Анкара и окрестности (Эскишехир, Кютахья, Сиврихисар)
12-16 апреля 2025 г.
Сказать по правде, в Анкару меня никогда не тянуло. Это, впрочем, касается и большинства путешественников - по крайней мере, за несколько дней этой поездки я в общей сложности встретил от силы десяток явных туристов, а русскую речь услышал только в стамбульском аэропорту в "секторе" московского вылета. Почему-то сложилось устойчивое мнение, что в молодой (а что, если уж даже Мадрид считается относительно молодым по меркам "старой Европы") турецкой столице делать нечего, и я, каюсь, до совсем недавнего времени тоже так считал, пока в очередной раз не пересмотрел посвящённое Анкаре прекрасное "Городское путешествие" с Павлом Любимцевым, которое раньше уже видел, и вдруг (да-да, очередное "вдруг", которые, по сути, и управляют нашими жизнями) понял: мне туда надо, хочу в Анкару!
Я думаю, что главная туристическая "проблема" (хотя кто-то наверняка увидит в этом как раз преимущество) Анкары - в неудачной логистике: российские авиакомпании туда не летают, а все турецкие имеют свои особенности: Turkish Airlines стоят безумно дорого, AnadoluJet - просто дорого, а сравнительно привлекательные - даже несмотря на то, что уменьшили вес бесплатной ручной клади до 3 килограммов - "Пегасусы", "успешно" продав мне билеты, через месяц "пошли в отказ" и отменили свои прямые рейсы, заменив их транзитными. В общем, с транспортной точки зрения Анкара в каком-то смысле зеркально противоположна Барселоне - далеко не самому интересному городу Испании, ставшему, тем не менее, туристической "Меккой" главным образом за счёт того, что туда летают все, кому не лень, причём откуда угодно.
Разумеется, оказавшись в Анкаре, ограничивать себя ей одной было неразумно, благо вариантов, куда направиться из неё, имеется предостаточно, тем паче, что в обе стороны от столицы запущены скоростные поезда. Поэтому я составил аж 2 маршрута: один, более длинный и насыщенный, "приберёг" на более статистически благонадёжный с погодной точки зрения октябрь, а другой - о котором сейчас и пойдёт речь - стал своего рода "ознакомительным" и включил в себе, кроме самой Анкары, несколько относительно близких, но не похожих друг на друга городов, что придало поездке дополнительное разнообразие (а это, согласитесь, всегда очень важно для любого путешествия, потому что один и тот же "формат" в больших "дозах" всегда утомляет, даже если речь идёт о таких насыщенных местах, как Рим и Стамбул).
...
Небольшим "бонусом" для меня могла стать вполне полноценная дневная прогулка по Стамбулу, которой меня "одарили" "Пегасусы", буквально за 3 недели до вылета в очередной раз поменяв свои расписания (заменой прямого рейса на пересадочный дело не кончилось - напротив, все неприятности только начинались: впоследствии было ещё то ли 5, то ли 6 изменений, перетасовавших всю изначальную схему до неузнаваемости; дошло до того, что когда я видел звонок с номера, начинающегося с +90, меня буквально в холодный пот бросало), в результате чего стамбульский транзит вместо 4-часового получился 11-часовым. Впрочем, это как раз оказалось наименьшим злом: изрядно поматерившись в первые полчаса, я решил действовать по известному принципу "если не можешь изменить ситуацию, измени своё отношение к ней" (или, выражаясь языком другой поговорки, "расслабься и получи удовольствие") и составил не сложный и очень красивый маршрут по Стамбулу с "переплывом" Босфора из Кадыкёя в Бешикташ, прогулкой до Ортакёя и возвращением в "свой" Кадыкёй (куда ведёт прямая ветка метро из "Сабихи") из Каботаша. И всё было бы хорошо, но вмешалась погода, устроив именно этот день пасмурным и дождливым (вдвойне обидно, потому что уже "назавтра" в центральной и западной Турции надолго устанавливалась ясная погода)... Нет, дождь мне особо не навредил, благо был небольшим, а у меня имелись и зонт, и куртка с капюшоном, и большой пакет, который я специально взял, чтобы "одеть" рюкзак, но ни о какой "живописности" и речи не шло, потому что как раз эта прогулка предполагала хорошую солнечную (пусть даже из разряда "переменной") погоду. В итоге, понимая, всю бессмысленность этой затеи, я даже не сделал ни одной нормальной фотографии - фотоаппарат просто даже не доставал - и всего десятка полтора - и то чисто символически, практически "для галочки" - снимков на телефон, который, конечно, немного "вытягивает" качество при хмуром небе, но не меняет ситуацию в целом: хмарь всё равно остаётся хмарью...
