Почти все по Иордании, октябрь 2010

[Yungern]

АНТИКВАРИАТ
Решил написать по-быстрому, буквально пять минут назад зашел в гости френд с тремя монетами, купленными в Петре, в которую он попал на день раньше меня с экскурсией из Египта. Ну и под влиянием гида, который «по секрету» сказал ему, что «монеты, лежащие у продавца слева – подделка, а справа – чисто конкретный антиквариат», купил себе 3 штуки на память. Сижу сейчас на работе и ругаюсь матерно на этот, с позволения сказать, антиквариат. И удивляюсь, как совершенно здравомыслящий и умный мужик мог поверить гиду и купить подобное фуфло. Краткая справка – торговля антиквариатом с рук считается в Иордании незаконной и купить что-то на самом деле старое в туристических местах можно только чудом, которое я не исключаю, но верю в него слабо. Туристические справочники по этому поводу категоричны – все, продаваемое на лотках в таких местах – новодел, свеженький, прямо из-под пресса и наждака. Настоящий антиквариат продается в нормальных лицензированных магазинах по настоящим ценам.
Для тех, кто верит в чудо, хочу дать несколько простых советов, которые защитят вас от обмана простодушными бедуинами, хотя и не позволят отличить нормально сделанную подделку. Итак, монеты в разное время изготавливались из разных материалов, основными из которых были сплавы меди, серебро и золото. Набатеи делали и свои монеты, из свинца, в средиземноморском регионе были еще и железные монеты, но они довольно давно заржавели и превратились в пыль, сохранившись в достаточно малом количестве. К тому же подделывать их – очень трудоемкое занятие из-за требуемых высоких температур выдавливания, поэтому вернемся к легкоплавким материалам.

Итак, берем монету и осматриваем и ощупываем ее со всех сторон. Если обнаружите хоть один незакругленный край, особенно по диаметру монеты, который хоть чуть-чуть ощущается пальцем, смело говорите о подделке – именно эти места изнашиваются больше других в процессе использования и никаких не стершихся краев быть просто не должно. Если на краю монеты есть следы параллельных глубоких царапин – это признак современной обработки наждаком после выдавливания на прессе. Понятное дело, что никто не станет это делать для старых монет, у которых все давным-давно стерлось. Также понятно, что для изготовления монет не использовались алюминиевые сплавы, в частности силумин, из которого явно сляпаны две из лежащих у меня на столе серо-черных монет и который легко отличить от свинца и по весу, и царапнув по нему ногтем – силумин гораздо тверже. Ну а на монетах из медного сплава должна быть характерная патина, причем не рыхлая, легко счищаемая, ярко зеленого цвета, образующаяся при закапывании в землю и последующем активном поливе этого места мочой, а плотная, не снимаемая ногтем.

По крайней мере, даже этот простой метод поможет отсеять подделки для полных лохов от более качественных сувениров, хотя и тоже подделанных. Вечером покажу эти фабрикаты жене, как историк и эксперт, она может подсказать еще пару моментов, по которым видно новодел.

Кстати, если хочется настоящего антиквариата, его легко найти в мусоре, который выбрасывают археологи, несколько мест находятся в Петре в ущелье за крепостной стеной, которая стоит за Grand Temple. Информация совершенно официальная, тоже из справочника. Мы там ходили и жена видела обломки керамики, в силу профессионального исторического образования и воспитания. Я не обратил внимания. Естественно, кусочки керамики маленькие и не представляющие ценности, просто на память.

Добавка после беседы с женой - не соответствует ничему антикварному еще и цвет монет. Более того, монеты не отчеканены, т.е. выдавлены, они тупо отлиты в форме, а потом ободраны на наждаке, т.е не соблюдена технология. Сплав м.б. не силумином, а разновидностью баббита, т.е. олово+свинец, но гарантии никакой, подделка совсем левая, только для туристов, одурманенных Петрой. Ну и толщина монет не соответствует каким бы то ни было монетам вообще - очень толстые. Короче, масса нюансов, которые просвещенному эксперту видны сразу.

Вывод - не покупайте ничего, если не эксперт. Все туфта и все для туристов. Как-то в родном городе Алма-Ате видел статуэтку из Киндер-сюрприза, которую точно так же оросили мочой и продавали за 100 баксов под видом древней статуэтки хунна. У меня таких как раз штук десять насобирали дети пеед Новым годом...

