На скорую руку переоделся в самолёте из зимнего в летнее. Правда, «из зимнего» – громко сказано, ибо тёплую куртку и шапку предпочёл с собой в тропики не таскать, а в джинсах и кроссовках я и так круглый год хожу. Вышел по холодной Москве в аэропорт, как дурачок, в двух футболках, рубашке и олимпийке. Впрочем, мне было насрать, чё там от дома до метро добежать-то. Зато это разгрузило рюкзачок, и одежды там оставалось положить совсем минимум, а общий вес взятых с собой на Кубу вещей был всего около 6 кг. Люблю путешествовать налегке, имея под рукой лишь аскетичный набор самого необходимого – это даёт гораздо больше мобильности и свободы передвижения.
В аэропорту Хосе Марти сразу замечаю стойки туроператора КубанаТур, где предлагают по конским ценам оформить медстраховку рас[***]дяям вроде меня, не оформившим её заранее. Ну, стало быть, даже если будут придираться – вернусь сюда и в любом случае в страну меня пустят. Да и не настолько кубинцы глупые, чтобы из-за каких-то формальностей лишаться целого туриста с валютой. А пока прикидываемся шлангом и идём мимо.
Встал в очередь на иммиграционный контроль. Там сидит огромный негрила средних лет с таким, внимательным очень взглядом. Негрилу я сразу про себя окрестил Шакил О'Нилом. Подхожу к нему, вооружённый прослушанными видеоуроками Николая, и с наглой уверенной рожей на лице говорю свою первое направленное и осмысленное предложение на испанском: «Буэнос диас, сеньор!». Мол, ты не думай, Шакил, я тут подготовился. Но как-то совсем неожиданно обнаруживаю, что на этом мои знания испанского немного того, истощились. Не осилил амбразуру самоуверенный юнец. Пришлось объясняться на английском, мол, мы тут в вашу страну немножко прилетели, не изволите ли впустить, а у меня тут как раз паспорт и иммиграционная карточка, выданная в самолёте, завалялась. Шакил усмехается. Спрашивает, чё правда чтоли из России, первый ли раз на Кубу занесло, листает паспорт (а американская виза у меня в прошлом паспорте осталась, не придраться), интересуется был ли в последнее время в Африке, был ли кто-то из друзей-родственников в Африке (это они так Эболы, видимо, боятся) – а про медстраховку даже не вспомнил. И на обратный билет ему было тоже насрать, даже не поинтересовался имеется ли, чё когда. Потом Шакил просит посмотреть в камеру и в конце фирменным нигерским пропитым акцентом произносит заветное: «Уэлком ту Куба!» Ну я ему, стало быть, «Грасиас, сеньор» – мол, с вашим испанским мы ещё повоюем, у нас имеется ещё порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. И прошмыгнул в открывшуюся калитку.
Итак, мы ещё в аэропорту, но уже официально на территории государства Куба, в социализме, к ручной клади вопросов нет, какие там к моим убогим пожиткам могут быть вопросы, только если почём трусы брал. Далее толпа моих менее удачливых соотечественников кукует у ленты выдачи багажа, а я с победоносным видом подчёркнуто неспешно дефилирую мимо тех, кто изо всех сил торопился вскакивать со своих ж[***]помест сразу после приземления самолёта и наводил суету словно на пожаре – мне-то даже взять нечего, у меня весь багаж всегда на плечах, поэтому я в любом случае быстрее всех.
Прямо у выхода из зала прилёта социалистического аэропорта сразу же видим кучу капиталистических излишеств, представленных в виде шумного галдящего многоголосия толпы сеньоров с табличками, в основном на контрреволюционном английском языке. Тут тебе и всевозможные такси, и отели, и давай просто помогу по дружбе, ну вон хоть сумку донесу всего за пару песо. Нет, благородные сеньоры, отъ[***]тесь, да и песо у меня всё равно пока нет. Надо осмотреться в аэропорту, выйти и сделать первый кадр.
У меня вообще повелось нечто вроде маленькой традиции: в новой стране первый кадр всегда делать сразу с порога дверей аэропорта. Мол, вона какими пейзажами нас тут встречают. На Кубе это оказались пальмы в сумерках. Картину дополняли небольшая духота (после ноябрьской Москвы она даже приятна), людское мулато-негритянское многоголосие, звук отъезжающих такси и очень шумные сверчки, прям ну очень. В общем, весело тут, живенько. Не пропадём, наверно.
В первую очередь надо найти обмен валюты – монеда камбьяр по-ихнему. Нашлись эти камбьяры как раз на улице, по бокам от выхода из здания аэропорта. И нашлись по наитию: надпись «moneda», как вы понимаете, тут же проассоциировалась в мозгу с таким родным нашему уху словом «money». Ну а «cambiar» – это мы что-то такое видели в футбольных трансляциях чемпионата Испании: там при замене игроков всегда высвечивают титр с надписью «cambio» – замена. Ещё оттуда же сразу вспоминается «tarjeta amarilla» – «жёлтая карточка», «tarjeta roja» – «красная карточка». Соответственно, путём нехитрых логических выводов понимаем, что тархета – карточка, амарилья – жёлтая, роха – красная (жёлтЫЙ, соответственно, амарильО, а краснЫЙ – рохО). И у сборной Испании по футболу прозвище «ла фурия роха» – красная фурия, это общеизвестно – стало быть, всё сходится. Да я не так безнадёжен! Вон, оказывается, как полезно увлекаться футболом. Всё когда-то может в жизни помочь. Ну чё, идём к камбьяру, смотрим обменные курсы.
