Андалусия случайно, но не скучно: по Сьеррам, Кордильерам, Алькасарам и бодегам

[ПУ2]

1. ЗАМЫСЕЛ И СТО ГРАММ ГЕОГРАФИИ.

В Испанию этой весной я не собирался вовсе.

Прицеливался к Западу США.

Калифорния, Невада, Аризона…

Конечно, очень далеко.
И дорого.
Край света, как-никак.
Окраина, в смысле, континентальная.
Конвергентная граница литосферных плит.
Береговые хребты, прорезанные глубокими эрозионными долинами. Трансформный разлом Сан-Андреас, тыловые межгорные впадины, массив Сьерра-Невада, Долина Смерти и бескрайние дикие плоскогорья Большого Бассейна.
Кордильеры, одним словом.

Ну, и Лас-Вегас с Санта-Барбарой, наконец...

«Нафотографирую бессчетное множество причуд природы, типа замысловатых форм выветривания и каньонов в разноцветных песчаниках, понаблюдаю, как там изощренно переплелись цивилизации пиндосов и латиносов. Потом напишу рассказик на Форуме про путешествие с семьей за тридевять американских земель и мне наставят тучу плюсиков» - подумывал я и уже начал сочинять подробный план предстоящего путешествия, размышлять о логистических мелочах.

Однако, как почти всегда и бывает, казавшаяся идеальной затея разбилась, едва столкнувшись с реальностью.
Оказалось, не все участники нашего семейного коллектива обладали должным образом оформленным правом свободно путешествовать по территориям США и то, что казалось мне элементарно-простым, оказалось сложным в реализации.
Порешать проблему, конечно, было можно, но потребовалось бы суетиться, прогибаться, тратить время и ресурсы.
Суетиться и прогибаться, а в особенности тратить ресурсы, категорически не хотелось.

Но еще меньше хотелось совсем отказываться от идеи попутешествовать по активным континентальным окраинам весенней порой. Я начал размышлять, чем можно было бы в этом плане заменить Североамериканские Кордильеры. Пускай и не таким ярким, но хотя бы отчасти похожим, но тогда уж и более доступным, куда можно по-быстрому и не очень дорого слетать из Питера с многолетней шенгенской визой греческого разлива или дарконом на худой конец.

Тут в сознании Испания и всплыла.

Внутренний геологический голос напомнил, что на юге этой страны, в Андалусии, тоже есть свои Кордильеры: Cordilleras Beticas, иначе говоря - Андалусские горы.

Это горная система тянется от Гибралтара на восток километров на шестьсот, маркируя конвергентную границу Евразийской и Африканской тектонических плит. Андалусские горы распадаются на череду отдельных хребтов и массивов, которые здесь называют «сьеррами». Сьерры, местами переходящие в каменистые плоскогорья, расчленены обширными межгорными впадинами, побиты тектоническими разломами и порезаны эрозионными каньонами.



В общем – есть все, чего хотелось. Даже некоторые названия совпадают с американскими, как, например, у горных массивов. И там Сьерра-Невада, и здесь, только испанская пожиже, но тоже ничего. И Санта-Барбара тоже есть, в Штатах это город из сериала времен лихих девяностых, а в Андалусии – просто гора.
Без сомнения: с природными аттракциями в испанских Кордильерах тоже все в порядке, ну а обилие исторических памятников по части переплетения цивилизаций и религий просто зашкаливает.

Надо лететь, понял я.
Купил три билета Аэрофлота Питер-Москва-Малага и обратно, забронировал жилье в виде апартаментов и автобусные переезды по кольцевому маршруту Малага-Гранада-Антекера-Ронда- Фуэнхирола -Малага и пару такси-экскурсий в Эль-Торкаль и по Пуэблос бланкос .

Поехали…

2. ВКУС МАЛАГИ, АЛЬКАСАБА И ПИКАССО.

Дело было в марте, в последнюю его декаду.
Стартовали мы из Пулково, совершенно ранним утром, часов в пять.
Потом стыковка в московском Шереметьево с беготней между терминалами.
В общем, ночь получилась неспокойной, фактически бессонной. У меня лично в экономе поспать не очень получается – толстому человеку там спать тесно, а на бизнес-класс уж очень денег жалко.

Зато полет удался, аэроплан совсем мало колбасило в зонах турбулентности, облачность была нулевая, так что удалось спокойно и внимательно полюбоваться заснеженными Альпами с тропосферной высоты.

Приземлились ОК, было уже ближе к полудню.
После посадки практически никто из пассажиров в ладоши не хлопал (а соотечественники на борту абсолютно преобладали), как и не бухал никто в-открытую пока летели. Прямо как на внутри-европейских рейсах. Что-то, похоже, в жизни все-таки меняется.

