Кончается июнь 2024, я увольняюсь с работы и решаю не выходить на новое место работы, а это значит, что появляется свободное время.
Нам необходимо съездить в Италию из Чехии по делам и поэтому выбора не остается - нужно придумать трек в любимой Италии. Начинаю перебирать варианты: Alta Via - нет, вся Чехия явно идет этот трек, мы там не протолкнемся, Gran Paradiso - интересно, но много феррат и не пускают собак, доехать что ли до Франции и пойти GR 54, но нет логистика не срастается. Подруга советует идти в Dolomiti di Brenta, присылает пару фоток из региона и я решаюсь, тем более, что на обратном пути она обещает забрать нас из Австрии.
Походу предшествуют три дня дел и переездов в Италии, но вот мы садимся на поезд в Мантуе , чтобы добраться до Тренто. Кто мы? Я, 36 лет, терпеть не могу море и музеи, обожаю страдать в горах, чтобы перезагрузить голову. Юки, 7 лет, самоед, моя верная подруга в походах, может идти 50 км в день, а может валяться на диване неделю, обожает есть. Зима. 6,5 лет, самоед, принцесса-единорог, редко ходит в походы из-за давней травмы плеча, но очень хочет, обожает гладиться.
Изначальный наш маршрут был рассчитан на неделю и примерно 100 км. Конец маршрута предполагался подвижным, заканчивать можно было и в Арко, и в Молвено - в зависимости от транспорта.
https://ru.mapy.cz/s/gopamasedo
С собой я взяла палатку и некотороый запас еды (в итальянском магазине у меня случился припадок в отделе сыра и я набрала с килограмм сыра, хотя почти не ем его в обычной жизни). То, что в поход пошли обе собаки изрядно утяжелило рюкзак, все-таки на двоих выходило по полкило корма в день. И пусть 2,5 кг несла в своем рюкзаке Юки, но и мне досталось. Посему с рюкзачиной на плечах и двумя жучками на поясе я была тот еще турист.
День 1 Мантуя - Тренто - Lago di Lamar
В Тренто мы добрались к 11 утра и у нас была важная миссия - забрать посылку на местной почте (сложная операция по заказу духов, которые уже перестали выпускать). В честь этого мы совершили двухкилометровый марш-бросок по Тренто по полуденному зною, но миссию выполнили и уже стали выходить на маршрут. Прошли город насквозь обратно и пригородными дорожками подошли к подножию первого холмика.
По дороге мы совершили первую ошибку - не купили бутылку воды, магазины ушли на сиесту до 16 часов и в поход мы отправились с одной литровой бутылкой, термосом на 500 мл и такой же бутылочкой для питья собак.
Сразу начался немилосердный подъем с 200 м н.у.м. до 800 м и я резко начала страдать, как и мечтала. Жара, подъем, тяжелый рюкзак, первый день похода.
Радовало то, что свидетелей моим мучениям не было. Только раз на тропе мы пересеклись с итальянской парой с овчаркой и потом мимо меня прошла пожилая пара. Еще повезло найти по дороге водопадик с водяной купелью и освежиться, это очень взбодрило в невыносимой духоте.
В целом сегодняшний день проходит на небольших высотах до 900м. Виды если и открываются, то на Тренто и окрестности. Сегодня мы входим в ритм, Юки бегает рядышком, а Зима на поводке (все потому, что он бегает как сумасшедший гепард и потом хромает).
По дороге натыкаемся на несколько бивуачных мест с навесами, где написано, что ночевка запрещена. Но зато находим грибы!
К вопросу о ночевках. В этот раз я опять подготовилась отвратно и не изучила источники. Ну то есть как, я гуглила на русском и чешском и не нашла хоть сколько-нибудь ценных данных. Даже спрашивала в чешских туристических группах, но мне ответил один чувак, который был в этой области в 80х - не самые свежие данные. Рыться и переводить сайты с итальянского мне было честно лень. По идее мой маршрут пролегал через refugio, на сайт каждого я зашла и убедилась, что платить по 70 -100 евро за ночь я не хочу, а главное они не пускают с собаками. Так и решился вопрос с палаткой.
Для галочки, ночевать в рифуджио можно в два раза дешевле, если быть членом какой-нибудь туристической итальянской ассоциации а-ля “Любители Доломит”. Я даже в одну написала и мне предложили в нее вступить за 50 евро в год (несмотря на то, что я иностранка), что уже экономия в случае даже двух ночевок. Но вопрос с собаками остался.