Дарю лайфхак: на Кубу лучше ехать с наличными евро. Рубли вам тут не поменяют, а если у вас доллары, то с вас во время обмена аккуратная кубинская тётенька в будке камбьяра возьмёт ещё дополнительный налог в 18%, просто из-за пламенной любви кубинского правительства к американцам и их заполонившей мир валюте. А вот на еврики такой беспредел и грабёж средь бела дня не распространяется, меняйте, дорогие гости, сколько вздумается, всегда рады, только не забудьте в нашей стране побольше денежек оставить. Можно ещё, конечно, приехать с банковскими карточками, и банкоматы на Кубе даже есть (наверно штук 50 по всей стране), и даже в аэропорту Хосе Марти они имеются. Но я ими пользоваться не рискнул, справедливо рассудив, что ну какие могут быть в совковой стране, да ещё с карибским по[***]стичным менталитетом, банкоматы? Наверняка ведь половина не работает, половина от оставшейся половины жуёт карточки, потом ещё в Россию звонить (а я наоборот хотел на две недели телефон отключить нахер), да даже если просто наши банки из любви к искусству, без предупреждения, заблокируют карту при первой же подозрительной транзакции в далёкой непонятной стране? Они любят это дело. Расплачиваться картой за покупки тоже практически невозможно, просто по причине отсутствия инфраструктуры для этого, ну может быть кроме самых-самых пафосных мест Гаваны. В общем, сами кубинцы по старинке пользуют наличку всегда и везде, вот и ты делай как все, не вы[***]вайся. Они тут давно живут, им лучше знать. Карточку следует иметь разве что просто для экстренного запаса бабла, в том случае, если всю наличку украдут.
Ну вот достал я, значит, свои еврики, встаю в очередь к одному из целых двух камбьяров на выходе. Кудаж в социализме без очередей-то на каждом шагу? Пока стоим, тут уместно рассказать читателю о местной валюте. Вернее, валютах.
Главная особенность кубинских денег заключается в том, что местных валют аж две. Одна, собственно, как бы для местных жителей, другая как бы для иностранцев. Но на эти условности все в общем-то давно забили, по факту и те, и другие вполне могут пользоваться обеими валютами, это не такая уж большая проблема.
Валюта для местных называется песо кубано (кубинский песо, CUP), она же монеда насьональ (MN, так и переводится: национальная валюта). Она основная, гораздо более распространённая в стране, имеет свой плавающий курс, регулируемый кубинскими властями, и вообще выполняет все стандартные функции внутренней валюты. Как и в любой полузакрытой соцстране, внутренняя валюта очень сильна и стабильна внутри государства, за счёт расширенных полномочий правительства по её регулированию, но за пределами страны – просто фантик, ибо ни во что всерьёз не конвертируется и никак не подвязан к мировой экономике. В монеда насьональ простые кубинцы получают зарплату от государства (естественно, частного бизнеса по сути нет, практически все рабочие места – государственные, зря социализмом назвались чтоли?), в ней все цены в подавляющем большинстве торговых точек. Правда, торговых точек в стране в целом не так много, гораздо меньше чем при капитализме – потре[***]дство здесь никто не навязывает, и не дают в этой стране расцвести буйным цветом спекуляциям, торгашеству и барыжничеству. Кроме того, магазины, торгующие за песо для местных жителей, обычно спрятаны от основных туристических рельс, по которым положено ходить иностранцам.
Валюта для иностранцев называется песо кубано конвертибле (конвертируемый кубинский песо, CUC), он же кук, он же «сэ-у-сэ», как его иногда называют местные. Хотя чаще так и произносят: «кук». Привыкли уже. Курс этого кука постоянно и жёстко привязан к доллару в соотношении один к одному. По правде, кук – суть американский доллар и есть, просто бумажки другие, чтобы никто не догадался. Ну некомильфо гордым кубинцам пользоваться вражескими зелёными президентами. Однако же, миром правит капитализм, и устроен он так, что если ты хочешь хоть что-то получать из внешнего мира и его достижений, от доллара тебе никуда не спрятаться. Кубинцы же, как мы помним, на карте мира являются небольшой вытянутой сосиской, не то что огромный розовый слон Советский Союз – а значит, для них производить самим внутри страны абсолютно все товары и услуги, чтобы себя полностью обеспечивать и поддерживать прожиточный минимум, да ещё убеждать население что оно самое счастливое, довольно проблематично. Территорий с людскими ресурсами не хватит. Чтобы импортировать недостающее – приходится это недостающее покупать за какую-нибудь общепризнанную в мире валюту. А где её получить, если у тебя внутри страны закрытая государственная экономика, основанная на собственных фантиках? Можно экспортировать ром и сигары – наиболее популярные в мире кубинские товары. Но это тебе не нефть, с продажи которой получал инвалюту СССР – на одном роме поддерживать более-менее сносный уровень жизни не получится. Поэтому, самый основной сравнительно честный способ добычи валюты для Кубы – легально отнимать эту валюту у туристов, при любой возможности. Чем кубинское правительство активно и занимается. Поэтому цены на Кубе для иностранцев, в конвертируемых песо, очень дорогие, легко встанут в один ряд с Москвой и самыми развитыми странами запада. Для гостей страны существуют специальные магазины и рестораны (в которые простых кубинцев далеко не всегда могут впустить), отдельный транспорт, отдельные отели, музеи, экскурсии и т.д., где цены в несколько раз (а иногда и в десятки) выше, чем аналогичные товары и услуги для местных.
