы и великие князья Бадена с радостью поселились здесь. Принц Макс фон Баден превратил бывшую прелатуру в главную резиденцию в 1920 году. В 2009 году семья фон Баденов продала Салемский монастырь и дворец провинции Баден-Вюртемберг.


Библиотека выглядит потрясающе, но фото у меня не получились.


Величественный Императорский зал показывает, что аббаты Салема 18-го века стремились к престижу и слиянию церковных и светских князей: престижный бальный зал является главным акцентом Прелатуры. 16 огромных статуй императоров — отсылка к покровительству высших правителей. Над окнами установлены бюсты пап, которые предоставили монастырю особые привилегии.


В летней трапезной, являющейся связующим звеном между зданием монастыря и прелатурой, под богатой лепниной и рядом с настенными фресками находится необычный предмет: великолепная изразцовая печь (1733г) с живыми сценами из повседневной жизни цистерцианцев, занимающихся тяжелым трудом. Однако на самом деле монахи-священники предоставили эту тяжелую работу своим братьям-мирянам.»


К сильному пожару в ночь на 9 марта 1697 года отсылает музей пожарного дела.

Здесь же в музее раскрашенные скульптуры из собора. Надо напрячь фантазию, чтобы представить, как это всё нарядно выглядело.


Построенный в 1285 году готический собор Вознесения Девы Марии в аббатстве Салем (1137г) является третьей по величине церковью, построенной в Баден-Вюртемберге после Ульма и Фрайбурга. Алебастр, яркие краски и золото определяют впечатление от монастырской церкви. Внутренний интерьер Кафедрального собора переделан в конце 18 века в стиле классицизма.


На территории артпространства и парк.

В помещениях, где раньше жили монахи, находится элитная школа-интернат, основанная педагогом-реформатором Гансом Ханом (600 учеников и 150 учителей).


Недалеко от Аббатства Парк обезьян https://www.affenberg-salem.de/en/contact/ совсем рядом.


Никогда не видела так много аистов!


4 день.
Переезд в итальянские Доломиты через Австрию. Поэтому на заправке перед границей покупаем австрийскую виньетку (почти 10е на 10 дней минимум).
По дороге заезжаем в Музей Роллс-Ройс в Дорнбирн https://www.rolls-royce-museum.at/rolls ... m-english/, где собрано наибольшее количество автомобилей Ролс-Ройс в мире. Ранее это была мастерская по ремонту и реставрации преимущественно моделей Phantom I, II, III. Владелец умер в 2017. Сейчас на первом этаже что-то типа мастерской, на втором – шикарные отреставрированные авто (самый старый 1924г.), на третьем – место для общественных мероприятий и кое-что из антиквариата. Фотографировать можно только на первом этаже.


Муж не смог пройти мимо Super SPAR неподалеку. Был просто ошарашен огромным выбором и низкими ценами (после Бельгии и Финляндии). Надо сказать, что для него важнейшая составляющая путешествия – это посещение продуктовых магазинов. День без магазина для него = неправильный день.

А вокруг уже нас приветствуют горные пейзажи. Вот ведь не первый раз в горах и знаешь, как они выглядят. Но каждый раз обалдеваешь от картинок снежных вершин.
Один из тоннелей на трассе закрыт до октября 2023, поэтому поднимались прямо к заснеженным вершинам на перевал St.Christoph am Arlberg (1793м). Мы были не одни, кто останавливался, чтобы испытать чувство восторга от того, что вокруг.


Последний участок дороги после Инсбрука до Италии платный 11e (несмотря на австрийскую виньетку) и очень некомфортный: 2 узкие полосы, по одной идут сплошным потоком фуры, которые временами пытаются обогнать друг друга, а также постоянные ограничения скорости 80-60-40км/ч из-за дорожных работ. Не понятно, за что взяли деньги.
В Италии по платной трассе в сторону Больцано также одну полосу целиком занимают фуры, легковых машин практически нет. Оказалось, что они все на альтернативной бесплатной трассе, которая проходит через населенные пункты (соответственно, скорость порядка 50км/ч и много круговых развязок). В результате мы все же вернулись на платную трассу. До этого навигатор решил срезать и отправил нас на перевал Passo di Pennes (2211м!) по серпантину. После экстремального подъема, когда до места назначения оставалось только спуститься с перевала, мы уперлись в шлагбаум. Пришлось также экстремально спускаться. Виды, конечно, были обалденные.

На въезде в Больцано постояли в вечерней пробке.
Потом недолго поискали и, с помощью хозяйки, нашли ферму, где у нас в старинном доме Apartment Linde- Fiechterhof в Sarentino (4 ночи). Несмотря на неважный интернет и дорогу под окнами, местечко интересное. Побаловали себя натуральными фермерскими продуктами: вкуснейшим яблочным соком, свежим молоком и яйцами от курочек, разгуливающих под окнами.

Хозяйка оформила туристическую Больцанокарт. Полезно.
У мужа из-за ожидания экскурсии в Salem Schloss на холодном полу и нагрузки по перетаскиванию нашего добра случилось обострение подагры. Пришлось корректировать планы в надежде, что его самочувствие улучшится. Хотя и на погоду тоже не забываем обращать внимание. Необычно холодная и дождливая весна в Европе. А я летних вещей набрала в расчете на майскую жару…

[Паспарту]

5 день.
Castel Roncolo https://www.runkelstein.info/home-ita (бесплатно с Больцанокарт) всего в 11км от нашей фермы. Парковка внизу, тяжелый подъем и спуск по тропинке, выложенной камнями. Не представляю, как здесь передвигаться в плохую погоду. Много групп подростков. Скорее всего, как-то их подвозят с другой стороны горы без крутого пешего подъема, но я не обнаружила другой дороги. В музей старинных инструментов не пошла, так как мой терпеливый муж уже приличное время ждал внизу.
"В замке Ронколо находится самый большой в мире цикл светских средневековых фресок 14 века. В Летнем доме комплекса несколько циклов настенных росписей посвящены романам и эпическим поэмам, посвященным легендарному королю Артуру Корнуоллскому. В иллюстрированной усадьбе хранится единственный цикл Гарелло, рыцаря Круглого Стола, сохранившийся рядом со знаменитыми фресками о любви Тристана и Изольды.
Но увидеть их не получилось, так как в замке ремонт: Летний дом с фресками «Тристан и Изольда», «Круглый стол» и галереей с фресками-триадами закрыт «на несколько месяцев».
«Замок был построен в 1237 году братьями Фридрихом и Бералем фон Вангенами. Более века спустя братья Николаус и Франц Винтлер, принадлежавшие к богатой семье купцов из Больцано купили Castel Roncolo, основательно его модернизировали. В 1390-м году началось строительство летнего домика, который позднее вместе с замком был расписан фресками.
Западный дворец замка расписан сценами придворной жизни: турниры, охоты, игры-хороводы. Эти яркие фрески дают представление о моде и обычаях средневековья. И это удивительно, так как, насколько я понимаю, основными темами в искусстве того времени были религия, прославление властителей и хозяев. Автор этих шедевров остался неизвестным.
Вплоть до 1530-го года Кастелло Ронколо находился в собственности семейства Габсбургов. По приказу императора Максимилиана I строение было отреставрировано – были восстановлены фрески и заново обставлены комнаты. Максимилиан же инициировал размещение фамильного герба на стенах замка. Однако в 1520-м году на первом этаже башни взорвался пороховой склад, в результате чего были повреждены часть внешних стен, вход и Восточный Дворец, а сама башня была полностью разрушена. А полтора столетия спустя, в 1672-м году, пожар довершил уничтожение Восточного Дворца, который так и не был никогда восстановлен. Затем, на протяжении многих десятков лет, Кастелло Ронколо переходил из рук в руки. В 1868-м году рухнула северная стена Летнего Дома, а в 1882-м году весь замок был подарен австрийскому императору Францу Иосифу. По приказу императора замок был полностью восстановлен и десять лет спустя передан в собственность муниципалитета Больцано. Последние тщательные реставрационные работы в Кастелло Ронколо проводились в конце 1990-х годов и в 2000г Замок был открыт для публики.»

