Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Сейчас глянул его и "узнал", сразу вспомнил, что я его рассматривал. Но нет, не стали мы съезжать с "магистрального направления", тем более, что, как я писал, именно этот день получался по маршруту особенно напряжённым.
a_ni_ka писал(а) 01 сен 2018, 18:28:Сергей, даже странно, что Ла-Сео-де-Уржель не произвел на Вас такого впечатления. Вот у меня это самое "вау" родилось сначала при рассматривании оформления ворот собора, а уж когда аркады увидела! Это просто пиршество впечатлений!
Ирина, знаете, наверное, действительно, при сжатом изложении некая двоякость проявилась. Даже не знаю, как тут прокомментировать... Наверное, впечатление от каждого города в целом определяется его самыми знаковыми местами, теми, ради которых и было задумано его посещение. И если они разочаровывают или, скажем так, немного "недобирают", то уровень восприятия прочих достопримечательностей "второго плана" уже не меняет общую картину. Это как "зачёт по первому":)
Да, аркадная улица прекрасна, но, скажем так, только ради неё мы бы сюда не поехали. А поехали на 100% ради собора, и именно впечатления от него были определяющими и от города в целом. И, формируй я маршрут сейчас, Ла-Сео-де-Уржель вряд ли включил бы в него.
Тут ещё есть интересный момент: правильно говорят, что время - критерий истины. Какими бы ни были впечатления "вживую", у нас сохраняются те, которые сохраняются (несмотря на корявость фразы, я надеюсь, что она понятна). Аркады были хороши в "он-лайне", но быстро, как выяснилось, забылись - это и повлияло на общий тон вступления к тому разделу. Потом я начал отбирать фото, увидел их, вспомнил - ух тыыыы! Останется ли это "ух ты!" через неделю или через месяц - вот главный вопрос. На мой взгляд, мало получить впечатление, находясь "здесь и сейчас" перед тем, что тебя восхищает. А вот именно то, что остаётся в памяти от поездки, условно, через 1-2 месяца, если не "подглядывать" в фотографии - и есть реальный уровень ключевых увиденных мест и всего путешествия в целом.
savl1 писал(а) 02 сен 2018, 12:22:Тут ещё есть интересный момент: правильно говорят, что время - критерий истины. Какими бы ни были впечатления "вживую", у нас сохраняются те, которые сохраняются (несмотря на корявость фразы, я надеюсь, что она понятна)
Очень понятна )) У меня такое было с Падуей, которая, как показалось вначале, мне не приглянулась. Так же - с Сиеной. Как ни странно, с Толедо - постоянно остается некая недосказанность в наших с ним "отношениях". И даже с Римом такое было!
Но меня в большей степени цепляют не увиденные достопримечательности, а нечто неуловимое, "созвучие с местом", что ли.
И поэтому очень интересно читать отзывы разных людей, по-разному воспринимающих одни и те же города, события. И складывать свой "пазл" .
Прежде чем сделать вынужденную "дорожную" паузу в рассказе, мы заедем в маленький городок Бельвер-де-Серданья (Bellver de Cerdanya). "Обязательным" к посещению он не был, но поскольку дорога проходила рядом с ним, не остановиться здесь хотя бы на полчасика было бы просто грешно.
Вторая часть имени городка чисто "географическая" - она констатирует его расположение в историческом регионе Серданья, если точнее - в Нижней Серданье (Baixa Cerdanya). Почему Нижней? Потому что Верхняя (Alta Cerdanya) находится во Франции - таким образом бывшее каталонское графство было разделено между Испанией и Францией по Пиренейскому договору 1659 года, худо-бедно завершившему 30-летнюю войну между двумя государствами.
Первая часть, в общем-то, тоже произошла от уже сложившейся географии - от названия холма Белло Ведере (Bello Vedere), на котором в 1225 году был основан город. Но поэтического начала в ней, на мой взгляд, всё же больше - вспомним, что слово "бельведер", ставшее интернациональным, дословно означает "прекрасный вид".