[Yungern]

ПУСТЫННЫЕ «ЗАМКИ» КХАРАНЭ, АМРА И АЗРАК (МИНУС ХАЛЛАБАД И ПЛЮС КАТРАНЭ)
Название «замки» является совершенно условным, объединяющем в себе сооружения различного типа, причем часто не имеющие ни малейшего отношения к замкам, как местам постоянного проживания аристократии, или оборонительным сооружениям. Есть ощущение, что, как и многое в Иордании, изначальное название было дано очередным романтичным профаном, которое в дальнейшем сохранилось именно в силу своей привлекательности для туристов, хотя и не имеет ничего общего с реальными объектами. Справочники говорят, что посетить все три замка, входящих в стандартную программу показа, за один день можно только на своей машине, или такси, общественный транспорт на этом маршруте не особенно развит. Самих замков разбросано по пустыне как минимум десяток, но перечисленные три из названия этого раздела входят в стандартный суповый набор туриста. Если ехать на такси из Мадабы или Аммана, можно посетить все три до обеда, если обратно ехать по другой дороге, можно посетить еще и Халлабад. Мы не посетили, т.к. еще накануне, во время другой поездки, водитель упомянул, что сейчас там не на что смотреть из-за реставрационных работ. В принципе, три посещенных выбраны именно как наиболее представительные, в чем мы убедились по дороге из Петры – встреченный по дороге «замок» Катранэ выглядел, как точная копия Кхаранэ. Цена билетов для посещения всех трех замков – 1 динар, купить их можно в любом из трех.

[Yungern]

Кхаранэ (Qasr Harraneh, Qasr Kharana)
Сооружение, которое, по предположениям (и опять эта ключевая для всей Иордании фраза!), служило постоялым двором на торговых путях (караван-сараем) и местом встречи представителей бедуинских племен. Хорошо сохранившийся двухэтажный квадрат неизвестного года постройки, но с надписью в одной из комнат на втором этаже, датированной 710 годом н.э. Снаружи именно Кхаранэ больше всего напоминает замок, но башни в нем цельные, а бойницы практически декоративные, потому что позволяют с удобством стрелять только в одну сторону. Упоминаемое псевдоисториками высокое расположение бойниц над полом, которое, якобы, не позволяло стрелять из бойниц «лучниками, меньше, чем 3 м ростом», имеет очень простое объяснение – во многих европейских замках бойницы располагались на такой же высоте и стреляли из них с настила, при этом те, кто ходил по полу, были недостижимы для выстрелов снаружи. Внутри замка абсолютная пыльная пустота и прохлада, тишина нарушается шустрыми туристами всех национальностей, целенаправленно пробегающими по всем комнатам, не глядя по сторонам, останавливающимися лишь для того, чтобы запечатлеться на фоне стены или дверного проема. Почему-то очень приятно обходить замок снаружи, он стоит посередине огромного пустого пространства и возникает приятное ощущение минутного одиночества. Одна из стен замка неоштукатурена, видна исходная каменная кладка. Интересно, осыпалось от времени, или штукатурка на других стенах современная?

Qasr Harraneh или Qasr Kharana

[Yungern]

Амра (Qusayr Amra)
Первое впечатление, которое появляется при взгляде на Амру – «млин, да это же турецкая баня!» Впечатление совершенно верное, это именно баня, как тут же выяснилось из таблички возле туристического центра и открывания справочника, который было лень почитать накануне. Постройка датируется (возможно!!!) 711-715 веком н.э. и отличается весьма фривольными по тому времени фресками, особенно с учетом распространения ислама и специального эдикта об уничтожении изображений людей. Фрески прожили 1300 в мире и спокойствии и с исламом и с эдиктом, что, имхо, означает преемственность крышевания заведения всеми власть имущими, независимо от династии и силы веры. Заведение явно служило для расслабляющего отдыха с гуриями вдали от родного очага.

Qusayr Amra


Фрагмент фрески

[Yungern]

Азрак (Qasr Azraq)
В отличие от двух предыдущих, это точно фортификационное сооружение, начало строительства которого положили еще римляне в 3 веке н.э. Расположенный недалеко от единственного в Иордании оазиса (интересно, а почему не рядом с ним?), стоял на пересечении многих караванных путей через пустыню. В начале двадцатого века использовался Лоренсом Аравийским во времена арабского восстания и последнее наступление на турок, окопавшихся в Дамаске, началось именно отсюда. К сожалению, лет через десять в этом регионе произошло мощное землетрясение, сильно разрушившее замок. Есть подозрение, что замок был перестроен арабами не очень качественно, в воспоминаниях Лоренса упоминается о том, что при закрывании двери (сделана из базальта и весит пару тонн), вся башня сотрясалась. И башни и стены выглядят собранными наспех, единственное исключение – здание с плоской крышей посередине двора. Подозреваю, что это еще сохранившаяся римская постройка. Сбоку на стене, противоположной главному входу в замок, есть выступающие каменные ступеньки, по которым можно подняться на крышу и сделать несколько кадров. Я привел фотографию, которая лучше отражает текущее состояние замка, чем часто используемая фотография входной башни с вышеупомянутой дверью.

