Гаспези (Gaspésie) или 8 дней в густом тумане

[Neochaus]

Регион Гаспези расположен на полуострове Гаспе, в канадской провинции Квебек

Пролог.
Поездка получилась относительно случайной. В том смысле, что мы ее не планировали за полгода-год. В планах у нас была глобальная поездка задевающая Беларусь, Францию и Калифорнию в одном пакете. Но так как белоруское консульство в Канаде не смогло сделать паспорт самому маленькому путешественнику даже за полгода (! здесь должна быть матерная характеристика консула), то большую поездку пришлось отменять. А так как отмена поездки была сопряжена с финансовыми потерями, то мы решили съездить куда-нибудь “недалеко и бюджетно”.

Гаспези оно же Gaspésie (фр.) или Полуостров Гаспе он же Gaspé Peninsula (англ.) уже давно светилось в постоянно откладываемых планах, вот и было вытянуто на поверхность как План Б.
Формат поездки: Добираемся до города Квебека, рентуем машину и объезжаем весь полуостров согласно карте.

Участники: 2 взрослых, 2 ребенка (6 лет и 11 месяцев)
Время: 18-26 июля 2015 года.

День 1. Sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré - Monmorency Falls (+ via Ferrata) - Saguenay
Проснулись мы в 18-го июля в центре славного города Квебека. За окном была суббота. Еще за окном был дождь.
Основным событием первого дня должна была стать виа феррата, которую недавно соорудили на скале возле водопада Монморенси. В Канаде это развлечение относительно новое, но быстро набирающее популярность. Весь смысл в карабканье по металлическим штырям/ступенькам вбитым в скалу в каком-нибудь особенно красивом месте.
В рекламных материалах выглядит вот так:

Виа феррата была заказана на 2.30. К полудню дождь уже уверенно перешел в ливень и обещанные на все сутки 2-3 миллиметра осадков выливались на нас каждые 10 минут. Мы решили подойти к администрации и как-то этот вопрос обсудить. Все ж-таки 50 долларов заранее заплачено, может хотя бы на следующую неделю перенести получится.
Но перенести нам не дали, как и отменить впрочем тоже. Мы это восприняли как намек на то, что из-за погоды планы менять не стоит. Что было очень мудрым решением, потому как в итоге поездка прошла под лозунгом “ни дня без дождя,тумана и холода”

Sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré
До 2.30 оставалось еще чуть больше двух часов, поэтому было решено съездить посмотреть на церковь в 25 км от водопада .
Базилика нас впечатлила и по красоте, и по масштабности (высотой почти в 100 метров), и по количеству народа, по ней гулящего. Мы совсем не ожидали найти что-то подобное в небольшом городочке с населением меньше 3 тыс. человек.
Церковь была построена в честь Святой Анны, бабушки Иисуса. Католическая церковь приписывает ей исцеление множества болезней и увечий, тем самым обеспечивая постоянный поток паломников (пол миллиона в год). Как оказалось, пик паломничества приходится на 26 июля, праздник Святой Анны (а мы то думали, чего это пробки на дороге начинаются еще километров за 10 до самого города!).
Снаружи:

Внутри:

Помимо основного этажа с часовнями по бокам, там есть еще подземный, в котором также помещаются еще парочка мелких часовен, какой-то зал и куча других помещений. У Базилики очень хороший сайт, который рассказывает о всех мелочах, на которые надо посмотреть и что они значат. Мы, к сожалению, на этот сайт зашли только по возвращению из поездки.

Monmorency Falls
Вернувшись к 2-м обратно на водопад, Оля ушла “в горы”. Далее от ее имени. Группа состояла из 4-х девчонок и гида. Не знаю, как там проходят инструктаж и лазят не знающие французского, потому как гид на английском смог сформулировать только один термин - крючок в скале (pig tail), и то только потому что это была прямая калька с французского. Ну да ладно, французский, так французский, заодно потренирую свой уже забытый разговорный, тем более что психологически очень комфортно путешествовать по Квебеку в качестве туриста. Сразу убираются все комплексы по ошибкам в произношении, грамматике и забытых слов.
Виа феррата включает в себя зиплайн через пропасть и потом карабканье по скале до самого верха. Со стороны выглядит вот так. Если присмотреться, можно разглядеть каски “альпинистов” на скале:

По сложности я ожидала большего (и это был самый сложный уровень!). По сути, весь маршрут можно пройти за полчаса вместо двух часов. И хоть у нас и получилась маленькая группа (всего 4 вместо 10), но самой первой поставили китайку, которая ползла как улитка, задавая улиточный темп всем остальным.
Правда, немного азарта придала погода - все-таки одно дело карабкаться в солнечную погоду, другое - в дождь по мокрой скале. Ну и вид, конечно, впечатляет - под ногами пропасть и бурлящая вода.
Пока кто-то ползал по горам, остальные успели покататься на абсолютно пустом фуникулере:



Дорога в Saguenay
По направлению к Saguenay выехали достаточно поздно, а приехать хотелось как можно раньше. Дорога очень хорошая, хоть и холмистая, и машинка очень жалобно повизгивала, когда заезжала на горки на скорости 140. И такая скорость имела свою цену. Нет, нас не поймали доблестные полицейские (тогда бы цена была гораздо выше). Свою цену мы заплатили на заправке. Оказалось, что американский джип, если на нем ехать по горам на большой скорости, выжирает полный бак бензина за 200 км Ну вот как так можно машины делать!?

[Neochaus]

День 2. Saguenay - Tadussac (киты) - Forestville - паром в Rimouski

Saguenay у нас был просто местом для ночевки. Только потому что хороших отелей в Тадусаке мы не нашли, а в Сагене нашелся даже отельчик с бассейном и мини-аквапарком на одну горку и пару брызгалок (не для себя, конечно, а для детворы). В итоге утро следующего дня было очень насыщенным: в 7 утра - бассейн, в 8 утра - закупка провизии, памперсов и т.д. и в 8.20 - выезд в Тадусак. Опять хорошая дорога, густые леса со всех сторон, машин совсем нет, малина, земляника, маслята прямо из машины видны. Как бонус - видели лису на обочине - несла куда-то полную пасть задушенных мышей.


На Тадусак у нас был запланирован круиз, чтобы посмотреть на китов. Стоит это удовольствие прилично - почти 80 долларов с носа, и занимает три часа.
Приехав в город мы узнали, что рейс, на который мы рассчитывали, отменили, а на следующий мы просто не успеваем по времени. Поэтому круиз был заменен на прогулку по городу и вдоль берега, где река Сагене впадает в Св. Лаврентия.
Про это место мы читали, что народ там часто караулит китов, и что оно ничем не хуже круиза. Been there, done that, подтверждаем - так оно и есть! Во-первых, место хорошо само по себе - со скалистого берега открываются красивейшие виды. А во-вторых, каждые 5 минут можно заметить выныривающего кита или белугу. Стоит заметить, что здешние киты маленькие, поэтому тех, кто рисует себе картинку, как синий кит разбивает воду своим сдвоенным хвостом, пуская при этом фонтан воды, разочарую - увидите вы скорее всего спину и плавник, так что зрелище больше похоже на наблюдение за дельфинами ((что не делает whale watching менее увлекательным).
Вот из этой мелкой речки Saguenay вкусный планктон вливается в глубокую речку St Lawrence, где его и поджидают голодные киты:


А еще отдельного упоминания заслуживает публика, которая создает неповторимую атмосферу ожидания чего-то захватывающего и волнующего под шум волн, бьющихся о берег. И судя по многим отчетам о круизах, это сильно отличается от шума ревущего мотора корабля и туристов, бегающих от одного борта к другому. Так что нисколько не жалеем о несостоявшемся круизе, который сэкономил нам кучу времени и денег и дал возможность насладиться прогулкой в перерыве между дождем.


Сам Tadussac - маленький городок с дюжиной кафешек вдоль берега. Туристов сюда заманивали еще 150 лет назад. В те времена основной турист шел из Европы. В том числе и для того, чтоб впечатлить Европейцев еще в 1866 году в Тадусаке вот такой отель построили:


По дороге в Форествиль мы заехали в еще одно место, где хорошо наблюдать за китами (в 30 км от Тадусака - Centre d'Interpretation et d'Observation du Cap-de-Bon-Desir), но к тому моменту уже шел проливной дождь и дул холодный пронизывающий ветер, поэтому мы только сфотографировали берег и поехали дальше.

Еще заехали в Marine Environment Discovery Centre. Там есть скромный музей, в котором можно провести минут 20, но нас он не впечатлил.