Старый город, как я уже сказал, находится на возвышенности, куда мы сейчас и поднимаемся:
Наверху, на самой окраине, обустроен променад-мирадор - тот самый "бельведер":
Центром старого города является Главная площадь - Пласа Майор, окружённая домами с каменными аркадными портиками:
Честно говоря, больше ничего особо интересного или красивого в Бельвер-де-Серданья нет. Можно выделить только позднесредневековую церковь Санта-Мария и Сан-Жауме (Santa Maria i Sant Jaume), посвящённую, как следует из названия, Богородице и св. Иакову - небесному покровителю города.
Вот, кстати, как раз деревянная статуя, посвящённая "патрону", внутри церкви:
**********
Всего в километре южнее "Бельведера Серданьи" находится крошечная, в два десятка домов, в которых проживают меньше полсотни человек, деревушка Тальо (с ударением на последнем слоге - Talló). В неё мы заехали ради старинной романской церкви Санта-Мария-де-Тальо (Santa Maria de Talló), сооружённой в 11-12 веках.
Её колокольня, хоть и выглядит как "родная" часть церкви, была пристроена значительно позднее - уже в 16 столетии:
Интересно, что на предпоследнем ярусе хорошо видно заложенное окно, аналогичное тому, что находится выше и где расположены колокола. Возможно, колокольня строилась в 2 этапа?
Металлическая дверь главного портала полностью покрыта декоративным узором:
Маленькая деревушка с явно не новыми домами контрастирует с оборудованной на подъезде сюда широкой прямой дорога, да ещё и с переходами. Вряд ли здесь так уж часто бывает людно, но в определённые дни, видимо, недостатка в посетителях и паломниках церковь Санта-Мария не испытывает...
Красавицу Багу (с ударением на последнем слоге - Bagá) вместе с её относительной соседкой Бергой я заприметил давным-давно во время одного из своих виртуальных путешествий по Испании. Но когда дело дошло до дела, то есть до реальной "предполётной подготовки", мне так и не удалось понять, чем именно Берга когда-то привлекла моё внимание, и я с лёгким сердцем отказался от неё. А вот Бага, напротив, не только сохранила свои позиции, но и ещё больше упрочила их, став одной из ключевых остановок на маршруте нашего "экспресса".
По сравнению со многими другими каталонскими городками Багу трудно назвать очень древней. Она была основана "всего лишь" в середине 13 столетия (история сохранила даже точную дату сего события – 1234 год) у подножия крепости, принадлежавшей местным баронам Пиньос (Pinós). Сама крепость до наших дней не сохранилась, будучи разрушенной сначала французами (не наполеоновскими, а ещё задолго до них – в 1640 году), а впоследствии, "для верности" - уже испанцами, поэтому начну я не с неё, а с самого живописного уголка города, ставшего практически символом, или, как часто говорят, "визитной карточкой" Баги, расположенного вокруг красивейшего каменного, слегка горбатого, моста 13 века через горную речку Бастарени (Bastareny).
Тут что ни ракурс – то "картинка"… И сам мост, и его зелёные окрестности, ставшие частью городского парка, и церковь Сан-Эстеве на высоком берегу…
Да, согласен, много однотипных фото, но очень уж мне хочется эту красоту со всех возможных сторон показать. Ну а кто с этим не согласен - всегда ведь может "перемотать", ведь так?!
**********
Честно, очень трудно оторваться от этого вида и заставить себя двигаться дальше, но когда-то это всё равно надо сделать… Так что, буквально пиная себя, идём дальше и вот отсюда, с самой низкой и окраинной точки города, начинаем прогулку по Баге, поднимаясь всё "више и више".
Возле реки, прилегая к мосту, сохранились остатки бывших мельниц:
Пройдя по мосту, конечно же, смотрим его поближе, даже спускаемся к нему:
А какого изумительного цвета каштаны растут возле него! Я часто видел розовые каштаны, но они были более бледными, скорее, чуть розоватыми. А столь яркие, уже даже не совсем розовые, а переходящие в какой-то чуть ли ни малиновый оттенок, мне до сих пор встречались только один раз – в Париже, и было это ещё в прошлом веке, да и вообще практически в прошлой жизни… Красота неописуемая!
И тоже что-то розово-бордово-малиновое (у кого-то бывает топографический кретинизм, а вот у меня - цветовой, часто не могу правильно составной колор обозвать...) и ужасно красивое:
..........
