Крит. Может быть когда-нибудь...

[Лаан]

И все-таки продолжение.
На Крите у меня оставались незакрытые гештальты.
С 2018 года мучал непройденный участок Е4, самый сложный и длинный, от Суйи до Агии Румели. С 2021 — неувиденная третья русалка в ущелье Астракиано. Боролись два противоположных направления — обычного экстрима и необычного релакса. Пугало многое: ковры в московских аэропортах, отмена карт, возраст, уменьшившиеся кондиции и общее отсутствие каких бы то ни было желаний. Наверное, остров выполнил главное, не бывшее целью — снова чувствовать. Обоняние я не теряла :) поэтому Стамбул на длинной пересадке в воскресное утро и день был для меня ужасен. Критские запахи — совсем другое дело. И воздух, ни на что не похожий греческий воздух, жадно глотала его, сходя с трапа в афинском аэропорту.


Русалку я нашла. Е4 прошла. Остров был благосклонен ко мне.

По пути к русалке инжир и виноград — но меньше, чем в 2021 — очень сухой год...



В ущелье Агия Ирини с водой все в порядке — те же два источника. Те же с причудливым переплетением корней деревья. По хвое идешь как по мягкому-мягкому ковру. Прошла ущелье в расчетные 2 часа 35 минут — нужно было добраться в Суйю до заката, в октябре он ранний. Все места на пляже, где можно привязать палатку к деревьям, заняты, ветер сумасшедший, выспаться не удалось, вышла поздно, почти через два часа после рассвета.



На участке Суйя — Агия Румели нет питьевой воды. Знакомые ребята, которые время от времени ходят этот участок, обычно эвакуируются с Доматы, потому что к тому времени, если идти с запада на восток, вода заканчивается. С пятью литрами воды и изотоника мой рюкзак получился весом около 15 килограмм.


Туда? Да, на самый верх :)


Несколько раз я была близка к тому, чтобы сойти с дистанции. Но сходить некуда — только топиться в море. На последнем подъеме из Доматы всерьез думала оставить там рюкзак. Без него много легче и быстрее, но я как улитка – весь скарб таскаю с собой. Я шла с ночевкой, изначально так планировала. За день у меня точно не хватило бы сил.
Думала ночевать на Домате, каких-то 4 км от Сендони. Но даже дотуда в первый день дойти не успела, и это было удачей! Хорошо, что я вышла поздно. 4 километра = 4 ходовых часа. Жуткие 4 км, наверное про те "отрицаловки" мне и рассказывала подруга. На всем пути несколько совершенно безумных спусков и подъемов. Страва их не считает, как будто я на месте стою. В прогнозе был сильный дождь — это меня беспокоило больше всего.


Это не просто скалы, это тропа.

Профиль высот на участке Сендони-Домата

Последний километр уже над Агией Румели шла в темноте – там пару раз и съехала на попе по склону, в темноте, потому что часа полтора потеряла на Домате – пыталась вызвать лодку. Но никто не ответил. Вода закончилась на полпути от Доматы до Агии Румели, на эти 24 километра нужно минимум 6-7 литров. В Агии Румели в первой же таверне заказала сразу литр воды, оранж джус, капучино и апарты на одну ночь. Пожалуй, дальше я поеду на пароме :)



Но теперь я узнаЮ эти невероятные места на фотографиях.

[Лаан]

Ночевка на Сендони была прекрасна — там есть целых три ряда палет, выбирай любую. Получилось так, что после Суйи я ни разу не ставила палатку — было достаточно коврика и спальника. И что меня в очередной раз поразило — европейские пенсионеры. Я встретила их между Сендони и Доматой и на спуске в Домату. Возможно, их забирает лодка. Но я бы никуда не пошла, увидев подъем из Агии Румели.



Следующую ночь я провела на Глика Нере, арендовала sunbed на ночь. Пляж теперь перегорожен колючей проволокой, под деревьями не рекомендуют находиться — после того, как скатившимся камнем убило туристку.



Рыбок тут шесть :)

Треккер подумал-подумал и вернулся, ночевал в 50 метрах от меня


На моей любимой и очень популярной у местных и нудистов Агии Марине встала на свое старое место. Очаг есть, но ручей из ущелья Аргулиано не течет — не май месяц. Вода мутноватая, с галечными пляжами конкурировать не может. Но это нивелирутся тенью от деревьев и удобством попадания. Мою грунтовочку заасфальтировали пару лет назад, теперь там очень активное движение до самого Плакьяса. А уходить отсюда опять не хочется... птицы проснулись и поют мне песни.



