Через границу
Ехать решили через Термез, и это была, полагаю, ошибка. Первая засада – прохождение в течение трех с половиной часов паспортных и таможенных процедур в Термезском аэропорту. В итоге наши оптимистичные планы успеть пройти границу до ее закрытия в пять вечера рухнули. Заночевать пришлось в Термезе. Вполне приличный отель нашли без проблем. В узбекских отелях принимают исключительно сомы. Рубли и доллары здесь не катят, но у таксистов можно без проблем поменять.
Рано утром поехали к афганской границе - уже к открытию таможни быть первыми в очереди. Подъехали то первыми, но нам это не очень помогло, таможню проходили почти четыре часа. Узбекские камрады долго и вдумчиво перетряхивали каждую вещь в чемоданах, прощупывали швы одежды, шарили в карманах. Имевшуюся в наличии водку-виски в объеме по примерно два литра на нос - со скрипом, но пропустили.
Пара советов: все имеющиеся деньги и технику при въезде в Узбекистан нужно скрупулезно занести в декларацию. Лучше, чтобы с собой не было книг и журналов, в ноутбуке – скачанных фильмов, фотоальбомов. Все это будет внимательно изучаться узбекскими товарищами в штатском, которые никуда не торопятся.
Мост через Амударью переехали на «специально обученном» таксисте и к двум часам дня мы вдохнули пыль Хайратона. Афганский погранпост я почти не запомнил. Весь афгани-контрол занял десять минут в каком то пахнущем гнилью сарае. Моя попытка изобразить афганскому погранцу какие то слова на языке дари была пресечена жестко: Вах, ты чё - русский язык забыл? Я в Новосибирске, в военно-политическом когда то…
Подведу итог, что проще было бы лететь прямым рейсом Москва-Кабул. Афганская авиакомпания «Ариана» летает кажется по вторникам. Пять часов и ты в Кабуле.
Мазари-Шариф
В Хайратоне нас уже ожидал добрый друг, он и подвез до неформальной столицы северного Афганистана - Мазари-Шарифа. Пейзажи по дороге не ахти какие, пустыня. Удивила железная дорога, ветка проложена от Хайратона до Мазари-Шарифа и локомотив в песках афганщины смотрится сильно. По дороге пару раз остановили на царандоевских постах, но наши явно неместные рожи не вызвали у ментов интереса. Афганские менты сильно изменились за тридцать лет, сейчас это на вид неплохо экипированные бойцы. Боевыми конями им служат не новые, но мощные Тойоты-пикапы, в кузовах - пулеметы на турелях. Бакшиш у нас не просили.
В Мазари-Шарифе поселились в гостинице рядом с Голубой мечетью. Обычная афганская гостиница представляет собой хорошо укрепленную точку. Окна - только во внутренний двор. У крепких железных ворот дежурил дедок с натертым до серебристого блеска АК калибра 7,62. Приезжим в Афганистане желательно останавливаться там, где рекомендуют знающие люди. Мазари-Шариф считается самым спокойным, если не считать Панджшерской долины, местом в Афгане, но это не повод расслабляться. Прогуливаясь по оживленному центру города, мы не видели ни одного европейца. В связи с предстоящим выводом сил международной коалиции в стране повсюду чувствуется растущее напряжение, многочисленные ранее гуманитарные миссии закрываются.
Главная достопримечательность Мазарей Голубая мечеть действительно красива. Когда мы проходили мимо выхода, как раз закончилась вечерняя молитва и народ хлынул из мечети наружу. Мне стало в тот момент слегка не по себе. Нас окружила толпа натуральных духов. Пара сотен здоровых бородатых мужиков в национальных одеждах со всех сторон глазели на нас добрыми лучистыми глазами. Они и сами видно порядком охренели, увидев позабытые русские лица, да еще и рядом с мечетью. Как пояснил сопровождающий, в Голубой мечети молятся в основном добрые мусульмане, приезжающие из дальних кишлаков, и добавил негромко, что нам шибко стоит идти погулять в другом месте.