Довольно большая церковь св. Стефана, Сан-Эстеве (Sant Esteve de Bagà) была построена в 14-15 столетиях в переходном от романики к готике стиле - такой мы её видим и сегодня.
Последний раз редактировалось savl1 13 сен 2018, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Главный портал с немногочисленным, но изящным декором:
Ну какие лапочки, а?!
И совсем простой, классический боковой портал:
Интерьеры церкви строгие, без особых излишеств, а потому - очень "правильные", атмосферные :
А вот те самые редкие "излишества":
И очень красивые и яркие витражи. Если бы я знал, что так хорошо получится, то снял бы ещё хотя бы парочку...
Берег реки со стороны города довольно крутой, река сразу остаётся резко внизу:
... а одна из улиц проходит как раз вдоль обрыва, образуя этакий "променад-мирадор":
Если немного пройти по нему, можно увидеть круглую сторожевую каменную башню Torre de la Portella - единственное, что осталось от старой крепостной стены, которая когда-то окружала средневековую Багу:
**********
Мы поднимаемся на следующий, "средний" уровень Баги, где расположена главная городская площадь - Plaza Galceran de Pinós, названная в честь того самого барона по имени Галсеран, который основал город.
Сам барон и по сей день присутствует здесь – в виде собственной статуи, поставленной "благодарными потомками" уже в новейшей истории – в 1966 году:
А местным "чиконятам" не до авторитетов, для них скульптура - пока лишь повод побегать вокруг неё:
В целом площадь сохранила свой колоритный средневековый вид, хотя с течением времени многие окружающие её дома претерпели те или иные изменения. Основной колорит площади придают обрамляющие её почти по всему периметру каменные, по большей части, аркадные портики (для подобной архитектуры в Испании есть очень понятный, удобный, краткий и ёмкий термин - Plaza Porticada, который, к сожалению, не имеет столь же краткого и ёмкого перевода на русский язык). Начиная с 14 века на ней проводились городские рынки, традиция которых дошла до наших дней в виде еженедельной ярмарки.
А вот центром современной Баги является другая площадь - Каталонии (Plaça de Catalunya):
... с красивым видом на колокольню церкви св. Стефана:
Все символы местной гастрономии - на одном "плакате":
**********
Теперь нам осталось подняться на "верхний уровень" – на самую вершину холма к бывшему замку-крепости, который назывался Дворцом баронов Пиньос (Palau dels Barons de Pinós). И путь этот не самый лёгкий:
Сам замок, как я уже писал, не сохранился в силу ряда разрушений и перестроек. Свой нынешний облик он получил уже после того, как в 1990 году городской совет выкупил его и произвёл масштабную реставрацию.
Сейчас в замке-дворце находится местный туристический офис и 2 музея, один из которых посвящён катарам - представителям известного религиозного движения 12-13 веков, признанного "истинно верующими" католиками еретическим, бежавшим сюда из Франции во время массовых преследований и казней (возникшее тогда выражение "костры Монсегюра" фактически стало крылатым). Про катаров я уже много писал в рассказе «Кольцо мечты…» (в той его части, когда мы на пару дней покинули Каталонию и выехали во Францию, главным образом, как раз ради катарских крепостей и прежде всего – великолепного Пейрепертюза), где высказал всё, что я думаю по этому поводу, так что повторяться уже не хочется…
**********
Да, Бага действительно оказалась прекрасной. Как же приятно, когда ожидания и предвкушения, особенно длительные, оправдываются! Совершенно искренне рекомендую при случае заглянуть в неё, тем более что добраться сюда при желании можно и на автобусе, причём самой известной (по крайней мере, у нас) испанской компании ALSA. А для автомобилистов приведу координаты самой большой городской парковки (разумеется, бесплатной): https://www.google.ru/maps/dir/42.25375 ... m2!4m1!3e2 , от которой до центра, как видите, идти всего 5 минут. Буквально.
Вот оно что... По виду листьев и форме соцветий у меня были подозрения, что это что-то "акациевое", но я не знал, что она бывает розовой... И какой только флоры не насмотришься в этой Каталонии
Городок Ла-Побла-де-Лильет (La Pobla de Lillet) – это одна речка, несколько мостов через неё, окрестные горные пейзажи и … десятки живописнейших видов, которые получаются, если всё это смешать в разных "пропорциях" (то есть ракурсах) .
