Эфес аладони: 10 дней по Турции (юго-восток и Измир)

[aka_pushkin]

Все это было еще до короны, так что маски и прочие прелести жизни еще не существовали. Но не думаю что очень сильно что-то изменилось кроме этого.

Гора Немрут



Изначально мои отношения со Стамбулом не заладились. В первый приезд в 2009ом году город показался, нет, не показался, ибо он таким и был, хаотичным нагромождением домов в сочетании с адской логистикой и толпами непонятных личностей, считающих, что любой человек со светлым цветом глаз обязан у них что-то купить. Этого вполне хватило, чтобы обходить его стороной. Так что во второй раз я в нем оказался в 2013ом, когда по ошибке купил билет из Хельсинки с пересадкой в 24 часа. И тут неожиданно выяснилось, что за это время построили метро, а за пределами Султанахмета царит ближневосточная, но цивилизация.

За последние года три я был в Стамбуле, чтоб не соврать, раз 10. Обвал экономики в сочетании с резким уменьшением потока туристов явно пошел ему на пользу, количество уличных жуликов резко уменьшилось, а на азиатской стороне так просто очень мило. Все турки, с которыми я знакомился через Couchsurfing оказались невероятно приятными (и основном не турками, а этническими меньшинствами), а так же обнаружилась явно выраженная корелляция "знание английского = либерально-антиправительственные настроения", так что отношение ко мне всегда было очень теплым. Побочным явлением стали рассказы про то как прекрасно у <имя каучсерфера> на исторической родине, и туда обязательно нужно ехать. А после того как один из них по имени Рамазан показал фотографии с горы Немрут, я даже в это отчасти поверил.

Больше фотографий тут: https://www.flickr.com/photos/142063375 ... 381255524/

И вот, пасьянс сложился. Поездка появилась из-за накрывшейся поездки в Морокко, и поэтому вышла неожиданно спонтанной. Я примерно знал куда я еду, но очень примерно, решив импровизировать на месте. С логистикой я решил не заморачиваться, заказав только перелеты и первые две ночи (Стамбул и деревня Карадут около Немрута за невероятные 10 евро). Вполне обоснованно предположив, что в пансионе Карадута мне предложат трансфер из аэропорта, на этом моя подготовка к поездке закончилась. Трансфер мне предложили через неделю после заказа пансиона, за 80 лир, на что проверив сколько это, я согласился. А еще через месяц, проверив еще раз сколько это, оказалось что это стало в полтора раза меньше.

Пересадка в Стамбуле с ночевкой прошла не без приключений: я менял аэропорты, так что ночевать было решено в наиболее удобной точке с позиции транспорта: Таксим. С транспортом все было отлично, а вот ночевка получилась достаточно посредственной, так как Таксим стал центром секс-услуг и сирийских беженцев, причем в одном лице. За окнами царило веселье, трансвеститы обменивались новостями, сутенеры пили пиво, толпы юношей в возрасте до 20 делали вид, что гуляют - жизнь кипит. Кипела она часов до 3х, так что ночевку при обратной пересадке я уже делал на азиатской стороне.

В аэропорту Адьямана меня встратил один из владельцев пансиона Карадут по имени Мехмет, и еще даже не выехав с территории аэропорта, предложил экскурсию по местным аттракциям за 240 лир. Существование аттракций застало меня врасплох, но я был готов ковать железо пока горячо, и мы прямо сразу поехали в первую точку: Каракюш.

Признаться, я не ожидал особых откровений, так что внезапно мавзолей 20 года д.н.э стал для меня неожиданностью.


Казалось бы, статуя орла - чего я там не видел. Но этому орлу 2,000 лет, и он почему-то просто приковывает взгляд. Сложно объяснить чем он так прекрасен, тем более на фотографии. Но меня вполне проняло.

Кроме, собственно, орла, давшего название этому месту ("Каракюш" = "черная птица"), мавзолей еще имел предложить 3 колонны, остатки статуи льва и 5 несколько потерянных русских туристов.



После такого начала, я предположил, что уж дальше-то точно ничего особенного не будет. И вторая аттракция в принципе мои опасения подтвердила: мост Северин, римских времен. Хороший мост. На троечку с плюсом.



Нет, мост вполне неплохой, но совершенно непонятно что с ним делать. Я прошел по нему. Потом около него. Потом еще под ним. Вокруг группы турчанок мочили ноги в речке. Спасибо, мне очень понравилось, можно ехать дальше.

Третьим номером Мехмет повез меня в Yeni Kale (Новый Замок) Старой Кахты. Этот форт был построен уже мамлюками, и надо сказать, они не экономили. Огромный комплекс на скале.



Сам замок оказался закрыт, из-за вандалов, как сказал Мехмет; но мне это совершенно не помешало облазить все окрестности дабы отработать 240 лир. Кстати, сам Мехмет во всех местах тут же шел в ближайшее кафе, где у него сидели приятели. Предположу, что я не первый, кто ездит по этому маршруту.



Виды открывались вполне волшебные, а вокруг во всю демонстрировался прогресс науки и техники:



Кстати, осел в процессе езды играл что-то вроде Бейонсе. Ну... в смысле где-то там в недрах осла скрывается условный магнитофон.

Наконец, проведя около, вокруг, на и под замком около часа, мы поехали в последнюю точку (не считая Немрут): Арсемию. Когда-то столичный город Коммагенейского Царства, от него осталось немного: развалины замка на вершине горы (настолько развалины, что я их не нашел), несколько глыб с надписями на греческом (предположу что более поздние) и захоронение. Мехмет что-то невнятно говорил про "пещеру", так что я решил что главной аттракцией является некий столб около, да, таки пещеры.



Но потом я обернулся, и понял что проскочил мимо гораздо более интересного:



Греческий я не понимаю, но предположу, что там идет жизнеописание захороненных в этой дыре. Если кто-то хочет, фрагмент прилагается:



Одним из несомненных плюсов турецкой глубинки является отсутствие туристической инфраструктуры. В смысле никому не пришло голову поставить забор и написать "For your own safety, не влезай - убьет". Поэтому, разумеется, я туда влез. По ощущениям - глубина метров 150 древних ступенек без освещения и перил, в конце которых, ожидаемо, ничего нет. Мне очень понравилось.



Прямо над дырой выставлен барельеф, я бы сказал подозрительно хорошо сохранившийся и доступный для посетителей, чтобы быть оригинальным.



Но народу нравится.
В поисках остатков дворца я залез на верхушку этой горы. Дворец не нашел, зато получил потрясающие виды.



А вот тут, кстати, виден целиком Yeni Kale сверху. Вот вся эта серая скала около деревни - это он и есть.



По возвращению к парковке Мехмет предложил выпить чаю с каким-то мужиком. Мы обсудили мировые проблемы, языковые тонкости (я до сих пор навскидку не отличаю турецкий от курдского); после чего с меня содрали за чай в три раза больше стандартной цены.