Пока добрались до центра, определились в адрес и обустроились, еще изрядно времени прошло.

Обосновались мы, надо сказать, неплохо - в просторных двухкомнатных апартаментах с хорошей кухней в многоэтажном доме на набережной главной местной реки Гуадалмедины, окнами на стальной Германский мост (Пуэнте-де-лос-Алеманес) и церковь Санто-Доминго де Гусман пятнадцатого века.
Правда, воды в реке не было совсем, по дну ездили легковушки, а бетонированные откосы русла с внутренних сторон были нещадно расписаны граффити.
Живописно.





Между тем, бессонная ночь напомнила о себе состоянием средней разбитости.
Вставал вопрос – как правильно организовать досуг в городе Малаге, учитывая, что на все ее достопримечательности было запланировано всего ничего: один полный день, не считая дней приезда-отъезда.

Недолгие размышления привели меня к заключению, что, не смотря на усталость, первый вечер нужно посвятить главному.

Ведь Малага – что это в первую очередь?

Прежде всего, Малага – это такое особое вино.

Я, как человек, существенную часть жизни(при коммунистах) проработавший в геологии, а потом уже (при нынешних капиталистах), в Большом морском порту Санкт-Петербурга, то есть среди мужчин, как правило, сильно пьющих, значение алкоголя в жизни человека понимаю глубоко.

И сам выпить уважаю.

Особенно когда путешествую.

«Continuara», как говорят в Андалусии.
То есть, продолжение следует…

[sergeyf73]

Вступление интригующее, Андалузия весной - это замечательная идея. Чувствую нас ждёт много интересного.

[m&l.vrn]

После посадки практически никто из пассажиров в ладоши не хлопал (а соотечественники на борту абсолютно преобладали)

Те кто хлопают, в конце марта в Испанию не летают.
Хорошее начало.Ждём продолжение!

[ПУ2]

Дорогие друзья, спасибо!

Сразу столько авансов.

Надо продолжать, да.


Продолжаю…

Именно через призму локальных алкогольных напитков нюансы местного бытия и особых традиций предстают перед путешественником в максимально правдивом ракурсе, со всей возможной глубиной и многогранностью.
Да и вообще, если рассуждать философически и в историческом масштабе, то с давних времен наши соотечественники, люди русские и русскоговорящие, умели взглянуть на Мир особым нетрезвым взглядом и для того считали не зазорным как следует выпить вина хлебного или любого иного.
Малаги, например.

При царизме к ней, к Малаге, особенно пристрастились поэты, тогдашняя творческая интеллигенция Империи.
Вот, например, поэт Языков Николай Михайлович (ударение - на букву Ы), называвший себя «поэтом радости и хмеля, разгула и свободы» особенный проникновенный стих написал про это вино в далеком 1839 году и назвал его лаконично «Малага»:

В мои былые дни, в дни юности счастливой,
Вино шипучее я пил,
И вкус, и блеск его, и хмель его игривый,
Друзья, немало я хвалил!
…
Остепеняют нас и учат нас заметно
Лета и бремя бытия:
Так ныне буйный хмель струи золотоцветной
Не веселит меня, друзья,

Ни кипяток ее, ни блеск ее мгновенный;
Так ныне мне уже милей
Напиток смирный и беспенный,
Вино густое, как елей,

И черное, как смоль, как очи девы горной,
И мягкосладкое, как мед;
Милей мне тихий мир и разговор неспорный,
Речей и мыслей плавный ход;

Милей почтительно-ласкаемая чаша,
Чем песни, крик, и звон, и шум.
Друзья, странна мне юность наша:
Да, в ней все было наобум!

Вот за что я люблю стихи поэтов – за глубину содержания при компактности формы, всего несколько строк, а сразу столько правильных мыслей высказано: и про ушедшую юность, и про бремя бытия, и про вино.
Про вино очень толково и точно: автор среди всего богатого многообразия сортов «Малаги», производимых в одноименной провинции из винограда сорта «Педро Хименс» (сразу вспоминается анекдот про зарубежный курорт, мужа, неверную жену, ее целлюлит и собственно дона Педро), прицельно выделяет главную, заслуживающую внимания разновидность - «вино густое, как елей, черное, как смоль, мягкосладкое, как мед».

Здесь, без сомнения, имеется ввиду сладкий крепленый сорт с выдержкой не менее пяти лет («anejo» или «trasanejo»), подкрашенный и подслащенный специальным сиропом Arrope, и по цвету принадлежащий к супер черному классу «Negro».
Это и есть настоящая малага. Малага с большой буквы.
Кстати, в русском языке принято ставить ударение в слове малАга на вторую букву «А», а не на первую, так, как это делают испанцы.