Паром Forestville-Rimouski

При составлении маршрута было решено, что на другой берег перебираться будем на пароме, потому как единственный вариант сделать это по суше - это возвращаться обратно в город Квебек и ехать оттуда.
С паромом все серьезно - надо бронировать заранее день и время с указанием размера машины и количества людей. Ходит он всего три раза в день, и количество мест строго ограничено.
Если честно, то паром мы планировали как еще одно приключение, и даже продали его дитенку, как катание на лодке по большой воде и еще одну возможность увидеть китов. Кто ж знал!
Началось все с того, что паром опоздал. И мы больше часа стояли перед погрузкой в машине, потому как на улице был откровенный дубак (плюс ледяной ветер от воды). Мы как-то не придали этому большого значения, ну опоздал и опоздал, бывает.
Погрузились, сели за столик, взяли чаек-горячий шоколад, чтобы отогреться, и поплыли. Сразу скажу, чай мы не допили.
Штормить стало сразу при отплытии от берега. Весело было первые минуты три, пока не осознали, что это только начало. Ну вы же помните: холод, дождь, сильный ветер... Так вот, в открытом море (то бишь реке) это было все помноженное в разы. Часть пассажиров сразу переместилась на открытую палубу и свесилась за борт. Вторая часть начала бледнеть, зеленеть и штабелями складываться на диванчики.
Говорят, детей до двух лет не укачивает, не понятно укачивало ли нашу младшую, но она вначале испугалась, потом заплакала, а потом решила на всякий случай уйти в спячку. Так мы и провели эти полтора часа, сменяя друг друга вахтой на открытой палубе со старшим ребенком и на закрытой с младшим. Причем, открытая палуба пользовалась большим предпочтением у пассажиров даже несмотря на дикий холод (+7), ветер и дождь.
А сколько было радости, когда мы доплыли! Жаль, не сфотографировали эти слегка пришибленные и отрешенные лица с идиотскими улыбками до ушей. Как мало, оказывается, надо для счастья

[Neochaus]

День 3. Rimouski - Подводная лодка и маяк - Ветряные мельницы (Éole Cap-Chat) - Национальный парк Гаспези

Первым пунктом плана на этот день был Canyon des Portes de l'Enfer. Хотели посмотреть на водопадик, пройтись по подвесному мосту и запустить ребенка в лабиринт. Но, проснувшись утром и посмотрев на моросящий дождик при +12, мы решили заменить вылазку на природу хорошим завтраком в отеле и отельным же бассейном. В бассейне мы впечатлились количеством детей приходящихся на одну Квебекскую маму. Причем туристы в Квебеке тоже Квебекцы: исключительно белые люди говорящие исключительно на французском (ну или это нам так повезло).

Вторым пунктом плана был Pointe-au-Père. Это такой пятачок на окраине Rimouski, где собраны три достопримечательности:

*Подлодка Onondaga - первая подлодка в Канаде, в которую пускают посетителей

*Маяк - один из самых высоких в Канаде, построенный в 1909 году и один из последних, у которых сохранилась призма

*Музей RMS Empress of Ireland - корабля с эмигрантами, который затонул недалеко от тех мест утянув за собой более 1000 человек.

Место оказалось очень популярным среди туристов. И наш изначальный план "быстренько, минут за 40 все осмотреть и двигаться дальше" уперся в толпу людей, которые ждали своей очереди осмотреть предлагаемое. Проблема в том, что там совершенно непредусмотрен самостоятельный осмотр артефактов. На подлодку не пускают без аудиогида, а аудиогид рассчитан на целый час рассказов, для чего нужен каждый винтик в каждом отсеке. И люди слушают! "от" и "до"! А потом еще фотографируют. А подлодка совсем не то место, где кого-то можно обогнать, особенно, когда она на 100% наполнена туристами. Назад повернуть тоже невозможно, так как там тоже туристы. (Передвижение по лодке сквозное - зашел с хвоста, вышел с носа) Так что мы за 1.5 часа узнали больше конструкторских подробностей о лодке, чем изначально планировали.

Подлодка:



С маяком все также не просто: залезть на него можно только в составе организованной группы, когда предыдущая группа также организованно спустится. Что означает до получаса ожидания на входе в маяк и еще полчаса выслушивания подробных рассказов сверху на маяке. Мы были единственными, кто предпочел английский язык французскому поэтому нас пропустили самыми первыми и вкратце, тезисно рассказали, что к чему. Но это нам не позволило сразу же спуститься и мы также послушали и французскую версию истории маяка.