Вообще, в Турции есть определенная сложность этикета для неподготовленного человека. Люди, которые с вами общаются делятся на две категории: друзья и обслуживающий персонал. Причем вести они себя будут одинаково, пока не дойдет до оплаты счета. "Друзья" будут до последнего биться за право заплатить, в то время как "обслуживающий персонал" добавит к счету 200% за "приятную беседу". Это стоит иметь в виду.

Поскольку Арсемия была последней аттракцией, на часах вполне было 4, то мы наконец доехали до пансиона. По дороге Мехмет в красках описывал, что у него забронировали комнаты десятки человек, но на практике я за свои 10 евро получил персональную комнату на троих, а из остальных жильцов был обнаружен только француз на пенсии по имени Роже.

По методу Маши я повалялся на всех трех кроватях; принял душ, что оказалось нетривиальным, потому что вода была только горячая; и пошел выяснять когда, собственно, меня повезут на гору Немрут. На Немрут традиционно принято ездить на закате или на рассвете; будучи несомненной "совой", я выбрал закат и только закат. Некоторые сомнения появились, поскольку явно надвигалась гроза, но Мехмет обещал отличную погоду.

Как и ожидалось, начался дождь, и очень быстро стемнело. Идея пролететь мимо, собственно, причины прилета в Турцию, совершенно не влекла, поэтому на вершину горы я взлетел в рекордные сроки. И был явно не единственный спешивший, потому что около верхушки стояла рыдающая толпа и лежал, похоже, труп какого-то мужика упавшего со ступенек и разбившего голову. Резонно предположив, что тут уже ничем не помочь, я продолжил дальше на похожей скорости.

Тут надо сказать, что от Немрута откровений не ожидалось. На интернетах много фотографий, с любой точки и ракурса. Головы и головы. А тем более после неожиданно интересного дня с потрясающими статуями, пещерами и фортами (и в меньшей степени - мостами), ожидалось легкое разочарование.

И его не случилось. Я не могу объяснить чего такого прекрасного в этих статуях, но они завораживают. Казалось бы, садовые гномы и орлы, но они действительно прекрасны. Дождь только добавил антуража и распугал туристов, закат неожиданно начался еще раз, и я вполне себе получил то зачем ехал.



Кроме меня и Роже на верхушке никого не осталось, так что можно было спокойно осмотреть все статуи. Не отнять, в 1ом веке д.н.э умели ваять орлов.



Осмотрев все в деталях и с чувством выполненного долга, я пошел обратно к парковке... только чтобы обнаружить, что площадок со статуями две, и я пока осмотрел только одну из них. При том что вторая не менее прекрасна.



Закат перемешался с грозой, где-то грохотал гром и выли сирены скорой помощи.



Но коммагенейским богам это все уже безразлично.



Мы с Роже вернулись в пансион, одновременно узнав как турки произносят слово "died" - так и произносят, "диед". Ночевка в Карадут имеет несколько плюсов: близко к Немруту, спокойно, дешево. Но и не без минусов: без машины ты полностью зависишь от персонала, и не имеешь никакой альтернативы когда речь заходит о еде, воде или логистике. Надо сказать, что конкретно в этом пансионе этой монополией не злоупотребляли: ужин стоил (как я узнал потом) 25 лир, что более чем нормальная цена. В качестве еды предлагался неплохой суп, и "мясное блюдо", в котором мяса было столько, что его вполне можно было считать веганским. Но я пережил. Фактически это бургуль с тушеными овощами.

Моей следующей целью был город Мардин, в который можно доехать двумя способами: через Урфу или через Диярбакир. На мой вопрос, который из вариантов интересней, Мехмет не задумываясь ответил "Урфа". Тут же выяснилось, что Роже тоже собирается в Урфу, так что у меня объявился попутчик. Мехмет предложил очередную экскурсию, но заломил за нее 100$, так что вместо этого мы договорились, что он отвезет нас обоих в деревню Наринче, из которой мы уже своим ходом продолжим дальше.

В сумме, после некоторой торговли, получилось что комната, ужин, экскурсия и развозка мне будут стоить 400 лир, из которых теоретически 20 мне вернет Роже, так как в Наринче мы едем вдвоем. Что меня вполне устроило. В качестве вечернего развлечения мне досталось общение с Роже, в процессе которого выяснилось две вещи: он достаточно плохо знает английский, а я неожиданно неплохо понимаю французский. Второе для меня оказалось полной неожиданностью, кстати. Google Translate на мобильнике с интернетом Билайна дополнял недостающее.

Моего французского хватило чтобы понять следующее: Роже 64 года; он на пенсии; живет около Лиона; увлекается фотографией, поэтому путешествует; имеет дом в Камеруне; ездит на жестком бюджете 20 евро в день, что ограничивает его ареал Восточной Европой, Африкой и, вот, Турцией. Мы договорились встретиться утром "в 7"(Роже), "не слишком рано" (я), сойдясь на компромиссных "когда встанем".

А ночью мне снились гроза и орлы.

[aka_pushkin]

Как и ожидалось, "я всегда встаю рано" Роже на практике оказалось тем, что его пробуждения я дожидался часа два. В процессе я успел позавтракать, заметив, что весь персонал гостиницы - это мужчины в возрасте от 8 до 90. Завтрак приносил мальчик лет 10, другой восьмилетка в это время перегонял трактор, а роль старика, видимо, сводилась к оживлению декораций. Поскольку все они, по моему предположению, родственники, то отсутствие женщин несколько удивило.

Наконец, Мехмет погрузил меня и Роже в машину, и мы двинулись в сторону Наринче... предварительно заехав в соседний дом, где обнаружились пропавшие женщины, включая бабушку Мехмета 90 лет. Вся эта камарилья очень активно бегала кругами, охая и размахивая платками, после чего одна пара с двумя детьми залезла в машину на заднее сиденье к Роже, и как оказалось, собралась ехать в Стамбул (немножко 1,300 км). Нас же отвезли в Наринче, оставили около "вон того дерева, которое на самом деле автобусная остановка, кстати, маршрутка будет через 2 минуты".

Вскоре действительно приехала аккуратная маршрутка на 10 человек с вывеской "Адьяман-Сиверек", в которой, правда, при этом уже сидело 12 человек, двое из которых на скамеечке в багажном отделении. Роже, как пенсионеру, поставили табуреточку все в то же багажное отделение, а я с удобством устроился на сумках.

Кстати, надо заметить, что весь транспорт в Турции был удивительно современный, чистый и с фиксированной ценой написанной около сиденья водителя. Никакой торговли, наценок для туристов и разваливающихся ПАЗиков. Но при этом народ никто не менял, поэтому в этих современных автобусах обязательно начинается табор с цыганами и медведями.

Моими соседями по багажному отделению оказались два Ибрагима, в возрасте 70 и 27 лет. 27-летний знал примерно 5 слов на английском, поэтому мы немедленно развернули беседу не без помощи мобильника. Как оказалось, он студент теологического факультета, и при этом атеист. До того закончил социологический факультет, но работы не оказалось, так что он решил делать еще одну степень. Да, по теологии. Действительно, звучит намного лучше социологии в плане трудоустройства. В качестве бонуса оказалось, что он из Мардина. Кстати, все действующие персонажи не турки, а курды, хотя я так и не научился их различать.