Самым известным мостом города является Старый мост, Пон Вель (Pont Vell), построенный из почти необработанных камней примерно в 12-13 веках и, как считают учёные, реконструированный в 14 столетии – примерно таким он остаётся и сегодня (в 1984 году была проведена локальная реставрация, связанная с изменением структуры прилегающих к мосту тротуаров, которая практически не повлияла на его общий облик). То есть это тот самый довольно редкий (применительно к мостам) случай, когда мы, переходя реку, ступаем по действительно аутентичному средневековому сооружению, а не по качественно выполненной реконструкции. Кстати, сайт городской администрации утверждает, что Пон Вель в Ла-Побла-де-Лильет является самым старым из существующих ныне мостов через протянувшуюся с севера на юг вдоль почти всей Каталонии реку Льобрегат, впадающую в море недалеко от барселонского аэропорта Эль-Прат.
Как я же я люблю такой "формат"! Поэтому, не обессудьте уж, мы рассмотрим Старый мост со всех сторон, буквально "оближем" его и обязательно пройдём по нему:
Недалеко от Старого расположен ещё один каменный мост, Малый, уже не столь горбатый и не такой эффектный – сооружённый в 17 веке Пон-де-ла-Петита (pont de la Petita):
**********
Старый город Ла-Побла-де-Лильет, откровенно сказать, не интересный и очень маленький, фактически состоящий из двух уже практически современного вида улиц. Единственное, что обращает на себя внимание - приходская церковь, старинная, но претерпевшая за свою историю множество преобразований. Последним "штрихом" в её эволюции, на мой взгляд, очень неудачным, стала покраска главного фасада в розовый цвет. Произошло это, видимо, совсем недавно, поскольку на некоторых фотографиях в интернете ещё можно увидеть её аутентичный каменный облик, намного более благородный, внушительный и интересный. Ну а сейчас – только вот так…
Как выглядела церковь до реставрации, можно увидеть на примере её колокольни, возвышающейся над домами исторического центра:
В общем, из всего старого квартала, не считая церкви, мне захотелось сфотографировать только несколько красиво оформленных табличек с названиями улиц:
… и вот такое большое панно с изображением эпизода из древней истории города (сюжет, в общем, понятен: местный барон принимает клятву верности от представителей городских властей):
**********************************************
Ещё одна достопримечательность Ла-Побла-де-Лильет - древний (основанный в 9 веке) монастырь Санта-Мария-де-Лильет (Monasterio de Santa María de Lillet) - находится не в ней самой, а в нескольких километрах восточнее. Расстояние совсем небольшое, но последние метров 800 проходят по усыпанной крупной щебёнкой грунтовке, и этот отрезок показался бесконечным, поскольку, двигаясь со скоростью черепахи, приходилось постоянно всматриваться перед собой, чтобы не наехать на какой-нибудь особо большой и острый камень…
Как выяснилось чуть позже, оно того не стоило . Снаружи монастырь выглядит … ну никак, прямо скажем (собственно, видеть мы можем только романскую монастырскую церковь 12 века с более поздним готическим порталом), а изнутри закрыт на реставрацию и, судя по тому, что увиделось через узкое окно в задней стене – капитально и надолго.
Декор главного входа, который издалека кажется обычным узором, выполнен в виде целого ряда голов, на некоторых из которых ещё можно разглядеть довольно детальное выражение лиц:
Так что оставалось довольствоваться лишь видом на Ла-Поблу-де-Лильет сверху (поскольку монастырь находится на небольшом возвышении):
Рядом с ним, ещё выше, "на холме над холмом", расположена маленькая церковь св. Михаила - Сан-Мигель-де-Лильет (Sant Miquel de Lillet), построенная в конце 11 или начале 12 веков и реставрированная уже в наше время. Её уникальность заключается в круглой форме – это единственная подобная церковь в здешнем регионе.
И всё же не благодаря мостам и монастырю городок Ла-Побла-де-Лильет стал известен далеко за пределами Каталонии. Его главной достопримечательностью является расположенный в километре к северу от него ландшафтный парк - Сады Артигас (Jardins Artigas), созданный знаменитым Антонио Гауди.
