Виллариба и Виллабаджо или между горами и океаном с перерывом на поесть

[vlarin]

В начале столетия краеведческая любознательность занесла меня однажды в самое сердце популярной в 90-х телевизионной рекламы, в которой две испанские деревни с перевранными на англоязычный манер в отечественной озвучке названиями соревновались в мытье посуды в угаре патрональных праздников. И вот спустя много лет, на протяжении которых я порядком обленился рулить и в дальних поездках пересел с машины на общественный транспорт, снова неудержимо потянуло к "местам боевой славы", да и обновить подёрнутые ржавчиной впечатления от чудесных пасторальных северов и покрывшийся пылью опыт посещения известных и не очень мест всегда полезно. Тем более, с точки зрения водителя.

Кроме самой Астурии из соображений оптимизации перемещений, закольцованных из Мадрида, было решено наступить ей на торчащие уши и немного (очень немного) зацепить соседние Кантабрию и Галисию. А добрая примета в виде сильного затяжного дождя, обрушившегося в день отъезда, окончательно утвердила в правильности такого решения. Добро пожаловать на север!



Первой целью стала точка на карте имени Fuente Dé у самого подножья хребтов Picos de Europa. Назвать её населённым пунктом сложно, поскольку построено и крутится там всё вокруг канатной дороги снизу вверх и обратно, но, тем не менее, официально это населённый пункт, в котором прописан десяток-полтора человек. Однако, до Фунэнте-Де надо ещё было добраться, в нашем случае со стороны Бургоса, и это оказалось довольно приключенческой задачей. Гугл сейчас вместо прямого пути через Cervera de Pisuerga рисует маршрут в объезд на полчаса длиннее, потому что в Сервере уже бог знает сколько ремонтируют древний мост, и он перекрыт. Тем не менее, Гугл не ведает - и такое с ним далеко не впервые - что рядом с перекрытым мостом возвели временный и совершенно годный для автотранспорта. Можно спокойно ехать.

Покуда добирались до Серверы, минуло четыре с половиной часа, дождина закончилась, и возникло непреодолимое желание сделать остановку. По этой дороге есть некоторое количество ventas, как раньше называли постоялые дворы на проезжих трактах, а теперь обозначают разновидность маленьких гостиниц, совмещенных с едальней. Или наоборот - едален, совмещённых с гостиницей. Завернули в первую же попавшуюся. Распахиваю дверь автомобиля, ступаю на планету и... обнаруживаю себя нетвёрдо стоящим на ногах в здоровенной и свежайшей коровьей лепёшке. Тогда я ещё не знал, что это событие послужит ещё одним предзнаменованием. Даже скорее предупреждением.

Вента с лепёшкой оказалась благополучно закрыта. Поцеловав котомку со свежим хлебом, висящую на полуоткрытой двери в подсобку...



...и помыв сапоги в индийском океане (зачёркнуто) кроссовки в луже, проследовали до другой ближайшей венты, где, наконец, успешно испили кофий и всё такое. Дальнейшая дорога до цели запомнилась двумя интересными особенностями. Во-первых, её крайне плачевным состоянием на всём протяжении по территории Кастилии-и-Леона.



Ровно на границе с Кантабрией, ни метром больше, ни метром меньше, на ней чудесным образом исчезли колдобины и появился асфальт.



Во-вторых, кантабрийская часть пути готовила свой сюрприз. Вместо колдобин она была сплошь усеяна теми самыми свежими лепёшками крупного скота, свободно разгуливающего по дороге без всякого человеческого вмешательства. Лишь однажды одинокую корову сопровождала очень ответственная пастушья собачка.





Видимо, чтобы той не было грустно гулять одной, ибо прочие гуляли в основном компаниями, периодически перегораживая проезд в самом неожиданном месте, вроде закрытого "слепого" поворота, каковых там в изобилии. Сигналить было стрёмно - мало ли что взбредёт с перепугу в этот необъятный рогатый жбан с недобрым прищуром, - и мимо парнокопытных пробирались по встречке и как можно более аккуратно. Словом, ближе к Потес я уже изрядно взмок и неоднократно успел послать лучи добра беспечным местным скотоводам.



Сам Потес проехали мимо, подивившись на дикое количество народа, и, наконец, добрались до парковки парадора Фуэнте-Де, в котором предполагалось заночевать. Отдельного упоминания достойны светофоры с детекторами скорости в населённых пунктах вдоль всей этой дороги. На формальное ограничение 50 км/час они плюют и переключаются на красный, если скорость выше 30. И ты как болван вынужден оттормаживать перед каждым до тридцати, пока тот не соизволит разрешить проехать. Скоростной режим можно соблюдать, можно не соблюдать, все светофоры заточены строго на тридцатник и не более.