Вид с маяка (За домиком подлодка притаилась):


Совершенно выбившись из графика мы решили музей проигнорировать.

Само место, конечно, неплохое. Тем более в дождливую погоду любое закрытое помещение приобретает особую ценность. Но как-то у них процесс слишком формализован, еще чуть-чуть и строевым шагом заставят ходить.
Переезд в этот день был всего 3 часа (220 км) с ночевкой в самом центре парка Гаспези (Parc National de la Gaspésie). Дорога ничем особенным не запомнилась. Периодически моросящий дождик переходил в сильный дождь, и поток машин двигался достаточно медленно. В Matane мы нашли кусочек цивилизации с большими магазинами и парой кафешек, купили тортик ребенку на день рождения и двинулись на Éole в Cap-Chat - смотреть на ветряки (ветрогенераторы электричества).

Дорога:

Всего в городишке Cap-Chat 76 ветряков, но только один из них с вертикальной осью вращения. Он же и есть Éole (это имя такое) и он же самый высокий в мире (110м) еще и с обзорной площадкой на вершине. Объект условно туристический, потому как цены на посещение договорные и сам факт посещения также договорной. Договариваться - с мужиком в будке на въезде. На посещение обзорной площадки нам договориться не удалось, по причине погоды. Мужик сказал, что в такой ветер он туда не полезет и нас не пустит, но предложил за 30-35$ провести нам наземную экскурсию. От такого предложения мы отказались и просто спросили откуда фотку панорамную лучше сделать.

На вершине самого левого ветряка есть обзорная площадка:



Вот, что нас действительно впечатлило в тот день - это домик в лесу. То есть отель Gîte du Mont-Albert в Parc National de la Gaspésie. Отель находится под управлением Sépaq, что гугл дословно перевел как "Общество отдыха на свежем воздухе", но по сути это департамент министерства окружающей среды. Т.е., как сказал бы кот Матроскин отель "государственный", а не частный. И я вам скажу для государственного учреждения у него очень впечатляющий дизайн!

Комната:

[Neochaus]

День 4. Parc national de la Gaspésie (Национальный парк Гаспези) - Grande-Vallée - Gaspé

Первоначальный, амбициозный план был в прогулке на гору Жака Картье (Mont Jacques-Cartier) все ж таки 1200 метров высоты и северные олени на вершине..., но нас смущала логистика данного мероприятия. Получалось, что до нее надо вначале ехать 40км по гравейке, а потом на шаттле, который ходит раз в час. Соответственно, если вдруг внезапно дождик усиливается, то быстро и без проблем к машине не вернешься. А погода с утра не была многообещающей.

В итоге с самого утра прогулялись по тропинке от отеля до водопада (La Chute-Sainte-Anne). На обратном пути зачем-то пошли длинной дорогой через лес, нашли платформу для наблюдения за зверьем, но никакой живности не увидели.

Водопад:


Вернулись в отель, прыгнули с разбегу в открытый бассейн (я честно говоря был уверен, что он с подогревом, и вода в нем все-таки теплее чем 10 градусов, но оказалось, что я ошибся)

А вместо горы Жака Картье мы решили забраться на горку поменьше (Le Mont-Ernest-Laforce), потому как очень уж нам рекламировали лосей, которые там "толпами бегают". Трейл на гору легкий - 4.5 км, сама гора около 800 метров, но перепад высот от парковки до вершины всего 155м (если карте верить). Лосей мы не видели, видели девочку лет 10-ти, которая восторженно и на французком нам рассказывала, что она только что видела сразу трех лосей. Мы же попали в густой туман, в котором можно табун лосей спрятать на расстоянии 50 метров и никто их не увидит.

Туманная вершина Ernest-Laforce:


Кусочек парка:


Еще кусочек:


Потом был опять перегон на 250км до самого Гаспе. Дорога на этом отрезке покрасивее, конечно: и к воде подходит вплотную и на холмики иногда взбирается. Проблем всего две:

* Намного меньше пунктов питания. Деревушки по пути совсем маленькие, в каждой буквально 1-2 ресторанчика, которые стандартно предлагают Фиш & Чипс за 15$ порция.

