Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
В 2007 ездили с сыном в Норвегию через Мурманск. Чтобы не утомлять вас полной версией отчета покажу в качестве так сказать интродукции небольшой кусок из самой Норвегии.
Интересные особенности Норвежского автомобильного парка. На дорогах машины высоких ценовых линеек Пристойных брендов (Audi, BMW, Mersedes, Volvo, Saab, …) преимущественно универсалы, машины для путешествий.
Бедные крестьяне ездят на стареньких Gelendvagen, одной из первых покупок в семье (крестьян) бывает кемпер (прицеп-дача). Летом вся страна живет на колесах (в смысле – путешествует).
Еще одна интересная особенность – обилие коллекционных машин и дорогих мотоциклов.
И все это при том, что доходы не лютые, а страна очень дорогая. Да и налоги они реально платят. В городах замечены реальные электромобили.
Такси дорогих моделей высоких марок (свеженький Audi Allroad, Volvo CrossCountry, BMW).
И дружелюбные полицейские (это уже не автопром, а так, реальность бытия). Дороги покрытием ничуть не лучше, чем в России, но лучше обставлены знаками, не перегружены грузовиками (возят грузы морем, поездами и самолетами), да и правила жестче соблюдаются. В результате – за жизнь не так страшно.
В продолжение к: Норвегия 2007. На мотоциклах Хотя пост относится больше к России, но кроме как выезжая из страны эти "живописные" места вы вряд ли увидите.
1 августа мы имели полное формальное право стартовать в сторону границы с тем, чтобы покинуть негостеприимные Российские рубежи. Полярный день не помешал нам стартовать около ноля часов с тем, чтобы к открытию КПП быть уже там. Нам предстояло проехать несколько сотен километров, а затем «перейти границу».
Холод собачий, проливенный дождь, но бешеной собаке…
Стартовали на груженых мотах и в кромешном тумане. По Паркинсону: «что хорошо начинается, заканчивается плохо». Это обнадёживает, если не знать следующего закона («что начинается плохо – заканчивается ещё хуже»). Едем понуро и не останавливаемся, пока руки в промокших перчатках не задубевают, тогда останавливаемся и отогреваем на картерах моторов. До сих пор я думал, что «подогрев рукояток» – выдумки разнеженных европейцев и полное барство.
У Фёдора перчатки проношенные и мотоботы пластиковые, там уже хлюпает. У меня получше, я в Гармонтовских туристических ботинках. Гортекс рулит, перчатками иногда меняемся, а я всё чаще вспоминаю, что мы не запаслись самым необходимым – бутылкой водки. Если купить в России не получится, то в Норвегии мы на спиртном разоримся, а в мокрой палатке ночевать, не приняв «наркомовских», удовольствие сомнительное.
Дороги очень задумчивые, но здесь и не ездят, а для армейских грузовиков, танков и БМП – в самый раз. Несильная населёнка – сплошные армейские части, славные североморские рубежи.
Последний крупный населённый пункт – Никель. Перед выездом спрашивал у тех, кто бывал в этих краях, те уверили, что мимо не проедем. Увидев, понял, что они имели в виду. Места северо-западнее Мурманска и так безрадостные, тем более в дождь и туман, но при подъезде к Никелю ландшафт вообще становится демоническим – растительность исчезает, мох буреет, появляются горелые проплешины. Про лесные пожары я слыхал, даже видел, но про пожары в тундре слышать не приходилось. На ум приходят названия из эпоса Калевала: Пхёла, сумрачная Сариола (сорок лет спустя могу ошибиться, но по-моему так называли карело-финский Мордор в Калевале).