В Сивереке я и Роже пересели на маршрутку в Урфу, на этот раз успев занять места в кабине.

Урфа, она же Шанлиурфа - достаточно центральный город недалеко от границы с Сирией. Исторически ассирийский город, не без арабов и армян, в оригинале назывался Эдесса, и оказался весьма популярным направлением внутреннего туризма. Главная аттракция города: бассейн с карпами, куда по преданию(которое стало для меня новостью) царь Нимрод кинул праотца Авраама причем в огонь. Роже достаточно убедительно рассказывал про чудеса города, поэтому я решил в нем остаться на ночь. Кстати, гостиницы оказались неожиданно дорогими - видимо сказывается популярность города среди паломников. Сам же Роже собрался остаться в Урфе дня на три, в основном чтобы поискать сирийских беженцев для фотосессии. Моя гостиница ему показалась дорогой (40 евро, кажется), так что он решил поехать в какой-то хостель из списка в Lonely Planet. Я достаточно долго ориентировался на местности со своим Google Maps, после чего посадил его на автобус, идущий не в ту сторону, на чем мы и разошлись.




Кстати, главный бульвар города называется Ататюрк, что ожидаемо, но перпендикулярный ему - бульвар Ресепа Тайипа Эрдогана, так что предположу, что в Турции принятно называть топонимы именами живых людей. Unless это такой тонкий намек.

Еще одно кстати: народная примета - чем больше в городе курдов, тем больше по размеру турецкие флаги на улицах. В принципе - весь этот кусок Турции мультинациональный, а если добавить еще миллион сирийских беженцев, то сильно мультинациональный; но при этом я совершенно не ощущал какой-то напряженности. Конечно, это ничего не доказывает, но по дороге мне попадались курды, ассирийцы, арабы и сирийцы, и все они между собой общались весьма мирно и доброжелательно. Не сказать, что там все безоблачно, конечно; в Мардине я вполне себе наблюдал официальную политику "отуречивания" курдских районов. Но те это воспринимают философски.

Город оказался весьма чистым, аккуратным и приятным - до гостиницы пришлось идти километров 5, так что я успел увидеть современную часть. Старый Город по традиции представляет из себя один большой базар, но вполне адекватный. А карпы водятся в большом парке, рядом с остальными точками интереса города, как то мечеть 17го века и форт.



В общем, Урфа мне понравилась. За пределы парка я особо не выходил, так что возможно что-то не увидел. Форт, кажется, оказался закрытым; прямо около гостиницы находится какой-то древний пещерный город, который я успешно пропустил. Но парка мне вполне хватило.





Вот это, собственно, пруд с карпами и мечеть около:



Время от времени так же почему-то попадались мальчики, одетые в что-то вроде костюма принца-Алладина из диснеевского мультика.



Я достаточно долго пытался понять что это такое и зачем, получив ответ только через несколько дней в Измире. На самом деле, ретроспективно, это было достаточно очевидно, и непонятно почему я не сообразил сам.

Кто-то, наоборот, женился. Кстати, очень многие женщины с покрытой головой, в отличии от Стамбула, например. Но при этом на улицах много гуляющих и сидящих в кафе женщин и девочек тоже, в отличии от более турецких городов, где после 9 вечера на улицах остаются практически исключительно мужчины.





Место явно популярное, во всяком случае толпы бородатых мужиков в платьях делали на его фоне селфи.



Моя гостиница оказалась чем-то вроде очень неплохих 4 звездочек, причем на Букинге она была самой дешевой из предложеных вариантов. И все бы было неплохо, но где-то часов в 8 в ней начались сразу ДВА концерта национальной музыки на национальной же громкости, так что культурную программу я получил, а сон - нет. В качестве альтернативного развлечения, я пошел есть местный шиш-кебаб. Где-то ближе к полуночи танцы и песни прекратились, что, несомненно секономило мне немало калорий.

Под утро я отправился на ресепшен выяснять, каким образом мне ехать в Мардин. Как оказалось, в Урфе новая автобусная станция, по традиции в 7 километрах от города, причем Гугл показывает ее в совершенно неправильном месте. Вообще, стандартные приложения вроде Google Maps и Tripadvisor оказались достаточно бессмысленными в этой части Турции - значительная часть информации на них устаревшая, а многого просто нет. Что же касается милой привычки строить гигантскую инфраструктуру в каких-то дико неудобных местах, то она повторяла себя во всех турецких городах. Я так понимаю, что нынешнее правительство делает Турцию "современной державой" посредством строительства огромных человейников, автобусных станций и аэропортов, при этом разрушая сложившиеся исторически структуры городов.

А сама автобусная станция - это абсолютно непропорциальное и нефункциональное огромное здание, с которого одновременно отходят не более 7 автобусов. Причем здание высоченное, но практически пустое - в нем 3 магазина торгующих всем от огурцов до носков, но при этом нет расписания автобусов и нормальной билетной кассы.

Билеты нужно покупать вот тут:



Это 12 стоек конкурирующих автобусных фирм, у каждой свои направления и свои расписания. Причем торговля ведется по принципу рынка: продавцы каждой переодически начинают наперебой кричать названия городов. Разобраться в этом я не смог, поэтому пошел в крошечную стойку информации, в которой меня направили к стойке номер 16 (из 12). На мой вопрос кто из них 16, мужчина из информации просто встал и отвел меня к стойке номер 2. Там я купил билет на Мардин через час, но абсолютно не уверен в том, что в соседнем окне не было автобуса другой фирмы на полчаса раньше.

Как я и упоминал, автобусы современные, с кондиционерами и даже телевизорами, но люди все те же, поэтому в этих автобусах буквально перевозят мешки с картошкой и здоровые бутыли молока. Хорошо что мусульмане, хотя бы, поэтому обошлось без поросят в багажном отделении.

В автобусе я довольно долго пытался понять где я должен сидеть; на билете было что-то невероятно неразборчиво написано, но в самом автобусе номеров мест не было. Меня пару раз пересадили с места на места посредством интерпретивного танца, так как ни кондуктор, ни водитель английского не знали даже близко. Во время езды мой сосед смотрел оригинальный "бурекас" турецкий фильм 60-ых, в котором положительность героев определялась длиной усов, а главная героиня пару раз показывала коленки, что вызывало непреодолимые эротические фантазии у отрицательного персонажа.

Но главное - два часа этого антропологического шоу, и я в Мардине.

[aka_pushkin]

Мардин: охота на Шахмеран



Про существование Мардина я узнал примерно за два месяца до поездки в Турцию. Просто Гугл выдал картинку, и стало понятно, что ехать надо. Поскольку планированием я не занимался из принципа, то конкретных мест и дат у меня не было; зато просто из интереса я повесил объявление на Couchsurfing, и благополучно оставил логистику на потом. Останавливаться у кого-то особо не тянуло, а вот погулять по городу - вполне.