Вообще кубинская экономическая система весьма напоминает советскую, с той лишь разницей, что СССР получал валюту, торгуя с миром собственной нефтью. Кубе же с природными ресурсами повезло гораздо меньше – одни пальмы с кокосами да лианы с москитами. Хорошо хоть сахарный тростник есть, можно ром гнать. Но и в СССР при этом тоже были и магазины «Берёзка» для иностранцев с ценами в валюте, и гостиницы «Интурист», и инвалютные (читай, конвертируемые) рубли.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Берёзка_(сеть_магазинов)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Инвалютный_рубль
Сам я родился в 1989 году, то есть в Советском Союзе практически не жил и ничего оттуда не помню, но манил он меня всегда. Всё же, что ни говори, а формально именно он, а не Россия, моя Родина (тут, для пущей атмосферности, должна начать играть песня группы ДДТ «Рождённый в СССР»). Поэтому всегда с большим интересом читал разные источники про то, как там всё было устроено, любил слушать рассказы и споры старших соотечественников по поводу вот этой всей вечной темы, а когда жилось лучше, ах какое замечательное тогда было время, а может и замечательное, но сука, очереди и дефицит за[***]ли, а зато заводы работали и всё для нас производили, не то что сейчас, а зато сейчас посмотрите как полки ломятся от товаров, а зато раньше хоть и не было изобилия, но всем всего хватало, никто не бедствовал, а зато сейчас заграницу легко можно ездить, а раньше железный занавес и хер с маслом, и так далее, далее, далее... Куба такую возможность, побывать в натуральном совке, даёт. Понятно, что буду я там не со стороны местных жителей, глазеющих на богатеньких иностранцев и гордящихся подаренными жвачками и брелками, и ощущающих себя перед ними вторым сортом – а уже самим таким богатеньким иностранцем, с лощёным видом раздающим конфеты местным жителям.
Теперь, прежде чем двигаться дальше, давайте договоримся о терминах, чтобы не путать две кубинские валюты. Монеда насьональ, валюту для местных, дальше в отчёте я буду называть просто «песо». А песо конвертибле, валюта для иностранных богатеньких охламонов, в дальнейшем будет именоваться «кук». Договорились, зафиксировали.
Сегодня по внутреннему кубинскому курсу за 1 кук дают 24 песо. Средняя зарплата на Кубе где-то между 300 и 500 песо. По крайней мере, такое впечатление сложилось у меня. Нетрудно посчитать, что в реальной валюте это всего около 15 долларов в месяц. Таким образом, Куба относится к списку тех беднейших стран мира, где живут меньше чем на доллар в день. В Гаване, конечно, зарабатывают побольше, а чем дальше от неё на восток – тем заработки поменьше. Но в целом доходы у всего населения довольно равномерно распределены, то есть все примерно одинаково нищие, как было и в Советском Союзе. Если бы даже на Кубе не существовал для местных жителей железный занавес (а выехать из страны кубинцам без уважительной причины нельзя), они всё равно вряд ли бы массово ехали зарубеж – просто потому, что никаких денег честным трудом на это не соберёшь.
Но вообще кубинский уровень жизни, как и советский, довольно сложно высчитать объективно. Всё зависит от того, с какой логикой смотреть. Даже отбросим сейчас то, что далеко не все капиталистические страны богаты и благополучны – в мире, которым правят корпорации, каждой стране отведено своё место в иерархии, которое практически невозможно изменить. Ведь даже в «богатых» капиталистических странах люди зачастую горбатятся всю жизнь на то, чтобы купить жильё, или выплатить за него кредит, и очень боятся из-за этого потерять работу. А в «бедной» социалистической Кубе, как и в СССР, жильё положено всем бесплатно. В «богатой» Америке врачи настолько высокооплачиваемы и медицинские услуги настолько дороги, что треть населения до сих пор не может позволить себе медицинскую страховку. В то время как на Кубе медицина полностью бесплатна. Можно спорить о её качестве и условиях (несмотря на все рассказы о высоком уровне кубинской медицины, не думаю что она лучше, чем бесплатная государственная медицина у нас в России. Хотя для карибских стран это всё равно уровень очень высокий), но факт остаётся фактом: государство взяло на себя ответственность за то, что оно тебя вылечит, поставит на ноги и не даст умереть. Оно гарантирует это просто по факту твоего рождения. Это уже не говоря про прочие прелести (ставить тут кавычки или нет, каждый выбирает сам) социализма, такие как бесплатные талоны на некоторые группы товаров.
Кроме того, кубинцы, чтобы заработать, конечно же делают то, что в Советском Союзе называлось словом «крутятся». Кто-то тащит со своей фабрики разные полезные мелочи и втихаря продаёт, кто-то, как таксисты, возит иностранцев и не включает счётчик, что означает что вся плата за проезд в куках отходит в карман таксисту. Кто-то изо всех сил старается понравиться иностранцу, выходит за него замуж, получает возможность выехать из страны и потом шлёт родственникам финансовую помощь. Ну, вряд ли русским людям, самим пережившим совок и 90-е, всё это нужно рассказывать, как при недостатке денег можно «крутиться».
Подходит моя очередь в камбьяре менять деньги. На свои евро получаю в куках чуть больше, по курсу 1 к 1,18. Теперь неплохо бы обзавестись и песо. Раньше на Кубе это было проблемой, а сейчас можно прямо тут же, в камбьяре, обменять полученные куки на песо. Я вернул кассирше 10-куковую бумажку, произнеся «монеда насьональ, пор фавор» – и мне было выдано вместо них 240 песо, больше половины средней зарплаты обычного кубинца. В общем, жить тут можно невероятно дёшево, если знать места. А также хорошо знать язык и уметь косить под местного.
Но пока что за версту видно, что я типичный светловолосый бледнокожий юма – это жаргонное кубинское словечко, обозначающее иностранца в пренебрежительном тоне. Юма – это что-то вроде заморского лошары, наивного туристического мяса, который мало ориентируется в местных реалиях и которого надо разводить на бабло. Ну, кубинцы таких и пытаются разводить на каждом шагу, благо язык у них подвешен.