Правильное ударение делает название вина созвучным с такими родными нашими словами, как «дворняга», «ватага», «доходяга» и «бродяга», правда, придавая слову слегка негативную коннотацию.
Вот, например, как ловко использует рифму «бродяга – малАга» знаменитый русский поэт «Серебряного века» Игорь Северянин в ироничном стихотворении «ОНА КРИТИКУЕТ» (1908), которое посвящено другому нашему выдающемуся поэту, либералу, романтику и знатоку выпить Константину Михайловичу Фофанову:

- Нет, положительно, искусство измельчало,
Не смейте спорить, граф, упрямый человек!
По пунктам разберем, и с самого начала;
Начнем с поэзии: она полна калек.
Хотя бы Фофанов: пропойца и бродяга,
А критика дала ему поэта роль...
Поэт! Хорош поэт... ходячая малага!..
И в жилах у него не кровь, а алкоголь.


Конечно, отправляясь в андалусское путешествие со стартовой точкой в Малаге, я изрядно подготовился к встрече с главными местными колоритами чтением прозаических и стихотворных произведений классиков, да и кое-каких текстов наших с Форума.

При этом, по всему своему предыдущему опыту пьющего путешественника, я сладких крепленых «ликеризованных» десертных вин, как и вин, изготовленных из «изюмированного» винограда по технологии «пассито», никогда не любил. Мне ни разу не понравились ни кипрская «Командария», ни «Шакетра» в Чинкве Тере, ни «Алеатико» на острове Эльба, ни всякая прочая сладкая мальвазия.

По жизни я предпочитаю красное сухое с крепостью не ниже 14°, односолодовый шотландский виски, лучше островной, настоящий американский «Бурбон» из штата Кентукки, пиво «IPA» и безотказную русскую водку.

Но возможно ли отказаться от важнейшего ритуала в освоении новых территорий и постижения их колоритов, руководствуясь вульгарным принципом «нравится – не нравится»? Нет, конечно же.

Тем более что на этот раз мы путешествовали с ребенком, девочкой Ксюшей двадцати восьми лет от роду, а она в вопросах посещения всяких злачных мест и дегустаций заточена на «отлично». Мама ее, жена моя Лена, по этой части серьезным игроком не является, увы.

Таким образом, задача первого вечера вырисовывалась однозначно: дегустировать «Малагу», ну и по возможности посмотреть центр одноименного города.

Женщин в детали плана я на всякий случай не посвящал. «Центр-шопинг-ресторан» - думали они.

Дегустировать малагу нужно в специальных заведениях - бодегах.
Кто вдруг не знает, «бодега» - это особым образом оборудованный испанский винный погреб для производства и выдержки вин преимущественно хересного типа. Также «бодегой» называют и просто питейное заведение, в котором организована торговля алкоголем и нехитрыми закусками, то есть созданы минимально-необходимые условия для процесса выпить-закусить. По-нашему – «кабак», но не в смысле «ресторан», а проще: «шалман», или же еще проще – забегаловка, но более или менее приличная.
«Пойдем близко знакомиться с Малагой - заявил я план в общем виде своим спутницам и повел их в старинную бодегу «Антигуа Каса де Гуардия», открытую еще в позапрошлом веке на центральном бульваре Alameda Principal.

Заведение это среди местных жителей весьма популярно. Кто сюда только не захаживал из знаменитых малагеньос.

Вот, например, дон Хосе Руис, папа художника Пикассо, любил выпить здесь хересу и иногда брал с собой маленького Пабло.
Южные мальчики рано взрослеют.
Пабло первую картину маслом написал в шести лет, публичные дома начал посещать с четырнадцати, а Малагу попробовал где-то не позже восьми.

Вот и мы входим в знаменитое место:





Тесноватая вытянутая «зала», над головой нависает невысокий, не очень чисто-белый потолок, подсвеченный тускловатыми лампочками.
Во всю невеликую длину помещения – пропитанная алкоголем и чуть замызганная стойка.
За стойкой серьезного вида работники заведения в белых столовских тужурках, вдоль стены – черные от времени дубовые бочки в несколько ярусов с богатым ассортиментом местных вин. Малага «Lacrimae Christi» (Слезы Христа) и «Паджарете», сладкий херес «Москатель» номер один и два – чего здесь только нет.
Столиков здесь нет. И это правильно, поскольку бодега – это, по сути, не место для застолий. Так же, как и парламент – не место для дискуссий. Нам наши депутаты это уже давно разъяснили. Там выпивать надо, а не за столами заседать.

Вино подают в не особенно изящных стаканах простого не тонкого стекла, закуски тапас – на простых белых керамических тарелках.