[Паспарту]

6 день.
Больцано. Парковались на большой подземной парковке в центре города под Piazza Walther (7,5евро за 2 часа).
Больцано милый туристический город, отличительной особенностью считают улицы с крытыми променадами на уровне 1-2 этажей. Одна из улиц носит название «Улица портиков», хотя эти портики почти везде.


Но главной и самой посещаемой достопримечательностью является
Museo Archeologico dellÁlto (ötzi) https://www.iceman.it (бесплатно с Больцанокарт). Обязательно надо взять под залог документа аудиогид за 4,5евро. Даже не ожидала, что будет так удивительно. Далее перевод с сайта, чтобы не забыть, что было при посещении музея. Кому не интересно, пролистывайте.
«19 сентября 1991 года пара немецких отдыхающих обнаружили человеческий труп во время горного похода на высоте 3210 м над уровнем моря недалеко от Тисенйох/Джиого-ди-Тиса в долине Шнальсталь/Валь-Сеналес. Изо льда торчала только верхняя часть тела. О находке сообщили владельцу горного приюта Симилаун, который связался с австрийской полицией, а также с итальянскими карабинерами, поскольку место находки находилось на границе между двумя странами. Предполагалось, что мужчина стал жертвой несчастного случая в альпинизме.
На место прибыли известные южнотирольские альпинисты Ханс Каммерландер и Райнхольд Месснер, чтобы взглянуть на кожаную одежду и берестяные контейнеры. Увидев эскиз топора, Месснер первым заподозрил, что труп очень старый.
Ötzi - ледниковая мумия медного века, которая благодаря чрезвычайным обстоятельствам сохранилась до наших дней. Мумию назвал Ötzi австрийский журналист Карл Вендл, который искал броское имя. Название относится к месту открытия в Альпах долины Эцталь.
Ötzi жил 5300лет назад. Следовательно, он старше египетских пирамид и Стоунхенджа и является результатом ряда маловероятных совпадений.
Мумия хранится в специально устроенной холодильной камере, и ее можно осмотреть через маленькое окошко.
Поскольку Эци является «влажной» мумией, а его ткани, кости и органы хорошо сохранились, ему были проведены многочисленные обследования, чтобы узнать больше о состоянии его здоровья при жизни. Вероятный возраст составляет около 45 лет. Это был хороший возраст, учитывая короткую продолжительность жизни 5300 лет назад. Геном Эци почти полностью расшифрован. Его гаплогруппа (генетическая группа населения) очень редка в современной Европе и встречается почти исключительно среди жителей островов Сардиния и Корсика, которые долгое время находились в изоляции. Эци был генетически предрасположен к сердечно-сосудистым заболеваниям, что проявлялось в виде атеросклероза. Вероятно, у него была непереносимость лактозы, и его группа крови была первой положительной. У Эци не было зубов мудрости. Рентген показал значительный износ суставов, включая бедра, плечи, колени и позвоночник. Ученые сделали вывод, что татуировки на теле (61 татуировка в виде линий или крестов) нанесены в болевых точках с помощью древесного угля, засыпанного в надрезы. У него отсутствовала двенадцатая пара ребер — редкая генетическая аномалия. Эци сломал несколько костей за свою жизнь, в том числе несколько ребер и нос. В одежде Эци были обнаружены две человеческие блохи. Ученые также обнаружили в ДНК Эци древнейшие свидетельства боррелиоза, или болезни Лайма, инфекционного заболевания, передающегося клещами.
Многочисленные предметы снаряжения и одежды Ötzi были тщательно отреставрированы. Шуба была сшита очень аккуратно (как и другие предметы одежды) из двух видов меха козы и овцы, и, похоже, выглядела бы замечательно даже по нынешним временам. Шапка из медвежьего меха выглядит удобной и функциональной. Гетры из меха наверняка хорошо согревали. А уж строение обуви со сменным утеплителем из сена – отличная идея.
Ötzi жил в медный век, период позднего неолита. Он все еще использовал каменные орудия труда, но у него был инновационный и очень ценный медный топор. Поражаешься навыкам и знаниям людей каменного века. Ötzi был экипирован очень разумно: нож из кремня в плетеном чехле, инструмент для заточки острия стрел по принципу карандаша, веревки, плетеный рюкзак, кузовки из бересты с кленовыми листьями, в которые были завернуты угли.
Эци нес посох длиной 1,82 м, сделанный из тиса, который постепенно превращал в новый лук своим топором. Заготовка была почти готова. Ему просто нужно было его отполировать и добавить тетиву. Непонятно, зачем Эци понадобился новый лук. Возможно, его старый лук сломался или был украден. Эксперименты с моделью лука показали, что животных или людей можно легко убить на расстоянии от 30 до 50 метров. Колчан из оленьей шкуры содержал 12 древков для стрел, 2 готовые стрелы, четыре кончика оленьих рогов (возможно, для снятия шкуры с животных) и 2-метровый кусок веревки, сделанный из древесного луба.
Также частью снаряжения Эци были два куска березового трутовика (березового гриба), которые были нанизаны на полоски шкуры. Предполагается, что у гриба были лечебные цели, так как он использовался в медицине еще в 20 веке. Говорят, что гриб обладает антибиотическими и кровоостанавливающими свойствами.
Сначала думали, что Эци погиб в результате несчастного случая в горах. Только в 2001 году на рентгене был обнаружен кремневый наконечник стрелы в его левом плече, после чего в спине было обнаружено входное отверстие диаметром 2 см. Стрела перерезала подключичную артерию, указывая на то, что Эци истек кровью в течение нескольких минут. Возможно, Эци сам вытащил стрелу, а возможно, это сделал его убийца. Наконечник стрелы отломился, когда древко стрелы было удалено, и все еще находится в его теле. Вот такой криминал сроком 5300лет.»