Итак, деньгами обзавелись, впринципе больше ничего и не надо – можно двигать из аэропорта вглубь страны. Куда именно? Планов у меня не было совершенно никаких. У меня ничего нигде не было забронировано, никто меня не ждал, я ни перед кем не имел никаких обещаний или обязательств, и вообще нахер никому здесь не сдался. А обратный самолёт только через 2 недели. Делай, что хочешь! Совершенная, идеальная, просто таки сферическая свобода в вакууме. Воля! Кто-то скажет, что идиот, а у меня крылья вырастают за спиной в предвкушении.
Пока менял валюту, очень быстро стемнело, как всегда и бывает в тропиках. Буквально 20 минут от светлого дня до полной темноты. Гуляю вокруг освещённого аэропорта, осматриваюсь – ну, нормально тут так. Пальмочки, всё яркое, летнее, на контрасте с московской ноябрьской серостью всё смотрится особо свежо. Только никаких автобусов или тем более аэроэкспрессов не видно. Зато такси из всех щелей. Наверно специально, чтобы, значит, с самого начала с незадачливого туриста брать по максимуму. Ну, тогда надо брать такси и не заморачиваться. До Гаваны 25 километров, поездка стоит 20-25 куков, как договоришься. Ну, в высокий сезон борзеющие таксисты и тридцаточку могут брать с ничего не подозревающих юм за милую душу. Правда, в Гаване оставаться пока не хочется. Я твёрдо решил, что страну надо начинать познавать с провинции, где попроще, с самых низов. Чтобы никакого гламура, только хардкор, чтобы сразу было видно: с чего начинали и к чему пришли. Не испытав голода, не поймёшь всю радость сытости. Не побывав на войне, не будешь по-настоящему ценить мир. Точно так же, не побывав в глубинке, не прочувствуешь всю мощь столицы. Это к любым странам и временам относится. А уж Гавана от нас не убежит и в конце поездки, когда будем улетать – не торопясь исследуем город. Поэтому что? Правильно. Едем на какой-нибудь гаванский вокзал. Решено. Так-с, какие там есть вокзалы? Спросим у путеводителя.
Есть железнодорожный. Но железная дорога на Кубе – штука не только некомфортная (мы в этом деле не особо привередливы), но и очень ненадёжная. Поезда почти всегда опаздывают, а могут и вообще не отправиться – для Кубы это в порядке вещей. Теперь автобусы. В общем-то, среди национальных перевозчиков всё обстоит примерно так же, разве что для иностранцев действует специальная автобусная система «Виасуль», очень похожая на американские «Грейхаунды». Здесь нехитрые, но вполне комфортные китайские автобусы курсируют между всеми основными городами острова ежедневно и вовремя, их можно бронировать заранее, у них даже есть свой непозорный и поддерживающий актуальную информацию сайт – http://www.viazul.com , что для Кубы редкость. Стоит такая кубинская роскошь во много раз дороже, чем автобусы для простолюдинов-кубинцев. В Гаване вокзалы разных перевозчиков находятся в разных местах, в других городах, как правило, вокзал один и работает для всех. Нам, стало быть, сейчас нужен вокзал для иностранцев – терминаль Виасуль. Находится этот терминаль в довольно отдалённом от центра города районе Нуэво Ведадо, где по ночам лучше особо не ходить.
Вступаю в диалог со скучающим возле официального жёлтого моторомобиля лысым мужиком:
— Буэно, сеньор. Терминаль Виасуль, бэйнте кук.
Кто не понял, это переводится, мол, здрав буде боярин, даю тебе 20 куков в зубы и поехали уже, мил человек, на эту вашу автостанцию для басурман.
— Бейнте? Бейнте уно! – лыбится лысый.
— Но, бейнте – парирую с такой же улыбкой я.
Ну он конечно согласился. Окей, сели. Едем. Машина не помню какой модели, но новая, хорошая, комфортная иномарка, что для Кубы совсем нехарактерно. Наверняка закуплена государством по какой-нибудь правительственной программе, чтобы с комфортом возить из аэропорта иностранные ж[***]пы. Таксист по-английски знает слов восемь. Для Кубы это ещё неплохо, видно что чувак иностранцев возит. Я по-испански знаю примерно столько же. Пытаемся разговориться, но быстро напарываемся на языковой барьер.
— Де донде? Ю фром, фром? Ке паис? Канада, Алемания, Франсия? – активно жестикулирует таксист, пытаясь вкраплять знакомые английские слова.
— Русия! – гордо вычеканиваю я.
— О, русо! Товариззз! – смешно протягивает мой собеседник – Русо товариззз!
Дело в том, что ещё со времён СССР кубинцев научили, что у нас в стране все называют друг друга «товарищ», в чём они и уверены до сих пор. Правда, звук «щ» для кубинца – что-то нереальное, существующее за гранью возможностей человеческого произношения. Они его просто неспособны воспроизводить. Поэтому, получается у них всегда довольно забавно, «товариззз». Как я не пытался таксиста учить правильно произносить это слово, он так и не смог, вроде даже и не понимал в чём проблема и почему я всё время пытаюсь его поправить. По его мнению, он всё произносил ровно так, как я, и разницы не видел.
— Примера эн Кува? – я сначала не понял, что такое «энкува», но потом до меня дошло, что в испаноговорящих странах практически нет различий между звуками «б» и «в». Вот и кубинцы произносят что-то среднее между этими звуками: Куба – Кува, Авана – Абана, Виасуль – Биасуль. И пишут зачастую как взбредёт. Если в англоязычных вариантах Авана практически везде пишется как «Havana», то в испаноязычных гораздо чаще – «Habana». Даже фамилию на билете, например, «Ivanov», они могут написать как «Ibanob».