* Намного больше RV-шек (домиков на колесах) на дороге. Домики народ за собой таскает совсем не маленькие, в горку они едут медленно, а обогнать их достаточно сложно. На одном отрезке километров 50 тянулись за таким домиком.

Так как достойной еды не нашли, то остановились на площадке со столиками для пикника и с хорошим видом на деревушку Grande-Vallée

Вид на Grande-Vallée:

[Neochaus]

День 5. Парк Форийон (Forillion Park), Gaspé

Этот день был единственным за всю поездку, когда мы вечером возвращались в тот же отель, откуда уехали утром. И весь день целиком был отведен на исследование парка Форийон (Forillion Park).
Сам парк состоит из двух секторов: южного и северного, которые между собой не соединяются (надо выезжать из парка).

В южном секторе отдельным пунктом в путеводителях по парку упоминались домики рыбаков, магазин и склад товаров- все с 18-го века. Так как погода очень способствовала осмотру закрытых помещений, то с этих домиков мы и начали. В принципе, в другую погоду, там и делать-то нечего. Ничего нового мы там не увидели, ничего очень старого тоже. Продукты в магазине все тех же марок, что и сейчас, ну только дизайн упаковок нынче повеселее будет, но это дело вкуса. Единственное, что запомнилось из всех закрытых помещений - это маленький музей на втором этаже “магазина”. Экспозиция рассказывает про жизнь простых рыбаков, живших в тех краях и разделена на 4 части: зима, весна, лето и осень. Очень наглядно демонстрирует, что кроме как летом, жизнь рыбака была очень унылой. Там же рассказывают про первые “потребительские кредиты”, в которые залазили рыбаки и потом не могли уйти от работодателя.

Музей:


Прогулка по лесным тропам в такую погоду была неактуальна, но нам хотелось хотя бы найти тюленей на берегу. Никого не найдя на пляже, мы решили подойти к воде со стороны кемпинга и там нам попался "утешительный приз" в виде невероятно смелого дикобраза. Зверь абсолютно нас не боялся, несмотря на то, что мы были в ярко-желтых дождевиках и уж явно больше его. Он смело топал по тропинке к нам на встречу и только за метр от нас с гордым видом решил нас обойти через кусты вдоль дорожки.

Дикобраз:


Дальше оставаться под дождем было грустно и мы решили продолжить поиск тюленей в северном секторе парка. Возле маяка (где, согласно интернету, тюлени должны штабелями лежать) туман был такой, что и за 2 метра тюленя от камня не отличишь, так что тюленей там можно было скорее нащупать, чем увидеть. Маяк к тому же платным оказался.
В итоге самые драматические пейзажи этого дня были сфотографированы с самой последней парковки северного сектора, с Cap Bon Ami: туман сливался с облаками, водная пыль от штормовых волн смешивалась с дождем, мы это все фотографировали, но хотелось нам тепла и солнца:



Скалы на северо-западе:



Водная пыль смешивается с туманом:



Сам город Гаспе представляет из себя уютную туристическую деревушку. Говорят именно на этом месте на Канадскую землю ступил первый Европеец в лице Жака Картье. Случилось это аж в 1534 году. А на 400-летие данного события в центре Гаспе поставили внушительный гранитный крест:

[Neochaus]

День 6. Percé - Утёс Персе. Остров Бонавантюр (Bonaventure) и колонии северных олуш (Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé National Park)

Первым пунктом плана в этот день был переезд в деревушку Персе. Ехать недалеко - каких-то 60км, но погодка была - просто эталон того тумана, который попал в заголовок отчета.

Картинка для иллюстрации (кадр сделан 23 июля, в 11 утра):



В Персе два основных пункта притяжения для туристов:

* Утёс Персе, он же продырявленный/проткнутый утёс. Считается одной из самых красивых в мире естественных арок (как минимум по мнению жителей Персе).

* Национальный парк "Остров Бонавантюр". Знаменит невероятным количеством и разнообразием морских птиц.

Несмотря на погоду деревушка Персе была заполнена туристами. Мы немного покрутились по улицам, пока нашли парковку, посмотрели на скалу с какого-то холмика, за вход на который с нас взяли 1$. К дырке в скале решили не идти, хоть и приехали в отлив. Да и людей там особо не было.

