Предисловие.
Наконец-то надо честно признаться, что у нас неизлечимая Пиренее-зависимость. И когда за окном начинает таять снег, мы не обсуждаем, куда поехать летом, а выбираем очередной маршрут по Пиренеям.
В этом году мы* решили стартовать из Лушона (Bagneres-de-Luchon), преимущество такого варианта – можно подняться на канатке примерно на 1200 метров и избежать занудного подъема по грунтовке. Еще одной точкой притяжения стала Monte Perdido – третья по высоте вершина в Пиренеях, с испанской стороны. Мы уже столько раз проходили мимо нее, что не попробовать в этот раз забраться наверх казалось преступлением. Ну и завершить наш трекинг мы хотели в Cauterets – по нашему мнению, там самый вкусный фуа-гра. Итак, у нас появились три точки на карте, которые надо было соединить линией.
Но еще до того, как начать рисовать маршрут, мы зарезервировали ночевку (точнее две) в Refugio Goriz, у подножия Monte Perdido. Дело в том, что во всем секторе Ordesa национального парка Ordesa y Monte Perdido можно ночевать только либо в самом рефьюдже, либо в палатке рядом, причем ночевку в палатке тоже надо резервировать. Переночевать в своей палатке стоит около 17 евро с человека за ночь, но чтобы застолбить место, надо заплатить только 24 евро за две ночи (остаток доплачивается на месте). К слову сказать, в конце марта на некоторые числа в августе было уже все занято. Но конец июля – свободен, с 28 по 30 будем ночевать под горой! Осталось нарисовать начало и концовку, и в итоге получилось очень симпатичное путешествие на 12 дней.
* Мы - семейная пара, 57 и 58 лет.
19 июля, день 0.
Ночной перелет Москва-Стамбул, огромная очередь на паспортный контроль, уже начали немного переживать, что не успеем на рейс. В итоге времени хватило даже посидеть полчасика в лонже у туркишей и выпить вкусного белого вина. Турки задержали вылет всего на полчаса, мы спокойно успели на пересадку до Тулузы. Из аэропорта в Тулузе вылезли примерно в полдень, уже традиционно взяли такси до Декатлона, купили газ и две пары «котят» на ботинки (поскольку послезавтра на перевале нам обещают много снега). Зашли в Carrefour за продуктами, и оставшийся до поезда час потратили на обед в кафе напротив вокзала. Поезд из Тулузы примерно 1:20 идет до Montrejau, там пересадка на местную электричку- кукушку до Лушона. В Лушоне видим толпы народа, флажки на улицах, рекламу, полицию - ну точно, мы опять встретились с Тур де Франс. Этап 19 июля Турмалет - Лушон, причем похоже, что финиш как раз напротив нашей гостиницы. Кстати, отличная гостиница Hotel d’Etigny, на ужин в местном ресторане фуа-гра, утиная грудка и странный десерт под названием криспи Павлова. Быстро заснуть мешали вопли возбужденных болельщиков, которые шатались по городу, и гудки автомобилей все тех же болельщиков.
20 июля, день 1.
Завтракаем, пакуемся, идем на канатку, которая везет нас наверх в Superbagneres. Еще накануне купили билеты, опции в один конец не существует, туда-обратно 10,5 евро с человека. На сегодня у нас переход в основном по GR10 до Lac de Suassat - красивейшее место, это была последняя ночевка в 2018, с тех пор хотелось сюда вернуться. Вылезаем с канатки, смотрим в навигатор, GR начинается от парковки, и ее отлично видно. Направляемся в ту сторону, и только пройдя почти полчаса осознаем, что это не та парковка. В итоге приходится идти практически в обратном направлении, в горку, еще минут 20. Ну ладно, это была разминка.
Дальше классический GR10, местами приходится прогонять коров с тропы. Прогноз сегодня бодрящий, уже с часу дня вероятны дожди, а к вечеру грозы, ливни и все такое, но пока жарко. Проходим наш первый перевал Col de la Coume de Bourg, 2340 m, потом еще один - Houquette des Hounts 2275m, и начинаем спускаться к озеру Lac d’Oo. Красивое, но там нельзя ни купаться, ни палатки ставить.