— Си, примера эн Кува – ага, впервые на Кубе, говорю.
— Соло?
— Соло, си, соло – ты ж сам видишь, что я один. Впрочем, кубинцу совершенно неважно что он видит, он всё равно будет спрашивать и трещать с тобой. Пусть даже и ниочём, пусть даже ты понимаешь его испанские слова не с первого раза и с большим трудом, да и вообще кто бы ты ни был, он всё равно будет с тобой трещать – просто ради самого удовольствия потрещать. И тут не в таксисте дело, вся нация такая. Кажется, если бы вместо меня он вёз труп, он бы и с трупом трындел всю дорогу. Впрочем, меня это никак не напрягало, наоборот, вызывало интерес.
Разговаривая в таком духе с таксистом, я не забывал пялиться по сторонам. Пялиться было особо не на что, кругом уже кромешная, чернющая тропическая тьма, никаких огней домов нет, ибо едем за городом, а дороги на Кубе практически не освещаются, в салоне таксист тоже свет вырубил. Да и встречные/попутные машины попадаются крайне редко – владение автомобилем среднестатистическому кубинцу не по карману. В кромешной тьме спасал лишь тусклый свет от наших фар. Тем неожиданнее были появлявшиеся очертания различных фигур. Вот мы едем себе, едем, хренакс! Сбоку гужевая повозка с лошадью цокает. Потом хренакс ещё раз – пронеслись мимо крестьянина какого-то в сапогах, который бредёт по обочине с палкой не плече, а на палке мешок-узелок привязан. Колоритно. Вот какая-то куча лежит прямо на дороге, которую мы объезжаем по встречке вообще не парясь, всё равно кроме нас и темноты вокруг ничего нет. Дорога из аэропорта, кстати, вполне неплохая, по ощущениям езды в темноте – ровная, хотя кое-где в свете фар и трещины видны.
Вся эта ситуация была немного не по себе, потому что я же ничего вообще не контролировал. Мало ли, куда вздумается этому лысому таксисту, заговаривающему зубы, меня отвезти, я ж вообще не знаю куда тут чего, да и кругом такая темень и безлюдность. [***], ну вот чего дома-то не сиделось, или в Египет не ехалось, как всем нормальным людям?
Во, вроде бы в город вьехали. Вывеску вижу – «Институто Политекнико». Ну, слава Аллаху. Хотя шибко лучше не стало, огней вокруг всё равно крайне мало, то ли по промзоне какой-то едем (вон здание какое-то длинное, несколько этажей, с разбитыми стёклами), то ли это у них постоянно так электричество экономят. Проносимся мимо автобусной остановки – она ярко освещена, и на ней стоит очень много чёрных людей, человек 70. По лицам видно, долго уже стоят. А мы дальше в темноту поехали.
Свернув с большой магистрали, совсем недолго попетляли по маленьким улочкам и приехали. Терминаль Виасуль в столице страны оказался совсем маленьким и неосвещённым двухэтажным зданием, утопающим в зелени в кромешной тьме – никогда бы не подумал, что это автовокзал. Автовокзал города Ярославля по сравнению с ним – просто огромный узловой транспортный центр. Зашёл на первый этаж в микроскопический холл, там на стене висит замызганное расписание, заполненное маркером от руки, а за столом сидит толстая чёрная кубинка и весело [***]дит с кем-то по казённому телефону. Ну а чё ещё делать-то, на работе же связь бесплатная - козырное преимущество по местным меркам, надо пользоваться. На меня у толстухи абсолютно ноль внимания.
Потупил в расписание, посмотрел куда можно в ближайшее время уехать. Сейчас почти 7 часов вечера, из самого ближайшего – в 20:30 отправляется ночной автобус до Ольгина, почти через всю страну. Едет 12 часов и в 8:30 утра прибывает в конечный пункт, будет уже вовсю светло. Не, светлое время суток терять в автобусе не хочется, рассветает тут в 6 утра и темнеет очень рано, нужно постараться за день как можно больше успеть. Но этот автобус по дороге останавливается и в других городах. Ночью мне в них делать нечего, но есть ли какой-нибудь город, в который этот автобус прибудет прямо на рассвете? Есть. В 5:30 утра автобус делает остановку в Камагуэе, весьма крупном городе в центральной части страны. Очень даже крупном, третий по величине город Кубы. Не, ну этот город по-любому надо посетить, да и так замечательно он ложится в расписание. Ну, значит решено, едем в Камагуэй. Он и станет нашим первым кубинским городом – этакое путешественническое лишение девственности.
Говорю чёрной тётке, мол, мне компрар тикет а Камагуэй. Много хочешь, говорит, чтоб на Кубе да прямо тут сразу билет купить? У нас так не принято. [***]дуй аррива (это наверх по-ихнему), на второй этаж, вот лестница видишь ведёт, не просто же так она тут, а от меня мол отстань, я тут просто так сижу, пизжу с подругами по телефону. Ты мне тут нахер не нужен.
Ну чё делать, я пошёл аррива. Там совершенно пустой зал ожидания с железными креслами, только в углу сидит какой-то мужик в голубой казённой рубашке и втыкает в телик. Судя по всему, водитель. Отвлекаю уже его: дискульпе, сеньор, где тут у вас можно компрар тикет а Камагуэй? Мужик говорит: «Так вот же!» – и указывает на пустой стол с древним компьютером и ещё более древним принтером для печати накладных. И дальше втыкать в телик.