История его происхождения вкратце такова. В самом начале 20 века друг и покровитель Гауди Эусеби Гуэль, именем которого назван знаменитый сад в Барселоне, основал здесь, в предпиренейских предгорьях, первый в Каталонии цементный завод, для нужд которого приобрёл расположенные неподалёку угольные шахты, а для проживания горных инженеров решил построить "общежитие". Для выполнения этой работы он и пригласил Гауди, в результате чего появился трёхэтажный коттедж-шале Xalet de Catllaràs.
Во время своего пребывания в Ла-Побла-де-Лильет Гауди остановился в доме друга Гуэля, текстильного промышленника Джоана Артигаса, и качестве благодарности за оказанное ему гостеприимство (видимо, действительно искреннее и душевное) спроектировал на территории его поместья сад в своём коронном стиле, получивший имя в честь радушного хозяина.
В 1950-х годах семья Артигас переехала в Барселону, парк был заброшен, а авторство Гауди практически забыто. И только в 1971 году, когда в местной газете была опубликована статья о Садах Артигас, они буквально всплыли из неведения, а вскоре были отреставрированы и с конца 20 века открыты для публики.
..........
Как можно добраться до Садов Артигас из центра Ла-Побла-де-Лильет? Самый необычный способ - доехать на специальном, ныне туристическом "Цементном поезде" (Tren del Ciment), когда-то предназначавшемся для перевозки рабочих и грузов на цементно-угольном комплексе Гуэля, всю информацию о котором можно посмотреть на сайте http://www.trendelciment.cat/en/home . Самая первая остановка его маршрута ( http://www.trendelciment.cat/content/pd ... ciment.pdf ) находится далеко от центра городка и вряд ли представляет интерес, так что садиться на поезд лучше всего вот здесь: https://www.google.ru/maps/@42.2449914, ... 312!8i6656 . Недостатков у такого проезда два: нечастое расписание (1 раз в час) и высокая цена (4.60 за дорогу в один конец и 7.75 за "туда и обратно").
Другой вариант - проехать на машине прямо по железнодорожным путям (это не запрещается) и припарковаться метров за 200 до входа в Сады, примерно вот здесь: https://www.openstreetmap.org/#map=17/42.25063/1.97582 (координаты 42°15′02.3″N 01°58′36.8″E, но на карте Гугла этой дороги не показано, кажется, что точка находится в "чистом поле").
Ну и третий - это просто пройти всю дорогу пешком, опять же, по путям (если вы встретитесь с поездом, с ним можно легко "разминуться" в любом месте, как и будет показано ниже). Собственно, так мы и сделали (честно говоря, исключительно потому, что не знали о парковке, которую я показал в предыдущем абзаце).
А вот как раз и поезд едет навстречу:
"Оттуда", судя по всему, он идёт "задом наперёд"...
Наша "конечная" - Сады Артигас (поезд проходит ещё дальше - до старого цементного завода, ныне превращённого в музей):
**********
Тут самое время сказать, что главная проблема для посещения Садов Артигас - это их расписание ( http://www.poblalillet.cat/turisme/que- ... ns-artigas ). Большую часть года они открыты лишь по субботам и воскресеньям, причём с дневным перерывом, и только с 25 июня до 11 сентября - каждый день. Так что наш маршрут во многом был построен с учётом этого графика, благодаря чему мы "оказались" в Ла-Побла-де-Лильет именно в воскресенье. Билеты, к слову сказать, стоят 4.20 евро - на мой взгляд, вполне адекватная цена, не много и не мало, а продаются они в будке прямо на "перроне" "станции".
Сами сады очень маленькие, технически их можно обойти за 10 минут, а с вдумчивым и внимательным осмотром получается немногим более получаса.
Первое же, что сразу бросается в глаза после входа - это самое, пожалуй, крупное и интересное сооружение всего парка - Мост арок:
На другой его стороне - маленькая "закусочная" на открытом воздухе:
И отсюда же - красивая панорама "снизу вверх" на другие территории Садов:
Почти сразу за Мостом арок (правда, надо ещё "слегка" подняться) - ещё один мост, уже чисто декоративный (не через реку), изначально бывший главным входом в парк:
Он ведёт к глориете - круглой каменной беседке-ротонде:
Из неё очень красиво смотрится Мост арок:
Немного "второстепенного" паркового декора:
А тут даже комментировать трудно, хочется сказать только одно: "Асса!". Странно, вроде, у каталонцев сходства с кавказцами не наблюдается...