Повторила свою прогулку — немецкий тоннель, Калипсо, Дамнони, Аммуди, Схинария, дырка в скале :) в прошлый раз она не вышла на фото, в этот раз тоже — солнце в зените. Плакьяс прекрасен... но надолго я задержаться не могу — еще из России у меня забронированы апарты на последние дни на севере острова. В Ретимно легкий шторм, мутная вода и острое сожаление о Ливийском море.

[Лаан]

Мне хотелось попасть в Рустику и Мундрос, но, когда я к шести утра прибежала на автовокзал, оказалось, что автобус туда ушел вчера. "По пути в деревне Платанья увидела инфощит с "рекламой" одноименного ущелья. Не знала про него. Может быть когда-нибудь..." https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=10700743#p10700743
Это когда-нибудь случилось.
Какой тут ближайший рейс? Фурфурас. Признаться, помня прошлый экстрим, мне было не по себе. Я даже решила пройти лишь часть ущелья, потому что после каменной арки – только "для опытных альпинистов" и людей без акрофобии — а у меня все наоборот. Что там? Крючья, веревки провешаны или вообще ничего? Но свежие перила были по всей длине, или скорее высоте, вниз я не смотрела, и когда выскочила на какую-то полянку, вспомнила описание опасного участка – заканчивается он на небольшом плато. Какой-то затерянный мир – зеленая ладонь в окружении пальцев-скал. Снизу, от деревни, видно, на какой высоте плато находится. Спускаясь по другой тропе, гораздо более легкой, я смотрела на стену, по которой прошла, сначала смутно догадываясь – это же арка, судя по цвету камня, это черточки перил, а потом увидела там крохотного человека и уверилась. Немного напоминает подъем из ущелья Розес, только в несколько раз длиннее – в Платанье только ступени с перилами около километра.
В затерянном мире плато развилка троп – одна ведет к скальной церкви Святого Антония мимо огромной пещеры Коливе.


Примерно так идет тропа по склону ущелья

На оливковых плантациях кипит работа. До обратного рейса автобуса оставалось 4 часа, час я пожирала гранаты у заброшенного дома, а потом решила сходить пообедать в Фурфурас, гранаты имели тенденцию заканчиваться, а в пять тридцать утра я выскочила без завтрака. И вот Фурфурас номер два – на этот раз дружелюбный, без дождя и облака, с приятными удивительностями и 37-е пройденное ущелье.
Пожалуй, это была лучшая таверна из этой поездки — Windy Place.



...
Cretanbeaches пишет, что "Ущелье /Прассано/ является важным биотопом Крита, так как в нём гнездятся канюки и небольшая популяция орлов Бонелли. При везении вы сможете увидеть одну из последних четырёх пар грифов, оставшихся на Балканах, которые избрали этот регион своим убежищем"
Иду по Прассано, смотрю — сидит. Высотой метр, наверное. Смотрит на меня и не улетает. Я подошла на 5-6 метров, только после этого он перелетел чуть дальше. Это был белоголовый сип из семейства грифов, надеюсь, с ним все в порядке и он просто не чувствовал во мне угрозу (или я блюдо не из его рациона :)



И в остальном ущелье поразительное: сначала скучное, потом захватывает, заставляя выбирать путь, меток там нет. Зато есть узкие щели, огромные гладкие камни, сухие стволы, по которым и надо забираться. Я решила обойтись без транспорта и пошла в Прассано со стороны Ретимно – можно до начала интересной части идти по дну, можно по параллельной грунтовке, заканчивающейся мостом. По дну интереснее.
Выход в сторону Амари – там я слегка заплутала и вылезала к грунтовке по колючкам и козьим тропам. Вода закончилась, но я знаю в тех местах источник и снова наполнила бутылки. Почти повторила свой путь семилетней давности, когда шла из Патсоса — венецианский мост стоит, ежевики много, маршрут получился на 28 км и с набором высот около 850 метров.