Одновременно с замком можно посетить и оазис-заповедник Азрак, стоимость билета 7 динаров, за которые можно прогуляться вокруг маленького озера и посмотреть на птичек, если повезет, то еще и на водяного буйвола. Честно сказать, я забыл про оазис, когда мы ехали в замки, а ехать туда специально уже не имело смысла. Хотя время позволяет.

Qasr Azraq


Дверь из базальта

[Yungern]

Катранэ (Qasr Quatraneh)
Видели только с дороги, не заходили. Есть вероятность, что туристы его не посещают. Калька Кхаранэ снаружи. Только в худшем состоянии и поменьше.

Qasr Quatraneh

[Yungern]

Пришла в голову смешная мысль - о "приключениях" и эмоциях.

99% приключений в поездке - это результат плохого планирования, слабого знания языка страны и ее традиций, пренебрежения здравым смыслом, недостатка денег и опыта, отсутствия адекватной и своевременной реакции и прочие последствия не самых хороших качеств индивидуума. А веселый смех после преодоления проблем - попытка скрыть тот факт, что для большинства окружающих и для самого себя ты в тот момент выглядел, да и на самом деле являлся, полным идиотом. Или тормозом, на выбор. Как это ни печально, хорошо только то приключение, в которое залезаешь сознательно (по разным побудителоьным причинам). Или то, которое никак нельзя было предусмотреть и из которого выскочил с минимумом потерь или даже с прибылью. И с сохранившимся здоровьем и психикой.

Чужие эмоции от любой поездки могут совершенно не соответствовать твоим. У всех разные приоритеты, кому-то нужна "скрипка Страдивари", кому-то ближе "маузер Дзержинского". У кого-то болел живот, а кто-то был пьян и счастлив, до наступления похмелья утром, когда у первого как раз перестал болеть живот. Человек с тонкой душевной организацией получит больше эмоций от созерцания обломка мрамора, чем кто-то другой от целого зала скульптур. "Нельзя дважды войти в одну и ту же реку" имеет, кроме исходного и Пелевинский смысл - в одну и ту же реку нельзя войти даже один раз, потому что входят разные люди и Урал совершенно разный для Чапаева и Петьки. Важнее всего выйти из реки, даже если ты в нее и не смог зайти, но это уже к вопросу о 99% приключений.

Собственно, удачи...

[hoffy]

Одно и тоже событие в путешествии можно воспринимать, как проблему, и как приключение! Тут выбор каждого...

Спасибо за подробный отчет! А продолжение будет?

[Yungern]

Выбора восприятия вообще не существует, он определяется и опытом всей предыдущей жизни, и минутным настроением, и целями, которые обозначил перед поездкой. Можно переключить восприятие самовнушением, можно засосать стакан, сожрать что-то успокоительное/возбуждающее, а можно объединить все три подхода и добавить еще с десяток методов воздействия на психику. Но это уже реакция, а первый нервный импульс, который далее подавляется или развивается, всегда имеет положительную, или отрицательную окраску, которая зависит именно от того, чем человек является на настоящий момент бытия.

Палец, показанный годовалому ребенку, вызывает радостный смех и улыбки окружающих. Смех взрослого человека в ответ на демонстрацию пальца, отличного от среднего, чаще всего вызывает недоумение. Понятие адекватности, несмотря на свою статистическую природу, в практическом приложении имеет абсолютный характер - а кто из нас не среднестатистичен? В конечном результате, дело совершенно не в личностной интерпретации проблемы/приключения пост фактум, а в том, насколько она/оно соответствует вашим ожиданиям от поездки априори. Проще говоря, результат должен соответствовать ожиданиям, или быть лучше ожиданий. Желанная проблема - это как раз приключение. А приключение, к которому не готов - это как раз проблема.

Продолжение будет. За выходные точно доберусь до Петры.

[hoffy]

"Желанная проблема - это как раз приключение. А приключение, к которому не готов - это как раз проблема."
Супер!!! Так оно и есть!