Нам снова предстоит пройти через реку (это тот же самый Льобрегат, который здесь являет собой неширокий, но довольно бурный поток), на этот раз - по другому, довольно крутому, наполовину "горбатому" мосту:
А за мостом, на высоком "постаменте" - скульптура орла, к сожалению, не очень удачно освещённая, поэтому пришлось потыркаться туда-сюда...
Так называемый грот - ну, собственно говоря, он грот и есть. Внутри на фоне внешнего света очень темно, поэтому лучшие виды получаются из него наружу:
Мы немного спускаемся вниз и оказываемся на небольшой ровной площадке, на которой в ещё одном, совсем небольшом гроте установлена скульптура льва:
Вот так лев виден получше:
А чуть дальше - ещё одна "животная" скульптура - бык:
Как обычно, у Гауди все "жжж неспроста". И орёл, и лев, и бык - это не просто орёл, лев и бык, а известные символы евангелистов (Иоанна, Марка и Луки соответственно). А вот четвёртый символ - Матфеев ангел - не сохранился, а ранее располагался на декоративном "каскаде":
Интересно, что все четыре изображения расположены тоже не абы как, а в форме креста.
**********
Не могу сказать, что Сады Артигас - такое место, куда надо стремиться попасть во что бы то ни стало. И чрезмерно ломать себя и графики своих поездок (в те сезоны, когда они открыты только по выходным) ради них я бы не советовал. Но по пути, оказавшись в этих краях в часы их работы, заехать в них и прогуляться полчасика по этому, несомненно, живописному природно-пейзажно-ландшафтному парку - милое дело, а удовольствие, которое вы получите при этом, вполне стоит затраченных денег и времени.
А вот дальше пошло ... ну не то что бы не так, но "без огонька. Во-первых, идея заехать в городок Кастеллар-де-Нуг (Castellar de n'Hug) оказалась очень так себе. Честно говоря, ещё на этапе проработки маршрута он был, как маяк: "то потухнет, то погаснет". Сначала я повёлся на то, что Кастеллар входит в список "самых красивых пуэблос", не помню уж, Испании или Каталонии, не суть важно, даже ночёвку там запланировал. Потом, когда "на горизонте" святилище Монтгрони появилось, решил спрямить пути и отказался от него, а базу для экономии времени организовать сразу в Риполе, поскольку следующий день получался напряжённым. В итоге Кастеллар всё же остался в программе, но в статусе "не обязательный", так сказать, на "скамейке запасных". И когда я увидел, что мы везде и всюду нормально укладываемся, то решил всё же в него зарулить.
Бааааальшая ошибка... Лучше бы мы на крюк к великолепной церкви в Sant Jaume de Frontanyà время потратили...
Кастеллар-де-Нуг - это "маленький каменный городок", вроде бы, из того формата, что мне нравится, но он оказался совсем другим. В нём нет очарования древности, шарма Санта-Пау, Монельса, Ператальяды, Керальбса и подобных им. По сути, Кастеллар-де-Нуг - это "маленькая каменная новостройка", или, по крайней мере, выглядит именно так - будто с только что прошедшим "евроремонтом".
А вот туристичности здесь - хоть отбавляй. Отелей, ресторанов - тьма...
Два самых интересных места в Кастелларе - бывшая крепостная башня:
... и церковь Санта-Мария, старинная, но впоследствии сильно перестроенная:
Как пишут, от романских времён в церкви осталась одна действительно прекрасная колокольня (обратите внимание на крошечную звонницу на самом верху!), всё остальное - опять же, цитирую - "неоклассика".
Так что, пожалуй, самое лучшее, что есть у Кастеллар-де-Нуг - это вид на него со стороны. Но я очень не уверен, что ради него стоит сюда ехать...