Лаконично, просто, почти примитивно, но пронзительно атмосферно.
И Малага, и колоритная бодега, и даже приторно-сладкое вино, которое никогда раньше меня не прельщало, начинали однозначно нравиться. Особенно после второго стаканчика. Да и спутницы мои не роптали: они, женщины проницательные, ситуацию понимают и умеют почувствовать самоцвет, даже если он и в пыли.

«Правильное место» - окончательно понял я и начал ощущать себя как дома. Вспомнились любимые еще со студенческих времен и эпохи брежневского застоя ленинградские рюмочные на Стремянной и Разъезжей.

Потом, уже после бодеги, мы отправились гулять по центру Малаги. На город опускались ранние мартовские сумерки, быстро превращаясь в черную испанскую ночь, а жители и гости города массово выплеснулись на улицы старого города и растеклись по бесчисленным уличным ресторанчикам и кабачкам.


Пятница – день, дарованный мусульманам Аллахом, как сказано в священном Хадисе, а сразу же следом начнется суббота, ее выбрали себе евреи и называют шабат, христианам досталось воскресенье. Испания – это историческое пересечение, суперпозиция трех религий, здесь правильно отмечать все три праздничные дня без перерыва, с пятницы по воскресенье.

Ну, и мы влились в гуляния, не проходить же мимо праздника.









В конце концов, мы попали в самое знаменитое питейное заведение Малаги - Bodega-bar El Pimpi, которое так любят посещать знаменитости, уроженцы Малаги, типа актера Бандераса и потомков Пабло Пикассо, так и наши авторитетные туристы с Форума.

Мы из знаменитостей никого не встретили, но видели их фотографии на стенках и автографы на бочках.







Спустя некоторое время я ощутил в себе сходство с поэтом Фофановым. Не в плане сочинительства стихов, а в смысле уверенного перехода в состояние «ходячая малага».

Пришло время остановить праздник, понял я, направляться домой, в апартаменты на берегу безводной реки Гуадалмедины у Германского моста, там лечь спать, чтобы утром вернуться к нормам ЗОЖ.

[Наталья Key]

Что за прелесть этот твой рассказ, Саша! Читаю, получаю удовольствие, смакую каждое слово, как глоток малаги. Малагу не пробовала, но ощущение, что вкус знаком, уже появилось. Браво авторскому таланту!

[Tullis]

Ура, наконец-то, дождались!
Саша, молодец, что проявил чудеса оперативности и не отложил рассказик на когда-нибудь потом.
Я уж тоже соскучился по твоему геолого-поэтически-философскому стилю повествований о местах ̶н̶е̶ ̶с̶т̶о̶л̶ь̶ отдалённых.
Спасибо за возможность удовольствия перенестись вместе с вами в испанские Сьерры и вместе совершить это путешествие.

«Пойдем близко знакомиться с Малагой - заявил я план в общем виде своим спутницам и повел их в старинную бодегу «Антигуа Каса де Гуардия»

Женщинам всегда лучше сразу говорить всё честно.
Приехали ведь вы куда - в Малагу, значит, всё честно - идёте с ней знакомиться.
А то, что знакомство случилось в бодеге - всё правильно, а где же ещё? Малага там самая что ни на есть настоящая. К тому же вкусная.
Надеюсь, спутницам понравилось.
Завидую тебе и Фофанову!

[ПУ2]

Дорогие друзья, Наташа, Сергей, Виталий!

Спасибо.

Неизвестные мне по именам путешественники, и вам большое спасибо.
И за внимание, и за плюсики.

Ваше участие в рассказике приятно и важно для меня.

[ПУ2]

После безусловно удачного знакомства с бодегами, я проснулся еще до рассвета и сразу же направился на утреннюю прогулку углублять знакомство с Малагой.
Уже не как с вином, а как с городом.

Раннее утро, когда сумерки тают перед восходом солнца, здесь называют «Мадругада».
Волшебное время.
В полной мере оно доступно только нам, «жаворонкам».

Улицы пустынны, город преисполнен свежести и особых смыслов, в том числе исторических. Иногда потаенных. Особенно, когда весна.







Здесь самое время сделать небольшое отступление, врезку курсивом на историческую тему.


Некогда (очень давно) в Испании заправляли вестготы. Вестготы пришли с севера, были варварами и до этого уже разгромили Римскую Империю.
Король их, Родерих (по-испански - Родриго), был молод и однажды подсматривал из кустов как дочь одного из иберийских авторитетов графа Хулиана, прекрасная Флоринда по прозвищу Ла Кава, купается в водоеме с подружками голая (в некоторых версиях легенд – просто моет в ручье голову).