Ну офигеть, чё. Так-то до автобуса ещё полтора часа, канеш, так что кто-нибудь может и появится на рабочем месте. А хрен ли ты хотел, беленький привыкший к порядку и ответственности европейчик? Чтоб всё всегда работало? Ха-ха. Здесь тебе не там, здесь Карибы, другой мир. Привыкай. Тут всё так.
Побродил по залу ожидания, вижу за стеклянной витриной магазин с едой. Идём в магазин... не, не идём, хрен там, закрыто. Зал ожидания ведь пустой, ближайший автобус нескоро – естественно продавщица куда-то ушла. Остаётся осматривать магазинчик через витрину и облизываться. Цены конские, больше сравнимы с московскими аэропортовыми ценами на жрачку. Ну так оно и понятно, терминаль Виасуль – место скопления иностранцев, а с них надо драть по полной. Г[***]носэндвич из хлеба и засунутого в него куска варёной колбасы сомнительного вида стоит 2 кука.
Тут замечаю как в углу, из дверей туалета, появляются две фигуры. Вернее, слышу их задолго до появления, ибо болтают между собой очень громко и эмоционально, так очень типично для испаноговорящих, явно получая от этого удовольствие. Как оказалось, это как раз билетёрша и продавщица магазина. Подхожу, требую своё компрар тикет а Камагуей. Кассирша говорит, мол, автобус ещё нескоро, я ещё не смотрела есть ли свободные места, подходи потом – и обратно болтать. Все мои попытки всё-таки побудить её подойти к рабочему месту и выполнить свои обязанности ни к чему не приводили, отмахивалась как от назойливой мухи – не сейчас, ещё много времени, подходи потом. Ну прекрасно.
Делать нечего, сажусь в зале ожидания на железное кресло, открываю путеводитель. Кстати, чё там пишут про Камагуэй? Опасайтесь, пишут, хинетерос – это такие приставучие типы и хулиганы, главным смыслом существования которых является обман и нажива на глупеньких иностранцах. Они, конечно, особо не убивают и не калечат (на Кубе вообще за преступления против иностранцев всё очень строго), но что-то своровать, выпросить, развести на бабло или доставить любые другие неприятности накрахмаленному европейчику могут запросто. В общем, гопники по-нашему.
В Камагуэе хинетерос, по мнению авторов путеводителя, особенно много, могут ехать на моцике и вырывать у незадачливых юм фотоаппараты, сумки и т.п. Ну охренеть, Женечка, ты особо талантлив в выборе городов для начала прощупывания страны. Впрочем, я как-то уже настроился на Камагуэй, так ведь удобно он лёг в плане расписания, да и билетёрше уже сказал куда еду. Этот город на рассвете только и ждёт меня не дождётся, такого красивого. И только я там и нужен. Теперь уж, если не поеду, сам себя уважать не буду. Совесть поржёт надо мной и будет потом попрекать, что тут же слился, при первых же слухах об опасности. А свою совесть, эту суку и тварь, я хорошо знаю: не отстанет ведь потом долго, сверлом нутро сверлить будет, и повторять, что всё самое интересное зассал увидеть. В общем, пофиг, была-не была. Я ведь человек рисковый. Настолько рисковый, что даже флэшку небезопасно извлекаю из USB-порта. И вдобавок [***]нутый, раз уж оказался сейчас в этой точке мира в таких обстоятельствах, и сам не знаю для чего. Камагуэй, так Камагуэй. Это сначала будет страшно, когда боишься, а чего боишься – непонятно, даже сформулировать не можешь. Наверно, на самом деле боишься просто неизвестности. А на месте, когда все опасности уже будут известны и встанут перед тобой в полный рост – будет не так страшно, знаю, сто раз так делал. Там всё и разрулим потихоньку.
Между тем, зал ожидания постепенно начинает наполняться людьми. Причём не только иностранцами, но и кубинцами. Не простыми, конечно, а принадлежащими к той касте, каковую в СССР называли номенклатурой. В общем, зажиточная правящая элита и члены их семей, популярные певцы, спортсмены и другие знаменитости, у которых есть деньги и которым доступно всё то, что недоступно обычным кубинцам. Например, такая понтовая возможность, как ездить в одном автобусе вместе с иностранцами. Любая социалистическая страна неизбежно порождает такой класс людей.