**********
Где-то по пути встретился очень колоритный старинный "горбатый" мост:
Самое интересное, что он находился на территории придорожного, но внешне довольно крутого отеля, так что пройти по нему не удалось...
Ещё один, на мой взгляд, тоже совсем не обязательный крюк мы сделали, чтобы заехать в Святилище Монтгрони. Дорога к нему и от него оказалась в меру симпатичной (хотя и не настолько, как мы видели одним-двумя днями ранее), но муторной: узкой, петляющей и медленной.
Святилище Монтгрони, или полностью Санта-Мария-де-Монтгрони находится на высокой (около 1400 метров над уровнем моря) скале Серра-де-Сант-Пере. Это один из главных центров поклонения Богородице в окрестностях Риполя, причём, что интересно, её здешний образ является, как и в монастыре Монтсеррат, чёрным (вообще в мире насчитывается около трёх десятков подобных "Чёрных Мадонн").
Виды здесь, конечно, красивые: как окрестные, так "ближние" вокруг:
Небольшой, почти незаметный подъём от парковки приводит к небольшому каменному строению, примостившемуся между отвесной скалой и не менее отвесным обрывом, которое является входом на территорию святилища. Почему-то я его не сфотографировал, видимо, ракурс опять получался с засветкой, но для общей картины, как это выглядит, покажу его изображение с карт Гугла:
В нынешнем виде Святилище Девы Монтгрони было перестроено в 18 веке. Тогда же здесь был сооружён довольно большой гостиничный корпус с рестораном, ныне красиво увитый зеленью:
В общем, всё здесь выглядит очень уютно, живописно и умиротворяюще.
Ну а теперь - главная здешняя "полоса препятствий": каменная лестница, ведущая вдоль скалы к часовне – воооон туда:
Часовня частично вырублена в той же скале, но изнутри смотрится не так интересно, как Святилище Бальма, в котором мы побывали в прошлом году, катаясь вокруг Пеньисколы. Ну там вообще была сказка... Здесь же всё намного проще:
Новые виды с новой высоты:
Где-то за часовней, на самой вершине горы, расположена романская церковь Сант-Пере-де- Монтгрони, но на новый подъём уже не хватило ни сил, ни мотивации. Хотя, честно сказать, сейчас я об этом жалею...
Ну а "там и тогда" мы просто спустились назад тем же путём:
Интересная фотография, правда? Не зная, и не скажешь: то ли вверх тропинка ведёт, то ли вниз, то ли просто извивается на ровном месте. А на самом деле это довольно крутой спуск.
**********
Да, день получился длинным и насыщенным. Да и жарковатым, честно говоря. И хотя солнце было ещё высоко, до "реального" вечера оставалось уйма времени, но на новые подвиги уже не тянуло - в Риполь, в отель, на отдых! А много времени на него и не потребовалось, так что ещё до сумерек мы совершили очень приятную прогулку по Риполю, с которой я и начну следующий раздел.
В туристическом плане Риполь – это город одной достопримечательности, с чем согласна даже региональная (то есть наиболее информативная) Википедия, в принципе опуская традиционный для описания городов раздел интересных и значимых мест и фактически ставя знак равенства между Риполем и монастырём Санта-Мария. Категорично, но … в целом, справедливо.
Но это только одна сторона правды. Другая же заключается в том, что Риполь – просто очень красивый город , и красив он в основном своими домами, многие из которых построены уже в новейшей истории в стиле модерн. В нём нет творений знаменитых каталонских архитекторов-модернистов, но, гуляя по улочкам города, глаз почти постоянно цепляется то за одно, то за другое здание, заставляя тебя останавливаться и рассматривать их, а порой и откровенно любоваться. Что я приглашаю сделать и вас в небольшом фотосете без комментариев.
А вот эту площадь мы сразу назвали Московской – за растущие в её центре берёзы:
И здесь тоже чем-то родным отдаёт - прямо "сталинский" стиль... На мой взгляд, явный перебор монументальности...
И что-то подобное (имею в виду скульптуру) можно увидеть во многих городах Европы:
Старого города в историко-архитектурном смысле в Риполе нет. Да, возможно, сама структура улиц и сохранилась с древних времён, но визуально о них здесь уже ничего не напоминает. Пожалуй, единственным отголоском Средних Веков является Большая площадь Plaça Gran, дома на которой хоть и выкрашены в современные яркие весёленькие цвета (больше характерные для Италии), но монументальные аркадные портики отсылают нас к совсем другим, намного более давним временам.