Но, не суть.
Король воспылал к барышне страстью.

Те драматические события воспеты менестрелями в циклах старинных испанских баллад «Романсеро».

На нее глядел Родриго,
Стоя в заросли зеленой.
Был Родриго околдован
И промолвил, восхищенный:
"Что там Троя! Что Елена
Рядом с этой красотою,
Всю Испанию, пожалуй,
Я бы сжег в огне, как Трою"

Очень модный в XIX веке, живописец и мастер придворного портрета германец Франц Ксавер Винтерхальтер, вот так вот фантазировал на тему того купания:



Действительно, на его живописном полотне все барышни – загляденье, соблазнительны и эротичные, особенно Флорианда (она в центре).

Существует несколько версий дальнейшего развития событий: то ли король в порыве страсти изнасиловал красавицу, то ли она повела себя недостаточно неприступно для эпохи раннего средневековья, и он просто соблазнил ее, но не женился…

Как бы то ни было, но папаша Хулиан возмутился до глубины души, счел себя смертельно оскорбленным и поклялся отомстить Родериху. Поскольку собственных сил бодаться с королем у графа не хватало, он обратился за помощью к соседям с юга, маврам, находившимся как раз на пике пассионарного подъема и обожавшим с кем-нибудь разобраться.
Мавры вписались за Хулиана.
Перебрались семитысячным отрядом через Гибралтар, рассеяли войско вестготов в битвах и убили самого короля Родриго. Прошли весь Иберийский полуостров насквозь с юга на север, и решили остаться навсегда, уж больно новые земли им понравились.
К маврам-победителям потянулась многочисленная родня из стран Магриба и с Ближнего Востока. Понаприехавшие организовались в мусульманское государство, назвали его Аль-Андалус, понастроили мечетей для молитв, возвели цитадели-алькасабы для обороны и дворцы-алькасары для своих руководителей – эмиров и халифов.

Менестрели в своих романсах правильно усматривали главную причину происшедших трагических событий исключительно в порочных страстях правителей и женском коварстве, а вовсе не в хитросплетениях экономики и геополитики:

«Оглянитесь, дон Родриго,
Где ваш край и ваша слава?
Всю Испанию сгубили
Ваша прихоть и Ла Кава.
Поглядите - ваши люди
Полегли в бою кровавом.
Нет, отчизна не виновна.
Может, кровь ее нужна вам?
О Испания!.. Погибла.
А виной всему - Ла Кава.
Где добытая веками
Наших гордых дедов слава?
Королевство, жизнь и душу
Вы внезапно потеряли,
Ваше кончилось блаженство,
Наши множатся печали.
Честь всегда от злобы гибнет,
Погибает жизнь и слава.
О, Испания погибла.
А виной всему - Ла Кава.»

Средневековая арабская Малага не была столичным городом, однако представляла собой главные морские ворота Аль-Андалуса.
Город-порт – это торговля, это купцы, это всегда богато.
Вот и Малагу со всеми дворцами и мечетями опоясывала мощная крепостная стена. По холмам над минаретами высились цитадели – Алькасаба и Хибральфаро, объединяясь в единую, самую совершенную фортификацию мавров во всей Испании.



Но известно: на каждую хитрую гайку непременно найдётся свой болт с резьбой.

Рано или поздно, но до Малаги докатилась Реконкиста. Стальные батальоны королей-католиков Изабеллы Кастильской и мужа ее, Фердинанда Арагонского, принялись добивать последний мусульманский эмират Пиренейского полуострова.
Не спасли Малагу ни стены с бойницами по периметру, ни грозные башни. Правда, она продержалась в осаде почти полгода, пока гарнизон и жители не доели всех лошадей и прочую живность и не капитулировали на сносных условиях.
18 августа 1487 года дон Гутиеррес Карденас, верховный командор Леона, вступил в город во главе христианских войск и объявил Малагу владением католических королей.

Одна история закончилась, началась новая.
Христиане казнили ренегатов, изгнали мавров, потом и евреев.
Крепостные стены вокруг города снесли, мечети разрушили или перестроили в католические храмы.

А цитадель Алькасаба остались.
Сейчас она представляет собой главную местную аттракцию, которую непременно должен посетить каждый любознательный путешественник, если уж судьба занесла его в Малагу.


Здесь заканчивается историческая врезка.

И я как раз вышел к Алькасабе.







Тут как раз окончательно рассвело.





Continuara...

[ПУ2]

Прошелся я вдоль стен и башен по аллее Дона Хуана Тембури к восточной оконечности Алькасабы и попал к подъему, ведущему достаточно круто вверх по склону на вершину к цитадели Хибральфаро.