...
Мне нужно было еще успеть в Ханью на празднование успешного горного марафона в 250 километров, который Хелен Галеракис бежала за 52 часа без сна и отдыха, собирая донаты на спасательную службу Крита. В том числе по Е4, где я должна была с ней встретиться, увы, разошлись в Агии Румели. Но встретились на вечеринке в Ханье :)



И тут я решила не останавливаться на достигнутом. До сорока ущелий оставалось два. И два дня до вылета. Но надо же еще и побродить по магазинчикам и тавернам! Поэтому ищем сразу два ущелья, в которых пока не бывал. Автобусов тоже не было, но к концу второй недели я вышла на свою обычную дистанцию в 30-35 километров в день.

Виллабаджо и Вилларибо. Ой, Велонадо и Виландредо. Точнее – ущелья Коллита и Мундрос, удлиненные до националки из-за отсутствия транспорта. Зато вода по пути была. И гранаты. И грецкие орехи. И померанцы. Даже домой все привезла :) вкус несравним с супермаркетовским.



И любимая таверна Акрополис — два вечера слушала концерты Андреаса и Димитриса.

[Лаан]

Технические подробности. Туда 35 часов, обратно 32: Архангельск — Москва — Стамбул S7, жуткие воздушные ямы (хорошо, что я сутки не ела), багаж в Стамбул сначала не прилетел, потом прилетел, но опять не у всех. Эгейцы, как всегда, прекрасны. Карта ГПБ UP работает в половине мест — небольших магазинах, тавернах и апартах, не проходит в крупных супермаркетах и афинском дютифри, и снятие только в АТМ Пиреас банка.

[okpoxa]

Захватывает дух от фотографий! А когда осознаешь, что вы там одна, только камни, деревья, небо и море... Мечта. Спасибо, что показали...

[k_vepa]

Света, как всегда БРАВО! Потрясающие маршруты, приключения, фотографии, читать и смотреть одно удовольствие! Вот вроде и мы туда же ездим уже сколько времени, но у нас совсем другой как-будто остров))

[Лаан]

вы там одна, только камни, деревья, небо и море

... и тут мимо в 10 метрах бесшумно проходит треккер :) как это было на Домате.

Потрясающие маршруты, приключения, фотографии

Мне уже и не верится, что это все было со мной. Читаю немецкий форум Лефка Ори про Е4, удивляюсь и смеюсь. "Тропа Королевы" — вот так ее называют на западных форумах :) Хорошо, что прочла не до — пишут, что главное для прохождения это психологическая устойчивость.
Очень забавные есть рассказы :)
"В устье небольшой бухты находится огромный валун размером с особняк, ненадежно балансирующий на гальке и камнях, и я укрылся здесь от солнца. Из ущелья появилась парочка, молодые, около двадцати пяти лет, она была в длинных брюках, в большой шляпе и использовала пару палок в качестве походных палок. У них обоих скромные рюкзаки, и они идут через козью пещеру под мысом. Заметив меня, сменили курс и подошли. «Доброе утро», — говорю я, поднимая воду в знак приветствия. Парень говорит, что они американцы.... «Это Домата?» — спрашивает. Кхм... меня немного беспокоит такая неопределённость относительно их местонахождения…
«Нет, это Трипити, Домата в нескольких часах ходьбы». Он поворачивается к своей девушке: «Похоже, мы проводим время не так хорошо, как думали... » и ко мне: "Спасибо, ценная информация"... Я спрашиваю, какие у них планы, и собираются ли они в этот день дойти до Агиа Румели. Я говорю, что у них впереди 7-8 часов без остановок, и что они, возможно, захотят подумать о том, чтобы просто провести немного времени на Седони, а затем вызвать такси-бот из Сугии. Девушка выглядит так, словно готова проститься с жизнью, жалуется на крутизну и скользкость тропы, а ее светлая кожа сгорела, несмотря на шляпу. Однако парень непреклонен, так что я мало что могу тут сделать... Но думаю, что они справились или, может быть, последовали моему совету? Я потом ничего не слышал ни о каких драмах на тропе, но готов поспорить, что подруга с ним как минимум не разговаривает."

Фото из фб

[k_vepa]

Света, судя по названию темы и закрытым гештальтам - с Критом пока всё кончено?

[Лаан]

с Критом пока всё кончено?

Мне уже хочется все это повторить. Но визу под палатку не дают, так что...

[okpoxa]

Но визу под палатку не дают, так что...

Визу вообще не понятно как дают, к сожалению...

[FARANG1974]

Интересно.