Как ни странно, это имело вполне заметный эффект: за неделю пришло под десяток приглашений, причем практически все не заморачивались с прочтением объявления и предлагали ночевку. В результате я договорился с серфером по имени Ахмет, который имел несколько явных плюсов: 1)он таки прочитал, что я ищу общение, а не жилье; 2)тем не менее предложил комнату у себя, если понадобится; 3)сказал, что у него гибкое расписание и 4)проделал все это на отличном английском.

В процессе просмотра турецкого фильма в автобусе из Шанлиурфы, я успел с ним списаться, и мы договорились встретиться прямо на центральной станции Мардина. Это было очень удачно, ибо станция Мардина планировалась тем же идиотом планировщиком, что и в Урфе, и, разумеется, в километрах от города. Ахмет же оказался кладом: не только очень приятный и интересный собеседник, он еще обладает уникальным умением для этой местности - знанием английского. Собственно, он не просто его знает, а является лектором английского в местном университете. На практике, правда, мой словарный запас оказался явно больше, и с его же слов, он вполне осознает, что его знания не совсем адекватны для занимаемой должности, но после путча, когда по всей стране поувольняли "неблагонадежных" лекторов, высшиим учебным заведениям Турции стало не до жиру.

По образованию лингвист, Ахмет прежде всего интересуется языками, так что примерно половину времени мы развлекались переводом разных слов с трех языков, которые знает он, на четыре, которые знаю я. Победило слово "сапог".



Между тем, сам Мардин ожидаемо оказался очень интересным, и неожидаемо - очень туристически развитым, причем для внутреннего туризма. Исторически, как и Урфа, ассирийский город, в отличии от Урфы - он таким и остался, хотя бы архитектурно. Более того, в нем сохранилась небольшая община - в отличии от греков, армян и католиков, в начале 20го века ассирийцы-ортодоксы смогли договориться с турками. Ахмет сам очень рвался с ними пообщаться, так что мы сразу же пошли искать церковь. Нам повезло - церковь мы нашли, и она неожиданно оказалась открытой.



Лично мне в глаза кинулись две вещи: необычный алфавит и персидского типа алтарь, с традиционными "сталактитами".



Алфавит оказался, разумеется, ассирийским; мне как-то в голову не пришло, что такое существует. Более того, ассирийский - семитский язык, но внешне он мне скорее напомнил армянский.

А вот персидские элементы оказались повсеместны, что заинтересовало Ахмета тоже; так что мы начали проводить сравнительный анализ различных типов куполов в Мардине, других районах Турции и за ее пределами. Как оказалось позже, во всяком случае, если верить рассказам в Узбекистане, этот район Анатолии был частью империи Тимура, так что среднеазиатские и персидские элементы могли появиться в разные века из разных источников.



Чтобы не ограничиваться христианами, мы отправились в действующее медресе Зинчирие, где я встретил самого прогрессивного муллу в мире. Собственно, я даже не понял что это мулла, пока он не попросил нас уйти, потому что началась молитва. Внешне и по поведению он больше всего напоминал сисадмина, включая сандалии и джинсы.

В самом медресе обнаружились все те же "сталактиты", но нераскрашенные. Видимо, этот кусок империи был недостаточно важным, чтобы вкладываться в краску и плитку.



Что кидается в глаза во всей Юго-Восточной Турции, это обилие людей в национальной одежде. В основном старики и женщины, но не только. Когда я упомянул это Ахмету, он сказал, чтобы я не стесняясь их всех фотографировал, ибо это признак "заинтересованности и уважения", и максимум - они могут попросить пару лир. Вот этот дедушка таки попозировал мне за две лиры:



Другая заметная черта: количество непуганых детей на улицах, и как результат: количество пуганых котов. Я обратил на это внимание Ахмета, но он со мной не согласился, посетовав, что по его мнению, наоборот, детей слишком толкают в какие-то традиционные рамки, и он бы хотел свою дочь отправить расти в Европе. Несколько обдумав эту информацию, мы сошлись на том, что оба правы, просто говорим про разные вещи: я про мальчиков в возрасте от 0 до 10, а он - про девочек от 10 и старше.



На обед мы пошли есть "лучший шиш-кебаб в городе", причем Ахмет совершенно не заморачиваясь побежал на кухню договариваться, чтобы мне дали посмотреть на правильное приготовление этого блюда. Разумеется, мясо нельзя молоть, а нужно рубить, чтобы оно не потеряло сочность. Так что специально обученные люди целый день стоят и рубят мясо со специями особым ножом.



А хлеб нужно покупать только прямиком из печки, где скорость работы такова, что Форд со своим автоматизированным конвеером нервно курит в сторонке.



День в обществе Ахмета прошел плодотворно и интересно, так что когда он предложил встретиться и завтра после его лекций, то я с радостью согласился. В оригинале была мысль поехать в Мидьят, но стало понятно, что Мардин достоин большего; так что Ахмет предложил договориться со своим соседом-таксистом, и устроить заезд в монастырь Дейрулзафаран и деревню Дару. Если, конечно, тот потребует разумную цену. После длительных переговоров и торговли по телефону, Ахмет с некоторой опаской в голосе сказал, что водитель повезет за 120 лир (35$). Я не очень убедительно изобразил ужас от высоких цен, и немедленно согласился.

От предложения ночевать у Ахмета я все-таки отказался, сняв вместо этого комнату в историческом ассирийском каравансарае за какие-то невероятные деньги вроде 20$. Антураж оказался очень хорош, а вот комната - не особо: из-за историчности, видимо, поставить в нее кондиционер не удалось, а окна выходили во внутреннее патио, где до ночи кто-то курил и беседовал. Зато красиво. И аутентично.



На следующее утро у меня было часов 5 до встречи с Ахметом, так что я решил устроить многокилометровый марш по городу в поисках того вида, из-за которого, собственно, приехал.



Мардин состоит из трех частей: Старый Мардин, Новый Мардин и "я построю свой Мардин с блэкджеком и шлюхами" Мардин. Первый - это, собственно, историческая часть города; второй - вполне милая малоэтажная разноцветная застройка. А третий появился в период строительного бума в Турции, в процессе которого по всей стране начали строить огромные человейники в попытке выжать максимум из каждого метра земли. Зачем городу с населением 100,000 нужен лес небоскребов я так и не понял, но Ахмет сказал, что его это вполне устраивает, ибо океан никому не нужной жилплощади сбивает цены на съем.



Наилучший вид на город оказался из местного кладбища.



Старый город практически полностью заселен беженцами из Сирии. Как я уже упоминал, навскидку отличить сирийцев от турков от курдов я так и не научился. Так же не заметил никакой особой нищеты или межнациональной терки, хотя мог просто не разглядеть. Вообще, люди везде были очень приветливы; например, когда я сел на какой-то камень в тени, чтобы разглядеть экран мобильника, из магазина рядом вышел продавец и вытащил мне стул. Мелочь, а приятно.

Вот это вовсе не гей-парад, а наоборот, шествие организованное для детей-беженцев муниципалитетом Мардина.



Дома красивые, но, видимо, не в особо хорошем состоянии. А улицы настолько узкие, что уборочная техника по ним не проходит, вместо чего в мэрии держат армию мулов. Как сказал Ахмет, "найти работу для осла в городе проще, чем для человека".