«Умный в гору не пойдет» - вспомнилась сразу народную мудрость.

Действительно, битые жизнью взрослые путешественники, вроде меня, ногами в такую высокую даль по утрам не ходят.
Они поступают рационально: спокойно возвращаются за женщинам-спутницами, потом завтракают по-человечески с пивом после вчерашнего, берут такси, заезжают на нем на гору, а оттуда уже спускаются вниз, внимательно знакомясь с чудесами мавританской военной архитектуры и фотографируя городские панорамы с высоты более ста метров над уровнем моря.
Я как решил, так и сделал.

По дороге к месту проживания я сознательно свернул в паутину узких улочек исторического центра. Слегка поплутал там, среди невысоких домиков с магрибскими балкончиками, маленьких площадей, украшенных инсталляциями с традиционными кованными крестами, и церквей, построенных на месте былых мечетей в синтетическом стиле «мудехар.



















В конце-концов вышел на Plaza del Obispo (площадь Епископа) к громаде Кафедрального собора.

Полное его название по-испански звучит красиво: Santa Iglesia Catedral Basilica de la Encarnacion. Здесь главное слово – «Encarnacion», то есть «Воплощение» — слияние небесного-божественного-вечного с человеческой суетной и смертной природой. Это один из главных догматов христианского учения.

По замыслу авторов сам собор должен был воплощать, символизировать великую победу Королей-Католиков над мусульманами. Работы были начаты в 1528 году, через сорок лет после взятия Малаги и продолжались еще двести пятьдесят.
Первоначальный стиль испанского ренессанса с элементами исабелино, то есть готики Католических королей, за долгие годы строительства сменился на барокко.
Одна из двух башен так и осталась недостроенной.
«La Manquita» - называют ее местные, «Однорукая Дама».

Мне «Однорукая Дама» в косых лучах восходящего солнца понравилась. Ввиду раннего времени попасть ни внутрь собора, ни на его крышу не удалось.









Уже под конец утренней прогулки, на месте слияния улиц Calle Salinas и Calle Strachan мне на глаза попалась скульптурная композиция в стиле абстрактного примитивизма, выполненная из темного металла, выпадавшая полностью из стилистики исторического центра Малаги.




«Памятник какашке» - подумал я. Постмодернистская фейк- пропаганда упадка и распада...

Потом уже, походив вокруг и рассмотрев повнимательнее произведение искусства, почитав табличку с аннотацией, я осознал, насколько первое впечатление было ошибочным.
Работа под названием «Точки зрения», на самом деле была выполнена в стиле энергетического аэродинамического минимализма. Автор ее — уроженец Ливерпуля Тони Крэгг , самый выставляемый и продаваемый скульптор современности.
А главная идея скульптуры по определению самого автора – это выявление «области напряженности между тем, что мы знаем и что мы не знаем, что мы видим и не видим, что мы воспринимаем как рациональные и иррациональные и что мы чувствуем и не чувствуем».

Вот что значит пристальный взгляд на вещи, проникновение в их суть.

Так и исторический центр Малаги, в целом простоватый и неказистый, при внимательном рассмотрении и соответствующем настрое воспринимался почти шедевром, обладающим своею собственной изюминой. И хмельной ночной, и утренний, в косых лучах солнца, еще пустынный и трезвый...

[Амстердамка]

Здесь заканчивается историческая врезка.

Врезка роскошная! Даешь побольше врезок!
Так вот откуда росли ноги мавританского завоевания. Спасибо, что открыли глаза на истину.

В Ваших отчетах всегда находишь необычные и незнакомые ракурсы!

[vlarin]

Так вот откуда росли ноги мавританского завоевания. Спасибо, что открыли глаза на истину.

Это не истина, это фольклор.

[Амстердамка]

Это не истина, это фольклор.

Смайлик же стоит.

[marymin]

Вот за что я люблю стихи поэтов – за глубину содержания при компактности формы, всего несколько строк, а сразу столько правильных мыслей высказано: и про ушедшую юность, и про бремя бытия, и про вино.

Какое начало отчета - настоящий поэтический экскурс. Браво!

По жизни я предпочитаю красное сухое с крепостью не ниже 14°, односолодовый шотландский виски, лучше островной

Да и спутницы мои не роптали: они, женщины проницательные, ситуацию понимают и умеют почувствовать самоцвет, даже если он и в пыли.

Улыбка не сходит у меня с лица...
ПОТРЯСАЮЩЕЕ начало, такой живой и интересный язык, подписалась и жду продолжения. Я и раньше с удовольствием читала ваши отчеты, но Андалузия - одна из мечт, поэтому непременно буду следить за таким "вкусным" повествованием

[JamKit]

ПУ2, очень нравится Ваш стиль и фотографии!
И безумно понравилась предрассветная Малага!