Особенно обидно было, когда я вживую увидел, насколько действительно красив "мой" маршрут, и о том, как всё это смотрелось бы при ясной погоде (а уж сколько реально красивых фотографий я бы сделал!..), старался даже не думать, чтоб совсем не расстраиваться...
Кораблики между Кадыкёем и Бешикташом (равно как и Каботашем, до которого я так и не дошёл) ходят каждые полчаса, но несмотря на это, они очень вместительные и рассчитаны на большое количество людей. Возможно, в какие-то часы народу действительно бывает "как в часы пик", но сейчас пассажиров было примерно полсотни, так что все внутренние помещения выглядели почти пусто:
Вот, к примеру, основной закрытый зал на втором этаже:
На этой переправе с воды открываются прекрасные виды, в частности, на исторический вокзал Хайдарпаша, похожий на французский замок, и Девичью башню - мимо последней кораблик и вовсе проплывает почти вплотную:
..........
Сначала я вообще не собирался выкладывать мрачные фотографии пасмурного и дождливого Стамбула и даже в сердцах чуть ни снёс их, что называется, не глядя, но потом решил - пусть будут, в конце концов, рассказ я пишу для себя, так что пусть у меня сохранятся воспоминания, какими бы они ни были...
Представляете, как всё это смотрелось бы "в цвете"?!
Вот очень символическая "картинка": Хамам Хюсрев Кетхюда, известный также как Ортакёй хамам, построенный самим Мимаром Синаном в 1565 году, к которому впоследствии "присоседились" домики в типично османском стиле:
Великолепные ворота, ведущие на территорию практически новодельного (отстроенного после пожара начала 20 века) Дворца Чыраан:
..........
Честно говоря, "европейские" (по левую сторону Босфора) цены на еду меня слегка шокировали, но на "азиатской" стороне всё оказалось не так страшно. Гоняться за очередным турецким кебабом я не стал, а пообедал в одной из множества "пилавных" - заведений, специализирующихся на блюдах с "пилавом", которые не надо путать с привычным пловом: в Турции пилав (pilav) - это просто-напросто отваренный рис, который используется в качестве гарнира либо как составная часть более сложного блюда. Я взял пилав с тушёной фасолью (фасулье) и курицей - не могу сказать, что это было что-то суперизысканное, но в целом вкусно, и тарелка (табак по-турецки!), которая сначала показалась мне "неподъёмной", как-то быстро опустела до самого дна:)
Обошлось мне это удовольствие в 163 лиры (потом я попросил ещё бардак, то есть стакан, чая и протянул деньги согласно его стоимости в меню, но официант сказал, что он бесплатный - то есть, видимо, прилагается к основному блюду, но не подаётся "по умолчанию"), что, как понимаете, по нынешним "едальным" ценам в Турции совсем "задёшево". И, кстати, хватило его мне до вечера - ведь и рис, и фасоль, и курица сами по себе очень питательны, а уж все вместе...
К этому времени дождь закончился, небо стало светлеть, но о прояснении пока и речи не шло, а потому на долгую прогулку не тянуло: не столько время поджимало, сколько кураж вышел, да и мысли уже были "в Анкаре". Поэтому я всего лишь сделал небольшой круг по ближайшему к пристани кварталу ...
На стене-заборе (католической церкви, что любопытно) размещено почти панорамное граффити (да-да, это слово не имеет единственного числа, а потому его род не определён. Поэтому я поступаю не по правилам, а по принципу "благозвучности"), посвящённое району Кадыкёй и его знаковой достопримечательности - бронзовой статуе быка, изготовленной французским скульптором-анималистом Исидором Жюлем Бонером в 1864 году. О её истории, бог даст, я расскажу в следующем рассказе, когда увижу эту статую вживую (сейчас она тоже была в маршруте, но из-за погоды я отменил прогулку по азиатской части), а пока скажу лишь, что за полтора века своего существования "бык" изрядно "поездил" по Стамбулу, несколько раз менял места своего "обитания", пока в 1987 году не обосновался здесь, в Кадыкёе, на площади Алтыйол (Altıyol), название которой дословно переводится как "6 дорог", потому что на ней сходятся 6 улиц (правда, разрази меня гром, я, сколько ни смотрю на карту, вижу только 5).