Ну и продуктовые магазины Италии – самые лучшие, по нашему мнению, в Европе:

[Паспарту]

7 день.
Castel Trauttmansdorff https://www.trauttmansdorff.it/en/.
«В 1300 году на месте современного замка стояла небольшая крепость Нойбург. Толстые стены, принадлежавшие этой оригинальной средневековой постройке, все еще можно увидеть на юго-западной стороне здания. Около 1500 года Николаус фон Траутмансдорф, солдат на службе у Габсбургов, купил эту небольшую крепость и превратил ее в замок. Ряд гербов и фресок внутри замка относятся к его времени.
Привлеченная солнечным расположением, австрийская императрица Елизавета (Сисси) провела здесь семь месяцев в 1871 году. Она и две ее дочери, Гизела и Мария Валери, занимали верхний этаж здания. Свита императрицы из 102 человек размещалась в близлежащих домах и замках. В сентябре 1889 года Елизавета во второй раз посетила Траутмансдорф. «Дама в черном», как теперь называли Сисси, жила в стороне от общества и редко покидала замок. Восемь месяцев назад ее сын, кронпринц Рудольф, покончил жизнь самоубийством в Майерлинге.
В 1892 году замок купил барон Фридрих фон Деустер, крупный землевладелец из Китцингена близ Вюрцбурга. Он разбил сады и фруктовые сады вокруг замка Траутмансдорф и построил большой зал в стиле неорококо над восточным крылом замка. После Первой мировой войны имущество Фридриха фон Дойстера, как и других подданных Германии, было конфисковано.
В 1990 году, после долгих дискуссий, собственности была найдена новая роль. Территория замка была за большие деньги преобразована в серию ботанических садов, которые открылись летом 2001 года. Сам замок был полностью отреставрирован и приспособлен для размещения Музея туризма Южного Тироля, который открылся в 2003 году.» Удачное решение и вложение денег.

Приехали в 10:30 и места на ближайших парковках (4,5е) уже не нашли. Пристроились бесплатно на Р3. Не так уж и далеко. Посетителей на входе было очень много, но во дворце-музее были единицы, так как все рассредоточились по огромному парку. Многие засели в ресторанах на террасах с видом на парк. Постоянно сравнивала этот парк с Майнау. И сравнение явно в пользу Trauttmansdorff: виды на горы, атмосфера с многочисленными ресторанчиками на природе и цена 16е (в Майнау 24е).
Музей тоже очень понравился: здесь и фрески 16 века (не хуже, чем в Ронколо), и изразцовые печи, и наряды Сисси (в том числе её халат), и информация об истории туристического бизнеса в этом регионе, и необычные современные инсталляции.


Оригинальный пол в туалете музея


Небольшой сад с современными скульптурами выглядит несколько инородно, но на фоне таких пейзажей, наверное, можно смотреть на что угодно...


Вот такой монстр облюбовал нашу машину



Из нереализованных планов в Доломитах в этом путешествии:
1. термы в Марано https://www.termemerano.it.
2. В 2021 я побывала в МММ Ripa в Брунико (описание музея и его основателя есть в моем отчете). Мне очень понравилось, поэтому в плане был Messner Mountain Museum Juval http://www.messner-mountain-museum.it/en/juval/museum/, замок-музей на горе, который стал домом для самого основателя великого путешественника Райнхольда Месснера.
Хотя MММ Firmian, еще один замок-музей Месснера, находился ближе (в Больцано), мне хотелось именно в Juval.
3. в горы на подъемниках/фуникулерах решили не забираться, так как нам хватило восхождений на перевалы в первый день.
4. Земляные пирамиды Ренон проигнорировали, так как ранее видели подобные природные образования. Соответственно, в Castelrotto с расписными домами тоже не доехали.

[Паспарту]

8 день.
Переезд в центральную часть Италии. Горы сменяются великолепными тосканскими холмами и вот уже на горизонте типичные для Умбрии города на туфовых скалах.
La casetta Vocabolo Lucignano,Orte на границе Лацио и Умбрии (8 ночей).

Открыли для себя в этой поездке артишоки. Теперь в магазине первым делом их ищем.

Зона безумия навигаторов! Водят по серпантинам, дорожкам по полям, так как стоит официальное ограничение 90км/ч, поэтому навигаторы прокладывают дорогу «как быстрее», а по факту времени и сил надо закладывать в два раза больше. Вся неделя прошла в попытках победить навигаторы и выехать на более-менее приличные дороги. Хотя качество даже этих дорог «оставляет желать лучшего».
Ближайший к нашему «дому в поле» город – каплевидный Орте (население немногим более 8 тысяч), омываемый хиленьким Тибром. Также стоит на туфовом холме и имеет все атрибуты древнего этрусского города, в том числе и подземелья.

Необычно выглядит практически «прилепившаяся» к скале напротив города церковь Chiesa di Orte http://www.chiesatrinitaorte.it.

Сейчас жалею, что не хватило времени и сил полазить по такому интересному месту.
С другой стороны, навигатор не раз нас заводил в Bassano In Teverina. Также весьма колоритный городок.

Вообще получилось, что мы не только ездили смотреть, но и жили в окружении таких вот старинных городков.

Усыновили на время пребывания Ваську. Сначала дичился, а потом ответил преданностью. Покидали его с болью в сердце.

[TGK]

Один за другим у тебя сложные и насыщенные маршруты, Наташ, спасибо, что поделилась.

26 дней

О таком длинном отпуске только мечтать )

Общие расходы для нас получились «конские».

У меня ощущение, что это везде так в этом году, все провал за время пандемии 'отбивают'

Кто знает, как бороться с навигаторами, расскажите.

Понимаю, о чём ты говоришь ... есть настройки "самый быстрый путь", "самый короткий путь" или "избегать автобанов", а нужны самые удобные дороги. Перед тем, как поехать по новому маршруту, супруг смотрит, что там навигатор предложил, если не устраивает - идёт (если есть такое для конкретной модели) в альтернативные маршруты, и там выбирает тот, что большую часть по автобанам проложен, или по крупным дорогам как минимум, не по просёлочным. Если не посмотреть заранее - то да, неприятно, если на какие-то полуторные дороги заводит навигатор, срезая путь.

«без ограничения скорости» немецким

такое же ощущение, как будто это только номинально заявлено, обычно медленнее, чем по Австрии, например, едешь

На цветочном острове Майнау

Почему-то он нам не "зашёл"

Постоянно сравнивала этот парк с Майнау. И сравнение явно в пользу Trauttmansdorff

вот точно по твоим фото ...

Парк обезьян

Помню, по одному из маршрутов рассуждали про подобные парки в Европе, как раз в Салеме - я не была

Музей Роллс-Ройс в Дорнбирн ... St.Christoph am Arlberg

о, какие 'родные' места )

продуктовые магазины Италии – самые лучшие, по нашему мнению, в Европе

абсолютно согласна, и именно там фото сделать хочется )))

пиши дальше ;)

[Eleria]

Как здорово, такое длинное насыщенное получилось путешествие - вы просто молодцы!
Удовольствие читать и любоваться знакомыми местами)).