Поездка через Саланг на Кабул
Выехали из Мазарей затемно и рассвет встретили уже около Ташкургана. В тот момент я наконец вдохнул почти забытый поразительно чистый, холодный афганский воздух. Узкое Македонское ущелье населено сейчас придорожными дуканами. Они светились уютными огоньками в густой тени нависших скал. Нашей топливной трубы вдоль дороги уже давно нет, однако в наличии опоры ЛЭП и вышки мобильной связи. Цивилизация однако.
На подъезде к Айбаку утренняя зеленка была покрыта дымкой – то ли туман, то ли печки кизяком в кишлаках топили. Сам Айбак удивил - это уже не занюханный кишлак, а кишлак с десятком многоэтажных зданий в центре. Впрочем, в остальном все также: ослы, грязные дуканы, какие то мастерские.
По дороге вглядывался, пытался обнаружить следы бывших советских постов и застав. Скажу прямо: ничего не осталось. Не осталось и остатков сгоревшей техники по обочинам, в речках. Все собрали на металлолом. Топливную трубу хозяйственные дехкане начали радостно развинчивать когда командарм Громов еще не перешел через мост.
К Келагайской долине подъехали к полудню. Я с особым волнением ждал встречи с местечком, где когда то была наша база. К сожалению, вид на долину оказался несколько затруднен желтой пыльной дымкой. На месте советского гарнизона 59-й автобригады и 395-го полка расположились американцы (пендосы). В небе над базой висит привязанный аэростат с камерами высокого разрешения. Такие аэростаты подвешены над всеми пендосовскими базами в Афганистане и заменяют им заставы охранения на окрестных высотах. Ничего не скажешь – эффективно.
Близко к американской базе не подойти, внешний периметр охраняют афганские солдаты. Вышедший к нам немолодой афганский офицер пояснил, что он бы шурави пропустил поближе без проблем, но если увидят американцы, у нас и у него будут проблемы. В общем, угостили мы келагайских сарбозов шоколадом, пофотографировали окрестные пейзажи и поехали дальше.
Доши и Хинжан проехали не останавливаясь. Каких то существенных изменений в этих селениях за последние двадцать восемь лет я не заметил. Дорожный асфальт на участке около Дошей почему то убит напрочь. Причина этому не ясна, в целом афганские дороги довольно хороши.
Местечко Душах - по-прежнему прибежище грузовиков-бурубухаек, собирающихся с силами перед решительным броском на серпантин Саланга. Знакомая многим шурави площадка – отстойник колонн рядом с холодной речкой сплошь покрыта черной грязью и рваными покрышками.
Саланг традиционно встретил снегом и морозцем. Около тоннеля мы остановились сделать фото. По дороге, натужно ревя, тянулись многочисленные бурубухайки. Тоннель так же загазован и еле освещен. Мы разговорись с двумя унылыми замерзшими сарбозами, несущими героическую службу у тоннеля. Говорят, что когда в армию нанимались, им твердо обещали уютную службу в джелалабадских садах, но видно бумаги писари перепутали. И вот они здесь оказались, по колено в снегу.
Рядом с тоннелем сохранился единственный на этой дороге памятник советскому солдату, почти полностью заметенный снегом.
Обращаю внимание интересующихся, что, несмотря на глобальное потепление в мире, собравшись в Афганистан, будь то зимой или летом, не забудьте теплые свитер и обувь. Мороз на Саланге никто не отменял.
В Джабаль-ус-Сарадже перекусили в придорожной харчевне. Пища в Афганистане в принципе не поражает разнообразием: шашлык, плов, курятина, зелень, лепешки, чай, фрукты, восточные сладости к чаю. Картошки не видел, паста не водится. Рыба - только в Кабуле (редко) и в Суруби. Кофе пить среди местных не принято, лимонад-минералка - на любой вкус. Для тонких ценителей вопроса уточняю: Si-Si уже нет. Нигде.
Спиртное, включая пиво, в стране под запретом, хотя варианты, как говориться, есть. Городской не очень религиозный афганец, возможно, не прочь усугубить водочки, но сделает это тихо, в домашней обстановке. Где берут – не ведаю, наверное, есть какие то контрабандные каналы.