Над озером начинают клубиться облака, солнце пропадает. Мы сворачиваем с GR в сторону refuge d’Espingo, подходим к нему уже под легким дождичком. Покупаем там красного вина, а заодно удается купить хлеба (мы хотели купить его в Лушоне утром, но нас отпугнула очередь в boulangerie, видимо из тех же болельщиков тур де Франс). От рефьюджа еще где-то полкилометра до нашей сегодняшней ночевки, дождь прекращается, но опускается густой туман. Ставим палатку на берегу озера, вокруг никого, только на холме напротив три человека, похоже тоже ставят палатку. В какой-то момент туман рассеивается, и мы начинаем хохотать – оказывается, что это три дерева, они колышутся на ветру, и в тумане полное ощущение, что это люди. Я купаюсь в озере, вода теплая. Густой туман сменяется просветами, в окошках виднеются вершины гор. Потом (буквально в течение 10 минут) туман уходит, выглядывает солнце, и почти одновременно начинается сильный ливень с грозой, и это почти на всю ночь.
21 июля, день 2.
С утра туман и морось, но часам к 9 утра сырость уходит. В этом году у нас новая палатка – супер легкая, и она показала себя отлично! Всю ночь лило так, что мы боялись, что нас смоет в озеро, но в палатке было сухо, и к тому же она отлично держит тепло.
Выходим часов в 10, раньше нет смысла с такой сыростью. От Refuge d’Espingo до refuge du Portillon отличная тропа, во многих местах прямо вымощенная камнями, очевидно, творение военных, которым нечего было делать. По первоначальному плану мы должны были свернуть направо по направлению к Lac Glacé и сегодняшнему перевалу и срезать угол, где находится Lac du Portillon. Но повернув на эту тропу, мы засомневались, она выглядела совсем нехоженной, и мы решили идти торной дорогой до Portillon, а оттуда по HRP весь участок Portillon - refuge de la Soula - по крайней мере, у нас было описание этого участка. Тропа до Portillon - сплошное удовольствие, а пейзажи потрясающие. Где-то на подходе к озеру туман рассеивается, выглядывает солнце, мы обнаруживаем себя в окружении высоченных гор, снежников и ледников, вау!
Подходим к рефьюджу, добираем питьевой воды, с некоторыми усилиями находим тропу, ведущую в сторону Col des Gourgs Blancs (по описанию, тропа bien marquee, но она так себе marquee). Зато мы тут не одни, видим еще народ, причем все почему-то примерно нашего возраста, поэтому чувствуем себя увереннее. Тропа лезет обходить озеро Portillon на высоте примерно 2700 метров, а потом еще выше, через перевал Col du Pluviometre, 2860m. (Это получается, перевал имени датчика дождя). А сам датчик сидит на соседней вершине Pic Ronda. На этой стадии тропа перестает быть тропой, остаются турики, которые обозначают более-менее приемлемые проходы среди булыжников-троллейбусов. Кое-как переваливаем, спускаемся немного вниз мимо снежников и маленьких не до конца растаявших озер невероятного голубого цвета.
Наконец подходим к самому интересному месту - перевалу Col des Gourgs Blancs 2876 m. Встречаем группу венгров 5 человек, обмениваемся впечатлениями. Лезем на перевал, там снег, как и обещали, но с востока, откуда мы идем, и где уклон больше, можно подняться рядом со снежником, не наступая на него, а с другой стороны, где нам надо спускаться, достаточно полого, и тут снежники в помощь, можно съезжать как на лыжах. В итоге, на перевале мы оказались примерно в 5:20 вечера, а до конечной точки еще идти и идти.
Фаст-трек в виде снежников закончился, и опять пошли сплошные «троллейбусы». По счастью, километрах в трех от перевала есть место для бивуака на Lac du Milieu. Даже и туда доползаем уже из последних сил. Место отличное, а чуть повыше нашей стоянки нашлось еще и чудное маленькое озерцо с водой потеплее, для купания. Под вечер к нам пришел туман и резко похолодало. Купание пришлось сократить. – Надо уходить, а то вон танец протуберанцев начинается — это муж так обозвал клубящиеся облака, которые наползали на нас со всех сторон. Забиваемся в палатку и ужинаем внутри, допили остатки вина, купленного еще накануне, а ночью опять прояснилось, и показались безумные звезды.