Парадор в Фуэнте-Де - одна из двух возможных опций ночлега. Прямо напротив него есть ещё один отель, а ночевать в машинах и автодомах там запрещено. Впрочем, теперь уже не уверен, что опция с парадором - лучшая. Всё в целом неплохо, персонал сама любезность... правда, забыли дать сдачу при оплате номера налом, пришлось напоминать. Снаружи здание похоже на бывший монастырь, внутри по-парадоровски респектабельно. Но дальше начинаются "но". Отопление центральное, и включают его по расписанию и экономно. Индивидуальный только инверторный кондиционер, однако на тепло он совершенно официально не работает, что подтвердили на ресепшн. Включаешь на тепло - свищет ледяным воздухом. Ночью было довольно свежо, хоть и спасали хорошие одеяла. Ресторан, разумеется, с претензией, "официант одет лучше тебя", но еда на между тройкой и четвёркой из пяти. В частности, жареную картошку они, похоже, бережно хранят весь день и подают на ужин оставшуюся с обеда. Кто однажды пытался довезти до дома картофель-фри из "Макдональдса" поймёт, о чём речь. Ну да это мелочи, главное в Фуэнте-Де, конечно, виды. А они там - эгегей!





Ну, с прибытием!

[vlarin]

На канатку в середине дня идеально приходить в обеденное время, когда у народа срабатывает будильник, все бегут принимать пищу, и очередь на посадку минимальна. Билет, кстати, покупать заранее онлайн не обязательно, хотя желательно убедиться в этом за день-другой, проверив на сайте, что там с их наличием. В нашем случае билетов было завались, хоть и посетителей по факту тоже случилось прилично.



Наверху при хорошей погоде можно и нужно побродить ногами, любуясь с высоты долиной Девы (речка так называется), ну а мы до кучи ещё и приземлённо отведали в кафешке, которая там тоже есть. И, подумать только, трапеза оказалась интересней, чем в парадоре, и очень недорого для такого расположения, около 25 евро на двоих.



Готовая природная стартовая площадка для парапланеристов.







К закату туристы в массе своей отчаливают, горы окутывает сумеречная тишина, а с окрестных полей, гонимые сторожевыми, возвращаются овечки, гремя колокольцами. Умилительное зрелище, пастораль как она есть.









Есть ли смысл переночевать в Фуэнте-Де? По мне, определённо да. А для крепости сна употребить местного вермута Siderit и поужинать, само собой. Салатик с ассорти из сыров quesucos de Liébana из окружающей долины с географическим центом в Потес, другой салатик с треской. И немного слегка убитой на углях говядины с той самой опавшей жареной картошкой. Кесукос кантабрийские хороши - слов нет. Несмотря на то, что в испанском окончание -uco применяется в уменьшительном или уничижительном смысле. Чуть сладковатые, некоторые с лёгким копчёным ароматом, и в салате им прям хорошо.

[v0va]

Круто! Подпишусь.
А вы спускались на канатке, или пешком?
Буду в тех краях на след неделе, хотим спуститься по маршруту https://telefericodefuentede.com/ruta/puertos-de-aliva/ , если погода позволит.

upd: посмотрел, оказывается на время моей поездки телеферико закрыт на обслуживание. Есть смысл вообще в таком случае ехать в Фуенте Де аж на 2 ночи?

[vlarin]

спускались на канатке, или пешком?

На канатке.

оказывается на время моей поездки телеферико закрыт на обслуживание. Есть смысл вообще в таком случае ехать в Фуенте Де аж на 2 ночи?

Телеферико - это для таких лентяев, как я. :) Если привыкли ходить пешком по горам, и не пугает перспектива попасть на плохую погоду, как сейчас там, то почему бы и нет. Но насчёт двух ночей не знаю, нам одной ночи + практически полного дня хватило за глаза.