ехать по ним можно, по выражению мужа, «30 и в подгузнике».

Охх... тоже нам оставили немало вырванных нервов воспоминаний, особенно каждые 5 минут круговые съезды с многочисленными развилками с них и подразвилками)).

Ну и продуктовые магазины Италии – самые лучшие, по нашему мнению, в Европе:

Да уж..это правда.

Из нереализованных планов в Доломитах в этом путешествии:
1. термы в Марано

Да ну их..даже не сожалей. Мы тоже хотели в Термы и ночевали в Мерано, но на гугл мапс настолько нехорошие стояли отзывы в подробностях, что мы отказались.

Паспарту писал(а) Сегодня, 01:05:
Общие расходы для нас получились «конские».

У меня ощущение, что это везде так в этом году, все провал за время пандемии 'отбивают'

Вы знаете..я думаю, что теперь это будет Так(((.

[BoeserBubb]

Потом поняли, что, видимо, в навигаторы занесли много дорог разного качества, а, так как ограничение скорости там 90км/ч, то они получаются и быстрее и короче, хотя ехать по ним можно, по выражению мужа, «30 и в подгузнике». Кто знает, как бороться с навигаторами, расскажите.

А Вы какими навигаторами пользуетесь?

Если какой-нибудь maps.me, то бесполезнио - он бесплатный и настроек пути на нем минимум. Поведет всегда самой короткой дорогой, а она далеко не всегда самая быстрая. Тут лучше всегда альтернативно сверяться с Google Map, там маршруты выбираются более разумно.

Обычно навигаторы предлагают выбор между самой короткой и самой быстрой трассой. Лучше выбиратъ последнюю.

[Ivasi]

Открыли для себя в этой поездке артишоки. Теперь в магазине первым делом их ищем.

Очень любим артишоки во всех видах, но сами готовить никогда не пробовали. Вы и готовку освоили?

[Паспарту]

Спасибо большое откликнувшимся за внимание к отчету!
Надеюсь, дальше вас удивят необычные места:)
Я хоть немного успокоилась, что проблема с навигаторами не только у нас.

Очень любим артишоки во всех видах, но сами готовить никогда не пробовали. Вы и готовку освоили?

Просто варим целиком цветок в соленой воде, срезав немного верхушку, потом сливочное масло сверху. Отламываешь лепесток и выкусываешь изнанку у основания. Ну и последние лепестки и основание съедобное за исключением тычинок.

[Ivasi]

Просто варим целиком цветок в соленой воде

Там их как-то вроде вымачивать надо, срезать-обрезать долго. Мне так казалось. Надо будет попробовать, когда до живых доберёмся )) Пока ограничиваемся консервированными из Лидла.

Жду продолжения отчета! Тоже в своё время путешествовали по этрусским краям.

[Паспарту]

9 день.
Как я заявила в названии отчета, основным интересом было посещение страны древних этрусков. Посмотрели несколько фильмов и послушали несколько лекций на тему этой интереснейшей древней цивилизации.
«Этру́ски — древняя цивилизация, населявшая с конца IX до I тысячелетия до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова (область — древняя Этрурия, современная Тоскана) между реками Арно и Тибром, создавшая развитую культуру, предшествовавшую римской и оказавшую на неё большое влияние.»
И, хотя, есть понятие «Этрусское двенадцатиградие - 12 городов, составлявших в древности этрусский союз, располагавшихся на территории нынешних областей Италии —Тосканы, Умбрии, Лацио», практически все существующие города в этом регионе можно считать этрусскими. Поселения располагались на крутом туфовом уступе зачастую с обширной подземной инфраструктурой. Там, где это было возможно, этруски использовали решетчатую планировку улиц, ориентируя их по сторонам света. Некрополь, по традиции, находился за пределами города.
Несмотря на длительные исследования и составление словаря этрусского языка, расшифровка текстов продвигается медленно и по сей день далека от завершения.
Сейчас об этрусском искусстве можно судить преимущественно на основании находок из гробниц, причём исходя из концепции, что предметы в них должны сохранять связь с реальной жизнью. Самыми примечательными из сохранившихся памятников являются скульптура, саркофаги, керамика разного типа, изделия из бронзы и совершенно потрясающие филигранные ювелирные изделия.

Орвието. Один из древнейших городов Италии, своим происхождением обязан этрусской цивилизации: первые поселения датируются IX веком до н. э. и располагались внутри туфовых пещер, образовавшихся в плато, на котором в настоящее время стоит Орвието. Археологические данные показывают, что город достиг своего экономического и художественного расцвета между 6 и 4 веками до нашей эры. После 263 г. до н. э. римляне захватили город, оставив нетронутыми институты, обычаи и язык этрусков, но изменив его название на «Урбс Ветус» (отсюда и его современное название Орвието).


Etruscan Museum "Claudio Faina" https://museofaina.it
«Коллекция, собиравшаяся на протяжении XIX века, включает в себя этрусские (гончарные изделия, бронза, украшения), греческие (чернофигурные и краснофигурные вазы) и римские (богатый монетный кабинет) находки. В 1957 году был создан Фонд музея «Клаудио Фаина» с целью защиты и популяризации коллекции, собранной графами Мауро и Эудженио и переданной в дар муниципалитету Орвието в 1954 году.»


Из музея наилучшие виды (без мельтешащих туристов и навязчиво предлагающих бусы папуасов) на великолепный Дуомо.
Дуомо Санта-Мария Ассунта (Успения Богоматери) привлекает к себе безоговорочное внимание, так как является «красочным образцом романо-готической архитектуры» и очень богат произведениями искусства. Созданный в 1290-х годах восхитительный фасад с его уникальными барельефами хочется разглядывать бесконечно.



Убранство Дуомо знаменито фресками Луки Синьорелли и капеллой дель Корпорале.
Фрески Новой часовни (капелла Сан-Брицио), написанные с 1499 по 1504 год Лукой Синьорелли изображают рай и ад, избранных и нечестивых, сцены с пророками, ангелами и святыми своей красотой и яркостью красок, как бы пафосно это ни звучало, заставляют открыть рот и затаить дыхание. Не удивительно, что они послужили образцом для фресок Микеланджело в Сикстинской капелле Ватикана.


В капелле дель Корпорале хранился в ковчеге тонкой ювелирной работы корпорал. «Он восходит к чуду в Больсене в 1263 году, когда освященный хлеб начал истекать кровью на корпорал (маленькую ткань, на которой хлеб находится во время мессы). Появление крови рассматривалось как чудо, подтверждающее учение, согласно которому хлеб и вино становятся Телом и Кровью Христовой во время мессы. Красноватые пятна на ткани при внимательном рассмотрении показывают профиль лица, подобный тем, которые традиционно изображают Христа. Говорят, что чудесное кровотечение произошло в руках исполняющего обязанности священника, который сомневался в пресуществлении. Из-за своей красной пигментации, вызванной экспрессией красителя, и его способности расти на хлебе, S. marcescens был предложен в качестве натуралистического объяснения рассказов о «чудесном» появлении крови на капрале.»
Капелла дель Корпорале (посещение бесплатно, отдельный вход) была закрыта, так как там шла месса.