Названия улиц показывают инопланетяне.



В принципе тоже понятно почему.

До встречи с Ахметом осталось около часа, и тут очень кстати я наткнулся на Ибрагима из маршрутки Адьяман-Сиверек. Он шел с приятелем-музыкантом по имени Халиль из "Курдистана" (я предположу, что имеется в виду Ирак), и меня немедленно взяли с собой. И оставшееся время я провел в кафе пуская воздушного змея. Первый раз в жизни, между прочим.



На прощание владелец кафе попросил оставить на доске в кафе какую-нибудь надпись на память. Я не придумал ничего более умного чем "и возлюби ближнего своего как самого себя", и что характерно Ибрагим этой фразы не знал. Не знаю чему их там учат на теологическом факультете.



Ахмета я нашел почти сразу, такси с его соседом - через 3 минуты, и в первый раз порадовался языковому барьеру: этот сосед говорил не замолкая ни на секунду. Отсутствие общего языка позволило мне хотя бы не воспринимать этот поток сознания.

Как и планировалось, мы поехали в монастырь Дейрулзафран.



В монастырь пускают только с экскурсией за 10 лир, причем Ахмет прошел бесплатно, назвавшись переводчиком, и альтернативно предложил гиду все переводить на английский самостоятельно.

Лично мне монастырь не понравился. Ничего особенно интересного для себя я там не нашел, не считая нижней молельной. При ее строительстве комнату забивали песком, сверху под углом клали каменные глыбы, после чего песок вытаскивали, и камни вставали, держась за счет собственного веса. Уверен, что эта техника совсем не уникальна для Мардина, но я такого раньше не видел.



В качестве компенсации, в сувенирном магазине я наткнулся на магнитики с изображением женщины-змеи Шахмеран. Собственно, ее я видел по всему городу, но тут, наконец, поинтересовался о чем идет речь. Ахмет толком сам не знал, поэтому на помощь пришел Гугл.

Как оказалось, это мардинская легенда про юношу, который был любовником Шахмеран (don't ask...). На определенном этапе заболел местный шах, и какой-то злобный визирь посоветовал ему съесть Шахмеран, и все пройдет (don't ask again). Пытками и угрозами из юноши выбили местонахождение, а перед смертью Шахмеран указала себя сварить, и съесть хвост, чтобы излечиться от всех болезней, а голову не есть, ибо в ней яд. В результате юноше дали есть голову, а визирю (почему визирю?) хвост, и хитрая Шахмеран всех обманула; визирь умер, а юношь - наоборот.



Буквально так. Разумеется, мне стало совершенно необходимо купить магнитик, но сувернирный в монастыре пока закрылся, так что вечер мы провели бегая по Мардину и ища такой же. Не нашли, пришлось купить другой, хуже.

После всех этих ужасов мы поехали в Дару. Я про нее слышал, но как-то не очень понял что это такое - как упоминалось, Tripadvisor по более забытым частям света совершенно бесполезен. Оказалось - пещерное поселение, причем сама деревня по легенде названа вчесть персидского царя Дария, который в ней умер. Я так понял, что это все совершенно исторически не сходится, но сама деревня очень интересная.



Вход бесплатный, на входе какой-то мальчик предлагал свои услуги в качестве гида. Я собрал в кулак свои познания курдского, и решил обойтись.

Пещеры в основном закрыты, но зато есть целый комплекс захоронений, куда пускают.



Я думал, что на этом Дара закончилась, но оказалось что есть еще какие-то развалины рядом, и нечто, называемое "тюрьмой". Судя по всему, развалины местные жители растащили на стойматериалы, так что номинально вся деревня там из древних кирпичей. Если пещерный город мне понравился, то развалины как-то не впечатлили, так что ничего интересного от тюрмы я не ожидал. Ну, дырка под каким-то домом, и дырка.



И я в очередной раз ошибся.

Я не знаю что это за тюрьма такая, и ни за что не поверю что это действительно она. На вид больше всего напоминало подземные камеры дворца Диолектиана в Сплите. Огромное помещение высотой метров в 20.



Особо поражает контраст с непритязательным входом.



После этого уже точно можно с чистой совестью возвращаться в город. Я договорился с говорливым водителем на подвозку в аэропорт, причем он попросил устроить какую-то хитрую операцию с гостиницей - оставить им его визитку и попросить ему позвонить утром, чтобы они эту визитку сохранили на будущее... Ну... чем бы дитя не тешилось.

Ахмет попросил нас высадить в бетонном лесу новостроек Мардина, чтобы пойти в какой-то там супер ресторан, где "лучшая кухня традиционной кухни Мардина". Традиции Мардина включают в себя вариацию кубе, рис с орешками, чебурек, долму, тушеные овощи, какой-то блинчик и кишку, фаршированная рисом. Последнее вызвало у меня ужас, к счастью оно оказалось настолько невкусным, что я с чистой совестью не стал его есть. Остальное было вполне конвенционально.

После этого с моего позволения к нам присоединилась девушка из мэрии с неплохим, но нетренированым английским, и мы все вместе пошли искать мне Шахмеран в Старом Городе. А закончилось все посиделками на крыше одного из старых домов в хипстерском кафе с видом на город.



На следующее утро я улетал из непропорционально огромного аэропорта в Измир, причем со мной летело не менее 50 детей (50 я насчитал, но предположу, что видел не всех).

Вывод: в курдской части Турции прекрасно и спокойно. Какой ценой дается это спокойствие - другой вопрос. Крепость Мардина занята турецкой армией, так же как и верхушка соседнего холма. Самих курдов прессуют и "отуречивают", у них нет своих школ или газет. Быть курдским политиком, похоже, равноценно явке с повинной в тюрьму; того же мэра явно курдского Мардина арестовали по обвинению в терроризме. Путч еще более ускорил процесс.

Но сами курды, на вид, относятся к происходящему спокойно. Во всяком случае, я не заметил недовольства ни в Адьямане, ни в Урфе, ни в Мардине. "Пережили фараона, переживем и это", перефразировав.

К своему прошлому в Турции относятся довольно наплевательски, во имя прогресса уничтожая историю (рекомендую погуглить Хасанкейф), да и мардинские ассирийские дома реставрируются грузовиком бетона. Урбанистика вызывает недоумение, строительный бум не пошел этому району на пользу, а автобусные станции и аэропорты, предсказываю, скоро не на что будет содержать, и они превратятся в "белых слонов".

И тем не менее, там совершенно волшебно.

[aka_pushkin]

Измир



Больше фотографий тут: https://www.flickr.com/photos/142063375 ... 327925060/

Когда я сказал своей турецкой подруге, что собираюсь поехать в Измир, ее немедленным вопросом было: "Тебе нравится бетон?"

Измир мне был интересен по нескольким причинам. Во-первых - это третий город Турции, что как бы обязывает. Во-вторых - я в курсе, что он упорно оппозиционный действующей власти, и было интересно посмотреть почему. В-третьих - этот кусок Турции исторически был наиболее греческим.