По отрывочным данным итальянцы вам не немцы и даже не швейцарцы, потому на культурные ночевки в палатках они смотрят сквозь пальцы. Особых патрулей и данных о конских штрафах я не нашла. А в процессе похода обнаружился феномен baita и malga.
В любом случае в первый день у меня не было шансов дойти до чего-то такого. Конечной целью первого дня были озера Lamar и Santo. О, как приятно было увидеть голубую гладь с высоты после целого дня пути и спускаться к озеру. Конечно, хотелось окунуться, но у озера было достаточно много туристов - кто-то рыбачил, кто-то просто смотрел на озеро, кто-то сидел у столиков ресторанчика. Мы выбрали вариант “ресторан” и за 15 евро получили целую пиццу с тунцом и пол литра пива. Вопрос с ужином разрешился легко и просто.
Вопрос с ночевкой решался чуть сложнее. Ставить палатку прямо на берегу озера казалось наглостью. Мы прошли дальше до середины озера Санто и там в лесочке, чуть в стороне у тропинки нашли достаточно ровное и незаметное место, где и поставили палатку. Уже темнело, я обложилась собачками и стала засыпать. Первый день и 21 км за нами.
День 2 Lago di Lamar - Malga Cavedago
Ночью и под утро к нам приходил дождь, так что пока мы завтракаем палаточка пытается высохнуть в утренних лучиках. Вскоре мы отправляемся в путь, но метров через 200 натыкаемся на “пляж” на берегу озера и я устраиваю короткий утренний заплыв. В ручье дополняем запасы воды.
Начало сегодня приятно, нужно немного спуститься вниз - проходим в приятных лесочках и лугах. Однако неизбежно приходим к очередному подъему с 400 до 1000 м.
Я как обычно уговариваю себя, что я в отпуске, на отдыхе, можно останавливаться и отдыхать, что страдать необязательно. У какого-то резкого скалистого подъема с тросами окончательно убеждаю себя, что хочу легкий день и придумываю чит-ход с автобусом. К полудню мы доходим до Passo Santel, к этому моменту уже начинает идти хмурый дождь и вариант с автобусом становится 100% оправданным.
В Passo Santel находится канатка, на ней толпы смельчаков с горными велосипедам выезжают вверх и скатываются вниз. Мы же влезаем в общественный транспорт и едем до Andalo.
Еще одна собачья заметка - что в Италии, что в Австрии (и кстати в Польше) на одного пассажира автобуса/поезда можно взять с собой 1 собаку, конечно же, в наморднике и на поводке. Наша компания превышала лимиты. В поездах я покупала максимально возможный 1 собачий билет и пыталась вторую запихнуть под сиденье или сложить их так, чтобы это все выглядело как одна большая пушистая собака. По факту в Италии всем было все равно - наличие собачьего билета уже выглядело достижением, водители и кондукторы умилялись и нормально нас везде пускали. Допускаю, что часть нашей удачи это самоедская милота.
Андало оказался достаточно большим и оживленным горным курортом, чем мы не преминули воспользоваться - зашли в магазин и в ресторан (суп с фрикадельками - фе, австрийское влияние).
За городом нас опять ждал подъем - долгий и беспрестанный. Я в походы хожу без туристических палок, ну тут что-то так утомилась, что завела себе посох и он мне немало помог в путешествии. И снова на подъеме нам попалась лишь одна группа итальянцев и та шла вниз. Зато где-то на высоте 1300 м нам наконец-то стали открываться все более впечатляющие виды.
День был пасмурный и влажный, из долины поднимались клочки облаков, а в мокром воздухе пахло травами.
Где-то пришлось проходить узкие участки у скальных стен с тросами. В таких местах я обычно отпускаю собак и иду одна, им хватает ума и четырех лап пройти самим, а я могу на своей скорости балансировать с рюкзаком.
Примерно за километр до финиша нам попался источник с чистой водой, где мы немного освежились и рванули до конца к Malga Cavedago, интересно было узнать, что это за зверь такой.
Malga оказалась домиком (даже двумя), которые были закрыты. Это меня совершенно не расстроило, меня интересовало лишь наличие ровной площадки и источника воды рядом. И тут нам не повезло и повезло одновременно. Воды не оказалось - ручей, отмеченный на карте, был совершенно сухим. Зато в домике оказался чердак под крышей, который был открыт.