[vlarin]

Кроме канатной дороги во чреве Пикос-де-Европа, прямо внутри горы и ровно с противоположной её стороны проложен двухкилометровый туннель фуникулёра, ведущий в, как принято считать, единственную в Испании деревню, до которой за отсутствием автодороги нельзя добраться на машине. Либо топать полтора часа пешком, либо фуникулёр. Это Бульнес, тоже деревня на 10 жителей, но, в отличие от Фуэнте-Де, существенно более похожая на настоящую деревню. До 2001 года пешком или верхом было единственным способом её посетить, но теперь можно и со всеми удобствами. Для оперативности дальнейших телодвижений остановились ночевать в Лас-Аренас, от которых до нижнего жерла туннеля десять минут езды. Нужно иметь в виду, что приткнуться на машине у самого фуникулёра может быть очень непросто, а дороги вокруг него местами с хорошим уклоном и совершенно без обочин, но нам повезло встать почти рядом.






Туннель и поездка по нему впечатляют. Создаётся ощущение, будто едешь в тряской и грохочущей шахтёрской вагонетке по какой-то бесконечной наклонной штольне.










Особенно доставляет пассажирам, когда ближе к половине пути в туннеле вспыхивают огни фар встречного вагона, мчащегося по однопутным рельсам прямо тебе в лоб, а двупутного разъезда, что ровно на полпути, ещё толком не видно. Младые пассажирки, не знакомые с системой фуникулёров, приходят в особый неописуемый восторг.

От верхней точки, где в наличии востребованный у клиентов фуникулёра бесплатный и чистый туалет, до деревни придётся прогуляться ещё метров 500.








А вот и она, во всей красе.


















Деревенская живность.






С затейливыми выдумками у местных всё отлично.










Вся деятельность немногочисленных жителей завязана, разумеется, на туризме, но не сказал бы, что это как-то испортило их или само место, как это стряслось, например, с Сантильяной-дель-Мар. Что немедленно заметно, в частности, по предлагаемой еде (и её совершенно божеской цене в случае Бульнеса). В помутнении от горного кислородного передоза позабыл, что окрест уже Астурия, и зачем-то заказал "на поклевать" три блюда на двоих. Опомнился только когда принесли тарелки диаметром с баскетбольное кольцо и с горой еды на каждой.

Быть в самом центре региона Кабралес и не заказать блюда с одноимённым сыром - с поправкой на его адскую сытность - преступление против прекрасного, таково моё мнение. Салат с оным сыром, эскалопы с соусом из него же и жаркое из козлёнка, в которое этот соус также отлично вписался.








Традиционно в Астурии от переедания спасает натуральный сидр, чья яблочная кислотность отлично способствует продвижению вперёд по меню. А также отсутствие необходимости куда-то немедленно мчаться, конечно. Поел неспеша, поставил "перегородочку" из сидра, побеседовал минутку, и можно продолжать, хотя только что казалось, что дальше просто некуда. Частью пуда картофана, сопровождавшего мясное, тем не менее, пришлось пожертвовать. А жаль, он был весьма съедобным (и снова пламенный привет кухне парадора).




Выгуляв немного обед и спустившись с высоких гор обратно в Аренас, на удивление обнаружили себя в силах посетить сыроварню. Вообще она была запланирована на следующее утро, но так вышло даже лучше, утром спокойно отчалили дальше по маршруту, сэкономив прилично времени.

"Найди козу" :)



Намеченная сыроварня оказалась маленькая, семейная и с очень приятным и остроумным деревенским дядькой-"экскурсоводом". Покормили овец, барашков и козлят, были беззлобно укушены за ногу козой. Особо отважные подержали мелкую поросль в руках. Экскурсантов присутствовало всего три семьи, одна из них с детьми, которые, понятно, были совершенно покорены возможностью обнять и потискать блеющий молочный молодняк.






"Семки есть?" :)












Под занавес хозяева учинили пикник на травке у ручья, выкатили разной степени ядрёности сыров собственного производства, разложенных по степени её возрастания (дальний оказался ядрёности просто нечеловеческой, никогда прежде подобного не пробовал), сидра без счёта и без этикеток, но с удивительным, несмотря на натуральность, сладковатым вкусом и хлеб "де панадеро", от булочника - вкуснейший хлеб, уж на что я его обычно не ем.




Угадайте с трёх раз стоимость банкета и экскурсии в денежном исчислении. 5 (¡пять!) евро на человека. Нужно ли говорить, что никто не ушёл без закупок продукции; в нашем случае шмата сыра средней выдержки и ящика того самого сидра, уж очень оказался хорош.

Под вечер прогулялись по Лас Аренас. Милейший провинциальный посёлок. Выпили ещё немного сидра под фаршированные тушёным бычьим хвостом перцы-пикильо. Разумеется, в соусе из сыра Кабралес. :)

[vlarin]

Поутру выехали в сторону океана, но скорее чтобы подразнить им себя и вернуться ближе к горам, поскольку основной океанский релакс намечался на потом. Было большое опасение, что не успеем освоить всё понапиханное в тот день, но посещённая накануне сыроварня дала приличную фору по времени, а ко второй половине дня ещё и изменились обстоятельства, о которых позже.