На практике Измир оказался совершенно безликим. Греческое наследие в нем чудесным образом сгорело во время обмены населением в начале 20го века, а очаровательная турецкая архитектура прошлого века целенаправленно и систематически уничтожается для сооружения уродливых высоток. Исторический центр города сверху выглядит как нагромождение бетонных коробок; более новые части - типичнейшие средиземноморские дома 90ых, достаточно опрятные, но неинтересные. Я так понимаю, что противостояние Измира с центральной властью в Анкаре тоже не лучшим способом сказывается на положении города. Ирония же состоит в том, что старательно уничтожая греческую историю города, он в результате стал копией современных Афин. Т.е. если встать на случайном перекрестке и посмотреть по сторонам, то понять сразу Синтагма это или Конак совершенно невозможно.



Так же как и в Мардине, на Couchsurfing мне написала толпа народу с предложениями от переночевать до пойти попить пива. Но я однозначно отдал предпочтение каучсерферу по имени Фатих, который очень доходчиво, понятно и по делу описал где в Измире интересно, куда ходи, куда не ходи, и так далее. Изначально я планировал оставить на Измир примерно день и попробовать доехать до Памуккале; но по совету Фатиха (и почитав отзывы о Памуккале) решил вместо этого базироваться в Измире 3 дня с вылазками по желанию. С его же подачи квартиру я нашел в районе Алсанчак, что оказалось отличным выбором.

Фатих предложил меня встретить в аэропорту, и прямо сразу поехать смотреть город. Еще даже не выехав с территории аэропорта он уже успел назвать Эрдогана "диктатором" и обвинить турков в геноциде греков, так что стало понятно, что скучно не будет.

Вообще, из всех каучсерферов в моих путешествиях, Фатих оказался, наверное, самым интересным в плане жизненной истории. Отучившись в религиозной школе Фетхуллы Гюлена, он поступил в светский университет; сочетание, оказавшееся очень неудачным. По образованию, кажется, физик, он даже стал директором школы для одаренных подростков; однако, в 2016ом случился путч, после чего его внесли в "черный список" и немедленно уволили с волчьим билетом. С тех он не может устроиться на работу, поскольку указание свыше "политически неблагонадежных" рекомендует не брать. Уехать из Турции он тоже не может, из страны его не выпускают. Его жена смогла сбежать в Германию. Собственно, с его слов - единственная причина почему его еще не посадили, это просто отсутствие мест в тюрьмах.

Все это не лучшим образом сказалось на его настрое и отношении к Турции вообще; мне было очень странно оказаться в роли адвоката. Но несомненно, мне очень повезло с ним познакомиться (если, конечно, в итоге не объявят персоной нон грата).

Проштудировав путеводители, меня немало насторожило, что дотопримечательности номер 1 и 2 Измира - это соответственно "часы на площади" и "та площадь, на которой часы". Как было сказано, от старого города осталось очень мало: исторически он был греческим-армянским-еврейским, что не соответствовало пан-тюркизму начала 20го века, и практически все было уничтожено еще тогда. Из оставшегося наиболее интересной мне показалась церковь Святого Поликарпа, открытая 2 часа в день, но вот как-раз вовремя. Фатих в ней никогда не был, и высказал предположение, что его не пустят, потому что "сейчас у турок сложные отношения с христианами из-за санкций США". Логика этого предположения мне оказалась неподвластна, но нас обоих туда вполне впустили (хоть и после проверки вещей).



Церковь оказалась с большим отрывом самым интересным местом Измира. Кроме всего прочего мне в ней удалось поразить воображение Фатиха дважды: в первый раз правильно определив время создания/реставрации росписи, и второй - правильно переведя эпитафию с польского на могиле какого-то польского генерала.



После этого мы отправились в длительную прогулку по городу по основным аттракциям: часы на площади, площадь с часами, неизменный рынок и "разное".

Часы на площади оказались достаточно красивыми, но несколько непонятными. Их строительство успел заказать какой-то там османский эмир французскому архитектору в начале 20го века за бешеные деньги, в результате французский архитектор построил часы в типично османском стиле. Зачем для этого нужен был француз - я не понял.

Аттракции Измира номер 1 и 2:


Рынок оказался прямо там же. Обычный турецкий рынок, где явным центром является чудом сохранившийся каравансарай (теперь в нем кафе и куча антикварных магазинов).



Мечеть на фотографии - это Хисар Джами, самая старая мечеть Измира. В ней сейчас реставрация, и никого не пускают, но Фатих сумел уговорить охранника нас пустить в обмен на обещание ничего не фотографировать. Потрясающе красивая мечеть, хотя особо разглядеть ее не получилось.

Там же на рынке Фатих меня привел в "отличный рыбный ресторанчик", который действительно был отличным. Из трех блюд два мне попались впервые: рыбный шашлык и что-то вроде кубе с рыбой внутри. После чего мы пошли в обязательное турецкое кафе пить турецкий чай.



Если греческая и армянская части города мистически сгорели, то еврейская, в принципе, сохранилась; и туда мы отправились дальше. Начиная с многообещающей "Улицы Синагог" мы нашли не менее 7 синагог, 2 действующие (и закрытые), остальные - в ужасающем состоянии. Как сказал Фатих, подобное отношение к религиозным объектам вполне вписывалось в идею пан-тюркизма, где все жители Турции должны были быть "как большинство", т.е. этническими турками и нерелигиозными суннитами. Честно говоря, я не совсем доверяю его мнению в этом вопросе.

На этом фото две синагоги. И розоватое здание слева - не одна из них.


Чтобы евреям не было обидно, на всякий случай историческаз турецказ застройка не в лучшем состоянии. Половина зданий заброшена и явно идет под снос, вторая половина разваливается.



Фатих потащил меня на вершину холма "смотреть закат".
Закат мы смотрели из невероятно пафосного ресторана, который стоял посреди всех этих развалин. Вид получился очень средним, поскольку вокруг вперемешку виднелись руины или жуткие бетонные коробки. Даже вид на море не смог это вполне скомпенсировать - в поле зрение обязательно влезал какой-то блочный уродец.

Мы вернулись вниз и дошли до остатков греческой агоры, традиционно со всех сторон застроенной бетонными зданиями парковки. Зайти в нее уже было поздно, и я решил оставить ее на последний день (не случилось, потому что после Эфеса смотреть на это никакого смысла не было). Не смотря на мои несколько скептические описания, все это было достаточно интересно, и я получил удовольствие от прогулки. Фатих повез меня в мои апартаменты (это оказалось дурацкой идеей из-за пробок и кривого описания на .), а в процессе мы договорились встретиться через сутки и поехать вместе в Key Museum.

Следующий день я посвятил Эфесу.

Выбор Алсанчака как жилья оказался отличной идеей не только потому что сам район приятный, но и потому что в 5 минутах от моей квартиры находится станция местной электрички. В Эфес едут через город Сельджук, причем рано утром, потому что потом набиваются толпы. А в сам Сельджук ходят два вида поездов: пригородная электричка от Алсанчака и междугородний поезд с воказала Басмане. В теории первый вариант кажется проще, но расписание у него таково, что утром не доехать. А на поезд с Басмане можно пересесть в аэропорту - как именно это происходит я так и не понял, но решил разобраться на месте.