Решили, что ловить на берегу особенно нечего и поплыли сразу на остров. Кораблик взял по 30$ со взрослого и устроил нам часовую прогулку по морю. Штормило, поэтому прогулка получилась не вокруг острова, а туда-обратно вдоль южного и восточного берега. Кораблик по волнам мотало нещадно, (в предыдущий день они вообще не плавали), но экскурсия себя оправдала: тучи птиц в воздухе, тюленьи морды в воде, холод и туман со всех сторон - атмосфера северного моря. И на тюленей мы-таки насмотрелись - их было множество, как в воде, так и на скалах. Утес тоже входил в программу, нас подвезли настолько близко, насколько позволяла погода, и дали рассмотреть арку во всех деталях.

Арка:



Вид на остров с моря:



Высадились на острове. Основная достопримечательность всего острова - это одна из самых больших в мире колония Северных Олуш (northern gannet). Олуша - это такой птах размером почти с гуся. По разным данным птиц там от 120 до 280 тысяч. Мы не пересчитывали, но подтверждаем, что их там много. Кроме того, что колония очень большая, она еще самая легко доходибельная (опять же в мире). Легко - это 3 км в одну сторону от места высадки до гнездовья ну или 45 минут по мнению сотрудников парка. Может 45 минут, конечно и преувеличение в хорошую погоду, но дорожка - чистая глина и после многих дней дождя по холмистому рельефу по ней очень весело ходить.

Тропинка:



Гнездовье:



Олуша крупным планом:



В итоге зависли на острове на 3 часа (уехать можно раз в час и в 2 часа мы не вложились). Дважды отогревались горячим супом на причале. По возвращению, многократно пытались отмыть глину от ботинок и штанов.

Когда вернулись на большую землю, времени у нас ни на что уже не оставалось. Тем более, что нам еще предстояло доехать до Нью-Брансвика, а конкретно до города Кэмпбелтона. Никаких особых впечатлений от дороги не осталось. Единственное - это то, что Нижнее Гаспези побогаче будет - домики вдоль дороги просто шикарные попадались. Но и машин на дороге по-больше будет.

[Neochaus]

День 7. Campbellton. Мигуаша (Miguasha National Park)

Ночевка в Кэмпбелтоне была, конечно, ошибкой. Почему-то я не смог найти хороших отелей в городах на трассе до него, но это говорит только о том, что правильными поисковиками надо пользоваться. В каком-нибудь Bonaventure или хотя бы New Richmond мы проехали очень достойные места и реально пожалели, что нам надо было ехать дальше.

Во-первых, мы “проскочили” наш пункт назначения следующего дня и утром нам пришлось возвращаться около 40 км назад.

Во-вторых в самом Кэмпбелтоне ловить абсолютно нечего, кроме моста, с видом на который мы проснулись, и фонтаном с металлической “селедкой”. Да и сам городок немного депрессивный. Хотя у нас может быть предвзятое мнение из-за дождливой погоды и вследствие того, что за кофе мы зашли в Тим Хортонс в 2 метрах от офиса соцзащиты населения.

Кэмпбелтон:



В Miguasha National Park Мы поехали в первую очередь потому, что это один из всего лишь 17 объектов мирового наследия ЮНЕСКО в Канаде. Парком его, конечно зря назвали. Ну т.е. какая-то одна тропинка там, конечно, есть, но только одна и ничем не примечательная. Основа парка - это обрыв над океаном. Обрыв расслаивается и в нем копаются археологи, которые утверждают, что это "уникальная местность, предоставляющая редчайшие палеонтологические свидетельства периода, известного как «Эра рыб». Находки, возрастом 370 млн. лет содержат остатки пяти групп ископаемых рыб из шести, относящихся к данному периоду. Главное значение этих находок состоит в том, что они включают самое значительное число хорошо сохранившихся окаменелых остатков тех рыб, от которых произошли первые наземные позвоночные".

Для туристов вся эта теория воплощается в музей, демонстрирующий эволюцию жизни на земле. В музее можно увидеть множественные окаменелости, найденные в парке, и еще немного копий из других мест. Многие “рыбки” действительно хорошо сохранились. В целом, музей неплохой, но за такие деньги ему все-таки не хватает интерактивности (это если придираться). Для нас визит был очень в тему - как раз ребенок начал спрашивать, как это рыбы на землю переселились. Вот мы и показали на конкретных примерах, как плавники в лапы превращались.