Отношение к русским и американцам
К русским афганцы относятся в целом хорошо. Особенно заметна положительная реакция местных, если сразу уточнить, что ты не американец. На грудь, рыдая от счастья, конечно, никто не бросается. Но говорят примерно так: да, было дело, мы когда то воевали с вами, вы стреляли, мы стреляли, но вы дрались честно. А еще вы, шурави, общались с нами, помогали, торговали, за жизнь могли поговорить. Такое настроение у многих афганских мужчин за пятьдесят, кто помнит те годы. Хочу подчеркнуть, что война с советскими уже во многом стерлась из памяти афганцев. После ухода шурави мир в Афганистане не наступил. Моджахеды против Наджибуллы, моджахеды против моджахедов, талибы против моджахедов, американцы против талибов. Война для местных шла безостановочно все эти годы.
Доброе отношение к русским резко контрастирует с мнением афганцев об американцах. В большинстве своем местные их не любят или даже ненавидят. Основная причина ненависти не в ковровых бомбардировках и «кровавых зверствах солдатни». Здесь другое. Неся военную службу, американцы очень скрупулезно соблюдают свои уставные правила безопасности. Например, бачёнку практически нельзя подойти близко к пендосовскому воину. Тот вполне может тупо шмальнуть, оценив бачёнка как угрозу себе - в соответствии с пунктом таким то инструкции по безопасности. И шмальнет он не со зла, а скорее от страха. И никаких привычных нам диалогов типа: «что есть бача?, давай контрол…, меняй чеки» и тому подобное, у пендосов быть в принципе не может. Случаев, когда пендосы начинали беспорядочную стрельбу по всему, что движется вокруг, при малейшем намеке на опасность и просто на резкое движение, множество.
Был случай, когда под проезжавший американский бронетранспортер попал бачёнок. Собралась толпа зевак. Экипаж БТР, не раздумывая, вызвал «Апачи» (срочно!,мы атакованы талибаном!, враги окружают!), во вторых, дал по газам и скрылся. Прилетевшие «Апачи», не долго разбираясь, раздолбали толпу из пулеметов.
Рассказ дукандора:
Забегают два американца ко мне в дукан. В полной боевой экипировке, в касках, все в антеннах. Один ружье на меня наставил - страхует. Второй спрашивает: сколько вот этот товар стоит? Я ему сразу тройную цену называю. Он кидает на прилавок доллары и берет. Вот так просто берет, не торгуется! А это, ну чтобы не поговорить с человеком, не поторговаться, - для меня, честного дукандора, оскорбление. Ткнул он еще в какой то товар. Я пятерную цену ему заломил. А он опять без разговоров кидает доллары. Вот урод!
Рассказ друга:
Дело было примерно году в 1988 в центре Кабула. Заходит советский майор из штаба армии в дукан, прикупить ковер. Дукандор старый, прожженый в своем деле. Дальше такой диалог:
- Салам алейкум мохтарам, четурасти, хубасти?
- Ваалейкум ассалам командор, как дела? как здоровье?
- Да вот ковер хочу в Союз купить. Сколько вот этот стоит, уважаемый?
- Э, хуб ковер, недорого. Для тебя командор 10 000 афгани.
Майор смотрит на дукандора, хватается за сердце и медленно оседает на ковер. Дукандор видит лежащего неподвижно на ковре офицера, и ох…вает от ситуации: шурави, командор, мертвый, в его дукане. Всё... ХАД… Тюрьма. Тут сопровождающий старлей склоняется над майором и дарит дукандору надежду – вроде товарищ майор еще кам-кам живой. Дукандор бросается к майору:
- Что? Что с тобой дорогой?
- Цена… От твоей цены сердце схватило,- шепчет чуть оживший майор, открыв один глаз,
Дукандор, тоже не первый год на свете живет, начинает понемногу въезжать.
- Какую цену хочешь, дорогой?
- 3000 афгани…
Дукандор, услышав это, хватается за сердце и валится рядом на тот же ковер. Абзац.
- Бери дорогой почти бесплатно, за 8000 афгани. Не могу я с тебя, такого хорошего человека, деньги взять, - хрипит дукандор, лежа рядом с майором на ковре.
- Нет уважаемый, ни за что, не могу я такого уважаемого человека как ты обидеть, за бесплатно ковер взять. Давай за 3500.