22 июля, день 3.
Зная нас, очевидно, что раннего подъема не будет. Растолкали себя часов в восемь, позавтракали и пошли дальше вниз считать троллейбусы. «Троллейбусная» тропа продолжается еще где-то около километра, на подходе к Lac des Isclots начинается (более-менее) нормальная тропа. Кстати, возле Lac des Isclots много отличных мест для ночевки, и само озеро очень красивое.
Дальше вниз, и обходим Lac de Caillaouas, оно достаточно далеко внизу, склон крутой, местами стремновато. Озеро перегорожено плотиной, там ГЭС. По плотине переходим на другую сторону ущелья, а оттуда уже идет приличная тропа, которая спускается зигзагами, а не валит напрямик. Хотим дойти до refuge de la Soula, возле которого мы должны были вчера заночевать, думаем там пообедать и решить что делать дальше. Подходим и видим - хорошо, что не дошли досюда накануне, сам рефьюдж, трехэтажная домина, закрыт, а рядом здание очередной ГЭС, еще раза в 4 больше, и гудит просто оглушительно. Зато это решило наш вопрос, надо отсюда уходить побыстрее.
Четкого плана по поводу сегодняшней ночевки не существует. Была идея пройти до Loudenvielle, там вроде кемпинг. Тут наконец нас ждал бонус - от refuge de la Soula до Pont de Prat - это полпути до Loudenvielle - идет этакая экотропа, очень комфортная, с инфо табличками про флору-фауну, а после асфальтированная дорога почти без машин. Но время близится к 7 вечера, и по нашему опыту «вроде кемпинг» не всегда работает. Идем, обсуждаем варианты, и тут видим большую поляну, а на ней запаркованный прямо на траве вэн, за раскладным столиком сидит женщина и разглядывает карту, а к нам несется лохматая собачина. Останавливаемся пообщаться сначала с собакой, а потом и с мадам. Спрашиваем, не знает ли она, где поблизости можно переночевать. - А как насчет прямо здесь? Она сама тут будет ночевать в вэне. Мы с удовольствием принимаем предложение, ночевка под защитой собаки - идеально. Ставим палатку метрах в 20 от вэна, недалеко речка, купаемся, ужинаем, собака (зовут Наля, ударение на последнем слоге) время от времени прибегает и дает себя почесать. Мадам (зовут Дани, ударение так же) пытается накормить нас сыром, но у нас своего навалом. Позже к нашему лагерю прибавляется еще два вэна и еще одна собака - как выяснилось, все кэмпинги поблизости заняты, поэтому наша поляна становится популярной. С таким соседством переночевали отлично.
23 июля, день 4.
Встали еще до семи, и уже в 8:30 вышли, когда соседи в вэнах только продирали глаза. Причина - прогноз, сегодня грозу обещают где-то с двух часов дня, а у нас план дойти до Loudenvielle, а потом до Saint-Lary-Soulan, и там найти трансфер до Hospice de Riomajeau, где мы собираемся ночевать. До Loudenvielle доходим по дороге, и там встаем на GR10. Тропа оживленная, много встречных. Подъем сегодня небольшой, около 600 метров набора. Почти в верхней точке начинается дождь, сильный, но недолгий. Но этого достаточно, чтобы глинистая тропа превратилась в кашу. А в остальном, очень комфортный хайк. Примерно в 3 дня мы уже в Saint-Lary.
Поиски такси по интернету результата не дали, и мы решили действовать по старинке - зайти в Office de tourisme в Saint-Lary и спросить там. Нам дали три номера телефона, первый не отвечал, зато второй сказал, что через два часа за нами приедет. Отлично, как раз успеем пообедать. С обедом сложно, все места, где можно поесть, закрыты с 3 до 7. Удалось съесть по 2 порции сладких блинов, запивая пивом. В 6:30 за нами приехало такси, водитель Cyril, классный мужик, разговорились, он извинялся, что может нас довезти не до самого рефьюджа, а только до парковки, потому что у него не 4х4 машина, оттуда еще пешком примерно час. Когда доехали, он попросил 20 евро, мы сказали, что это несерьезно, хотя бы 40. После торговли сошлись на 30. Приятная вечерняя прогулка по лесной дороге, приходим на место для бивуака, мы там одни. Ставимся, ужинаем, ложимся спать, уже засыпая, слышим, как рядом кто-то ставит еще одну палатку.