Проштудировав интернеты, я нашел упоминание некоего Kent Kart - вариант Oystera, действительного в частности на электричку. Предположив, что на станции Алсанчак его можно купить, с утра пораньше я отправился в путь. Станция встретила меня богатым выбором автоматов, ни один из которых продавать этот Kent Kart не собирался. Из живых людей попался только охранник, на английском знавший ровно одно слово: "аэропорт", которое он и повторял с разными интонациями.

Беседы не получилось. Да, я таки собирался ехать в аэропорт, но как пересадку и по проездному; эти тонкости невозможно передать интрепретивным танцем. Охранник же твердо вознамерился отправить меня в аэропорт любой ценой. Цена оказалась 11 лир, при том что я точно знал, что билет должен стоить 6.

Как оказалось намного позже, система транспорта в Измире работает так: при пользовании общественным транспортом, снимается максимально возможная стоимость билета в метрополине Измира - 11 лир. Выходя со станции нужно приложить карточку к одному из непонятых мной автоматов, и разница возвращается в зависимости от реальной стоимости проезда. Все это мне было неизвестно, несмотря на интернеты, а билет проданный охранником вообще оказался одноразовым. До аэропорта я доехал, где немного побегав по станции, смог купить и пресловутый Kent Kart, и билет в Сельджук.

Как ни странно, при всех гигабайтах информации про Эфес, как именно в него ехать из Сельджука нигде толком не написано. Я нашел упоминание какой-то маршрутки куда-то, которая по просьбе желающих может остановиться и где надо. На практике все оказалось на порядок проще, на автобусной станции меня немедленно оглушили криками "Эфесус! Эфесус!", а маршрутки идут в него целенаправленно за 3 лиры по мере наполнения (в среднем каждые 15 минут). Кстати, цена опять фиксированная и четко указанная, не смотря на явную туристичность направления.

Эфес, как известно, прежде всего знаменит храмом Артемиды; однако от храма осталась одна колонна, которая к тому же даже не на территории археологического парка. Стоимость входа - 40 лир, еще 20 за вход на раскопки домов на терассе, причем цены удваиваются каждые пару месяцев. Во всяком случае цены в отзывах месяц назад отличались от цен в отзывах два месяца назад, и обе, разумеется, ниже чем то что платил я.

Первое что я увидел, это библиотеку, которая по совместительству является главной достопримечательностью парка.



Вообще Эфес мне понравился. Из минусов - структуру города понять сложно, это все ощущается как разрозненное сборище "точек интереса". Из плюсов - точки вполне интересные, и территория достаточно большая, чтобы убежать от толп в случае надобности. Я приехал очень вовремя - туристов было совсем немного; но уже через пару часов людей в Эфесе стало больше чем жителей, когда он еще не был разрушен. Место особо популярно у групп китайцев, и вообще, по ощущению с 10:00 до 17:00 Эфес входит в десятку самых густонаселенных городов Китая. Кстати, поэтому же самым фотографируемым объектом парка стабильно являются котики.



Terrace Houses - вход в них за дополнительную плату, в принципе стоит того. Там ведутся активные раскопки и расчистки, и довольно интересно. Не что-то чего я никогда не видел, но 20 лир не разорят.
Основной интерес в них представляют мозаики. Их довольно много, либо хорошо сохранились, либо отреставрированы. Процесс чистки я видел, для него используется - та дам! - резиновая клизма. Ах, романтика археологии!



Часть зданий восстановлена не очень изящно.



Но в сумме - в Эфесе заслуженно популярно. Только нужно подстраивать время.



Кроме Эфеса, во время планирования поездки в Сельджук, я еще думал попробовать попасть в деревню Шириндже, в которой обещается прекрасная турецкая архитектура 19го века. Ехать в нее опять рекомендовалось на маршрутке, неизвестно откуда и неизвестно за какие деньги.

На практике в очередной раз все оказалось намного проще ожидания: всех туристов из маршрутки из Эфеса с криками "Шириндже! Шириндже!" загнали в следующую маршрутку за 4.5 лир.



Деревня оказалась неожиданно популярной и туристичной, с огромным количеством сувениров, кафе и магазинов; и при этом совершенно очаровательной. Я ее обошел по периметру, и она мила с любой точки. В качестве небольшого бонуса я выучил слово "карадут"(так называется деревня около Немрута), и означает оно "шелковица". Сок карадута и такое же мороженое в Шириндже продают повсеместно, кажется, это у них такая фишечка. Я попробовал оба, мне понравилось.



Пройти мимо вот этих блинчиков у бабушек, конечно, невозможно.



Вернувшись в Сельджук, я решил немного посмотреть город. Как оказалось, в качестве базы для осмотра живописных окрестностей, он явно интересней Измира. Во всяком случае, в нем оказалась недостроенная/разрушенная византийская базилика, между прочим, спроектированная как самая большая базилика в мире:



Неизменный форт:



И жутко важная мечеть, чья важность оказалась для меня загадкой, но наверное что-то в этом есть:



Возвращения из Сельджука я провел по тому же сценарию, что и приезд; в очередной раз пересев в аэропорту, и в очередной раз заплатив в два раза больше за билет. Ретроспективно это оказалось полной глупостью, поскольку мое предположение, что междугородние поезда будут ехать быстрее местной электрички, оказалось совершенно оторванным от реальности. На практике поезд еле полз, и уступал полосу электричкам при любом удобном случае.

В качестве вечернего развлечения я пошел осматривать Алсанчак, в котором поселился. Стильно, модно, молодежно. Мне понравилось.

На третий день по плану я и Фатих поехали в музей машин Key Museum. Я не большой фанат музеев и не большой фанат машин, но как-то на картинках ничего более интересного в Измире не попалось. Ну, машинки - значит машинки. В детали вдаваться мне было лень, и как оказалось очень зря; без Фатиха я бы туда не попал вообще - музей в какой-то промзоне небольшого городка на юг от Измира. Вроде как под эгидой BMW, как он существует - загадка. Попасть в него нетривиально, и по факту мы там были единственные. При том что музей огромный и в состоянии вызвать у фанатов автомобилизма приступ эпилепсии от счастья.



Три зала, с машинами, мотоциклами, эмблемами и бензоколонками начиная с 1901го года. Никогда в жизни не фотографировал столько машин.



После музея Фатих пригласил к себе позавтракать, а потом отвел меня на остановку трамвайчика в Алсанчак, заплатив за меня на турникете, т.к. деньги на моем Kent Kart закончились. И на прощание я получил полную дозу турецкого гостепримства: ладно, он меня отвез в музей - сам в него собирался; ладно, он приготовил завтрак - почему бы нет; ладно, заплатил за меня в трамвае - я бы тоже так сделал. Но после этого, уже когда я был в трамвае, он уговорил охранника пропустить себя на остановку, добежал до вагона, подбежал ко мне и сказал с какой стороны сидеть, чтобы видеть море. После чего мы в очередной раз распрощались.