В общем, этот диалог продолжается еще минут пятнадцать, после чего оба довольные результатом, а главное - процессом, расходятся.
Почувствуйте, как говориться, разницу.
Афганцы – гордый народ. Их до глубины души оскорбляет то, что пендосы дистанцируются от них. Поведение пендосов простой трудовой афганский народ расценивает как высокомерное чванство и трусость. Мы, шурави, были им понятнее и гораздо ближе по менталитету.
Кабул
Кабул встретил нас смогом и гарью. По сравнению с кабульским воздухом, наша Москва – курорт. Стольный град сильно изменился за эти годы. Полно многоэтажных домов. Горки вокруг города полностью, до самых верхушек застроены домишками. Появились новые широкие проспекты, но, к примеру, «окружная» дорога от Теплого стана и Хайрханы мимо аэропорта до джелалабадки такая же узкая и местами разбитая. Современные торговые центры соседствуют с привычными зачуханными дуканами.
Обстановка в городе сейчас напряженная. Все общественные здания, а особенно иностранные посольства, похожи на крепости – колючка, пятиметровые бетонные заборы. Повсюду армейские посты, пулеметчики. Почти каждую неделю в Кабуле происходят взрывы, часто подрываются смертники. Настроение у народа плохое, все ждут, что если американцы выведут войска, опять начнется полномасштабная гражданская война. Талибов часто называют экзотическим неафганским словом «пидарасы». Откуда они его знают, ума не приложу…
Иностранцев на кабульской улице практически не встретишь. Западные товарищи попрятались за бетонными заборами. На знаменитой Чикен-стрит (типа местного Арбата) покупают нехитрые сувениры редкие россияне.
Отправляясь в Кабул, запаситесь достаточным количеством наличных в долларах. Обменять на афгани можно без проблем. Карты не берите, хотя банкоматы в городе конечно работают. Все три.
Шоппинг в Афганистане пожалуй скромный. Сувениры и поделки из лазурита лучше брать на Чикен-стрит. Там все дукандоры говорят по-английски или по-русски. В Кабуле советую сшить на заказ прикольную афганскую одежду – широчайшие штаны и длинную рубаху любого понравившегося цвета. Это называется пейран-тамбон. С вас за пять минут снимут мерку и привезут готовый заказ в отель на следующий день. Тридцать долларов. Народ берет также ковры, старинные кинжалы и т.п.
Поездка в Баграм
Решение съездить в Баграм родилось у нас спонтанно. Из Кабула на Баграм ведет теперь новая дорога. Она пролегла от кабульского аэродрома, петляет между горушек недалеко от выезда на Джелалабад. Объехав сопку на окраине Кабула, мы чуть заплутали и заехали в кишлак Дехсабз. Наш афганский друг тут заметил, что кишлачёк то не очень душевный, талибский однако кишлачёк. Отсюда, нет-нет, да и РС в Кабул запулят, баловники. Разбитая пыльная дорожка, где мы ехали, плутала меж дувалов и виноградников. То тут, то там в толстых глиняных дувалах виднелись свежие отметины разных калибров, явно не гвоздем процарапанные. Мирные жизнерадостные дехкане на обочине приветливо заглядывали в салон нашей Тойоты, оценивая обстановку, так сказать. Наконец, мы вырулили на правильное шоссе. Афганский друг здесь резюмировал, что кишлак хороший, но обратно мы поедем, конечно, другой дорогой.
Догадываюсь, шурави, что не все из вас поняли, где мы ехали. Получается, что мы проехали к Баграму с противоположенной стороны привычной нам зелёнки «аминовки». Дорога проложена по пыльной ровной степи вдоль гор.
Сам Баграм практически не изменился за прошедшие годы. Пендосовская авиабаза окружена пятью поясами безопасности, муха не пролетит. «Шмель» тоже не пролетит. «Град», пожалуй, пролетит. «Ураган» пролетит однозначно. Ярусами идут бетонные стены, колючка, опять бетон, опять колючка.
На окраине Баграма я единственный раз за неделю увидел пендосов. Знающие люди предупредили, что увидеть своими глазами представителей сил международной коалиции, а особенно пендосов, в последние год-два - редкость. Они стараются не покидать своих обколюченных баз.