24 июля, день 5.
Завтракаем, собираемся, а потом идем в рефьюдж догоняться, потому что нельзя пропустить тамошний tarte de myrtille. Он прекрасен и щедро залит взбитыми сливками. Сегодня мы уходим в Испанию через перевал Port d’Ourdissetou. (Кстати, это восьмой из опробованных нами переходов Франция-Испания). На него отличная тропа, размеченная, не экстремальная, в отличие от соседнего Puerto de Madeira. Народу никого, похоже все прочитали прогноз про самый холодный день (сегодня +13, о ужас!) и решили сидеть дома. На верху встречаем только парочку, которая пошла прогуляться из рефьюджа до перевала и обратно.
Тропа с испанской стороны достаточно быстро вливается в GR11, который тут идет по гравийной дороге вниз до Парзана. По высоте надо скинуть около 1400 метров, даже по дороге это утомительно. В Парзане, чтобы не тащиться лишние 4 км по дороге, звоним в наш отель в Бьелсе (Монте Пердидо), они обещают подобрать нас меньше чем через час, за это время успеваем выпить по бокалу холодного белого вина в кафешке. Приезжает наш трансфер- заселяемся, душ, ужин - меню из 3 блюд за 22 евро, это в самом крутом отеле в Бьелсе. (Правда сама Бьелса вряд ли больше километра в поперечнике).
25 июля, отдых.
Отдыхаем в Бьелсе – немного стираемся, сушимся, покупаем продукты и просто ленимся.
26 июля, день 6.
На 9:30 у нас заказан трансфер до Chisagues, до шлагбаума. Оттуда совсем недалеко до перевала Collado de Pietramula 2150m. Потом длинный спуск в Пинету.
Ночевать сегодня собираемся в Refúgio de Pineta. Испанские правила бивуака достаточно туманны. В прошлом году мы там поставили палатку метров 500 не доходя до рефьюджа, с утра приехали рейнджеры и сказали, что акампар нельзя, но штраф не взяли, а пошли разбираться с местными, которые тоже стояли рядом. Хорошо, решили мы, в следующий раз поставимся рядом с рефьюджем, там уж точно можно. И вот следующий раз настал. На всякий случай мы все-таки решили уточнить в рефьюдже. Выяснилось, что вообще нельзя. Как сказала девушка, которая там работает, власти объясняют это тем, что вдруг река выйдет из берегов и всех смоет. Конкретно сейчас воды в реке не было совсем. Поставить палатку можно в кемпинге, который находится в 3км ниже по ущелью, то есть нам надо топать 3 км чтобы переночевать, а на следующий день 3 км в обратную сторону, что-то лень. Встретили прошлогоднего знакомого, разговорились, он сказал, что собирается игнорировать запрет. Типа, теоретически нельзя, но если вы sneaky enough, то можно. Мы решили побыть sneaky, посмотрели на карту, нашли вероятное место, где можно спрятаться, и отправились его проверять. Надежды оправдались - всего около 800 метров от рефьюджа (против 3 км), полянка в лесу по другую сторону реки от дороги и тропы. Неподалеку со склона стекал ручей, который образовывал отличную "ванночку" для купания - при том, что само русло было абсолютно сухим. Переночевали прекрасно, никто нас не побеспокоил.
27 июля, день 7.
На всякий случай встали пораньше и свернули палатку, чтобы никто не навел укоризну за иллигал кемпинг, но все было спокойно. И мы опять обнаружили себя на нашем «любимом» подъеме из Пинеты на Collado de Anisclo (2440 м), где при расстоянии 2.5 км перепад 1200 м.