Сверившись заранее с расписанием приливов-отливов, первым к посещению назначили пляж с непроизносимым названием Gulpiyuri. Гульпиюри. Пляж "секретный" - случай секрета Полишинеля, так как о нём знают все, кто хоть как-то интересовался необычными местами Астурии, - но был большой соблазн таки искупаться на нём, ибо большинство едет просто поглазеть. Он закрыт со всех сторон, открытого выхода к большой воде не имеет, а водой обеспечивается в прилив за счёт разломов в скальной гряде, отделяющей его от океана. Океанский прибой туда тоже добивает, хоть и существенно ослабленный. Этакий небольшой естественный бассейн, немного напоминающий природные бассейны Тенерифе.




Непосредственно к пляжу подъехать нельзя, висят запрещающие знаки, но можно оставить машину неподалёку, рядом с заброшенной ныне кафешкой. В сезон там не приткнуться, и тогда открывают парковку вот здесь, в несезон закрытую.

Сам пляж, надо признать - одно название. Заход в воду весь в подводных скалах и валунах, толком окунуться, не поломав ноги, непросто. Но занятно. К нашему приезду внизу никого не было, кроме пары йогов-праноедов мужского пола. Один сидел смирно и вкушал прану, а второй, раздетый до трусов, принимал йогопозы, вставал на уши лицом на восток и закончил тем, что снял трусы и пошёл окунаться в пучину в чём мать родила, хотя пляж ни разу не нудистский.




На предмет искупаться без опасения травмироваться минутах в пятнадцати ходьбы или трёх езды по той же просёлочной дороге, параллельной трассе A8, есть вполне обычный пляж, большой, песчаный и с хорошим заходом. Утром он может быть слегка угрюм.






Но к полудню начинает становиться более привлекательным.




Узрев таким образом все местные достопримечательности, поехали дальше, на Буфонес-де-Приа. Буфон переводится как шут, а в данном случае скорее шутиха, что больше соответствует сути этой природной метаморфозы. Высокий и обрывистый скалистый берег изрезан вертикальными разломами, через которые при набегающей волне под большим давлением вырывается струя воздуха, способная катапультировать небольшую собачку. А при сильном волнении и штормах воздух вырывается вместе с водой, выбрасывая её до высоты пятиэтажного дома, при том, что океан довольно далеко внизу. Этакие своеобразные гейзеры или аэродинамические трубы. Пейзаж вокруг них несколько инопланетный.










Волнение наблюдалось умеренное, водой буфоны не брызгали, но звук издавали совершенно инфернально-потусторонний, жуткий и завораживающий одновременно. Дыхание океана. Очень напоминает многократно усиленный шум ветра, записанный "Персеверанс" на Марсе.

Расщелины и сам обрыв ничем не огорожены, свалиться в какое-нибудь из жерл можно запросто, и ходить нужно осторожно, особенно с детьми. Да и ногу там вывихнуть на косых каменьях - как нечего делать.






С этой перспективы кажется, что вода рядом, но на самом деле нет, что хорошо заметно, если посмотреть налево-направо.








Коровки по пути обратно к парковке. Парковка не сказать, что близко, топать до неё, наверное, минут 20, или мне так показалось на припекающем солнце. Можно попробовать подъехать немного ближе, но не прямо к буфонам, и без гарантии найти место.




Перед углублением обратно в горы заехали напоследок на смотровую площадку с интригующим названием "Адские обрывы". Оно там всё рядом - и пляж, и буфонес, и смотровая, между ними минут 15-20 езды. Обрывы как обрывы, видали и пообрывистее. Запечатлевать их почему-то не стали, пресытились уже, наверное. Но всё равно красиво. Заодно записали в молескины, что там есть оборудованная площадка для пикников со стационарными каменными мангалами и забавным названием "Адская зона отдыха" (фотка с просторов Инета).