Вспоминаю своего тренера по пеше-горно-лыжному туризму, который на вопросы участников группы "а долго идти? а что если там мы не пройдем? а если мы не успеем? а что..." безэмоционально отвечает "Будут приключения!".

Ждем продолжения! Началась активная подготовка на новогодние праздники: Иордания-Сирия.

[Yungern]

УМ-КАЙС (Umm Qais)
Город расположен на самом севере страны, в том месте, где Иордания граничит сразу и с Сирией и Израилем. Место было очень популярно у палестинцев, вынужденных покинуть родину после образования Израиля, как государства в 1948 году. Говорят, что сюда до сих пор группами приезжают палестинцы, чтобы посмотреть на бывшую родину, захваченную первыми из единобожников. Сюда же могут приезжать и сирийцы – захваченные у них Голанские высоты тоже прекрасно просматриваются прямо из исторического центра. Город, в 4-м веке до н.э. называвшийся Гедара, был изначально основан Птолемеем, одним из военачальников Александра Македонского, после смерти самогО Великого, в качестве форпоста против другого бывшего военачальника и друга, Селевка, завладевшего территорией к северу от этих мест. Слово «бывший» относится только к «военачальнику», единственные из диадохов (полководцев Александра), Птолемей и Селевк сохранили сравнительно цивилизованные отношения и не передрались сразу, как все остальные. Мир продлился не очень долго, до окончания статистически недолгой жизни древнегреческих полководцев и уже через несколько десятков лет Птолемеи и Селевкиды жизнерадостно рубились друг с другом во имя отцов, при этом явно вспоминая чью-то мать.
После них город перешел к еврейским правителям Хасмонеям, а потом к римлянам, под правлением которых он расцвел и стал одним из городов Декаполиса. Гедара произвела на свет некоторое количество известных в античные времена философов, поэтов и математиков, после чего пришли византийцы, за ними мусульмане, тогда еще даже не оформленные государственно в Омейядский халифат, после чего разбушевалась природа-мать и Гедара пала под воздействием нескольких мощных землетрясений, увенчав своими руинами тот полный бардак, который царил здесь на протяжении столетий. Ближе к нашему времени здесь обосновались турки в лице Оттоманской империи, а в начале 20-го века пришли нордически выдержанные англичане, организовавшие против нее «арабскую революцию» при успешном посредничестве Лоренса Аравийского, после чего эти территории попали под их мандатное управление.

Если к вышенаписанному добавить еще и набатеев, располагавшихся южнее, но временами забегавших и в этот благословенный регион, чтобы добавить головной боли римлянам, становится понятно, что место было крайне популярно у туристов, начиная с древнейших времен. Слава Аллаху, сейчас можно приехать сюда просто с рюкзаком, без колесниц и мечей, плащей и кинжалов. И уехать со щитом здравомыслия и посохом веротерпения, не говоря уже о рюкзаке с сувенирами, который тоже придется тащить с собой.

Но вернемся к собственно Ум-Кайсу. Посещать его стоит перед Джерашем, иначе он не произведет впечатления, которое заслуживает, все-таки Джераш и лучше сохранился и гораздо больше по территории. В нашей поездке это были первые римские развалины и, как все первое, произвели самое приятное впечатление. И вид, открывающийся с холмов на Палестинские территории и Голанские высоты, стоит нескольких минут тишины. Граница между странами проходит внизу в долине и понять, где она, удается не сразу. Дороги вьются с обеих сторон, поселки как будто соединяются друг с другом среди зелени. На холме, куда прибегают туристы насладиться видами и запечатлеться на меморабельном фото, находятся остатки бетонных укреплений, брошенных после подписания мирного договора с Израилем. В сторону реки Иордан, Галилейского моря (Тиберийского озера) и Израиля уходит старая дорога с колоннадами и почти без туристов, окруженная старыми оливами, по которой приятно пройтись одному или в хорошей молчаливой компании. Оттоманская деревня, которая стоит выше на холме, не особенно интересна ни архитектурно, ни исторически, т.к. еще около двадцати лет назад была заселена местными жителями, которых выселили в новый поселок, чтобы освободить пространство для турбизнеса. В ней находится маленький исторический музей, посетить который мы не успели, хотя и провели в этом месте полтора часа. Приятное место, вторичное по отношению к Джерашу и заполненное суетящимися туристами, которых привозят сюда с требованием быстро-быстро все посмотреть, чтобы ехать дальше, к более интересным местам. Но нам там очень понравилось, первое впечатление, как и первая любовь, остаются в памяти надолго.

Билет на сайт стоит 1 динар.