Мордор – это, конечно, сам город Никель. Только когда доползли до города, поняли, в чём дело – кислотные дожди. Городом назвать посёлок – слишком пышно, хотя в центре есть несколько четырех или пятиэтажных домов. Кто в Мордоре живёт и работает, чем надо туда заманивать, остается только догадываться (если только это не заключенные). Вникать не стали, надо ехать, да и себе дороже – мы уже прониклись особым ощущением пограничной зоны – всем всё про всех известно, система контроля и наблюдения (может быть это игра моего воображения, но общение с местными и погранцами оставило неизгладимые впечатления).
Как выживают люди там, где не может быть ничего живого? Несколько высоченных труб, здоровенный производственный параллелепипед, а поодаль – скопление гражданских строений… Всё это окольцовано страшной выгоревшей землёй (интересно, зимой какого цвета там снег?). И по этой земле шагают башни ЛЭП. Уэллс, «Нашествие марсиан». Никакие зелёные экологи сюда, естественно, не доберутся (приграничная зона, закрытость, секретность и всё такое), потом у нас и на открытых территориях экологических катастроф навалом. Вобщем, для владельцев “Никеля” очень удобно, долго можно будет гробить людей и природу.
Нам надо было заправиться и купить водки. С первым проблем нигде не было, со вторым в полчетвертого утра – большие проблемы. Слава капитализму, нашёлся круглосуточный магазинчик, где спиртное можно было даже выбирать! Две бутылки купили (одну так и привезли домой).
Следующая остановка – граница, да и тучи поредели, как только мы миновали мрачный посёлок.
Все фотографии можно посмотреть тут. А вот ссылок таких не надо, правила не позволяют. Пишите и показывайте картинки здесь, все будут рады. R
Люди в Скандинавии проще одеваются – джинсы, ковбойка, свитер, штормовка. Ассортимент товаров в продовольственных магазинах крайне узок. Но то, что бросается в глаза – обилие приспособлений и инструментов для кочевого образа жизни.
Еще в прежние приезды в Норвегию обратил внимание на богатые магазины спорттоваров, торгующих туристическим снаряжением. Там можно гулять часами – палатки, спальники, рюкзаки, горное снаряжение и велосипеды в любых сочетаниях и ценах. В первый же день путешествия обратили внимание на то, что транспортный поток состоит преимущественно из крупных универсалов (как правило, дорогих и добротных марок) и кемперов. Возле большинства норвежских домов (я уже упоминал о том, что норги живут отдельными хуторами) можно увидеть турер (большой туристический мотоцикл), большой универсал с закрытым багажником, прицеп-дачу или кемпер. Это входит в некоторый набор семейного счастья – дом-дети-машина-кемпер. И это при том, что большую часть года климат не располагает к развлечениям на свежем воздухе. Как-то останавливались на ночь в обычной фермерской семье. Фермерское хозяйство – гараж, трактор, квадрики (и для детей специальные детские квадрациклы), дом. А возле дома – снаряженный для путешествия универсал (справа от дома). Куда они отсюда поедут, взгляните, какой вид из сада: В этом плане мало что изменилось со времен Эрика-Рыжего, который вернувшись из очередного похода, вырастив очередной урожай, был готов снова грузить оружие и припасы на драккары – ладьи с драконьими головами.
Много раз случалось общаться на дороге – на паромах, в кемпингах, на площадках отдыха, в музеях и придорожных кабаках. Общее впечатление таково, что эти люди считают естественной кочевую жизнь, работают для того, чтобы раз в полгода сорваться в очередное путешествие и с удовольствием заглядывают во все закоулки своего тесного, но любимого, уютного и бережно хранимого мира.
Вот бедный норвежский крестьянин на своём Гелендвагене с каноэ спешит оттянуться перед уборкой урожая, вот очередь на паром (посчитайте, сколько там кемперов или автомобилей с жилыми прицепами), а вот множество способов более или менее комфортного путешествия… Продолжение следует...
Никогда еще не приходилось забираться так далеко на север (и, возможно, никогда больше не придётся). Норд Кап, как контрольная точка была для нас пунктом, к которому так или иначе привязана вся карта Норвегии. Самая северная точка Континента, мы должны были побывать там!