После чего я отправился на метро назад, в аэропорт (между прочим, в отличие от 11-й линии, ведущей в "основной" стамбульский аэропорт, проезд по "красной" 4-ой линии Кадыкёй - Сабиха Гёкчен обходится в обычную цену разовой поездки на городском транспорте Стамбула (всего те же 27 лир по Istanbulkart).
"Плиточное" оформление вестибюля:
И, кстати, в самом аэропорту в метро (и обратно) можно попасть напрямую, не выходя на улицу, и в этом переходе установлены новые "синие" терминалы продаж и пополнения Istanbulkart, которые выгодно отличаются от старых (жёлтых) тем, что принимают 200-лировые купюры; сначала я хотел оплатить картой UnionPay понятно какого российского банка, но мне выдало, что это будет стоить небольшой комиссии - возможно, связанной именно с самой ЮП, не знаю, и я решил сэкономить и оплатить наличными, благо их "у нас с собой было" в достатке.
..........
Но всё же Стамбул был всего лишь "бонусом" (или "нагрузкой" - как посмотреть), не входящим в "основную программу" путешествия. Тем более что уже наутро я и думать о нём забыл, поскольку, во-первых, как я уже сказал, Анатолию "накрыло" солнцем, которое сопутствовало мне до конца поездки, а во-вторых, Анкара сразу же ошеломила, очаровала и даже околдовала меня - к тому времени я уже теоретически понимал, сколь она красива, атмосферна и интересна, но даже не представлял, насколько; помню, что в одном из кратких сообщений своим друзьям я написал: "ну какой на ... фиг Стамбул, когда есть такая Анкара!":)
Тут я немного поясню: поскольку в октябрьской поездке у меня снова получаются 2 относительно полных - и уж точно туристически полноценных - дня в Анкаре, я оставил часть достопримечательностей "второго уровня" на следующий раз (о них-то и будет "часть 2" уже в другом рассказе), но главные, конечно, посмотрел сейчас - в конце концов, кто знает, как жизнь сложится и как "фишка ляжет"...
...
Прежде чем начать рассказ о самих впечатлениях, я скажу пару слов о некоторых особенностях аэропорта Анкары. Прежде всего, это один из самых легко доступных относительно города аэропортов, в которых мне когда-либо довелось побывать. Всё, что нужно знать о "трансфере" - это номер 442 автобуса, который с завидной регулярностью - раз в 20 минут! - ходит между аэропортом и автовокзалом Ашти, делая удобные остановки в историческом центре, который примерно совпадает с городским районом Алтындаг; к примеру, если ваш отель находится именно там (чего я всем искренне советую), то будет хорошо выйти на остановке Ilk Meclis ( https://yandex.ru/maps/115676/altindag/ ... ew&z=15.05), а для поездки в аэропорт подходит остановка Ankara Spor Salonu ( https://yandex.ru/maps/115676/altindag/ ... iew&z=15.8). Полную же схему остановок, равно как и расписание в "неурочные" часы можно посмотреть на сайте городского транспорта Анкары: https://www.ego.gov.tr/en/hareketsaatleri?hat_no=442. Автобус едет немногим менее часа (от и к центру в рамках названных выше остановок - примерно 35-40 минут), цена билета для аэропортовского трансфера вполне адекватная - 160 лир (причём подорожание произошло аккурат при мне, то есть, прилетев, я заплатил ещё по старой цене 100 лир, а на обратном пути - уже 160), оплата производится в самом автобусе исключительно наличными, со сдачей проблем не бывает.