По сути это была деревянная комнатка 2,5 на 2,5 метра с окном - что за чудо! У самого домика стоял стол, где можно было поесть с видом. Так что я с большим комфортом устроилась в комнатке, разложила все вещи, а вот воду пришлось экономить. Вечер провели в созерцании закатного неба и перебора фотографий.
Перед сном сделала собачкам массаж, проверила состояние лапок. Ночевали в полном комфорте и совершенно одни.
День 3 Malga Cavedago - Malga Vallesinella di Sopra
Спали до победного, до 9 утра с закрытыми окнами =) Завтракали как цивилизованные люди за столом. Потом я собрала рюкзак, оставила его на чердаке, а мы всей своей девчачьей компанией смотались за водой к источнику, потому что в ближайшее время на карте ничего с водой не намечалось.
Когда мы вернулись на нас было совершено коровье нападение. Рядом с домиком очевидно было пастбище коровок и вот пара коров очень нами заинтересовалась и стала щемиться к столу, а я их принялась отгонять громкими воплями, камушками и прутиком. И все хорошо кончилось, вот только Зима (моя нежная принцесса) словила паническую атаку и сидела дрожала от коровьего ужаса под столом. Пришлось обнимать и успокаивать дурешку. В итоге вышли на тропу аж в полдень.
Утро было солнечным, облаков немного и идти было приятно. Буквально в километре от нашего домика нашелся еще один MAlga Spora, он оказался гораздо более обитаемым, там даже виднелось какой-то подобие едальни и спальных мест. Прошли мимо.
В этой же местности обнаружился еще один животный сюрприз - сурки. Эти жирные тварюки вылезали из нор, свистели и бесили собак. Обеих пришлось взять на поводок, чтобы они не устроили побегушки за толстозадыми сурками.
Мы уже добрались до высот около 2000 м и стало по-доломитски красиво. Тут вам и долины салатово-зеленого цвета, и массивные драматические скалы из серого выветренного камня, и небольшое изумрудное озеро, и бесконечно яркое небо.
Мы явно дошли до популярных мест, потому что людей стало больше, но не раздражающе много.
На подходе перевалу, где нас ждал переход по каменистой сыпухе и скалам, я надела Юки ботиночки (да-да, собачьи ботиночки) на задние лапы. Она и так девочка мускулистая и мощная, а еще рюкзак с кормом на спине - велик был шанс, что на подъеме подушечки сотрутся. Год назад в Австрии так и случилось и Юки было очень тяжело и больно идти.
На перевале Passo della Gaiarda 2242 м нас ждал снег, собаки радостно побегали по прохладному и погрызли его.
Далее еще протяженный и пологий подъем до максимально точки Passo del Groste 2442 м, где нас ждал Rifugio Stoppani с подъемником. Такое пропускать мы не стали и устроили небольшой обед. Я выпила пива, а собаки съели очередную порцию сыра (да, сыр в итоге употребляли в основном псята, а не я). В какой-то момент работник канатки объявил, что отправляется последняя кабинка на сегодня и все гости с террасы рефуджио исчезли. Ну и мы решили идти дальше.
Бодрые и довольные под канаткой мы спустились один километр до следующего Rifugio Graffer - тут нас встретили прекрасные сербернары, обнюхали и одобрили моих девочек и мы отпраздновали покорение нового рифуджио тортиком и кофе.
Ну не красота ли! Такие походы мы любим.
Далее нас ждал только спуск по совершенно хоббитским лугам и холмам. Трава было невероятно насыщенного цвета в пообеденном солнце, десятки и десятки видов альпийских цветов разгара лета, приятная виляющая дорожка с видом на глубокую долину. Думаю, что это день был самый живописный из нашего путешествия.
Ближе к концу пути мы занырнули в тенистый лес, в котором протекала река и по нему дошли до Malga Vallesinella di Sopra и это была единственная ночевка, где у меня были соседи. Malga представляла собой домик, он был заперт, но мои соседи - парочка молоденьких итальянцев пробралась в него через окно и исследовала изнутри. Погода стояла чудесная, так что они поставили свою палатку на пригорке, а я внизу почти на берегу реки. Друг другу мы совершенно не мешали.
Воды было сколько угодно, так что получилось и искупаться, и постираться, и приготовить чай и ужин.