Встреча выглядела так. На самом въезде в Баграм располагались несколько дуканов, торгующих разным барахлом с авиабазы: досками, поддонами, старыми шинами. У дуканов рядом с дорогой раскинулся большой пустырь. Проезжая медленно по запруженной машинами и людьми дороге мимо, мы увидели пендосов. Что они делали в тот час на пустыре – Бог знает. Четыре высокие бронемашины песочного цвета стояли, развернутые кругом. Перед каждым из стальных монстров выстроились по два «терминатора». Вид воинов был весьма для нашего глаза непривычный: в полной амуниции, касках, бронниках, в черных очках, с ног до головы как новогодние елки обвешаны различными электронными приспособлениями, прицелами какими то, у каждого по две антенны торчат. Но всего более меня удивила поза этих космонавтов - крайне напряженная, одно колено чуть согнуто. Вскинутыми винтовками, зыркая через оптические прицелы, они все время водили вправо-влево. На бронемашинах безостановочно вращались башенные пулеметы. Складывалось ощущение, что на пустыре в самом разгаре смертный бой и толпы кровожадных духов со всех сторон маршируют в штыковую на этих героических американских парней. И все это на фоне солнечного дня, мирной придорожной суеты, группы гоняющих футбольный мяч бачат и спешащих на рынок ханумок.
Я было потянулся за фотоаппаратом, но друг резко оборвал меня: эти пид… сы могут стрелять на блеск оптики или просто на подозрительное движение. Вот такая вот недолгая встреча.
Джелалабад
Современная дорога Кабул - Джелалабад – великолепная автотрасса. Путь, занимавший тридцать лет назад весь световой день, мы одолели за 4 часа, и то с остановками. Кое-где вдоль дороги отдыхали в тенечке афганские армейские патрули на джипах, но в целом дорога показалась безопасной. Как всегда, навстречу тянулись бурубухайки неподражаемого пакистанского тюнинга – с деревянными резными кабинами и сплошь облепленные мишурой.
Не удержались полюбоваться великолепными видами местности вокруг водохранилища Суруби. На мой взгляд, окрестности Суруби – одно из самых красивых мест в Афганистане.
Джелалабад встретил нас январской жарой и огромной пыльной автомобильной пробкой по всему городу. В городе много недавно построенных трех-четырехэтажных коттеджей явно не бедствующих афганцев. Наверное, морковку немножко продают, виноград продают, мандаринки продают,- отсюда и деньги… В общем Аллах дал.
Хотел приобрести местный сувенир, но ничего похожего в бесконечных дуканных рядах не обнаружилось.
Купил очень вкусные гранаты. Совет приезжающим: ищите гранаты сероватого и как будто чуть сморщенного вида. Это какой-то особый афганский сорт, выращиваемый кажется в провинции Каписа: зернышки внутри бледно-розовые, без косточек. Тают во рту.
Проехали в сторону Торкхама до кишлака Самархейль - бывшего расположения нашей 66-й бригады. На месте бригады сейчас ровный пустырь. Нет ничего кроме 2-3 остатков каких то каменных строений, используемых кочевниками для хранения соломы, и помещения КПП. Поснимал немного на камеру, не отходя далеко от дамбы, набрал камешков на память для ветеранов бригады. Места талибские, поэтому, не привлекая излишнего внимания бандюков, поехали назад в Джелалабад.
Кунар по-быстрому
По всей видимости, поездка на Кунар была некой авантюрой. Пообедав в харчевне на окраине Джелалабада, мы переехали мост и оказались в уезде Бехсуд. Минут через двадцать езды по хорошему шоссе перед нами справа открылась широкая долина разлившегося Кунара. Долина Кунара красива, несмотря на январь, поля уже покрыты изумрудной травкой. Однако не покидала мысль, что каждая живописная горка в этих краях обильно полита кровушкой наших солдат.
На дороге встретили пару-тройку армейских постов, однако, никаких танков и вертолетов не наблюдалось. На вид все мирно, но проехав километров тридцать, наш афганский добрый друг и водитель буднично отметил: «Иностранцы на Кунаре это или идиоты или русские». Еще через десять километров он насупился и сказал, что не нравится ему почему то эта дорога. Мы решили не спорить с интуицией знающего человека и развернули обратно, так и не доехав до узкой части кунарской долины. Через час наша машина вновь толкалась в суматошной джелалабадской пробке.