Про сам аэропорт полезно, на мой взгляд, знать 2 вещи: во-первых, ставшие столь модными в Турции киоски-терминалы получения PIN-кода для бесплатного вайфая (мне они понравились - просто проводишь "корешком" основной страницы паспорта через специальную щель, и на экране тут же высвечивается личный пароль, привязанный к паспорту; потом, при входе в интернет, надо просто ввести его и свою фамилию - и получаешь хороший вайфай без временных ограничений), которые в Стамбуле встречаются буквально на каждом шагу, в Анкаре (по крайней мере, в терминале внутренних лини) находятся - причём, как мне показалось, всего в единственном числе - в большом зале ДО контроля безопасности. То есть вайфай в аэропорту Анкары есть, но чтобы "получить" его, надо обеспокоиться этим своевременно.
А во-вторых, что ещё важнее, уже после контроля, в зале выходов на посадку, есть фонтанчик питьевой воды, и расположен он в почти самом конце, рядом с гейтами под первыми номерами. На этот счёт ключевое слово, которое хорошо знать в Турции - içme или içilecek, что в контексте воды (su или suyu) как раз означает "питьевая". В аэропорту-то всё просто, там надписи, и эта в том числе, дублируются на английском, а вот в городах это поможет понять, из какого фонтана при необходимости можно попить или наполнить "походную" бутылочку.
На первом этаже (опять же, после контроля) аэропорта расположена зона отдыха с большим "разливным озером":
* * * * * * * * * *
На самом деле, каждый из нас знает об Анкаре (между прочим, в турецком языке с ударением на первую "А") больше, чем ему представляется:) Ну, например, помните "Послание к Галатам" апостола Павла? А кто они такие, эти таинственные галаты? Оказалось, что это потомки галлов - кельтских племён, вторгшихся в Малую Азию в 3 столетии до нашей эры и впоследствии осевших в центральной Анатолии, где образовалась область, названная Галатией, а её столицей был древний, известный ещё с 7 века до нашей эры, город Ангора, или Анкира (в обоих случаях тоже с ударениями на первый слог). В дальнейшем "кельтская" Галатия стала одноимённой римской провинцией, чьей столицей продолжала оставаться Ангора - именно к её христианским жителям и обращался Павел.
А что такое мохер, свитера из которого ценились и даже считались престижными в позднее советское время? А это - ни я, ни мои друзья-знакомые этого, кстати сказать, не знали - пряжа из шерсти ангорской козы (только в 20 веке так стали называть и пряжу из шерсти ангорских кроликов, которых раньше разводили лишь в качестве декоративных домашних животных), обитавшей. что нетрудно понять из названия, в окрестностях Ангоры - нынешней Анкары.
Любопытно, что ангорские козы очень привязаны к особенностям местного климата, поэтому, когда в середине 19 века их начали широко "экспортировать", они прижились далеко не везде: в основном, новыми ареалами их обитания стали только предгорья Анд в Южной Америке и, как ни странно, американский Техас.
Самый известный в мире османский путешественник Эвлия Челеби, имя которого слышали все, кто хоть что-то читал о Турции, пишет в своей книге Сейяхат-наме ("Книга путешествий"): "Ангорская коза - белая, как молоко, белее ее, может быть, и нет тварей. Из их шерсти делают пряжу. Если шерсть этих коз стричь ножницами, то пряжа выйдет жесткой. Если же ее выщипать, то получится [гладкая, как] шелк, приличествующая даже пророку. Но когда бедных коз щиплют, то их [отчаянное] блеяние доносится до самых небес. Однако умные люди нашли способ, чтобы они не кричали как резаные. Смешав в воде известь и золу, коз намазывают этим месивом в том месте, где их будут ощипывать. Тогда шерсть щиплют без всякого труда... Эта шерсть - слава Анкары. Изготовить её в другом месте земли невозможно. Франки, привезя этих ангорских коз в свой Ференгистан, хотели изготовить такую же удивительную пряжу и шерстяную [ткань]. Но, по воле Аллаха, [ангорские козы] в течение года превращались в коз с обычной шерстью. Из того, что там пряли, такая шерсть не получалась, они не могли придать ей волнистости. Они даже захватывали из Анкары готовую пряжу, думая: «Отвезем в Ференгнстан и сделаем там [такую же] шерсть», но опять ничего не вышло. И вот сейчас для своих монахов они ткут шерсть, похожую [на ангорскую], но не такую волнистую, без блеска, черную, как ткань шали 8. Жители Анкары приписывают эту особенность своей шерсти чуду Хаджи Байрама Вели. Но, по-моему, это происходит от качества горного климата и местоположения".