Следующим аттракционом по плану должны были стать озёра Ковадонги, но тут подоспела та самая смена обстоятельств. С тех стародавних пор, когда я был на озёрах в предыдущий раз, Астурия приобрела совершенно чрезмерную популярность, и теперь у них тоже есть сезонность, о которой я не подозревал и почитать заранее не удосужился. В сезон, который длится по середину октября (мы были в конце сентября), доехать до них можно только автобусом, остановка какового находится неподалёку от святилища Ла Сантины. Или на такси. На дворе волею судеб стояла суббота, все ближайшие к святилищу парковки были битком, а к самой Сантине вился хвостище почище очереди в музей Прадо в бесплатные часы. Ко всему этому до кучи подъехало несколько свадебных кортежей... Итого, безнадёжно покружили на машине вверх-вниз, лавируя между перебегающими дорогу невестами, плюнули и повернули вожжи восвояси. Благо жильё было снято совсем рядом, в Сото-де-Кангас. Где мы благополучно расслабились, подутомившись за минувшие три дня интенсива.








Загородный отель с бассейном, журчащая под балконом номера лесная речка с небольшой запрудой, кругом лужайки да перелески, в которых обнаружились грибы, в том числе белые... Что ещё надо, чтобы расслабить натруженные ноги? Только океан рядом, разве что.










Вот даже не сомневался, что Кот Бегемот, выйдя на пенсию, поселится в Астурии. Какой же он здоровенный, хотя по фотографии не скажешь. Особенно хвостяра.




Кстати, о грибах: рядом с Сото есть неприметный придорожный магазин изделий народных промыслов, очень богатый на корзины ручной работы. Пишут, что он лучший в Астурии по этой части. Разжились одной - а ну как и впрямь за грибами пойдём?






По грибы, однако, в тот день не пошли и вместо этого отправились обедать. Памятуя о том, где мы находимся, и как здесь кормят, заказывали с осторожностью. Особенно астурийскую фасольку с альмехас (они же вонголе, или как их правильно называть?), которую в Хихоне, помнится, пару раз подали в таком необъятном чане, что второе блюдо уже было лишним.




Но на сей раз обошлось, и второе пришлось кстати, хотя доедали, обратно, с трудом. Опять я дал маху, надо было вместо картошки попросить гарниром салат. Мясо - филе-миньон и пиканья на углях. К последней из привычной схемы разделки ближе всего, наверное, кострец, но это не точно. :)






Без сидра, понятное дело, обойтись было невозможно, тем более что заседали в сидрерии. Очень приглянулся тамошний эскансиадор - аппарат для "машинного доения" бутыля, снабжённый невиданной мной доселе очень удачной и хитрой конструкцией, с ручной помпой и склонённым под идеальным углом держателем стакана в виде изогнутого астурийского христианского креста. Позже выяснилось, что такой эскансиадор можно приобрести за скромные 60 евро.




На сидр в сидрерии богато.




Мясо (и не только его) приготавливают в могуче гудящей как кузнечный горн и обдающей раскалённым воздухом дровяной жаровне. Справа жарят, слева оно отдыхает прежде чем явиться пред светлы очи едока.




К вечеру прогулялись вдоль речки, радуясь тишине и царящему вокруг умиротворению, выпили по пиву в случившемся по пути баре, да и отправились ужинать в ту же сидрерию, не ища добра от добра.

Во всяком заведении всяко интересно заказать "фирменный" салат, обычно обозначаемый в меню как ensalada de la casa. Прочие салаты частенько или уж слишком банальны, или сильно предсказуемы, а в энсаладах де ла каса бывает, что встречается элемент сюрприза. Здесь им, пожалуй, стали отличные анчоусы. Кантабрийские, вероятно. Ну и размерчик порции тоже, в общем.




И на ход ноги - осьминог. На углях, как без этого.

[vlarin]

По дороге к Сото зацепили "Пещерищу". La Cuevona. Уникальная в своём роде карстовая формация посреди влажного леса, в которой приток реки Селья прогрыз трёхсотметровый туннель. Уникальность, в частности, в том, что туннель не только пешеходный, но теперь ещё и проезжий - служит для подъезда на автотранспорте к соседней деревне Куэвас. Надо отдать должное тем, кто эту дорогу проектировал, она сделана с максимально возможным вниманием к сохранности пещеры.




"У ей внутре" - натурально пещера. Сталактиты, сталагмиты, сверху на голову капает влага, местами водичка струится по стенам. И вообще слегка жутковато.












Пещера подсвечена, но скудновато, и тогда помогал захваченный из машины фонарик и фары редких машин, осторожно пробирающихся в полумраке.








Свет в конце туннеля.