Экспонат в музее:



Дальнейшие планы, опять же, оказались под влиянием погоды. Ни на Sugarloaf ни на Grand Falls ехать смысла не было, поэтому поехали сразу в город следующей ночевки - Edmundston.

Дороги Нью Брансвика нас очень порадовали - качественная, не загруженная трасса с ограничением 110 км. Просто великолепный придорожный сервис: на заправке меня долго не могли понять, почему я хочу вначале заплатить, а потом заправиться, а не наоборот. Вдоль дороги - замечательные места для остановки с площадками для маленьких и уличными тренажерами для тех, кто постарше, но все равно хочет размяться. В общем и целом - очень приятные 200 км.

Детская площадка у дороги. справа можно рассмотреть парочку тренажеров:



В Edmundston приехали немного раньше, чем в предыдущие города. Ну то есть не в 10 вечера. Оказалось, что этот город - очень популярный перевалочный пункт. Были люди и из Оттавы, и из Монреаля, и из Торонто, и ехали кто в Гаспе, кто на Остров Принца Эдуарда. Вечером все собрались в отельном бассейне и всей толпой, включая 70-летних пенсионеров, катались с горки.

Горка в отеле:

[Neochaus]

День 8. Эдмундстон (Edmundston) - каньон Св Анны (Canyon Sainte-Anne)

Про Эдмундстон с туристической точки зрения рассказать особо нечего. А вот с экономической точки зрения он представляет собой интерес благодаря экзотическому симбиозу бумажного комбината, который у Эдмундстона один на двоих с американским городом Мадаваска, что через речку. Между ними еще уникальный трубопровод есть, по которому они жидкую целлюлозу через границу перегоняют.
Нас экономические успехи города никак не задели, да и мы постарались выехать из города как можно раньше. Все-таки устали мы от дождей и туманов за целую неделю без единого проблеска солнечного света. А местный гидрометеоцентр обещал, что всего через 100 км можно насладиться этим самым солнечным светом. И таки не обманул.

Вид на озеро Témiscouata (60 км от Эдмундстона) :



По пути мы решили нигде не останавливаться и гнать сразу в Квебек, а оттуда в каньон Св Анны (Canyon Sainte-Anne) как бы вместо Canyon des Portes de l'Enfer, с которым у нас не сложилось в третий день поездки. Ехать было около 400 км, а в самом Квебеке мы еще и в пробках простояли почти час. Но все-таки чуть позже полудня мы добрались до этого незапланированного пункта назначения.

С удовольствием походили по трем подвесным мостам и сделали первые за всю поездку солнечные фотографии:

Каньон:



Еще раз каньон:

[Neochaus]

Эпилог. Бюджет.

Поездка получилась достаточно дорогая в первую очередь из-за цен на отели. На большей части пути основными местами ночлега являются B&B, куда с двумя детьми ломиться совестно (да многие и не пустят), потому приходилось слегка переплачивать за редкие большие отели. Ни Hotwire ни Priceline также полуостров не уважают, а значит в большинстве случаев платили полную стоимость.

Отели (в хронологическом порядке, цена со всеми сборами, налогами и т.д. в Канадских долларах):

*Квебек. Hotel Chateau Laurier - $247.52
*Saguenay. Le Montagnais - $177.06
*Rimouski. Hotel Rimouski - $205.24
*Парк Gaspésie. Auberge Le Gite du Mont-Albert - $197.76
*Gaspé. Hôtel Des Commandants - $378.96 (За две ночи)
*Campbellton. Quality Hotel & Conference Centre - $102.77
*Edmundston. Best Western Plus - $151.67
*Квебек. Grand Times Hotel - $120.21 (через Hotwire)

Итого за все отели, за 9 ночей: CA$1,581.19

Остальные расходы:
*Аренда машины. Hertz $375.20 (за 9 дней)
*Бензин. $250 (приблизительно)
*Паром через речку $120
*Парк Gaspesie $19.75
*Парк Bonavanture $72
*Парк Miguasha $40
*Canyon Sainte-Anne $30

Итого “дорожные расходы” : CA$906.95
Итого, всё, что сверху: ~CA$ 2500.

------------ La Fin --- The End -----------

[Sofita]

ах, какая же там красота! Тоже были с мужем, но не так надолго как вы, думаю, еще вернемся!

[Lelruca]

Как же крупно вам не повезло с погодой! Но огромное спасибо, что вы все это описали. Мало инфорации по Канаде.