День 4 Malga Vallesinella di Sopra - чья-то дача
Прекрасная и спокойная ночь. Просыпаюсь раньше соседей около 7 утра, но долго-долго собираю рюкзак. В это время мимо уже начинают проходить первые туристы и удивленно наблюдают и палатку, и собак.
Утром проверяю маршрут по картам в телефоне и решаю, что сегодня будет ленивый день, планирую пройти 8,5 км. Но вроде бы я должна пройти через красивое ущелье с впечатляющими горами со всех сторон. Настраиваюсь на красоту и на то, что целый день надо будет идти вверх.
Выходим и спустя полтора километра доходим до Rifugio Casinei - дело святое, надо остановиться и что-то в себя принять. Принимаю ореховый тарт и лимонад.
В рифуджио уже движняк, хотя время раннее. В итальянских горах по утрам всегда поражаюсь трэил раннерам, которые перед завтраком фигачат 10-15 км с набором в 1-2 километра, безумцы!
От рифуджио отправляемся дальше. День солнечный, жаркий. Идем очень неспеша, чтобы растянуть 8 км в световой день. Вокруг скалы, островки снега. Воды нет - этот факт стоит учитывать, если собираетесь в этот регион. Имейте с собой запасы и в любом рифуджио пополняйте запасы.
В какой-то момент мы находим ровную лужайку и устраиваем себе там небольшой дневной сон. Полная безмятежность - тишина, горы и небо. И жучи под боком.
Встаем на ноги и доходим до Rifugio ai brentei. Солнце палит во всю мощь, на полчасика прячемся в тенечке и пьем лимонад. Рядом находится хорошая скальная стена, где развлекаются скалолазы. Здесь достаточно много народу, часть уходит на тропу левее с резким карабканьем вверх. Я же иду по другой, пологой тропе через ущелье. Проходим часовню и начинаем свой путь по сухой, каменистой и местами сыпушистой тропе. Со всех сторон нависают скалы, кое-где путь пробит через скалу небольшим тоннелем.
Идем около часа и постепенно из-за поворота начинает показываться перевал в конце ущелья. Почему-то мне видится, что он покрыт снегом и весьма крут. Надеюсь, что это просто издалека я не вижу тропу. Но мы приближаемся, а тропы не видно. Ловлю на тропе нескладного подростка и спрашиваю проходим ли перевал. “Да, норм, только кое-где много снега” - уверил меня он. Ну, раз проходим, то идем.
И вот мы стоим перед перевалом - всего 500 метров до вершины, но набрать надо 200 м по мокрому и скользкому снегу. А у меня все еще тяжелый и громоздкий рюкзак, отсутствие кошек, и посох вместо туристических палок. Ну, вся надежда на то, что собаки вспомнят, что они как бы ездовые.
Начинаем переть вверх, ботинки скользят, где-то часть посоха обламывается в снегу, где-то я падаю на камни и разбиваю локоть, где-то ползу на коленях и спасибо всем когтям псов, что не дают мне съехать вниз. Где-то во второй трети пути меня отчитывает какой-то сознательный турист, мол, нормальная ли я идти в таких местах с двумя собаками. А какой, блин, у меня выбор!?
Натерпелась я волнений, но наверх мы все-таки забрались. Осталось дойти еще 500 м до Rifugio Tommaso Pedrotti, но боги тут у меня совсем затряслись поджилки.
Дойти надо по узенькой тропинке покрытой снегом вдоль стометрового обрыва. Спускаю собак с поводка, молюсь на их вестибулярный аппарат и микро шагами иду по тропе. Совсем уже у домика перехожу на четвереньки. Выбираемся на ровную местность и благодарим богов у часовни, построенной тут.
Вид прекрасный, открываются новые горизонты на Доломиты и даже немножко гордость берет за себя, что мы добрались. Идем в рифуджио перекусить и задать вопросы местным как жить дальше.
Спрашиваю у бодрой тетечки из домика проходим ли мой маршрут дальше, на что она однозначно заявляет, что дальше я (тем более с собаками) точно не пройду. В этой части Доломит еще не сошел снег и перевалы непроходимы. Возвращайтесь, говорит, назад. Ээээ, нееее, на этот перевал мы точно еще раз не пойдем. Сижу некоторое время в прострации, но тут она приносит мне заказанный панини и сообщает, что к озеру Молвено я могу спуститься легко, там только метров 30 в снегу, а дальше все просто и вообще вниз.