Кстати, на мой вопрос оставить ли ему отзыв, в отличии от Ахмета в Мардине, Фатих сказал "Конечно, мне это уже не повредит".

Остаток дня до самолета я не торопясь убил в Алсанчаке, лениво гуляя по набережной и сидя в кафе.

[Ёлла]

aka_pushkin,
Очень интересно читать вас!

[Сырная]

Спасибо большое! Интересно, ярко, красиво! Шириндже забрала в хотелки. Не знала про эту деревню.

[Аня Р.]

aka_pushkin,

большое спасибо за полезный рассказ!

Подскажите, а с Мехметом из Карадута Вы общались по-английски?
Ссылочкой на пансион или контактами не поделитесь? (Вроде бы, это разрешается на форуме).

[RSfun]

С огромным удовольствием прочла отчет. Эх, мне так не писать!))
И как у вас легко получается путешествовать по всяким неизведанным
местам, да еще там, где английский не в ходу!
(А я вот со страхом предвкушаю всего один день в Анкаре, где практически никто
не знает английского)

[aka_pushkin]

Подскажите, а с Мехметом из Карадута Вы общались по-английски?
Ссылочкой на пансион или контактами не поделитесь? (Вроде бы, это разрешается на форуме).

Да, он отлично говорил на английском.
Пансион тупо нашел на Букинге, он называется "Karadut Pension Nemrut". Особой роскоши ожидать не стоит, но по всем параметрам - добротно и удобно. И дешево.

А я вот со страхом предвкушаю всего один день в Анкаре, где практически никто
не знает английского

В Анкаре я не был, но турки, наверное, один из самых приветливых и доброжелательных народов, которые мне попадались. Даже не зная языка, они всегда будут готовы помочь, хоть бы и интерпретивным танцем.
Только нужно четко различать тех кто что-то пытаются продать от тех кто от вас ничего не хотят.

Всем спасибо за "спасибо" :)

[Аня Р.]

Пансион тупо нашел на Букинге

К сожалению, сейчас, в пандемию, даже вопрос поиска отелей становится острым.

Особой роскоши ожидать не стоит, но по всем параметрам - добротно и удобно. И дешево.

Сам отель ещё не смотрела, но цены на трансфер и предоставленные услуги, которые Вы описали, просто сказочные.
И бесценная информация – наличие долмушей из Адыямана в Сиверек, и возможность сойти в 5 км от Карадута.

Ужасную историю Вы рассказали про погибшего туриста. Я часто, гуляя по разным руинам, думаю, как легко там покалечиться (это не страх, а понимание, что нельзя расслабляться). А тут ещё и перепад высоты. Человек мог просто упасть в обморок. А место неподходящее...

Как оказалось, в Урфе новая автобусная станция, по традиции в 7 километрах от города, причем Гугл показывает ее в совершенно неправильном месте.

А Вы не могли бы показать на карте, где он находится на самом деле?
И не помните ли Вы, до какой точки в Урфе Вас довезла маршрутка из Сиверека? (Поскольку автовокзалы всегда далеко и бестолково устроены, в чём я с Вами совершенно согласна, то я стараюсь ловить маршрутки в промежуточных точках для экономии времени). Делать отогары поближе к трассам логично, чтобы дальние проходящие автобусы не тратили время на городские пробки. Как правило, из города можно добраться маршрутками.
А вот нежелание турков делать сводное расписание автобусов и полное отсутствие расписаний и маршрутов долмушей логике не поддаётся. Правда, компенсируется отзывчивостью турков.

Стала читать Ваш отчёт с чисто практической целью, но не могу оторваться. Подкупают Ваше умение общаться и раскрывать подробности местной жизни.

[aka_pushkin]

И бесценная информация – наличие долмушей из Адыямана в Сиверек, и возможность сойти в 5 км от Карадута.

Они ходят раз в час, во всяком случае ходили. В Сивереке приезжают на достаточно цивилизованную станцию, но посмотрев на Гугл, я практически уверен что не на отогару, которая на окраине. Кажется, куда-то в центр.

Остановка в Наринче - это буквально "около того дерева" без опозновательных знаков. Около бензоколонки. Я на 70% уверен что это те деревья, которые на шоссе около Erol-Gaz и на 30%, что те, которые около Luxxx :)

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d8882.675855907379!2d38.75810095331593!3d37.87843768334035!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x1534ac18d1bb8cef%3A0x3fabdff53bcb804f!2sErol%20Gaz!5e0!3m2!1sen!2suk!4v1613401153551!5m2!1sen!2suk

Ужасную историю Вы рассказали про погибшего туриста.

Мне кажется, он споткнулся на ступеньках. В Турции, по всей видимости, нет такой ответственности за посетителей как в той же Америке. Все на свой страх и риск. Но зато и меньше ограничений.

А Вы не могли бы показать на карте, где он находится на самом деле?

Могу. Сейчас она показывается на Гугле в правильном месте как Sanliurfa Otogar

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3392.056741972959!2d38.80108446713655!3d37.1849981636592!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x2066d658d1092cdb!2s%C5%9Eanl%C4%B1urfa%20Sehirler%20Arasi%20Otobus%20Terminali!5e0!3m2!1sen!2suk!4v1613401548027!5m2!1sen!2suk

Совершенно дурацкое место.

Когда я искал, мне находило что-то другое, ближе к центру. Я подозреваю, что маршрутки хотя бы отчасти продолжают приезжать туда, а не на главную. Во всяком случае, моя маршрутка точно ехала не на центральную станцию. Но вот сейчас попытки сообразить где это было проваливаются.

Я сошел тут:

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3179.3809042440103!2d38.79212601607858!3d37.167417854640476!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x153471b49cef46c7%3A0x14d60827c1d854de!2zxLBwZWt5b2wsIDIzMzIuIFNrLiwgNjMwNTAgSGFsaWxpeWUvxZ5hbmzEsXVyZmEsIFR1cmtleQ!5e0!3m2!1sen!2suk!4v1613402454828!5m2!1sen!2suk

Не могу обещать что там как-то эти маршрутки ловятся. Я просто сидел с картой в руке и вышел, когда маршрутка остановилась в чем-то, что мне показалось центром :)
На самом деле до центра было еще шагать, но на тот момент я этого не знал.

С транспортом в Турции царит полный бардак, но отлично спасают дешевизна, отзывчивость и огромное количество этого транспорта. То есть расписания нет, но автобусы ходят так часто, что это и не важно. Станции находятся в непонятных дебрях, но есть маршрутки, которые идут куда удобно. И так далее :) Главное - не напрягаться.

[Аня Р.]

aka_pushkin, спасибо!

Я сошел тут:

О, это правильное место! Там ещё и остановка Havas (автобусов из аэропорта) отобразилась.

Не могу обещать что там как-то эти маршрутки ловятся.

По моему турецкому опыту, обычно ловятся. Место постараемся уточнить у местных. К счастью, это получается и без знания языка.

не на отогару, которая на окраине.

Слово "отогар" все обычно склоняют в мужском роде на русском.