[ПУ2]

Друзья, всех с праздником сегодняшним, если вдруг кто отмечает!

По-любому, выходной, спасибо нашим руководителям.

Всем, проявившим интерес к рассказику, тоже спасибо большое.

Я продолжу...


За всей утренней суетой добраться до вершины Jabal Faruk (Маяк-горы) получилось только к полудню.

Здесь, на самой ее вершине, на высоте метров 150 над уровнем моря, расположена крепость Castillo de Gibralfaro.
Мавры построили ее существенно позже, нежели чем нижнюю, главную цитадель Албкасабу, с целью защиты последней.

Теперь они, эти две крепости, представляют собой единое целое и соединены, как пуповиной, специальным трехсот-метровым проходом под названием «Coracha», защищенным высокими стенами.

Сама крепость Хибральфаро вид имеет совершенно неприступный.
Высокие двойные стены, кое-где с огромными зубцами, огибают весь контур холма.
Стены усилены массивными прямоугольными башнями.
Самая большая -Тorre Mayor, высотой метров двадцать, уверенно доминирует над окрестностями.

На башнях находились артиллерийские батареи, перекрывавшие своим огнем все подступы.











Со стен и башен доступны к наблюдению широкие панорамы на 360°.

Существует мнение, что в особо ясную погоду отсюда можно рассмотреть даже африканский берег.
Я, как ни вглядывался, Африканского берега не увидел.

Вид на море, порт и центральную очень опрятную аллею Paseo del Parque мне показался живописным.
Правда солнце было на тот момент уже почти в зените.
Тени короткие, свет злой, жесткий.
При таком освещении нормальные люди стараются вообще не фотографировать, но у меня особого выбора не было.





А вот вид на центр Малаги разочаровал.
При таком ракурсе она, Малага, выглядела как то через-чур эклектично и казалась вульгарной провинциалкой.


«Однорукая Дама» на фоне несуразных современных жилых коробок в стиле конструктивизм выглядела, пожалуй, как золотая фикса в улыбке немолодой продавщицы сельпо райцентра Шелопугино Читинской области.

Это, впрочем, сугубо моя личная точка зрения. Многие авторы находят все панорамы со стен Хибральфаро восхитительными.



На все-про-все знакомство с крепостью, включая подробную прогулку по башням и крепостным стенам с обязательной фото-айфон-сессией для девочек в стиле «я в марте 2019 года была на стенах Castillo de Gibralfaro на фоне холма Cан-Кристобаль, с которого королева Изабелла Кастильская лично руководила обстрелом мавританской цитадели при ее осаде», ушло часа два.

Потом мы спокойно пошли вниз, в Алькасабу, не торопливо любуясь башнями и крепостными стенами справа и местными архитектурными изысками вниз по склону слева.







Навстречу устало пыхтели и потели под андалусским солнцем туристы, неправильно выбравшие направление движения «снизу вверх».

За порядком следила неотразимая конная полиция Малаги.
Служивые улыбчивые, лошади холеные.
Красота.

[cre-olka]

Саша! с праздником!
Авансом поставила "Нравится", чтобы зафиксироваться в случайной Андалусии.
Читаю вечером, после работы. Предвкушаю и радуюсь!
Германец Франц Ксавер Винтерхальтер ПРЯМО ОЧЕНЬ ХОРОШ, врата Собора очень! и Лене улыбнулась!

[семигор]

Случайность свела меня в этом году с Испанией. Рад, что продолжение знакомства началось с этого рассказа.
С нетерпением жду продолжения.

[ПУ2]

Оля, привет!
Очень рад встрече с тобой в андалусской виртуальной реальности.

Уважаемый земляк мой, Семигор, спасибо за внимание. Приятно соседствовать с Вами во всех смыслах.

Продолжаю, однако.

Алькасаба совсем не похожа на Хибральфаро. Она совсем другая.

Более яркая, что ли.
Ее мавры начали строить совсем давно, в одиннадцатом веке при халифе Бадисе бен Хабусе (до чего-ж имя красивое) из династии Хаммуди. Считается, что на развалинах еще более древних финикийских, карфагенских и римских фортификаций. При строительстве использовали обломки и целые фрагменты типа колонн из построек предшественников.

Здесь бы можно было порассуждать на тему Новой Хронологии в стиле академика Фоменко, но я не буду.

Потом, при следующих династиях мавританских правителей, Алькасабу не раз достраивали-перестраивали.
Получилась не просто крепость, а крепость-дворец.
Она была защищена тремя рядами стен с великим множеством башен простой прямоугольной формы (самый грозный первый оборонительный ряд, обращенный в сторону моря, не сохранился).