Среди подобного общества замечаю кубинскую белую супружескую чету лет 60-ти из московского самолёта, сидевшую прямо передо мной. Поулыбались друг другу, ну и сели разговаривать, мол кто такие, откуда куда зачем. Женщина (имени к сожалению не запомнил) оказалась не кубинкой, а болгаркой – болгарские женщины вообще внешне очень похожи на белых кубинок. Такие же темноволосые, с круглыми чёрными глазами, с такими же «испаноподобными» морщинами на лице. При этом, женщина оказалась очень позитивной и общительной. Искренне обрадовалась, что я русский, и перешла на вполне понятный русский язык. Рассказала мне историю своей жизни. Родилась на Чёрном море, в Варне, изучала в школе русский язык, училась в институте в Софии. Происходило всё это ещё в то время, когда Болгарию с СССР связывал Варшавский договор. А значит, друзья Советского Союза (например, кубинцы) автоматически становились и друзьями таких стран, как Болгария. И кубинские студенты приезжали учиться не только в Москву, но и в Софию. За одного из таких студентов в итоге и вышла замуж моя собеседница, а он так и остался жить у неё в Болгарии. С большой теплотой вспоминала то время, когда все мы дружили народами. Говорит, жилось тогда гораздо лучше. Сейчас в Болгарии, по её словам, наступил бардак и безысходность, коррупция зашкаливает, вступление в ЕС не дало стране ничего хорошего, наоборот, вся молодёжь стремится уехать в западноевропейские страны на заработки, а её Родина умирает, они чувствуют себя никому не нужными, третьесортными людьми. При СССР, говорит, такого не было, всё работало, развивалось, промышленность была, какие-то международные связи и отношения строились, болгары гордились своей страной. А сейчас вся Болгария распродана и похерена, никому ничего не нужно. И европейцам не нужно. Они от Болгарии требуют много, соблюдать их стандарты во всём, а сами ничего не дают, хоть и разговаривают всё время про какие-то инвестиции. А на деле смех один, а не инвестиции. Мечтает, чтобы СССР когда-нибудь возродился в новом, современном виде, устранив все прошлые ошибки, но уже не надеется это время застать. С большим уважением относится к русским и к России. На это (сделаю отступление) мне, кстати, в жизни почему-то везёт. Вот вроде говорят, что к русским в мире отношение не очень хорошее, но я этого во время своих поездок, работы с иностранцами или просто общения никогда не замечал. Мне доводилось плотно разговаривать с американцами, голландцами, немцами, поляками, западными украинцами, палестинцами, португальцами, итальянцами, финнами, теперь вот с болгаркой – никто не испытывал никакой неприязни к моему русскому происхождению. Наоборот даже, немало людей подчёркивали, что относятся к нам положительно, рассказывали с неподдельной радостью про свой опыт взаимоотношений с нашими. Так что полная чушь это всё, про плохое отношение к русским в мире. Какие-то политизированные бредни. Ну или мне так везёт на хороших людей.
Далее болгарская женщина сетовала, что в то время они с мужем часто летали на Кубу, это было доступно, а теперь всё стало очень дорого, и даже прямых рейсов нет из Софии в Гавану, лететь надо через Москву. Её муж (который рядом сидел и нашего разговора на русском не понимал) уже 3 года своих родственников не видел. Вот, наконец-то удалось выбраться, и теперь везут родственникам вон сколько сумок подарков из капиталистического мира. Всякие недоступные простым кубинцам внутри страны смартфоны-планшеты и прочая иностранная электроника, одежда-обувь, дефицитные на Кубе продукты – в общем, всё о чём мечтали в Советском Союзе годах в 70-х наши родители. Живут эти родственники мужа в маленьком городе Хигуани, что в далёкой провинции Гранма на востоке острова. Поэтому они ждут автобуса до Сантьяго-де-Куба, только на нём туда можно добраться. Могли бы поехать вместе со мной на автобусе в 8:30 и сделать пересадку в Ольгине, но билеты уже забронировали, да и слишком много сумок перекладывать лишний раз не хочется. Женщина постоянно бегала к кассирше и узнавала для меня по-испански, что там с моим билетом на Камагуэй, даже ругалась на неё, мол, почему меня вогнали в такие непонятки, вы посмотрите, мальчик-то волнуется, а он между прочим приехал к вам в первый раз, из далёкой северной страны, просто посмотреть как вы тут живёте и что у вас творится, а вы его так пофигистично встречаете, хоть каплю гостеприимства проявили бы чтоли, Россия ведь в своё время столько вам сделала, ну и ну. Я, конечно, особо не паниковал, и воспринимал происходящее просто как местный колорит, на Карибах ведь во всём, что касается работы или организации дел – всё примерно так же, это совершенно не выбивающийся из общего течения случай. Они тут все болтуны и лентяи те ещё. С другой стороны, ну так а чего им себя мучать-то? Вокруг солнце, море, пляжи, пальмы с кокосами, что ещё тебе надо? Чёткие планы, дела, решения неотложных проблем – это не про них. Пусть всякие европейцы и прочие дураки этой фигнёй маются. А у нас на Кубе вечная сиеста, мы лучше сальсу с румбой будем танцевать.
Поэтому я, как оказалось, поступил совершенно правильно, не строя на поездку никаких чётких планов, кроме плана шляться по острову куда глаза глядят. И как результат, Куба для меня открылась во всей своей безмятежной красоте. А вот если бы усиленно готовился, изучал и планировал путешествие, уверен – точно был бы разочарован, потратил бы кучу нервов от того, что никакие планы тут никогда не сбываются, а ты бессилен это изменить. В общем, будете на Кубе – забейте на всё, расслабьтесь и получайте удовольствие. Я вот уже мысленно забил. Если надо будет, совершенно спокойно смогу и на автостанции переночевать, ну или найду где-нибудь уголок недалеко. Но болгарке очень уж хотелось проявить ко мне заботу, а я был этим тронут и позволял ей это делать. А вообще, обстановка была такой незамороченной, расслабленной и ламповой.
В конце концов, минут за 20 до отправления, когда в зале ожидания уже скопилось очень приличное количество пассажиров, билетёрша снизошла до работы. Рядом с ней за процессом наблюдал молодой водитель, всё время с билетёршей заигрывал, отпускал шуточки, неожиданно щипал в филейных местах и т.п. В общем, всячески подкатывал, что хоть ей и мешало работать, но явно приносило удовольствие (для кубинца работа-то чё, хрен с ней). Очередь дошла до меня. Билет до Камагуэя, города в 500 км от Гаваны, стоит 33 кука. С 50-куковой купюры получил сдачу и держал её в руках. Молодой водитель заинтересовался моими куками, мол, покажи, типа никогда таких купюр не видывал, это куки для иностранцев чтоли? Ухты как интересно. Взял у меня их из рук, порассматривал несколько секунд и, с игривым видом, на глазах у всех, засунул себе в карман, мол, так и надо.