(этот орнамент с козами - часть современного оформления одного из залов Музея анатолийских цивилизаций)
И уж точно все знают про ангорских кошек, но - опять же, "проверено на практике" - не всем известно, что название это пошло оттого, что эта порода (по-турецки Ankara kedisi) тоже появилась в провинции Ангора, причём произошла в результате одомашнивания дикой африканской кошки, которая, кстати сказать, была короткошёрстной, но в результате "региональной" генной мутации "отрастила" длинную пушистую шёрстку преимущественно белого цвета. Пишут, что "благодаря" этому в знатных домах ангорских кошек использовали в качестве ... "салфеток", вытирая о них жирные руки во время трапезы.
* * * * * * * * * *
Анкара - один из древнейших городов Анатолии, или Малой Азии (по сути, это одно и то же), история которой насчитывает около 10 тысяч лет; здесь "отметилось" множество народов и цивилизаций: хетты, фригийцы, лидийцы, персы, галаты, римляне, византийцы, сельджуки и, наконец, османы - и все они неизбежно оставляли свои "следы". Поэтому не удивительно, что главный музей Анкары, который так и называется - Музей анатолийских цивилизаций (Anadolu Medeniyetleri Müzesi), считается одним из самых известных среди себе подобных не только в Турции, но и за её пределами. Он был основан по инициативе первого президента Турции Кемаля Ататюрка в 1921 году (то есть ещё даже до того, как Анкара стала турецкой столицей) в качестве хеттского музея, но быстро перерос свои рамки как в "содержательном", так и в прямом смыслах, и в 1936 году городские власти приобрели старинные здания базара Махмут-паши и постоялого двора Куршунлу-хана (построенные в 15 веке), находившиеся у подножия крепости Анкары и пребывавшие после пожара в заброшенном состоянии, в которых после длительной - около 30 лет! - реставрации и разместился музей, где он пребывает до нынешнего времени.
Честно говоря, в "обязательную программу", по крайней мере, в рамках этого путешествия, Музей анатолийских цивилизаций не входил - я оставил его "в резерве" либо на случай плохой погоды, либо если уже совсем много свободного времени останется. Случился именно второй вариант, и, слегка перефразируя строчку известного из нашего "социалистического" детства стихотворения, "Я поведу тебя в музей! - Сказала мне судьба":)
Тут я сразу хочу отметить 2 вещи. В-первых, музей сравнительно маленький - в нём всего 3, хоть и длинных, зала (плюс ещё небольшой зал в подвальном помещении). А во-вторых, он, конечно, любопытный, но я никоим образом не стал бы относить его к разряду "обязательных", чем частенько грешат пишущие и снимающие блогеры (вообще, на мой взгляд, слово "обязательно" в принципе не имеет права на жизнь в туризме, а те, кто его произносит, просто набивают себе цену ради "лайков" - типа, ну как же, они побывали в таком крутом, аж "обязательном для посещения" месте). Да, музейные экспозиции наверняка имеют потрясающую историческую и культурную значимость, но мне кажется, что оценить их в полной мере могут только специалисты - для остальных же посуда, утварь и высеченные в камне изображения и рельефы потихоньку сливаются в одну большую кучу впечатлений и вскоре перестают восхищать: ты просто видишь "ещё один" очередной экспонат (при том, что многие музеи мира наверняка бы отдали любые деньги, чтоб его заполучить). Так что выходил я из него "с чувством глубокого удовлетворения" от состоявшегося "мероприятия", но, в то же время, несколько разочарованным отсутствием "вау-эффекта".
Стоит музей, сравнительно недорого - "всего" 12 евро, и хотя это тоже не копейки по нынешним временам хоть в рублях, хоть в лирах, но всё же почти в 3 раза дешевле, чем Галатская башня (она-то вообще лидер "ценового неадеквата") и в 2 раза - чем совсем простенькая Девичья башня (все актуальные организационные подробности посещения можно посмотреть на сайте https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionI ... DistId=AMM). И, кстати, в кассе проходит оплата картой UnionPay (по хорошему курсу!) всё того же банка, название которого нынешние российские путешественники в силу сложившихся обстоятельств хорошо знают.