Дальнейшего времяпровождения я как рулевой жаждал особенно. Пыл крутить баранку стремительно иссякал, и гастрономическое расслабление в Сото только ускорило процесс. Хотелось, прости господи, чилить и ни о чём не думать. Для чего из загашника был вытащен старый верный козырь, чуть более секретный, чем пляж Гульпиюри, хоть и известный "в узких кругах ограниченных людей".

До верного козыря, тем не менее, нужно было покрутить баранку ещё немного ради чего-нибудь сельского и архитипичного. И что может быть более типично-астурийским в этом плане, чем óрреос? Амбары для провизии, склады утвари, а также навесы для сушки белья, что для северов крайне актуально, и гаражи для парковки транспорта в одном флаконе. В Астурии (равно как и в Галисии) их несметное число, но есть несколько деревень, где они сосредоточены обильно и компактно. Эспинаредо или Эспинарéу на бабле - одна из них.










Некоторым из этих построек, согласно пояснениям, больше пятисот лет, и они до сих пор в буквальном смысле на ногах. Умели строить, да.










Традиционное предназначение для лучка-чесночка-сена-зерна, а также функция гаража у орреос за 500 лет не изменились.






"Какой чудесный день, какой чудесный пень…" :)




А вот это было просто удивительно. Посреди Астурии нашёлся фанат футбольного клуба "Реал Мадрид"! До такой степени, что ажно герб клуба на фасаде разместил. К тому же, судя по всему, не только ярый фанат, но и в целом большой оригинал.




Всякий раз убеждаюсь: тот, кто утверждает, что прекрасно знает испанский язык, не ездил по испанским глубинкам. Орреос прекрасный тому пример, они состоят из деталей, названия которых, мягко говоря, не на слуху. Утешением служит только то, что и для носителей языка из других провинций они тоже подобны китайской грамоте.




Ну и, наконец, для меня было просто невозможно не заехать в совершенно эмблематичное место. Вот сюда.




О вы, заставшие лихие 90-е в осознанном возрасте, вы помните ту рекламу известного моющего средства? В Испании её тоже крутили. А анекдоты по мотивам? "В Вилларибе катаклизм, горят поля конопли, а в Вилабаджо опять праздник - ветер в их сторону". В реальности те ролики снимали не здесь, а от Вильяриба и Вильябахо взяли только названия как отражающие самые типичные для Испании парные географические: Верхнее Село и Нижнее Село. Кстати, верхнее топографически действительно расположено выше. С тем же успехом могли взять мадридские Патонес-де-Арриба и Патонес-де-Абахо или любую другую аналогичную пару, но повезло этим двум. Теперь на волне внедрения по всему астурийскому княжеству исконных названий на бабле бывшая Вильябахо стала Вильей Башу, но суть не поменялась. В самих деревнях не фотографировали, глаз ни на чём не задержался. И рекламную паэлью там не готовят, не астурийская она совсем. Но "место силы" чудодейственной зелёной жидкости, одна капля которой убивает целую стопку использованных тарелок, пропустить было никак нельзя. Хотя следует признать, что смотреть там по большому счёту нечего. В "Вилларибе" сохранился одинокий оррео…




...да и в более развесистой "Виллабаджо" как-то даже не знаю, чем занять себя надолго. Хотя там есть не менее четырёх мест для переночевать и "чигре", то есть, сидрерия, к тому же с очень хорошими отзывами. Но вполне возможно, что я проездом что-то упустил.








А вот теперь – в "секретное место", отдыхать.

[vlarin]

Секретность усугубил оползень, случившийся на основной подъездной дороге лет десять или двенадцать тому назад, который поначалу принялись было с воодушевлением разгребать, но в процессе узрели и трезво оценили масштабы, да так всё и забросили. Осталась единственная даже не дорога, а довольно подозрительный намёк на неё, намертво запертый знаком "проезд запрещён". На домовладельцев и их гостей он не распространяется, но, к счастью, массового туриста пока успешно отпугивает.








Преодолев на машине отвесные спуски к нужной точке, положили под лобовое стекло номерной пропуск, со спокойной совестью оставили пепелац прямо на маленькой набережной, забрали вещи и первым делом отправились трапезничать и попивать сидру. В этой глуши - только к старине дону Мигелю, а теперь к наследникам. По части душевно накормить чем океанушко послал семья его - неизменно большие маэстро, несмотря на полнейшее отсутствие далеко окрест любой конкуренции.