Западный театр

Колонны на террасе

Вид на Палестину (слева), Галилейское море (слева) и Голанские высоты (прямо)

Оттоманская деревня и терраса

Колоннадная улица (Decumanis maximus)

Просто колонна для туристических меморабельных фото

[Yungern]

АДЖЛУН (Ajloun)
Арабский замок, построенный в 12-м веке одним из родственников Саладдина (Салах ад Дина) на высокой горе на развалинах маленького христианского монастыря, основанного монахом по имени Аджлун. Справочники утверждают, что построен он был для противостояния крестоносцам, замок крестоносцев Бельвор стоит напротив него, на другой стороне реки Иордан, а замок Карак – в паре сотен км тут же в Иордании. ИМХО, утверждение сомнительное, весь Аджлун можно упрятать в углу Карака, который показался мне значительно больше. Хоть и в менее сохранном состоянии. Гораздо более разумным выглядит версия об установлении власти над местными бедуинскими племенами, шейхов которых пригласили обмыть новоселье в свежеотстроенном замке с последующим принудительным предоставлением им апартаментов в подвальном помещении с полным пансионом. По некоторым данным, замок все-таки пережил осаду франков, пробегавших мимо по своим святым делам.

Замок был перестроен султаном Бейбарсом в 13-м веке после вторжения монголов, в 17-18 веке здесь размещался турецкий оттоманский гарнизон, а потом в нем просто поселились местные жители до двух крупных землетрясений в начале 20 века, которые вызвали ряд разрушений и строительные работы по реконструкции до сих пор ведутся, хотя и в достаточно скромном объеме. Внутренние помещения замка, частично сохранившиеся, частично восстановленные, находятся в прекрасном состоянии и ходить по нему сплошное удовольствие. Часа хватает за глаза, чтобы не сильно торопясь пройти по расположенному внутри музею, и выйти наверх, к башням, откуда открывается великолепный вид на долину и восхититься людьми, которые таскали на эти кручи камни для строительства, а также теми, кто пытался впоследствии оспорить их право землевладения, карабкаясь наверх с криками и различным количеством железных изделий на теле и в руках.

Цена билета– 3 динара с человека. Замок стоит посещения, как образец арабского фортификационного искусства (одним из строителей был тот же, что и замка Азрак). Общая степень сохранности/восстановленности – самая лучшая из всех посещенных замков.


Замок Аджлун, снятый телевиком против света издалека

Внутренние помещения замка

Вид из замка на долину поверх разрушенных башен

[Yungern]

ДЖЕРАШ (Jerash)
Джераш (древнее название – Гераса)– это место из разряда маст-си. Как говорят местные жители, в Иордании нужно обязательно посетить три места – Петру, Джераш и Вади Рум. Под посещением Джераша подписываюсь двумя руками – достойное туристическое место. Люди жили здесь еще со времен палеолита, но история, запечатленная в камне, началась тут с эллинистических времен, 2 в до н.э. После эллинов пришли римляне, владевшие строительными навыками лучше всех на Ближнем Востоке, и их постройки составляют подавляющее большинство того, что дожило до наших дней. В Джераше есть одна забавная вещь – город состоит из исторического Джераша, населенного разноплеменными бледнолицыми туристами днем и пустого ночью, и нового, который окружает исторический центр, населенный, в большинстве своем, черкесами, убежавшими из Российской империи во времена Шамиля и кавказских войн и принудительно поселенных в Джераше турками-оттоманами. А границей между ними служит маленький, но чрезвычайно колоритный базар, в котором можно даже заблудиться, несмотря на его микроскопические, по восточным меркам, размеры. На Ипподроме, который находится непосредственно за аркой Адриана, несколько раз в неделю лениво разыгрываются сценки гладиаторских боев и неторопливо проводятся гонки колесниц. Наблюдать представление а ля натюрель не получилось, но, когда ездили на экскурсию на Мукавир и в Ум-ар-Расас, водитель показывал фильм, снятый на дивиди туристами, с которыми он посещал это представление. Забавно то, что убитых, по сценарию, гладиаторов выносили с арены за руки, а не за ноги, как положено мертвецов.

Про Джераш сложно писать, если делать это подробно, займет слишком много времени, если кратко, получится список того, что стоит посетить. Поэтому, как говорили в «Полицейской академии», давайте просто молча посмотрим и, надеюсь, вам будет так же приятно, как и мне . Вход на сайт стоит 8 динаров. Джераш – второе по значению маст-си Иордании, после Петры. Вход на сайт стоит 8 динаров. Джераш – второе по значению маст-си Иордании, после Петры.