Вернул сразу, конечно. Но билетёрша смеялась заливистым смехом, восклицая: «Хинетеро, Хинетеро!» Вот такой, очень весёлый, расслабленный и позитивный народ. Ну и мне урок: мол, варежку не разевай и не будь типичным лохом-европейцем, держи ухо востро, всяким сомнительным разводилам, пусть даже и в официальной государственной форме, ничего не доверяй, тем более деньги. Алё, это Куба, просыпаемся, здесь вам не тут.
Получив билет, я распрощался с болгаро-кубинской четой и зашёл в автобус. Заполнен он чуть больше, чем наполовину, но найти два свободных кресла удалось только в самом последнем ряду, у туалета, где совершенно нет места для ног, прям вот вообще нисколько, сидушка начинается буквально сразу за спинкой переднего кресла – вот так сконструированы эти китайские автобусы для перевоза тутошних тел иностранцев. Ну, пофиг, мне ведь всё равно не сидеть, а спать полулежа на двух креслах надо, а ноги можно свесить и в проход, как раз сзади никому мешать не буду. А не спал-то я, между прочим, с 8 утра по Москве, тогда как сейчас уже 8:30 вечера по Гаване (то есть в Москве 4:30 утра следующего дня) – почти сутки без сна. Поэтому такая автобусная полукровать показалась пятизвёздочным отелем – мне то чё, я на работе один раз и на картонке ночевал на бетонном полу, когда сервер ставить не успевали, так что это ещё очень даже мягко и неплохо. Главное, не пропустить Камагуэй.
Перед самым отъездом водила пришёл в центр салона и толкнул на испанском большую пафосную речь минут на 7, из которой я не понял ни слова, кроме вступления «сеньорос и сеньорас пасахэрос». Да так толкнул, с такой мотивирующей интонацией, паузами в нужных местах – ну просто древнеримский оратор. Все пасахэросы ему в конце аж зааплодировали. Я тоже хлопал вместе со всеми, чисто из-за того что мужик так старался, вроде как неудобно было не вознаградить, чё мне трудно чтоли. При этом, я так и не понял что это было, никогда раньше в автобусах подобного не видел, и в дальнейшем ни в одном автобусе на Кубе ничего похожего не повторилось.
Свет в салоне погас. Тронулись.
Из Гаваны, хоть как-то освещаемой редкими огнями, довольно быстро выехали на трассу, совсем тёмную. Главная скоростная трасса острова, идущая через всю страну и соединяющая Гавану с восточной частью Кубы, называется Аутописта – естественно, я мысленно сразу переименовал её в Авто[***]ду. Авто[***]да оказалась не особо широкой, по 2-3 полосы в каждую сторону, и весьма трясучей дорогой, с кустиками на разделительной полосе. Кубинское правительство начало строить её ещё при активной помощи СССР, но к настоящему времени так до конца и не достроило – денег нет, да и СССР чего-то перестал помогать. Поэтому, где-то за городом Санкти-Спиритус Авто[***]да кончается, а дальше ехать нужно будет по Карретера Сентраль – старенькой невзрачной дороге, идущей также через всю Кубу и соединяющей все административные центры её провинций.
В автобусе довольно быстро заснул без задних ног. Проснуться меня заставила прервавшаяся монотонность движения: так и есть, автобус остановился, в салоне включился свет. Протирая глаза, с ужасом соображаю: [***], я ж на Кубе! И мне тут ещё целых 12 дней как-то жить, хер знает вообще как, без языка, без чьей-либо помощи. Ну вечно ты себя в какое-нить г[***]но загонишь, Женя, искатель приключений [***]ный. Что делать-то вообще тут собираешься? Какие хоть щас есть идеи?
Идей не было, так как сильно хотелось в туалет по-маленькому. Физиология – она штука такая, она превыше всех идей, убеждений, морали и высоких жизненных принципов. Так что, прежде чем рассуждать, иди поссы, философ [***]. Вышел из автобуса.
Оказалось, стоим в полной темноте то ли перед кафешкой-рестораном, то ли перед каким клубом, откуда доносятся смех и голоса. Людей вокруг не было, кроме пасахэрос нашего автобуса. Где-то нашёл дорожный знак, гласивший «Entronque de Jaguei». Мдя, понятнее не стало, хотя скорее всего мы на въезде в Хагуэй Гранде. Косясь на вышедших постоять-покурить остальных пасахэрос и стараясь не привлекать внимание, ухожу чуть вперёд и дальше от того карманчика дороги, куда мы заехали – там по обочине большие пальмы стоят. За одной такой пальмой и уединился, даром что кромешная темнота, только какие-то тропические сверчки слышны, непривычно громкие в этих местах. Ну мало ли, темнота/не темнота, а вдруг увидят, поймают, скажут вот, первый день на Кубе, а уже пальмы нам обоссывает.
Но ничего, сделал свои дела и разведчиком пробрался обратно к автобусу. Дальше поехали. Дальше спать и просыпаться на остановках, не забывая сверяться с часами и картой в путеводителе, пока включён свет в салоне, в полудрёме покупая какие-то сомнительные вокзальные кубинские сэндвичи. Таким макаром мы проехали Санта-Клару, Санкти-Спиритус, Сьего-де-Авилу. Наконец, в районе 5 часов утра проснулся и вижу, что едем между каких-то дворов частного сектора. По обочинам начали появляться редкие огоньки скромных фонарей. Не иначе добрался, курилка, вот он, твой Камагуэй. До этого были цветочки, твою тушку просто возили куда ты хотел, а здесь уже никто тебя возить не будет, сам думай. Вот, автобус заворачивает на площадку, напоминающую автостанцию. Сейчас всё начнётся. Берём свой рюкзачок и выходим.