Самбуриньяс на гриле с хамонной крошкой и свежей петрушкой. Нет, ноги у них не подрезаны, и воротить от этого нос есть чванство, таково моё мнение. Прежде всего, будет ли уверенность, что гребешок с подрезанной ногой жил в этой раковине, а не был помещён в неё неизвестно откуда для антуража? Да и ведь весь же цимес в том, чтобы подоткнуть под моллюска вилку, держа раковину параллельно полу в одной руке, а вилку в другой, сделать вращательное движение градусов на 180 - одной рукой по часовой стрелке, другой против, отделяя таким образом зверя от его корня, вытащить вилку и выпить содержимое ракушки как из блюдца, не пролив сок. Сок, вот эта волшебная юшка, в некоторых исполнениях едва ли не вкуснее самого гребешка. Практически принцип хинкали. :)




Альмехас а-ла маринера. И снова здесь главное не столько сам моллюск, сколько бульончик под ним. Бульон густой, на белом вине, с лёгким прикосновением чеснока и трав (травы не покупные, их собирают под готовку прямо там, благо выбор обширен). Его очень удобно черпать прямо самими раковинами, взявшись за их пустую половинку и выедая вместе с бульоном содержимое полной. А остаток, когда всё съедено, одно удовольствие вымакать воздушным мякишем астурийского хлеба.




В глиняном горшочке скрывается огнедышащая любовь моя. Рыбный суп. Звучит банально и плоско, но в действительности это нечто исключительное. Похлёбка с "рваной" рыбой и морепродуктами (по аналогии с рваным, то есть, утушенным и принудительно разделённым на волокна мясом), сваренная на поразительно крепком, столь же ароматном, вываренном и настоявшемся морском бульоне. Божественна и не надоедлива. Обед всякий раз начинался с неё.






Следующие дни прошли в абсолютной неге. Питание десять из десяти, виды вокруг под стать питанию. На повторить в любой момент, с утра до вечера.
















Вот тут, на камушках, на свободном выпасе водится то, за что в ресторанах просят денег.














Морские блюдечки, мидии, сердцевидки и таки да, устрицы. Тот самый случай единения с пищей, когда стоишь по колено в морской воде, но не на устричной ферме, а в природной среде обитания снеди. Отделяешь обычным перочинным ножиком от валуна заскорузлую узловатую раковину, тем же инструментом без всяких полотенец аккуратно вскрываешь её через известное углубление смычки, шурудишь ножиком под устрицей - и ам. :) Заниматься этой тихой охотой можно бесконечно, благо вода на мелководье в благословенных астурийских весях тёплая даже на рубеже октября.




Местность кругом на удивление дикая, хоть и цивилизованная. Нет, конечно, встречаются и проявления домашнего.








Но сама природа не одомашненная. На Средиземноморье в популярных местах чайки, например, наглые настолько, что таскают еду прямо из тарелок. А тут они не только не воруют, к ним просто невозможно приблизиться. Подрываются и отчаливают в бреющий полёт, чтобы приземлиться на воду подальше от вторгающегося в их зону комфорта. То же самое с кряквами в заводи рядом, из которой в океан впадает речушка. Пытались покормить хлебом - бесполезно. А сидя на закате на террасе собственными глазами видел длинную, чёрную как смоль бестию, похожую на здоровенную нутрию. Бестия выскочила из зарослей, стремительными скачками пересекла пляж и скрылась в океанской пучине. Скрылась с концами - сколько ни высматривал, возвращения на сушу не наблюдал.


















Продолжим, помолясь.




Салат домашний, с сыриком и тунцом. Поразило, что тунец свежий! Не консервированный, какой обычно плюхают в салаты.




Сковородка запечённых мидий под острым томатно-перечным соусом.




Осьминог на гриле как лакмусовая бумажка любого заведения. Из него приготавливают либо жевательную резинку, либо нежнейшее. Занятное сердце получилось в обрамлении классической пюрешки с паприкой и вкраплениями али-оли. Нежнейшее. :)




Такое я пробовал впервые. Запечённое брюшко тунца. Тунец обычно попадался стейками, тушёный или в тартаре. Поделки с ним а-ля суши, сашими и так далее как-то даже неловко вспоминать. Брюшко и вовсе чаще консервированное, поскольку деликатес, одна из "мраморных" частей этой рыбины. А тут такое полноразмерное. Осилить вдвоём было вельми нелегко, но остановиться просто невозможно. Структура мяса занятная и заставляющая в любопытстве исследовать брюшину столовыми приборами. Частично оно плотное и суховатое, а частично – сочнейшее, распадающееся и тающее ещё на вилке. Не могу даже придумать, с чем можно было бы близко сравнить.