Арка Адриана, вход на сайт

Арка Адриана и ипподром, вид изнутри

Колонны и остатки арки на колоннадной улице (Cardo)

Нимфеум (фонтан)

Нимфеум (фрагмент)

[Yungern]

Cardo, колоннадная улица

Храм Артемиды

Храм Зевса

Южный театр

Овальная площадь

[Yungern]

ВАДИ-МУДЖИБ (Wadi Mujib)
Вади Муджиб – один из заповедников Иордании, в котором находится крупное водохранилище, собирающее воду в период дождей. Его называют Большим Каньоном Иордании, по аналогии с калифорнийским собратом. Очень красивое место, Королевская дорога, на которой он расположен, сначала спускается вниз к водохранилищу, а потом снова карабкается наверх, по извилистому серпантину. Место красивое даже с точки зрения человека, который насмотрелся на горы и снизу и сверху, а у жителей равнин оно вызывает еще больше эмоций.
Перепад высоты от верхней части каньона до места, где вода, стекающая по его дну, попадает в Мертвое море – 1200 м. Перепад высоты по Королевской дороге – около 900 м, дорога великолепная, но аварийных карманов я на ней не заметил, поэтому с неисправными тормозами и слабым двигателем сюда лучше не соваться. На упомянутом выше дивиди у нашего шофера был фрагмент четырехчасовой прогулки по Вади Муджибу, честно сказать, если бы погода в те дни не упала до 20 градусов днем, я бы задумался, а не посетить ли это место, хотя любимую жену пришлось бы оставить в гостинице. В начале прогулки на вас надевают спасжилет и одним из требований является умение плавать. После этого вы три-четыре часа идете по дну каньона, периодически скатываясь по проточенным водой маленьким каньончикам, купаясь в водопадах, окруженный скалами, цвет которых напоминает Петру. Честно говоря, нигде не читал про такую экскурсию, в справочниках есть только упоминание о треккинговом 7-ми часовом маршруте по заповеднику. Для тех, кто едет в жаркое время года, рекомендую провести опрос местных жителей, в это время такой маршрут может доставить массу удовольствия. У американцев, которые снимали этот фильм по очереди, морды лица выглядели просто блаженными.

Заповедник Вади Муджиб

[Yungern]

КАРАК (Karak)
Замок был построен в 12-ом веке рыцарями первого крестового похода, но история его падения связана с Рено Шатильонским, который был участником второго похода, состоявшегося всего пятью годами позже. Инквизиция много потеряла с его отбытием из Европы. Благородный рыцарь, пользуясь отсутствием Женевской конвенции, развлекался на Святой Земле по полной – потрошил пленников, отрубал им конечности и просто сбрасывал со стены, предварительно засунув голову в деревянный ящик, чтобы они, не дай Бог, не потеряли сознания до момента встречи тела со скалами у стен замка. Как-то, несмотря на перемирие, он напал на караван из Мекки, что плохо повлияло на его взаимоотношения с Салах-ад-дином, собиравшим силы для выдворения и Рено и ему подобных носителей истинной веры. Войска Салах-ад-дина первый раз окружили Карак во время свадьбы наследника Рено и из крепости были посланы блюда с угощением для осаждавших прямо с праздничного стола. В ответ Салах-ад-дин приказал войскам не стрелять по той башне, где поселились молодожены. То ли по причине рыцарской галантности, то ли потому, что сил осаждающих было недостаточно, первый раз замок выстоял.

Через пять лет, во время битвы при Хатине, Салах-ад-дин разгромил армию крестоносцев и захватил в заложники короля Ги Лузиньяна и пару великих магистров. Рено Шатильонского, который был захвачен в этом же бою, он казнил собственноручно, во исполнение обета. Веревок со всех палаток войск Салах-ад-Дина было недостаточно, чтобы связать всех христианских пленников, продать весь этот «живой товар» работорговцам по нормальным ценам не получалось, как курьезный пример, одного из рыцарей обменяли на пару башмаков.

Замок Карак тоже был осажден и продержался всего несколько месяцев, защитники обменяли своих жен и детей на провиант, потом подъели лошадей и собак, после чего доблестно сдались на милость победителя. Впоследствии замок расширялся и укреплялся потомками Салах-ад-дина (Айюбиды), мамлюками, предводителями которых был Бейбарс, а потом и турками-оттоманами. Именно отсюда в 19-м веке убежали христианские семьи, которые поселились в то время заброшенной Мадабе.