Погружение в культуру этрусков я продолжила экскурсией «Подземелья Орвието» http://www.orvietounderground.it/index.php/ru. Мне удалось урвать последний билетик на экскурсию на английском. Для «Винни-Пухов» экскурсия противопоказана. Под городом спрятано грандиозное подземелье, где невероятное количество (400) искусственных пещер создают запутанный лабиринт туннелей, цистерн, колодцев, лабораторий и оливковых мельниц, карьеров и подвалов.

Тур в подземелья начинается с осмотра остатков большой маслобойни, вероятно, датируемой второй половиной 1300-х годов, где пресс для масла и несколько точильных камней, один из которых датирован 1697 годом; перед маслопрессом отсек, который мог быть одним из баков для сбора оливковой мякоти после первого отжима. Далее несколько построек, которые обслуживали мельницу, а затем несколько конюшен, камин и водопровод. Впечатляет рассказ о 30-метровом водном туннеле этрусской эпохи, который выходит наружу недалеко от Дуомо. Через череду лестниц и узких туннелей нас привели к помещениям, использовавшимся в средневековье для выращивания голубей (в пищу вместо куриц). В резервуарах, вероятно, располагались печи для обжига керамики, использовавшиеся для гончарного производства в 18 веке. В колодцах были найдены разные керамические вазы. По этим находкам можно судить о традиции производства керамики в Орвието.


И сейчас на улицах города много магазинчиков с чудесной керамикой, в чем легко убедиться по дороге к парковке:


Сразу за стенами Орвието находится этрусский некрополь Крочифиссо-дель-Туфо (4-5 века до н.э.) с камерными гробницами, сделанными из блоков туфового камня, с именами умерших, написанными над входами в гробницы. До некрополя можно дойти пешком из исторического центра по интересной тропинке через археологический парк. Но я решила, что некрополь этрусков со знаменитыми на весь мир фресками ждет меня в Тарквинии.
К сожалению, наши физические данные уже не позволяют одолеть две лестницы, состоящие из 248 ступенек каждая, то есть посетить «Колодец Святого Патрика - виртуозное инженерное произведение (1527-1537), спроектированное Антонио да Сангалло Младшим для снабжения города водой. Колодец получил свое название от поверья, согласно которому он использовался как «Чистилище Святого Патрика», место, где любой, кто отважился бы достичь его дна, получил бы вход в Рай. Колодец имеет глубину 53 метра и две отдельные винтовые лестницы, по которым можно спуститься в колодец за водой, не натыкаясь на тех, кто поднимается обратно. Колодец был заказан Папой Климентом VII, у которого также был другой колодец, Поццо делла Кава, построенный на месте существующей этрусской структуры, включенной в систему из девяти пещер, в которых хранится большое количество артефактов этрусков, средневековья и эпохи Возрождения.»

Парковались, по совету Варвары Любопытной, на Parcheggio Orvieto Campo della Fiera Percorso Meccanizzato: Piazza de' Ranieri, 8, 05018 Orvieto. От парковки в город можно подняться на лифте или эскалаторе (только вверх, вниз - пешком).

Расположенный на скале Орвието предлагает поистине великолепные панорамные виды, которые мои фотографии, увы, передать не могут.


Чивита ди Баньореджо, Лацио «городу более двух с половиной тысячи лет! И построили его, как и многие города в тех краях, этруски, выбрав стратегически удачное расположение на пересечении торговых путей, благодаря чему город, в общем, процветал. Однако неблагоприятная сейсмологическая обстановка этого района и очень нестабильная почва очень быстро дали о себе знать, землетрясения и оползни делали свое дело. Впрочем, город развивался и пережил и эпоху Средневековья, и Ренессанс, пока в 1695 году не произошло мощнейшее землетрясение, приведшее к катастрофическим обвалам и оползням, в результате которых Чивита оказалась отрезана от внешнего мира. Ветра и дожди продолжают размывать основание города, и хоть и были приняты меры остановить эрозию, город продолжает опускаться на несколько сантиметров в год, и с середины 19-го века он опустился уже на 25 метров.
Считается первым из самых красивых борго в Италии, и каждый год его посещают с экскурсиями сотни тысяч людей со всего мира, чтобы полюбоваться его образом, неподвластным времени, и волшебной атмосферой. Сюрреалистический вид борго похож на подвешенный остров.»
Чтобы добраться до Чивита ди Баньореджо надо сначала проехать на via Bonaventura tecchi Bagnoregio, там находится парковка. Затем по городку Bagnoregio минут 15 до смотровой площадки. Далее дорога вниз к мосту в саму заброшенную Чивиту. Сделав несколько фото со смотровой площадки, у меня не возникло даже мысли, чтобы продолжить прогулку в Чивиту.

[Ivasi]

Сделав несколько фото со смотровой площадки, у меня не возникло даже мысли, чтобы продолжить прогулку в Чивиту.

Почему? Там очень славно!

[Паспарту]

10 день.
На 14:30 у нас были куплены билеты в Giardino dei Tarocchi. До этого времени были планы побывать в Тарквинии, Лацио.

«Признанным центром Этрурии являлся город Тарквиния. Название города происходит от сына или брата Тиррена Таркона, основавшего двенадцать этрусских полисов. Некрополи Тарквинии сосредотачивались возле холмов Колле-де-Чивита и Монтероцци. Вырубленные в скале гробницы защищались курганами, камеры расписывались в течение двухсот лет. Именно здесь обнаружили великолепные саркофаги, украшенные барельефами с изображениями усопшего на крышке.»
К сожалению, навигатор нас опять водил непредусмотренное время и мне пришлось выбирать, что посмотреть в Тарквинии: некрополь или музей. Сложно понять, почему я сделала выбор в пользу музея, хотя уже был музей в Орвието. Я ожидала, что в музее будут копии самых известных фресок из гробниц, которые доступны в некрополе, но это оказалось не так. Очень жалею, что не хватило времени на этот самый интересный из найденных этрусских некрополей 4 века до н.э. Necropolis 'Monterozzi-Calvario' of Tarquinia на Via Ripagretta, Здесь можно посетить на небольшой территории гробницы, сохранившие самые замечательные этрусские фрески: Tomb of Lions, Tomb of the Whipping, Гробница леопарда, Tombs del Guerriero/dei Tori/of Hunting and Fishing/of Auguri/dei Giocolieri https://necropoliditarquinia.it

Museo Nazionale Tarquiniese https://www.tarquinia-cerveteri.it/en/t ... tarquinia/ в здании дворца Вителлески (Palazzo Vitelleschi, XV в.) С 1924 года музейная коллекция постепенно обогащалась новыми элементами, особенно после раскопок начала 1950-х годов находками из знаменитого некрополя Монтероцци, самого важного в древней Этрурии.
На первом этаже находится коллекция каменных саркофагов, датируемых серединой 4 века до нашей эры. Не поняла и не смогла найти ответ, что означают тарелки с выпуклость посредине в руках статуй усопших.
Здесь представлены самые древние находки виллановского периода, 9-8 века до н.э., а также изделия из керамики Финикии и Египта, 8-7 вв. до н.э., греческими вазами из Коринфа, 7-6 вв. до н.э. и bucheri, типичная керамика этрусской цивилизации, этрусские монеты из бронзы и золота, относящиеся к позднему имперскому периоду и найденные при раскопках в колонии Грависка.