Пройдя это место первый раз, мы были уверены, что он же будет и последним, но нет! По итогу, мы прошли этот участок один раз вниз и два раза вверх, так и не решив для себя, что хуже. По крайней мере, метеоусловия пока идеальные, и тамошний "панда-парк" в виде скальных выходов, где приходится активно применять все четыре конечности, не доставил проблем. Прогноз на ближайшие несколько дней также подозрительно хороший. За перевалом основательно отдохнули и перекусили, и двинули вниз на ночевку в Fuen Blanca.
По дороге безумные поля ирисов, самое буйное цветение за те три года что мы тут проходили, возможно потому, что это лето, похоже, прохладнее, и ирисы еще не отцвели. Приходим к Fuen Blanca, ставимся на своем любимом месте на каменной сельге у воды.
28 июля, день 8.
Сегодня совсем короткий переход до Refugio Goriz, где у нас планируются две ночевки и дневка с попыткой зайти на Monte Perdido (3355м). Слишком рано туда приходить смысла нет, поэтому хотим поспать подольше, но не тут-то было. В 8:30 к нам в палатку ломится очередной рейнджер. Мы в удивлении, по нашим представлениям до 9 мы тут можем спать спокойно. Однако он утверждает, что мы опять всё нарушили, в 7:30 надо было снять палатку. Препираться мы конечно же не стали, типа сорри, 15 минут и палатки не будет. Мужик (уже традиционно) сделал фото паспорта, и с немного виноватым видом объяснил, что должен типа отправить отчет начальству, сказал спасибо и свалил. Мы честно скинули палатку и неторопливо занялись завтраком и сборами.
По дороге встретили маленькую группу из 36 подростков, они шли из Гориза нам навстречу. Похоже там рядом с рефьюджем какой-то лагерь, потому что при подходе видели еще толпу детей, которые ставили палатки явно раньше положенного времени, и в неположенном месте, но видимо это было согласовано с рейнджерами. Сегодняшний переход один из самых красивых, с видами на массив Monte Perdido и с одним несложным перевалом Collado de Arrablo или Collado Superior de Goriz (он почему-то по-разному называется на разных картах), 2343 м.
В Горизе первым делом заняли место для палатки, места пронумерованы, потом надо свое имя вписать на специальный лист напротив номера выбранного места. (Всего там 50 мест для палаток.) Ознакомились с расписанием - когда надо ставить и снимать палатку - ставить сегодня вечером в 20:25 , а снимать завтра утром в 7:52, то есть это за час до заката и через час после рассвета. Вот что на самом деле имел в виду утренний рейнджер, только не смог объяснить, или мы не поняли. Получили жетончики для душа (кидаешь жетончик и после этого 4 минуты можешь мыться, в общем неплохо). Еще взяли 3 ячейки камеры хранения, чтобы завтра запихать туда все барахло на то время, когда мы будем отсутствовать, за пользование ячейкой берут залог 5 евро, который потом возвращают, ячейка достаточно большая. На сегодня заказали ужин в рефьюдже - как всегда вкусно и сытно, гороховый супчик, жареная курица с печеной картошкой и десерт. После ужина взяли бутылку отличного красного вина Ramon Bilbao. В целом получился замечательный день, в меру расслабленный.
29 июля, день 9.
Встаем, быстро завтракаем и сворачиваем палатку даже чуть раньше положенного. Дальше запихиваем вещи в камеру хранения, и примерно в 8:40 мы начинаем подъем. Начало мы еще с прошлого года помним, каменистая лесенка, терраса, потом узкая «щель», плато, а дальше мы не ходили;)
Какое-то время тропа кажется подозрительно простой, потом - нет, уже не кажется, крутая стенка и еще одна щель, и через какое-то время неприятный участок над ручьем, хорошо что с цепью, плохо что камни местами обледеневшие. Но всё это тем не менее вполне преодолимо. Дальше открываются красоты - мы наконец-то видим озеро - Lago Helado - на высоте около 2900 метров, и своего рода «близнеца» Breche du Roland - проем между пиком Marbore и соседним склоном, заполненный ослепительной синевой неба.