В настоящее время замок стоит прямо среди домов и хозпостроек. Есть ощущение, что часть замка пока так и не была возвращена государству, в ней до сих пор расположены частные дома.

Фонарик, взятый с собой, упростит посещение замка, но даже без него в двух длинных параллельных подземных галереях, по которым можно пройти его насквозь, хватает света, чтобы идти без особых проблем, если чуть-чуть постоять и дать глазам привыкнуть к полумраку после яркого солнца. В некоторых галереях и комнатах, отходящих от них, тоже бывает достаточно светло, если не завалены воздуховоды, через которые проникает дневной свет. В разных источниках упоминалось о коридорах, идущих вглубь замка, парочка потенциальных мест, которые могли оказаться такими проходами, в настоящее время закрыта решетками с замками. Музей, расположенный на территории замка, достаточно скучен, как и практически все иорданские музеи, единственные музеи, достойные внимания (на мой взгляд), находятся в Аммане, в театре и в цитадели.

Посещение замка Карак стоит 1 динар с человека. Место, достойное посещения, считается, что это второй по сохранности замок крестоносцев в этом регионе, после знаменитого Крак де Шевалье в Сирии.


Замок Карак

Замок Карак, внутренняя галерея

Замок Карак, внутренние помещения

Замок Карак, наружная стена

[Yungern]

ШОБАК (Shobak)
Замок Шобак стоит немного в стороне от обычных туристических маршрутов. Хотя заехать в него направляясь из Аммана (Мадабы) в Петру не представляет сложностей и он находится по дороге, договариваться о таком посещении приходится специально, хотя он кажется естественным объектом посещения туристов. Восстановительные работы замка уже ведутся, но посещение пока стоит ровно 0 динаров, билетная касса отсутствует, хотя имеется несколько местных продавцов сувениров и гидов, предлагающих свои услуги. Замок был построен французскими крестоносцами, о чем упоминается отдельно. Забавно, что все группы, которые встретились нам в замке, были франкоязычными. Замок, во времена своего основания, назывался Монреаль, и был в значительной степени перестроен мамлюками и оттоманами, по сравнению с Караком. И разрушен он в гораздо большей степени, тем не менее, произвел очень приятное впечатление. Обзорная площадка, на которой останавливаются туристические автобусы, только что построена, думаю, что в следующем году приехавшие туда туристы обнаружат и билетеров и гидов и кафе с ресторанами.

Замок Шобак

Арки, замок Шобак

[Yungern]

АЙН-МУСА (Ain Musa)
Источник, расположенный прямо на въезде в Вади-Муса в маленьком здании с тремя куполами, обычно игнорируется всеми экскурсиями. Но это место, исторически очень значимое, по преданию, именно этот источник вытекает из камня, который пророк Моисей, ведущий евреев по пустыне к Земле Обетованной, расколол ударом посоха. Единственная вода, которую я рискнул попробовать в Иордане не из бутылки, отличный вкус и никаких неприятных последствий. Не то, чтобы я боялся пить сырую воду, дома я спокойно пью из крана, а в горах из речек и ручьев, но есть существенная разница в бактериальном составе воды разных стран и регионов, если не угадать, последствия могут изрядно подпортить впечатления от поездки, не говоря уже о графике.

Здание, в котором находится источник

Камень (в дальнем левом углу), из которого появился источник, вода вытекает в бассейн

[Yungern]

ВАДИ-МУСА (Wadi Musa)
Просто маленький город рядом с Петрой, с четким спально-едальным предназначением. Сложно назвать его среднестатистическим иорданским, потому что он вырос на туристическом бизнесе, удовлетворяя нужды и прихоти тех, чья культура и восприятие мира сильно отличались от местного арабско-бедуинского населения. Как и во всяком туристическом городе, здесь перемешались и национальности и языки, многие отели содержатся египтянами, сирийцами и палестинцами, практически все говорят на том или ином английском, есть даже те, кто опознает русские слова. Жизнь здесь, в отличие от той же Мадабы, в которой после 7-8 вечера работают только несколько ресторанов, кипит с раннего утра и, как минимум, до полуночи, подстраиваясь под график приема пищи многонациональной толпы из разных часовых поясов. Местных жителей не удивляют ни женщины с голыми ногами и глубокими декольте, ни мужики в коротких шортах. Здесь масса ресторанов, магазинчиков, прачечных, парикмахерских, сувенирных магазинчиков и всего прочего, с названиями, дублированными на арабском, или просто английскими.