На втором и последнем этажах находятся кондиционированные комнаты, в которых находятся перенесенные сюда расписанные гробницы и фрески – Томба дель Триклиниум, Томба делле Биче, Томба делла Неф и Томба делле Олимпиади.


В этом разделе находится самый известный экспонат всего музея, уникальная работа в мире, горельеф Крылатых лошадей, также происходящий из Ара делла Регина.

[Паспарту]

Парк ТАРО Giardino dei Tarocchi, Тоскана https://ilgiardinodeitarocchi.it/en/.
Форумчане, которые знакомы с моими предыдущими отчетами (поездками), уже знают о моём интересе к работам Niki de Saint Phalle (Циклоп, Фонтан Стравинского, грот в Херренхаузен (Ганновер), нана в музее Сваровски). По-моему, просто невозможно не обратить внимание на это буйство фантазии в форме, цвете, настроении и идеях. Биография Ники объясняет многое…
Жаль, что на форуме я не нашла отчетов о парках Ники в Калифорнии «le Cercle magique de la reine Califia» и «Ноев ковчег» в Иерусалиме. Хотя нашла упоминание о детской горке Голем в отчете aka_pushkin о секретных местах Иерусалима.

«Ники де Сен Фалль лелеяла мечту о создании Сада Таро с самого начала своей художественной деятельности. Вдохновением для Ники служили другие подобные скульптурные парки, творчество Гауди. Строительство и разбивка парка, заняли около 20 лет (1979-1993). Парк скульптур, состоит из 22 монументальных фигур, каждая из которых представляет одну из карт колоды Таро. Ярко окрашенные, построенные из железобетона и покрытые мозаикой и зеркальными осколками, «наны» сладострастны, женственны и достаточно велики (высотой до 15 метров), чтобы люди выглядели очень маленькими рядом с ними. В эти фигуры можно войти. Ники де Сен Фалль даже жила в сфинксо-подобной «Императрице» в течение нескольких месяцев во время строительства сада.»
Сложно передать эмоции от этого парка: просто попадаешь в сказку. Хочется объять взглядом всё и разглядывать каждую плиточку, каждую мозаику, каждую мало-мальски детальку. Ведь даже призывы "Не курить" сделаны оригинально. Даже надписи на дорожках несут смысл.
Я не очень разбираюсь в картах таро, но сделала "шпаргалку" по фигурам.


Я понимаю, что ошеломила столькими яркими фото. Но так хочется поделиться своим восторгом!

[Паспарту]

Cascate del Mulino di Saturnia, Тоскана https://www.cascate-del-mulino.com.
Абсолютно бесплатные каскадные водопады и бассейны на серных термальных источниках с водой температурой 37,5 °C. Правда, очень посещаемые и поражаешься широко представленной географии глядя на номера автомобилей на большой платной парковке минутах в 10 от каскада.


Pitigliano – колоритный провинциальный городок в Тоскане, построенный на скале из туфа, и имеющий этрусские корни, как и многие города в этом регионе.

[Паспарту]

11 день.
Капрарола


Вилла Капрарола (Палацо Фернези) Villa Farnese, Лацио. https://www.caprarola.com/palazzo-farnese.html
«2-й в мире образец пятиугольного здания вместе с американским Пентагоном! Один из самых красивых дворцов эпохи Возрождения во всей Европе и действительно поражает своим величием – более чем 6000 кв. м фресок, которые покрывают потолки и стены 2-х парадных этажей. Центральный круговой двор, вокруг которого все комнаты вращаются, представляет собой шедевр архитектора Виньолы. Бесспорный гений архитектуры эпохи Возрождения конца XVI века построил элегантный величественный дворец на базе ранее существовавшего укрепления, построенного в оборонительных целях.
Палаццо Фарнезе ди Капрарола – самый роскошный из всех, когда-либо построенных этой семьей, и даже более впечатляющий, чем одноименный римский дворец.
Именно этого хотел Великий кардинал Алессандро Фарнезе, превративший Капраролу – деревню, жители которой разводили коз и собирали каштаны, в очень популярный среди высшего общества того времени борго. Внутри многочисленных комнат фрески Дворца ди Капрарола рассказывают историю семьи Фарнезе, а дворец можно считать манифестом могущества, достигнутого семьей в конце эпохи Возрождения: геральдические символы, мифологические сцены, истории моряков, свадьбы, эпизоды войны. Здесь мир смешивается с буйством лепнины и декораций, которые просто лишают дара речи.
В здании есть лестницы, специально предназначенные для передачи секретных сообщений, настоящие «селфи» того времени, расписанные фресками на стенах, бальные залы с удивительными акустическими эффектами и вся известная тогда планета, представленная в зале Глобуса.
Хорошо, что на вилле нет мебели, так как она бы только отвлекала от великолепных фресок. Я просто «залипла» разглядывая и фотографируя каждый зал. Гротески насколько филигранны, что диву даешься, откуда такая фантазия. Кстати, название этого типа росписи идет фресок, найденных в Золотом Дворце Нерона в подземельях (гротах) Рима.


Зал Глобус с картами мира и портретами известных первооткрывателей демонстрировал эрудицию владельцев. Потрясающе! Обратила внимание, что на северном полюсе есть континент и даже подписанный...


К выходу в сад на втором этаже ведет умопомрачительная, украшенная 30 колоннами и фресками, винтовая лестница. Она скопирована с лестницы Браманте в Ватикане, которая позволяла папе Юлию II добраться на муле на площадку с замечательный видом на Рим.


Лоджия Геркулеса с фонтаном и панорамными окнами.


Часовня с изображением сотворения Мира


Один из главных залов посвящен достижениям представителей семьи Фарнезе на дипломатическом фронте.


Зал Ангелов с акустическим эффектом


Комната Авроры бывшая спальня с визуальным увеличением потолка


Комната башни с деревянным кессонным потолком


Далее прогулялась через нижние сады до верхних (секретных) садов, где находится комплекс фонтанов, которые были призваны, как и вилла, продемонстрировать богатство и могущество семьи Фарнезе. Ценральная часть с каскадом и двумя речными божествами очень напоминает фонтаны на Вилле Ланте.
Сад кариатид с 4-метровыми статуями, самшитовыми лабиринтами и парными фонтанами. В центре Казино – небольшая вилла, которая с 1948 года является резиденцией президента Италии. Поэтому вход в эту часть парка иногда бывает закрыт.
С противоположной стороны Казино находится еще одна терраса с фонтанами.