Панджшер - мирный уголок Афганистана
В годы военной службы мне не приходилось бывать в Панджшерской долине. С изрядным уважением мы наблюдали иногда за колоннами пыльных «Уралов», поворачивающих в Джабалях на узкую дорожку, ведущую немного вверх по склону. Выехав из утреннего Кабула, к десяти часам мы были уже в крупном кишлаке Гульбахор. Дорога проходила прямо по его узким улочкам. Еще через пяток километров открылась узкая теснина входа в Панджшерское ущелье. Справа от дороги журчал мелкий Панджшер. Первое крупное селение на пути – Анава, здесь долина расширилась. Вдоль дороги регулярно встречались щиты с портретами покойного Ахмад Шаха Масуда. В Панджшере он национальный герой и абсолютный авторитет.
В долине относительно многолюдно: местные жители копаются в садиках, пастухи гонят баранов, что-то строят. На улице ходят женщины с открытыми лицами, что возможно еще разве что в Кабуле. Разбитой бронетехники и каких либо следов былого присутствия шурави я не заметил. Попетляв немного между холмов, дорога привела нас к кишлаку Руха. На окраине Рухи недавно построен приличный стадион. Встретились приличного вида здания местной администрации и полиции. Военных постов нет. Все свидетельствовало о мирной спокойной жизни. Долина живет несколько замкнутой жизнью, чужих здесь не особо привечают. Это не относится к иностранцам. Иноземцы частенько приезжают в долину. Они, как правило, посещают могилу Ахмад Шаха на холме в окрестностях Рухи. Посетили мавзолей и мы. Отделка мавзолея еще не завершена. Переговорили со смотрителем мавзолея. Этот был пожилой невысокий одноглазый и хромой мужик, в прошлом командир одного из местных духовских отрядов. Он решил остаться рядом со своим вождем до конца дней. В разговоре смотритель вспоминал, как дрался с шурави, даже в рукопашную ходил. Но это было по его словам давно, очень давно…
По дороге я старался как можно больше снимать фото и видео окрестных горок. Надеюсь, кому то из шурави мои материалы помогут опять вернуться в молодость.
Добро пожаловать в Панджшерскую долину – самое спокойное место в современном Афганистане!
И несколько рекомендаций в заключение
Путешествовать по Афганистану можно, соблюдая определенные правила:
1. Категорически не стоит ехать без надежных и опытных сопровождающих.
2. Перед поездкой найдите в интернете и выучите полсотни слов на дари. Знакомых ветеранам по армейскому прошлому выражений «буру бача!» и «дрешт бача,шурави контрол!» явно недостаточно для культурного общения .
3. Не гуляйте в сторону от дороги и в горах, особенно если там не видно протоптанных местными тропинок. Мин в Афганистане еще очень много.
4. Не стоит, попав сюда, чудить, как то: гулять где либо после наступления сумерек, искать кабак, где «можно еще посидеть и спеть «Мы выходим на рассвете», спорить с полицией, показывать средний палец солдатам, знакомиться с девушками и т.п. Если где нибудь в Турции вы можете за такие дела схлопотать штраф или по башке, в этой стране вы получите пулю. Легко. И никаких штрафов.
5. Одевайтесь с оглядкой на местные нравы. Оставьте дома шорты, лучше избегать майки с короткими рукавами, яркую одежду.
6. Девушки, оставьте идею о поездке в Афганистан. Даже в сопровождении мужчины. Есть много других прекрасных стран.
7. Внимательно отнеситесь к мнению опытных сопровождающих, планируя маршрут по стране. По состоянию на начало 2014 года, например, очень (очень!) не советую ехать в провинции Кандагар, Гильменд, Заболь, Пактика, Газни. Закрыты для иностранцев также Кундуз, Кишим и далее – Файзабад. Это не значит, что все безоблачно в других регионах, нарваться можно везде. Повторяю – спросите знающих.
На этом свои путевые заметки завершаю. Все видео из поездки смотрите на YouTube, набрав в поиске слова Афганистан 2014. Удачи шурави!