Город, точнее, его центральная часть, где расположена большая часть гостиниц и ресторанов, стоит на холме, который на несколько сотен метров выше входа в Петру. Такси от Петры до центра стоит порядка 2-х динаров. Уехать из центра к Петре за эту сумму можно достаточно просто, но чтобы за те же деньги доехать обратно, может понадобиться некоторое количество времени и дар убеждения. В первый день нам заломили цену в 7 динаров, после чего мы с негодованием дошли до гостиницы пешком, на второй день без проблем удалось уехали за стандартные 2 динара, отойдя от стоянки такси на десяток метров. Лично знаю случай, когда до центра довезли от Петры за 1 динар, но девушка была очень красивая (и в целом, и с учетом местного восприятия красоты). В Вади Муса добропорядочная Иордания заканчивается и начинается смесь Египта, Индии и Средней Азии – стоит только расслабиться и вероятность оказаться кинутым резко возрастает до 100%. Гостиницы здесь тоже не блещут качеством проживания и обслуживания, редко кто задерживается тут больше одного-двух дней, а количество приезжих достигает несколько тысяч человек в день. Бюджетные гостиницы, как правило, забиты до отказа, даже наша, средней паршивости и соседняя, того же качества, но на 8 динаров дешевле, отказывали пришедшим туристам из-за отсутствия мест. Дорогие гостиницы тоже не пустуют в туристический сезон, когда я заказывал гостиницу на букинге, количество оставшихся номеров в Мовенпике и Мариотте не дотягивало до десятка. Недалеко от источника Айн-Муса, выше по склону от центра Вади-Муса, есть пятизвездочный отель, расположенный в традиционных одноэтажных домах, сделанных из камня, но полностью перестроенных под придирчивый вкус, по 170 динаров за ночь. И в нем часто не бывает свободных мест. Хотя отелей масса и, если вы не очень устали и хватает энтузиазма пробежаться по городу, комнату в бюджетном отеле найти можно всегда. Если путешествовать компанией или приезжать в город поздно вечером, лучше обеспокоиться и зарезервировать место заранее.

Про еду в Вади Муса не могу сказать ничего плохого или хорошего, кроме того, что все, подаваемое в ресторанах, адаптировано под туристов. Вопрос ублажения желудка достаточно важен, чтобы вынести его в отдельный раздел, который добавлю после Петры.

[Yungern]

ПЕТРА

Начало

Правильный совет – это попасть в Петру как можно раньше. Билетная касса открывается с 6 утра и в это же время начинает работать пропускной пункт, расположенный метрах в 100 от кассы. Кассы находятся в туристическом офисе, окна выходят наружу, а внутри есть книжный магазин и на стойках лежат бесплатные карты и брошюры. Самое первое предупреждение – не верьте картам, которые там лежат, на них показана только часть того, что стоит посмотреть! Самое удивительное, что на ней не показан Монастырь (Ад Дэйр), который является чуть ли не главной достопримечательностью Петры, во всяком случае, второй по значению после Казны. Указатель на карте показывает «Конец» на ресторане Basin, от которого и начинается эта часть маршрута. Так что самое главное, что нужно сделать перед походом в Петру – это запастись хорошей картой, описанием маршрута и достопримечательностей. Лучшая карта-схема, которую я видел – из моего же путеводителя Rough Guide, которую отсканирую и выложу чуть позже. Что касается описания маршрута, постараюсь объяснить как можно понятнее, но зрительные впечатления того, кто знает местность и того, кто попал куда-то впервые, часто сильно отличаются и не факт, что ориентиры, ухваченные взглядами того и другого, будут совпадать. В любом случае, попытка не пытка, хотя плохое описание часто хуже его полного отсутствия.

Итак, Петру можно обойти за один день и при этом посмотреть все главные и почти все второстепенные достопримечательности. Я бы взялся пройти по самому длительному маршруту за 4-5 часов, не особо запыхавшись, но не уверен, что такая идея хороша, ведь это не спортивная пробежка, а процесс погружения в ауру места и любования достопримечательностями. Но 10 часового рабочего дня вполне хватит, особенно если нет другого выхода. Причем нужно отметить, что оценка времени сделана мной на основании прогулки с женой, к которой слово «спортивная» никак не соотносится. И которая панически боится высоты, хотя именно в Петре она меня удивляла до потери речи, проходя по местам, которые дома не прошла бы и под пистолетом. Я не преувеличиваю, некоторые участки дороги к Монастырю (Monastery) и Высокому Месту Жертвоприношений (High Place of Sacrifice) даже мне внушали уважение и желание идти поаккуратнее, чтобы не поскользнуться, просто не представляю, что испытывала она.