Это уже, конечно, не модерн - просто примета современности:
..........
Ещё один красивый уголок Риполя расположен рядом с каменным мостом Пон-дель-Раваль (Pont del Raval) через реку Фресер (в любом городе река и мост – практически беспроигрышный вариант в смысле окрестных пейзажей; из явных исключений сходу вспоминается только итальянская Парма):
За ним видны современные мосты: автомобильный и железнодорожный:
Мост, кстати, имеет очень богатую историю. Считается, что он был построен в 14 веке и имел высокую "горбатую" арку. Остатки того средневекового сооружения и сейчас можно увидеть рядом с ним:
В центре моста располагалась таможня, взимающая пошлины за проход через него людей и перевоз товаров. Мост разрушался дважды: в 1585 году от естественных причин (возможно, при наводнении), а в 1839 году - во время сражений одной из Карлистских войн. В своём нынешнем виде Пон-дель-Раваль отстроили в конце 19 столетия.
Вот так "срослись" (или "сплелись") старые и новые дома на берегу реки:
Монастырь Санта-Мария-де-Риполь - это, без особого преувеличения, религиозная легенда и икона Каталонии. Основанный в 880 и освящённый в 888 году (какая красивая и запоминающаяся дата!), он многие века наравне с монастырём в Сан-Жоан-де-лес-Абадессес (но всё же будучи чуть "выше" его) был самым значимым религиозным центром северо-восточной предпиренейской Испании, государством в государстве, освобождённым от юрисдикции гражданских судов, а его монахи имели право сами выбирать своего аббата.
Любителей аутентичной средневековой архитектуры я предупрежу сразу: та монастырская церковь, что мы видим сегодня – результат реконструкции второй половины 19 столетия. Причём, как указывает каталонская Википедия, реконструкции радикальной, мало что сохраняющей от реального монастыря романских и готических времён. В каком-то смысле нынешний монастырь Санта-Мария – воссоздание не буквы, а духа истории, попытка сохранить идею, воплотив её в ином обличии.
Главная причина такого перерождения заключается в том, что все монастырские сооружения были основательно разрушены (отчасти – буквально "до основания") в 1835 году во время гражданских Карлистских войн в Испании. Тогда же была сожжена одна из главных здешних реликвий - многими веками хранимые в монастыре останки знаменитого барселонского графа Рамона Беренгера IV, прозванного святым.
При восстановлении монастыря в задней части его церкви возвели 7 апсид – столько, сколько их было после расширения в 11 столетии (до того – "всего лишь" 5). Честно говоря, не могу припомнить чего-то подобного…
А так монастырь выглядит с других сторон:
Когда-то главный фасад монастыря симметрично обрамляли две одинаковые башни-колокольни. Но одна из них разрушилась при сильном землетрясении в феврале 1428 года и так и не была восстановлена, хотя позже над ней соорудили остроконечную готическую крышу.
А вот уцелевшая 5-ярусная "правая" колокольня с двумя "окошками" на каждом этаже - одна из главных отличительных особенностей монастыря и во многом определяет его лицо. Другой столь мощной колокольни я даже и не припомню...
Пожалуй, самой уникальной частью монастыря Санта-Мария-де-Риполь является чудом сохранившийся романский главный портал, сооружённый в середине 12 века в виде триумфальной арки (интересно, что его толщина составляет целый метр!). В 1973 году в целях его лучшей сохранности к церкви был пристроен застеклённый атриум.
Портал полностью покрыт барельефами с изображениями библейских персонажей и сюжетов от Исхода до Апокалипсиса, а также мифологических животных, а возглавляет его фигура Христа-Пантократора (Вседержителя):
Для любителей романской культуры я подробнее покажу скульптурный декор (далеко не весь, естественно) этого удивительного портала. Часть фотографий сделана "в живую", а часть - через стекло атриума вечером, когда монастырь был уже закрыт. В этом причина несколько разной цветопередачи на различных изображениях.
savl1 » 02 сен 2018, 12:03 