Город Виторкиано, Лацио. Belveder/ Alloggio Turistico "Il panorama di Vitorchiano", Vicolo Sermichelino, 11. Смотровая площадка еще на один древний город.

[Паспарту]

12 день.
"Священный лес" Бомарцо Parco dei Mostri di Bomarzo (Sacro Bosco), Лацио. https://www.sacrobosco.eu
Необычная пирамида этрусков и гробницы/Etruscan Pyramid of Bomarzo, к сожалению, не входят в маршрут парка. Искать отдельно не решились.
«Бомарцо, место, заселенное со времен неолита. Это может быть связано с его близостью к Тибру или к озеру Вадимоне, но Бомарцо неоднократно подвергался вторжению на протяжении веков, возможно, по этой причине его имя на латыни было «Полимартиум», что означает «Город Марса», «где Марс был божественность войны».


«Сакро-Боско, также известный как Парк монстров из-за присутствия гротескных скульптур, разбросанных по сюрреалистическому ландшафту, является старейшим парком скульптур в современном мире. Создателями парка в сер. XVI в. был представитель знатного рода Вичино Орсини и приглашенный им для выполнения работ известный архитектор Пирро Лигорио, что построил виллу Д’Эсте в Тиволи, дворец Казино в садах Ватикана, и вместе с Джакомо Виньола заканчивал работу над собором Святого Петра после смерти Микеланджело.
Авторство скульптур, предполагается, за Симоне Мосчино, он создал эти фигуры, высекая из скал в грубоватой ремесленнической манере, отчего они выглядят такими древними, словно находились здесь, в этом лесу, тысячелетиями.
Садово-парковый ансамбль Парко Бомарцо, на строительство которого потребовалось почти 30 лет – это нерегулярный лес, украшенный 30 мифологическими скульптурами и фантастическими композициями из вулканических пород, скрытыми в зелени, которые, кажется, только на первый взгляд, созданы и расположены без единой логики. После смерти Вичино Орсини Сакро Боско был заброшен, и в последующие столетия природа завладела его пространствами. Очень интересно рассматривать старые фотографии. Но в 1950 году, Сальвадор Дали совместно с Микеланджело Антониони сняли короткий фильм о парке, что вызвало последующий интерес и восстановление сада Бомарцо. Очевидно, что эти особенные скульптуры в то время считались каменными монстрами – такая их интерпретация прославила Лес во всем мире как Парк Монстров или Чудовищ. Совсем недавно был, наконец, представлен оригинальный проект Вичино Орсини, который расшифровал значение всех тех статуй, сводившие с ума в течение прошлого века ученых всей планеты. Вичино Орсини хотел создать место, где можно было бы представить концепцию жизни, философии и религии. Посетитель совершает своего рода очищение души. Поэтому владелец называет его Священный Лес. Парк является своего рода визуальным обзором всей Вселенной. Оркус на самом деле является Вратами Тартарии, Падающий дом связан с Тридентским собором, статуи Дракона и Слона представляют все зло мира, Черепаха является символом Козимо I Медичи. Сам же парк был создан Вичино Орсини не по причине ухода из жизни его жены Джулии Фарнезе, как пишут многие источники и рассказывают экскурсоводы. Она умерла, когда Священный Лес был практически закончен.»

Встречают фигуры двух сфинксов, надписи в основании спрашивают у посетителя о том, что он увидит, будет для него искусством или обманом.


Фигура Геркулеса, разрывающего Какус, возможно, символизирует разорванность души, начинающей новый путь.


Дом, по некоторым данным, давший начало парку и построенный еще по приказу Джулии Фарнезе, со значительным наклоном пола и с надписью «Попытайтесь здесь избавиться от мук».


«Площадь ваз», скорее всего, символизирует погребальные урны, дельфин и Плутон – повелитель Царства Мертвых


Слон Ганнибала, убивающий римлянина – олицетворение сил зла, отсылающий к гибели сына Орсини Горацио, который погиб в битве при Лепанто.


Еще одно олицетворение сил зла – дракон, который сражается со львом и собакой.


Самый важный объект и символ парка – Орк, чудовище с раскрытой пастью, на которой написано «Любая мысль летит», что призывает избавиться от мыслей и зайти в пасть.


Статуя Цереры- богини плодородия с корзиной на голове


Прозерпина (лавка)- богиня Царства Мертвых во главе площади Шишки. Шишка (шишковидная железа у человека) - символ духовного озарения, способности преодолевать себя переосмысливая пережитые испытания и восстанавливать равновесие.


Медведь с розой – геральдические символы Орсини.


Ехидна и Фурия, а между ними лев и львица. Они призваны ограничивать влияние злых сил.


В самой верхней точке парка находится Храм (усыпальница Джулии Фарнезе). Дорогу к нему преграждает цербер – трехглавый пес Царства Мертвых. Сейчас здесь захоронены последние владельцы Sacro Bosco, которые привели его в порядок и заново открыли для истории.


Ну и прочие монстры и элементы парка. Особенно интересно разглядывать старые фото.

[Паспарту]

Villa Lante, Лацио — «Первоначально здесь было «Барко», место отдыха, которым пользовались руководители церкви, охотившиеся на дичь в окрестных лесах. Прекрасная вилла с фонтанно-парковым ансамблем появилась здесь в середине 16-го века, когда на холм была подведена вода акведука и обрела знакомые нам сегодня черты при своих следующих владельцах — кардиналах Джованни Гамбара и, впоследствии, Алессандро Монтальто. Первому из этих двух служителей церкви мы обязаны появлением удивительных фонтанов и постройкой одного из двух парковых дворцов.
Надо сказать, Джованни Гамбара не жалел средств на обустройство территории, считается, что он пригласил для проведения работ известного архитектора Джакомо да Виньола, по другим данным устройством фонтанного комплекса занимался инженер-гидравлик Томмазо Гинуччи. Как бы то ни было, благоустройство архитектурно-фонтанного комплекса шло со всей дозволенной кардиналу роскошью, однако подобному расточительству пришел конец, когда на виллу с визитом прибыл известный своим аскетизмом архиепископ Милана Карло Борромео. Он остановил растрату церковных средств, порекомендовав кардиналу Гамбара использовать богатство для богоугодных дел, строительство церкви или монастыря. Поэтому законченный облик вилла приобрела только при своем следующем владельце, который продолжил обустройство парка, и построил второй палаццо, зеркально похожий на предшественника, а также украсил дворцы фресками. Фрески на лоджиях представляют самые важные виллы 16-го века в Лацио, какими они были изначально: Вилла д'Эсте, Палаццо Фарнезе Капрарола, Палаццо де Каподимонте и Вилла Ланте.
Внутри кессонные потолки, пейзажные картины Антонио Темпесты и фрески с изображением женских божеств работы Кавалера д'Арпино

Название Ланте вилла приобрела позднее, по имени последних владельцев комплекса, во владении которых вилла была около трехсот лет. А вот прежние создатели чудесного парка с фонтанами и павильонами оставили в архитектурном оформлении элементы гербов обеих фамилий: рак («gambero») от геральдического изображения ветви Гамбара и гора со звездой от линии Монтальто."
При входе, почти сразу после касс (оплата только наличными), на нижнем уровне парка большой Fontana del Pegaso (фонтан Пегаса).