Здесь, в контексте вышесказанного, я позволю себе на минутку отвлечься от темы, чтобы поделиться своим опытом по работе карты ЮП в тех турецких городах, что я посетил. Честно говоря, результат оказался лучше, чем я предполагал: карта "прошла" примерно в половине тех случаев (всего их было около 10), когда я пытался ей оплатить, и в том числе - в железнодорожной кассе в Эскишехире и, как я уже сказал, в Музее анатолийских цивилизаций. А не прошла в "соседнем" Археологическом музее и ни разу - в супермаркетах моей любимой сети BIM. Конечно, на глобальную статистику это не тянет, но лично меня такой итог вполне устроил, тем более что по карте прошли преимущественно наиболее крупные платежи.
И, пока я не забыл, ещё совсем малюсенькое отступление: меня удивило, что на многих профильных турецких сайтах - например, музейных и вообще "достопримечательных" - в разделе "Местоположение" приводится карта Яндекса - разумеется, с чисто турецкой топонимикой. Видимо, турки "согласились" со мной (я говорю об этом уже давно), что именно карты Яндекса в последнее время стали лучшими в мире, что особенно заметно на фоне "отставшего от жизни" в этом плане Гугла (правда, по детализации им не уступает OpenStreetMap, но у них не помечены знаковые объекты и отсутствует очень полезный режим камер).
Музей, как я уже говорил, небольшой: он состоит из двух залов, где находятся разделы эпох палеолита, неолита, энеолита (медно-каменного века), раннего бронзового века, Ассирийских торговых колоний, хеттского, фригийского, урартского и лидийского периодов, охватывающие в общей сложности огромную временную эпоху в несколько тысячелетий до нашей эры, а также небольшого "подвального" зала с тематическим названием "Классический период и Анкара сквозь века". А в центре расположен так называемый Зал каменных работ (Taş Eserler Salonu), который показался мне самым интересным.
"Музейный гид" из меня так себе, да и особо жгучего интереса большинство экспонатов у меня, признаюсь, не вызвало - да, любопытно, но не более того, поэтому, да простят меня любители подобного "жанра", я "проскочу" первые, самые древние разделы "общим списком", без систематизации и комментариев, практически "крупным пунктиром" - просто чтобы передать самую общую картину:
Особое место в этом "сакральном зверинце" занимает олень, символизировавший у хеттов бога мужского пола.
Возможно, самый известный религиозный символ Малой Азии, появившийся в Анатолии ещё до хеттов, примерно в 20 веке до нашей эры - Солнечный диск, который, кстати, в течение 20 лет был изображён на гербе Анкары, пока в 1995 году его не заменил исламский символ - мечеть Коджатепе, возведённая в 1980-х годах. Тем не менее, сегодня он сохраняется на гербе Университета Анкары, а в 1978 году на столичной площади Шихийе был установлен изумительно атмосферный памятник "Хеттское солнечное колесо", который я оставил на следующий приезд.
А это, насколько я помню, голова Александра Македонского (точнее, конечно, его бюст):
А вот центральный, "каменный" зал (то есть Зал каменных работ) мне понравился больше, такой формат уже намного ближе к моим интересам, хотя я всё равно не могу поставить его рядом с Залом саркофагов в Музее Антальи. И при всей уникальности каждого отдельно взятого артефакта, выставленного здесь, глаз такого дилетанта, как я, начинает быстро замыливаться: здесь лев и там лев, здесь колесница и там колесница, здесь воины и там воины, здесь жрецы и там жрецы (или кто они есть)...
В Зале каменных работ в основном выставлены вырезанные в камне изображения и барельефы фригийского и позднего хеттского периодов (что примерно соответствует 1200-700 годам до нашей эры), найденных как в непосредственной близости от Анкары, так и на территориях неохеттских (то есть позднехеттских) царств, расположенных в восточной Анатолии.
А в третьем зале самым интересным показался общий антураж:
Нет, музей, конечно, достойный, просто он не очень совпал с моими интересами (что только лишний раз и говорит о том, что нет ничего "абсолютного" и "обязательного", ни в туризме, ни вообще)...