Внутреннее пространство между крепостными стенами сейчас выглядит совершенно не по-военному. Здесь разбиты сады и мирно цветочки цветут.







Внутри последнего контура крепостных стен, за сводчатыми арками – дворцовый комплекс. Это система внутренних прямоугольных двориков «патио» с бассейнами, аккуратно постриженными кустами, апельсиновыми деревьями и фонтанчиками. По периметру двориков - жилые помещения для правителей и их родни. Все здесь построено аккуратно и добротно, в основном из «плинфы» - специального тонкого обожженного кирпича красноватого цвета.










Я всегда считал, что в Испании укрепленные мавританские замки с расположенными внутри стен дворцами-резиденциями правителей, принято называть «алькасарами». А «алькасабами» называют цитадели, то есть укрепленные оборонительные сооружения с военными гарнизонами, имеющими чисто оборонительный характер и чтобы жители видели, кто в эмирате хозяин.

В этом смысле я бы посчитал «алькасабой» верхнюю крепость Хибральфаро, соответственно нижнюю, с дворцом внутри – «алькасаром».

Но здесь все как-то не так. Наверное, я не до конца постиг еще тайну мавританского Золотого ключика.

Я начал размышлять и пришел к выводу, что все дело видимо в степени презентабельности дворца и в статусе его владельца.

Действительно, Малага практически никогда не была резиденцией эмиров или халифов, как, например, Кордоба или Гранада. Во дворце Малаги проживали наместник, типа губернатор, местный верховный судья-кади и прочая провинциальная мусульманская номенклатура, но не суверен.
И в сравнении с дворцами-алькасарами мавританских столиц Андалусии (а мне довелось там разок побывать лет, эдак, восемь назад) тутошний дворец, в Малаге, выглядит тускловато.
Ну вот, хотя бы, бассейн взять. Даже у нас под Питером, в нормальном загородном доме в каком-нибудь приличном поселке типа Ильичево, серьезный авторитетный руководитель посчитает иметь такой бассейн ниже собственного достоинства.
Я уже не говорю о московском направлении Рублево-Успенского шоссе.

Таким образом, замок правителя-эмира, то есть первого лица и суверена, - это и есть Алькасар, по-нашему Кремль, в смысле с большой буквы.
А если укрепленный дворец предназначен для провинциального наместника со товарищи, с таким вот неглубоким бассейном, как здесь, в Малаге, - это Алькасаба.
Тут надо просто в звучание слов вслушаться, и поймешь сразу где кто живет: Аль-Ка-Саррр! и Алька-Саба...

Ведь да?!

Однако, нужно отметить, что если, например, в Гранаде во дворце случалась какая-никакая заварушка касательно первых лиц, типа переворот, так они сразу бежали в Малагу, если в живых оставались, прятаться от врагов в неприступной местной цитадели. Таких примеров в исторических хрониках Гранадского эмирата полно.

И в целом, посещение Алькасара в Малаге перед визитом в арабские дворцы в Гранаде – это очень правильно. Если попасть в Альгамбру спонтанно, не подготовленным, то у натуры впечатлительной может произойти культурологический шок и разрыв шаблона.
Помнится, в студенческие годы и сразу после, была правильная такая традиция перед серьезной тусовкой, в смысле пьянкой-гулянкой, легонько «загрунтоваться».

То есть посещение Алькасабы в Малаге – это такая своеобразная загрунтовка перед Гранадой.

Вот и моя жена Лена проникновенно и вдумчиво созерцает скромные архитектурные шедевры Алькасабы.





Она уже готова к визиту в Гранаду.

Мы совсем скоро туда отправимся.

Вот я только чуть-чуть порассуждаю о Пабло Пикассо, он ведь, без сомнения - Genius loci города Малаги.

Не прощаюсь, вскоре продолжу.

[Рижанка]

Уважаемый ПУ2, я тоже здесь и с большим интересом виртуально путешествую с Вами по Андалусии, мне интересно абсолютно всё, так как на днях у меня начнётся реальное путешествие, и я уже в предвкушении...
Спасибо, что Вы переодически нас радуете своими НЕ скучными рассказами! Смотреть и читать их - сплошное удовольствие!

[Tullis]

Спасибо, Александр, за то, что познакомил с Малагой!
Как будто сам на экскурсию сходил. И познавательно, и красиво.
А я смотрю, Хибральфаро и Алькасаба, хоть и неприступные на вид, но всё-таки уступают по мощи знаменитым мальтийским крепостям Мдины, Ир-Рабата и Валетты.
Рыцари-иоанниты, видимо, лучше мавров понимали толк в фортификационном искусстве!