Такое надо осмыслись, перевариваю смесь страха, разочарования, облегчения и потерянности. Рассматриваю карту - два ходовых дня рассыпались. Но! решаю превратить горный поход в озерный поход, насладиться так сказать отпуском. И воодушевленная начинаю спуск вниз.
Вниз всегда приятно (хотя немного обидно прощаться с горами), мы идем и постепенно больше становится зелени, а скалы остаются все больше за спиной. За нами никто не идет, потому что в принципе дурачков, что дошли до рифуджио было немного =)
Я планировала дойти до Rifugio Selvata, но гораздо раньше мы натыкаемся на мощный горный ручей и чью-то дачку (?).
Домик закрыт, хозяев нет. Но вокруг дома ровный газон и вода под рукой. Решаю остановиться тут и культурно поспать на газоне, что мы и осуществляем без свидетелей.
День 5 Дача - Lago di Santa Massenza
Утром мы продолжаем спуск вниз, доходим до Rifugio Selvata. Местные работники флиртуют с жучками, пока я пью чай с видом на вершины.
Завожу разговор с пожилой парой бодрых австрийских туристов с собакой - делимся опытом с собачьими рюкзаками, обсуждаем маршрут. Они говорят, что сегодня планируют 5,5 км - завидую таком планированию (нам сегодня суждено пройти 30 км). На выходе работник рифуджио предупреждает, чтобы мы были осторожны на одном участке на спуске. Мол, там все норм, просто не спешите.
Спускаемся через лес и узнаем, что “участок” это небольшая феррата. Ладно, какая там феррата, просто трос протянут, но идти и правда безопасно.
В лесу хорошо, горячее солнце нагревает хвою - останавливаюсь,чтобы вдохнуть этот самый теплый и приятный летний запах. Где-то натыкаемся на землянику и замедляемся. Дорога превращается в широкую и утоптанную гравийку, идти можно совершенно беззаботно. Собаки бегают рядом.
После очередного поворота, понимаю, что уже близко озеро Молвено.
На этом озере мы с друзьями были за пару лет до этого. Подруга бежала забег, а мы гуляли в окрестностях. А еще в кемпинге у озера был совершенно офигенный спа центр - всем советую. Но сегодня было не до спа, мне было достаточно дойти до озера. Кинуть рюкзак под тень дерева на берегу и залезть в воду.
Молвено это еще одно прекрасное горное озеро в Италии - огромное, красивое и прохладное. В последний раз мы тут были в начале сентября и подруга купалась только в гидрокостюме. Но и в разгар лета в начале июля вода была очень освежающей.
На озере все виды развлечений - дети играют в мяч, романтичные парочки гуляют или катаются на лодочках, пенсионеры обсуждают сплетни, усталые девочки с псами валяются под деревом. провели прекрасные два часа и собрались идти дальше. Сегодня нас ждет еще 3 озера!
Первым в списке микроскопическое Laghetto di Nembia и по пути к нем произошло забавное происшествие. Доржка к нему идет вдоль Молвено с одной стороны и тенистым лесочком с друой. Сама дорога - это хорошая и широкая велосипедно-пешеходная дорожка. В какой-то момент я вижу на земле бутылочку от сока и детскую кепку. Возмущаюсь, неэкологичности детей, иду дальше, но метрах в 200 вижу эмоциональную сцену. Посреди дороги стоит мама с двумя детьми лет 6-8, мальчик плачет, мама тоже на эмоциях. Мальчика пытается утешить мужчина в возрасте, а возрастная женщина с кем-то громко разговаривает по телефону по-итальянски. Двое велосипедистов рядом молча наблюдают за процессом. “Ребенок упал с велика и поранился” - заключаю я и намереваюсь пройти мимо. Но меня отлавливает мужчина и объясняет, что дети с мамой наткнулись на медведицу с медвежонком и мне с собаками точно надо быть осторожной. Понимаю, что женщина на связи со службой спасения или кем-то подобным и рассказывает про медведя. Мужчина пытается уговорить детей идти, но те в шоке плачут и боятся куда-то двигаться. Смотрю на это еще минуту и решаю все же идти дальше. Но беру в руку камень и начинаю напевать песенки из Мэри Поппинс. Вот тебе и курортный центр!