И всё же любой музей, сколь интересным и значимым он ни был - это отдельная ниша, представляющая, так сказать, несколько "виртуальную историю". А самая настоящая, реальная, живая история находится совсем рядом: старейшей и главной достопримечательностью Анкары является древняя крепость Анкары (Ankara Kalesi) Хисар. Учёные считают, что она была сооружена примерно в 7 веке до нашей эры или чуть позднее, а в 3 столетии - тоже до Рождества Христова - перестроена галатами. Такая древность до наших дней не дошла, поскольку в 622 году - уже, естественно, нашей эры - крепость была разрушена персами-сасанидами и во второй половине того же столетия отстроена заново, а в следующем веке внутри неё появился новый крепостной периметр, разделив, таким образом, цитадель на внешнюю (dış kale) и внутреннюю (iç kale) крепости. И хотя в дальнейшем крепость не раз - при сельджуках и османах - подвергалась ремонтам, можно сказать, что сегодня "в общем и целом" мы видим прекрасно сохранившийся образец византийских фортификаций 7-8 столетий - и уже одного этого достаточно, чтобы причислить Анкару к наиболее интересным с исторической и "достопримечательной" точки зрения городам Турции.
Крепость имеющая близкую к прямоугольной с немного загнутым низом форму, стоит на скалистом холме высотой около 100 метров; её внешние стены, окружающие так называемый старый город (его размеры составляют примерно 350 на 200 метров), укреплены 20-ю квадратными и круглыми башнями, расположенными на расстоянии около 40 метров друг от друга. Сейчас их лучше всего видно с улицы Kapıdağı Yokusu Sokak, проходящей на склоне холма вдоль внешних стен:
На последнем снимке хорошо заметно, сколь "собирательным" был стройматериал для возведения стен... Впрочем, дальше мы увидим ещё более удивительные примеры этого и тогда остановимся на сем моменте подробнее.
А это более привычная, хотя всё равно изрядно "разношёрстная" кладка:
Выше по довольно крутому склону проходят внутренние крепостные стены высотой 14-16 метров, в которые встроены 42 башни, в основном пятиугольные, обращённые вовне острыми гранями, а потому имеющие особенно грозный вид:
Сейчас мы к ним поднимемся по лестнице, которая явно является в той или иной степени современной (она пересекает Парк Хисар, разбитый с этой стороны между внешними и внутренними стенами) ...
... и ведёт к западным воротам внутренней крепости под названием Genç Kapı, что значит Молодые (причину такого названия мне найти не удалось; сначала я подумал, что это просто поздний проход, образованный для удобства жителей старого города после того, как крепость потеряла военное значение, но структура ворот явно выдаёт их древнее происхождение, хотя, может быть, всё равно немного более позднее, чем сами стены и другие крепостные ворота):
Даже стоя на уровне внешней стены, мы всё равно находимся на приличной возвышенности, поскольку главный, "крепостной" холм, на котором была основана Анкара, очень большой, и на нём расположена не только крепость, но и практически весь центральный район Алтындаг, а его южные склоны, хотя уже более пологие, тянутся аж до железной дороги - поэтому, гуляя по историческому центру, почти всегда приходится или спускаться, или подниматься. А потому даже отсюда, от границ внешней крепости внизу открываются пространные городские панорамы:
Дальше они, конечно, будут ещё более масштабными, "объёмными" и панорамными.
..........
В эти ворота мы пока заходить не будем, а пройдём внутрь крепости "парадной дорогой" через главный юго-западный вход. Но это будет позже, а пока я не удержался и заглянул в одну из улочек (поскольку стены сохранились не по всему периметру, не всегда понятно, какой квартал находился внутри крепости, а какой просто примыкал к ней. Хотя сейчас это не так уж и важно), которая оказалась очень живописной (на самом деле, это, конечно, "литературный приём" "для красного словца", потому что я заранее "исходил" всю крепость и уже знал, куда стоит идти, а куда нет. И эта улочка была помечена на моей карте:)) - пусть и в туристическом смысле, но ведь действительно и красиво, и атмосферно...
Да-да, это настоящий снег. Да, в Турции, да, в середине апреля: буквально за день-другой до моего приезда в этом регионе прошли снегопады, ночью был минус, а дневные температуры оставались такие, что в тени снег не таял. Так что я почти всю поездку проходил в шерстяной шапочке, и мне было хорошо:)
Кстати, любопытно, что это похолодание, а потом новое потепление, начавшееся в предпоследний день моего путешествия, происходило синхронно на большой территории от Москвы до Анкары, практически день в день...