Повернитесь направо - и вы увидите ту самую “Escupidera de Monte Perdido” - что очень неромантично переводится как плевательница. На самом деле, сыпуха с крутым уклоном, которая идет почти до самой вершины, по которой надо залезть метров на 350 вверх. Примерно в конце июля Escupidera освобождается от снега, и тогда подъем на вершину становится доступен простым смертным типа нас, в остальное время - кошки, ледоруб, и всё равно опасненько. В нашем случае снежники лежат в стороне от основной «тропы», по которой с разной скоростью карабкаются люди.
Вверх идется сложно и медленно, примерно как по эскалатору, который едет навстречу. У меня внутренняя паника - а как спускаться-то? Помогает то, что вокруг много народу не особо техничнее нас (ну есть и крутые спортсмены конечно). Ффух, добрались до конца сыпухи, дальше направо еще метров 60 вверх, но более полого, и - вершина, и адреналин в неограниченном количестве. Как на ладони - Vignemale, pic du Midi, долина Пинеты и долина Ордесы, а населенки не видно, как будто ее и нет совсем, одна дичь.
Ладно, пошли вниз. Народ спокойно сбегает по этой сыпухе, я смотрю на них круглыми глазами, муж - это не сыпуха, а сплошное удовольствие, я - что??? Но на самом деле то, что при подъеме было недостатком, на спуске стало преимуществом, и мы без особых проблем, хоть и не быстро, «съехали» обратно к Lago Helado. Оставшаяся часть пути тоже расслабиться не давала, когда сыпуха закончилась, появилась новая засада - камни, до блеска отполированные ногами тысяч «восходителей» и жутко скользкие. Наш бензин давно закончился, поддерживала только мысль о холодном пиве в рефьюдже. Что и было реализовано немедленно по возвращении. Место для палатки пришлось искать заново, и это оказалось сложнее, чем накануне - все самые лучшие были уже заняты кем-то по имени Мария Стелла, поэтому пришлось сфотографировать лист с занятыми местами и бегать искать себе ночевку, сверяясь с этой фотографией. На ужин купили в рефьюдже вкуснейшую картофельную запеканку, и запиваем остатки адреналина очередной бутылкой Рамона Бильбао.
30 июля, день 10.
В рефугио Гориз долго не поспишь, сегодня время съема палатки 7:53. Но это и хорошо, у нас на сегодня заказано такси из Торлы до Refugio del Vado d’Ordiso, чтобы не идти по длинному дорожному участку. А чтобы добраться до Торлы, нужно спуститься и дойти до Pradera de Ordesa, оттуда ходит автобус от нац.парка, билет стоит 4 евро. Прошли мимо водопада Colo de Caballo, он в этом году жиденький. И традиционно от водопада начинается толпа народу, зато идется быстро.
В Торле мы планировали купить продуктов на последние пару дней, но когда мы приехали, там была тотальная сиеста, все магазины открывались в 5 вечера, а у нас как раз такси на 5.
Ну ничего, попросили таксиста остановиться у магазина Camping de Valle de Bujaruelo, мы уже знаем это место, выбор небольшой, зато всё есть. Доехали до Vado d’Ordiso, а потом прошли еще 4 км до места, где мы ночевали в 2022 году - Barranco de Lebaza - хижина, полянка у ручья под холмом, на холме уже стояла пара палаток. Легальный статус этой ночевки не совсем понятен, но похоже, что кроме коров что-то возразить просто некому.
31 июля, день 11.
Рассчитывали на спокойную ночь, но опять зря рассчитывали. В полпервого - свет фонарика и громкое Ola! - так что я подскакиваю вместе со спальником. Потом мы осознаем, что голосов несколько, нами они не очень интересуются, скорее обсуждают где свою палатку поставить. С утра ребята пришли извиняться - выяснилось что они не рассчитали километраж, оказались на закате на перевале (it was so beautiful), потом уже в темноте спускались по камням (not so beautiful) и уже после полуночи добрели до нашего места. С часу до шести удалось все-таки поспать, потом пришли коровы. Беспокойная ночевка получилась. Сегодня нам подниматься в сторону nacimiento de rio Ara - в прошлом году мы тут уже были. В воображении возникает чистый источник, из которого начинается река Ara. Разочарование! На самом деле это болотина посреди горного цирка, да еще и не слишком чистая, потому что скотина добирается и туда. Идем сначала по участку GR11, потом он отходит налево, а мы продолжаем двигаться прямо и вверх, мимо этого самого nacimiento, в сторону перевала Col des Mullets. И совсем немного не доходя до перевала, сворачиваем на траверс в сторону Col d’Arratille (2528м). В какой-то момент замечаем движение- прямо перед нами на камне отдыхают три горных козла - знаменитые здешние Izards - мы такого за все время один раз только видели, и то вдалеке.