Но буквально через пару минут слышу сирену и мимо меня проносятся две машины карабинеров с мигалками - все медведи точно после этого свалили подальше.
А мы же доходим до второго озера. Оно оказывается действительно крохотным и почему-то наполненным детьми.
Вода, несмотря на небольшие размеры, такая же прохладная как в Молвено. Сидим и отдыхаем на берегу совсем недолго. Получаю комплимент от итальянского пенсионера, который отвлекся от игры в шашки: “Собаки у вас очень красивые, но хозяйка еще лучше!” Тут мне знаний итальянского хватило, спасибочки, приятно.
Отправляемся к Lago di Toblino - 12 км, а что делать? Путь проходил через холмистую местность, где оказалось скопление итальянских горных дач. Прекрасный концепт - лес, большая лужайка у каждого дома, строгие дома без огорода и у каждого дома колонка, где путник может попить. Шли с удовольствием, только постоянно пели.
Честно говоря, уже хотелось есть и были большие планы на общепит в Ranzo, но они не оправдались, даже магазин был закрыт. Пришлось на морально-волевых продолжать идти до Padergnone. По дороге попался купальный ручей и скалолазная скала с альпинистами. А Зима уже стала сдавать позиции и прихрамывать - в первый раз за поход, кстати. Не ожидала от нее такой выдержки.
Озеро Toblino оказалось каким-то филиалом Тосканы с аллеей кипарисов, замком на берегу и виноградником. У берега озера проложен дощатый помост в зарослях, идеальное место для прогулки.
До ресторана мы доползли почти на закате, но он стоил того. Апероль с колой, пицца с кабачками и креветками и тирамису. А на фоне луна над скалой и ее блики в озере, расслабленные итальянцы за обсуждением своих драм, и свободный воздух северной Италии.
Сил куда-то идти не было и заночевать я решила на берегу озера Lago di Santa Massenza. Проблема была в том, что озеро находилось как бы в черте города и хотя мы дошли до его отдаленного края, где находился оливковый сад, но расслабиться и уснуть у меня там так и не получилось. Постоянно доносились звуки обитаемой территории, собаки тоже тревожились. Наконец в 4 утра мы просто собрали палатку, сели под оливковое дерево и я читала книгу в ожидании автобуса.
У правильного святого был свой хороший мальчик!
День 6 В Тренто!
Хотелось добраться до еще одного озера Terlago, отдохнуть там в кемпинге или на берегу, а потом уже вернуться в Тренто. Но судьба распорядилась иначе. К 10 утра мы уже стояли на остановке и ждали автобуса в Терлаго, но когда тот подъехал, то водитель сказала, что прям до Терлаго они не едут - или с пересадкой или в Тренто.
“В Тренто!” - выдохнула я и смирилась с окончанием нашей ходовой части.
До Тренто мы доехали минут за 15, в это время я успела забукать жилье в городе.
Мы заселились в небольшой пенсион - хозяйка выпучила глаза на собак (потому что про их наличие я не успела уведомить, так как сел телефон), но сработала самоедская магия и нас без проблем заселили. И поскольку жара была за 30, то мы просто развалились в номере под вентиляторами после душа и не двигались.
Только к вечеру я дошла до магазина и набрала итальянских деликатесов и снова не двигалась под вентиляторами.
В общем вот так кончился поход. Что было дальше?
Были еще прогулки по Тренто и прекрасные местные ресторанчики. Потом нам предстояла поездка до Австрии в сложносочиненной стыковке поездов, которая сразу пошла по ****, потому что первый же итальянский поезд задержался на полтора часа. Но с благословения богов я все-таки успела на последний стыковочный и к 6 утра (вместо 11 вечера) все-таки добралась до друзей в Австрии. В очередной раз изумилась как итальянско-австрийская граница разделяет живых людей и роботов, восхитительную кухню и такое себе австрийское йидло. Выспалась в палатке на берегу горного озера, поплавала в нем и спустя еще день вернулась домой в Чехию.
примерно таким получился наш реальный маршрут
https://ru.mapy.cz/s/kekesetujo
Итоги? Как всегда мой поход без приключений и изменений плана невозможен. Не надо брать в поход сыр, на жаре он быстро приходит в негодность (но собакам понравился). Две собаки для одного походника это перебор. Зимуля оказалось намного крепче, чем я ожидала и мы с ней вышли на новый уровень любви после похода. И, кажется, пора начинать пользоваться туристическими палками.