Обжаренные креветки, кусочки осьминога и имитация мальков угря, вводящих неподготовленного едока в недоумение. Как разорившийся пару раз на настоящих мальков транжира (они сезонны и реально недёшевы, сейчас около 900 - 1200 €/кг на рынке, не в ресторане), ответственно заявляю: годная имитация. А то бывает ну такое себе.




На десерт - десерты. :) Который с мёдом в баночке - просто офигенный, с виду напоминает известный каталонский miel y mató, но по вкусу оставляет его далеко позади.








И, конечно, завтраки. Никаких глазуний, никаких сосисок с бобами под шампанское, никакой нарезки варёной ветчины! :)

[AnnMM]

Хорошо, что я иногда заглядываю в раздел отчетов просто так!

А вот теперь – в "секретное место", отдыхать.

Жду, жду секретное место )

Пока писала последнюю фразу, ответ вроде как появился, но вроде как нет...

[vlarin]

Жду, жду секретное место )

Ловите в ЛФ. :)

[sun_worshipper]

Теперь на волне внедрения по всему астурийскому княжеству исконных названий на бабле бывшая Вильябахо стала Вильей Башу

Шо за бабла такая ? И где в ей ударение - бАбла или баблА ?

[vlarin]

Шо за бабла такая ? И где в ей ударение

Бáбле. Астурийский диалект астурлеонского языка. Тема на самом деле интереснейшая. По мере продвижения на север в горы, например, от Леона, где начинаются названия населённых пунктов с приставкой "-де Луна", народ (тот, который в деревенских барах) перестаёт говорить промеж себя на классическом кастильском испанском языке соседнего Вальядолида. В их кастильском появляется сначала выраженная астурлеонская морфология, в первую очередь в словообразовании существительных, потом уходят и частично снова возвращаются кастильские глаголы, вклинивается галисийско-португальский и соответствующее произношение, в том числе интонационный акцент. А после перевалов вниз с горки астурлеонский стремительно иссякает под напором чистого бабле. Это, естественно, не отменяет, что везде прекрасно говорят на "кафедральном" испанском.

[sun_worshipper]

Тема на самом деле интереснейшая.

Причём, если с галисийским, басконским и каталанским языками (и самоидентификацией) всё вроде как просто и очевидно, то вот как так получилось, что общенациональный язык Испании образовался не из языка королевства Леон (первого государства в Реконкисте), а из того, на котором говорили в Бургосе, непонятно.
Кроме того, кажется странным, что своего диалекта нет в Кантабрии: гористая страна, местами труднодоступная... Не пустая была: кантабры жили...

[vlarin]

У меня нет сомнений, кем и в каком окружении мне хотелось бы трудиться на склоне лет. Даже будучи глубоким и чрезвычайно заслуженным пенсионером. Смотрителем маяка. Маяки - какой-то совершенно иной мир. Пограничные посты между бескрайней землёй и такими же бескрайними небом и водой. Три чуждые друг другу стихии, освещаемые в тёмные времена лучом одного маленького прожектора, за которым присматривает снабжённый в наше время радиостанцией человек в компании собаки и пары кошек. И это прекрасно, честное слово. В Астурии, если не ошибаюсь, пятнадцать маяков, но самые интересные, пожалуй, эти два. Маяки на мысах Busto и Vidio.




















Между ними и Галисией тихо - в самом буквальном смысле - притаилась бухта Playa del Silencio, пляж молчания. Он же Гавиэйру на астурийском, и именно это название очень защищают местные. Болтать там в самом деле как-то излишне. И становится совершенно понятно, зачем в этих краях так востребованы маяки даже при современных средствах точной морской навигации.





Ровно на границе с Галисией, откусанной от Астурии заливом Арнао и впадающей в него рекой Эо (фамилие такое (с)) путешественника встречает ещё один маяк, островной, на настоящем острове имени Панча. Недо-Гастелугаче. Недо - потому что до Гастелугаче ему очень далеко, но очень хочется.









Из основного здания маяка сотворили гостиничку, в каковой можно поселиться. Но. Под двести евро за ночь в несезон, а ресторан вот с этим поникшим зонтиком работает только по выходным. По большим церковным праздникам - три сотни. Встретить Новый год - четыреста. Ну куда это годится? Никуда, таково моё мнение после секретного места.




Природа, тем не менее, там чудесная.










А вот эти штуковины - gentiana spathacea или как они правильно называются? – очень любят обрывистые обрывы. :) На португальском Кабо-де-Рока их тоже полно.






…дальше больше…