Хотя вход в парк внизу комплекса, начинать осмотр рекомендуется сверху вниз, чтобы оценить всю задумку создателя великолепных водных каскадов по достоинству. Поэтому о фонтанах именно в таком порядке, как предполагалось автором. Итак, образ фонтанного комплекса был задуман, как символическое отображение перехода от начала жизни к ее окончанию. Поскольку парк расположен на нескольких уровнях, с высоты 16 м вода источника жизни из царства дикой природы естественным образом стекает к нижней террасе, в регулярный сад к фонтану Мавров, где природа покорена человеком, по пути проходя сквозь 4 стихии: воды (фонтаны Потопа и Дельфинов), земли (фонтан Гигантов), огня (фонтан Факелов) и воздуха (фонтан Мавров).
На верхней террасе в маленьком дворике между двумя павильонами устроен Fontana del Diluvio (фонтан Потопа). Заросшая зеленью каменная стена извергает из себя потоки воды, символизируя собой восставшую из вод Потопа гору Парнас, давшую шанс новой жизни для оставшихся в живых.
Во дворике можно увидеть каменное четырехликое изваяние — изображение римского бога. Пишут, что эта одна из водных «шутих» создателя фонтанного комплекса, по задумке которого из уст мифологического существа время от времени вырываются струи воды, приводя в изумление зазевавшегося зрителя. Еще один инженерный «сюрприз» — брызги воды, летящие на ничего не подозревающего туриста с крыш симметрично расположенных павильонов, во дворике которого и расположен фонтан.


Далее Фонтан Дельфинов, в который вода попадает из бассейна Потопа прежде, чем отправиться вниз на следующую террасу комплекса. Вырываясь из-под земли сквозь пасть огромного каменного рака (мы ведь помним о фамильной эмблеме рода Гамбара), потоки воды отправляются вниз, по причудливо оформленному каменному желобу Fontana della Catena (фонтан Цепи), что соединяет фонтан Дельфинов и фонтан Гигантов.


В конце пути вода сквозь каменные клешни гигантского рака изливается в следующий прекрасный фонтан, расположенный на втором уровне парка и носящий название La Fontana dei Giganti (фонтан Гигантов), впрочем, у него есть еще и другое название — фонтан Рек. По обе стороны полукруглой каменной чаши отдыхают два исполинских каменных речных божества, символизирующих реки Тибр и Арно, подчеркивая политическую связь Рима и Флоренции.
Композиция и размер этой сцены, вероятно, были призван поражать воображение гостей кардинала, которых принимали здесь же у Tavola del Cardinale (Стол Кардинала) — продолжении фонтана, выполненном в виде огромного каменного стола с высеченным в его середине углублением для текущей дальше по своему маршруту воды, и для охлаждения напитков в процессе приемов.


Миновав кардинальское застолье, вода изливалается через открытую пасть маскарона, чтобы после попасть к следующему фонтану — La Fontana dei Lumini (фонтан Свечей).
Говорят, когда-то его освещали факелами, так что струи воды красиво подсвечивались колеблющимся огнем.

Отсюда от этого фонтана открывается отличный вид на нижний уровень парка с его самым впечатляющим фонтаном Fontana dei Mori (фонтан Мавров). Геометрически расчерченный пруд символизирует «Море смерти», и внутри каждой из четырех запруд можно увидеть лодку, ожидающую путников, направляющихся в царство Аида. Фигуры атлетично сложенных юношей, как и многие детали архитектурного убранства фонтанного комплекса, созданы из вулканического туфа, со временем так почерневшего, что юношей стали называть маврами. Привлекает внимание и эмблема рода Монтальто, которую держат в руках каменные атлеты — вершина горы со звездой над ней.»


Парковались на центральной площади Bagnaia, хотя мест там совсем мало и время парковки ограничено.

[Паспарту]

13 день.
Крупнейший в Европе рукотворный водопад Cascata delle Marmore, Умбрия. Парковались на нижнем бельведере (2е=2ч). Билетные кассы радом с парковкой, а не рядом со входом. Билет действителен на целый день для осмотра нижней части и верхней части водопада с озером. Воду пускают 11:00-13:00 и 15:00-17:00. Несколько маршрутов разной сложности. Прошла простые «мокрый» маршрут №2 и «сухой» №3.
«Самый высокий водопад в Европе, созданный руками человека. Высотой 165 метров располагается на 3-х уровнях. Водопад реки Велино получил название делле Марморе (Мраморный водопад) в древние времена из-за своеобразной патины солей карбоната кальция на склонах скалы, которые под лучами солнечного света напоминали кристаллы белого мрамора.
Водопад трижды стремительно падает в нижележащее ущелье Нера. Его структура была «сформирована» различными гидравлическими процессами, которые происходили на протяжении веков. Во времена римлян у реки Велино было очень широкое русло, которое образовывало обширную территорию с застойными, болотистыми и нездоровыми водами для местного населения. Чтобы обезопасить местных жителей в 271 г.до н.э. римский Консул Маний Курий Дентат принимает решение построить канал для отвода воды с болотистой местности в сторону отвесной скалы, чтобы вода попадала в другую реку Нера.
На протяжении столетий проводились различные работы по созданию новых каналов, так в 1787 году архитектор Андреа Вичи сделал диагональный разрез на втором ярусе водопада, придав водопаду его нынешний вид. Область водопада состоит из отложений травертина, породы, которая по своей природе рыхлая и не плотная, что при интенсивной циркуляции воды привело к образованию полостей, пещер и «карстовых» форм. Основные пещеры (Гротта делла Морта и Гротта делле Диаклази) посещаемы. Так же, как и так называемый Балкон влюбленных. Это волшебное место на пути соединения нижнего и верхнего Бельведера, около 20 минут от начала пути. Находится там «внутри» Балкона влюбленных напротив внушительной стены воды очень впечатляет. Поток воды настолько сильный, что понадобится даже дождевик.
Учитывая большую популярность у путешественников по Италии водопада делле Марморе, созданы специальные маршруты, подходящие для всех возрастов, где указана степень сложности и продолжительность. Всего внутри водопада проложено 6 маршрутов, каждый из которых предлагает разные смотровые площадки обозрения на водопад.»


Было интересно наблюдать, как уменьшается поток воды после отключения на перерыв.


такое вот интересное строение камня становится под воздействием воды