При приближении двое встают и уходят (неторопливо так), а третий остаётся сидеть и вопросительно на нас смотрит - типа кто такие и чего пришли. Подпустил в итоге метра на три, потом тоже ушел. Сразу за перевалом нас встретило очень красивое озеро, а потом еще парочка izards.
Примерно через 2 км спустились к озеру Arratille, остановились перекусить и искупаться. Кстати, возле этого озера много стояночных мест, и похоже это популярное место для ночевки.
Идем еще 2 км вниз в поисках нашей прошлогодней парковки на другом берегу ручья от тропы. В прошлом году мы накидали камушков в ручей, чтобы было удобнее переходить, естественно всё смыло, пришлось кидать еще. Как водится, парковка была занята коровами, мы их попросили удалиться, но они продолжали ломиться к нам часов до 10 вечера, даже ночью мы их слышали. Это место, похоже, действительно притягивает туман, уже в третий раз мы тут оказываемся посреди облаков, которые наползают с разных сторон.
1 августа, день 12.
Утро-рассвет-коровы. За палаткой уже в 6 утра вздохи, фырканье и звон колокольчиков. Нам неохота вылезать так рано, пытаемся их отогнать, кричим, шипим, без особого успеха. Одна из буренок, особенно нахальная, почти засовывает голову в палатку. - Я тебя запомню! - орет на нее муж, и это почему-то действует, коровы удаляются, и у нас появляется минут 40, чтобы окончательно проснуться и вылезти наружу.
Сегодня план устроить себе второй завтрак в рефьюдже Валлон, это добавит 1,5 км , но надеемся на черничный пирог. Последний день, собираемся медленно и лениво, в итоге у Валлона мы примерно в 11. Тамошний бар закрыт, но вроде откроется минут через 20, почему бы и не подождать. Действительно, через 20 минут в окошечке появляется человек, но еда будет только с 12 (увы, не видать нам черничного пирога), можно только что-то выпить. Тоже хороший вариант – берем кофе (утро все еще) и белое вино (когда еще посидим вот так среди гор с бокалом вина).
Около полудня выдвигаемся в сторону Pont d’Espagne, но тут вспоминаем, что автобус в Cauterets отходит в 3, а следующий только через 2 часа, надо поднажать. Отличная тропа, потом грунтовка, а потом и вовсе асфальт – здравствуй, цивилизация. В Cauterets находим заранее заказанные апартаменты на 4 персоны, нам вдвоем там чуть тесновато. Следующий день посвящен отдыху, стирке, отмоканию в знаменитых термах и покупке того самого фуа-гра, к которому мы так стремились. А еще через день мы садимся на поезд (а потом на второй и на третий) и едем к друзьям в Ниццу, но это уже другая история.
Послесловие.
В заключение хочу выразить благодарность нашей новой палатке MSR Hubba Hubba 3 (в сухом состоянии весит около полутора кг), рюкзакам REI Flash 55 (значительно легче чем Osprey аналогичного объема, а по удобству не уступают) и фильтрам Katadyn Be Free (можно не тащить по 3 литра воды на человека, а набирать из ручьев). С их помощью путешествовать было гораздо легче, причем в самом прямом смысле.
Наша прогулка по Пиренеям закончилась, и позади прекрасные две недели, когда можно просыпаться по утрам, расстегивать полог палатки и видеть розовые рассветные горы (варианты: моросящий дождик, сплошной туман, любопытную коровью морду) - и не видеть в окне стену соседнего дома. Но как от хорошего вина, послевкусие от такого путешествия остается надолго.