2 августа мы стартовали в северном направлении, уже имея позади несколько норвежских территорий («коммун», как здесь называют муниципии). Тундровый пейзаж заметно сменяется скалами и фьордами. Строго говоря, Норд Кап – архипелаг островов, соединенных тонкими перешейками. Ещё несколько десятилетий добраться сюда было реально только с моря, но сегодня в скалах пробиты дороги, делающие мыс доступным круглый год. Прежде, в Осло мы уже видели тоннели, проложенные по дну заливов, но здесь впервые пришлось почувствовать ледяную вечную мерзлоту. Стёкла шлемов и ветровой щиток покрываются толстым слоем инея, когда поднимаешься наверх и наружу из этого склепа. Тоннелей в Норвегии много, но ни разу я не снимал внутри – во-первых, внутри тоннелей стоят системы видеонаблюдения и мы очень опасались нарушить правила (а знаков под землёй хватает), а во-вторых, внутри тоннеля воняет оленьим говном и я опасался на нём поскользнуться. Кроме того, запотевающие на морозе шлемы превращают каждый километр тоннеля в занимательный адреналиновый аттракцион. Тоннели разные по длине, но обычно мы проезжаем за 15-20 минут, но бывают и до 40. В этих полярных скалах мы впервые встречаем множество северных оленей. Знаки с оленями мы уже видели, но впервые столкнулись со спокойно идущими по дороге. Их надо пропускать, поэтому получилось заснять нескольких переходящих шоссе. Совсем как в российской глубинке – стадо коров, бредущее через дорогу. Погода пасмурная, временами что-то моросит и налетает холоднющий ветер. Я приспособился фотографировать на ходу, и даже отснял несколько фрагментов видео (обязательно выложу, как только соображу, как закачать своё видео на сайт). Одно из неожиданных развлечений – несколько чумов возле дороги. Аттракцион для туристов, внутри можно выпить кофе и купить оленьих шкур – местный промысел. На шкуры мы не польстились (мне приходилось и оленя у хантов на спирт выменивать), а кофе выпили и погрелись. Кстати, пока мы там стучали зубами и отогревались у очага, супруга прислала смску о том, что на даче “в бассейне температура воды поднялась до 29 градусов и купаться уже не так приятно”. От мысли о купании в водах фьорда уже мурашки бегут по коже (представляю, сколько секунд в этой воде сможет находиться живой человек). Но наш путь – в сторону Полюса, до которого отсюда не так далеко. Ближе к архипелагу Норд-Кап и к вечеру выглядывает солнце, мы пробуем найти свободное место на ночлег, но с этим приключается облом. До самого края земли отсюда ещё несколько часов активного продубаса. Кроме того, у меня случилась неприятность – на последней заправке я сломал ключ в замке зажигания и мы не придумали пока, как теперь открывать крышку бензобака. Но безуспешные поиски места для ночлега нас так разозлили, что мы решили ехать дальше, хоть до утра и попытаться найти ночлег ближе к Полюсу. Решили и сделали – архипелаг сказочно красив, дороги хорошие, солнышко пригрело, мы и не заметили, как оказались перед шлагбаумом при въезде на Смотровую площадку самой северной точки Континента. Въезд на территорию стоит очень приличных денег и дает право находиться в течение нескольких дней. Тем обиднее, что мы не планировали оставаться там столько времени. Со смотровой площадки есть что смотреть! Край мира находиться на плоской вершине скалы на высоте в несколько сотен метров над океаном. Отвесная стена уходит практически вертикально вниз, к солёной воде. Край земли должен выглядеть именно так. Северный Ледовитый Океан, уходящий за горизонт, сливается с бескрайним полярным небом. В лектории посмотрели офигенный стереофильм про норвежское заполярье, снятый с воздуха, на земле и под водой. Смотровая площадка Норд Капа интересна ещё и тем, что большая часть серьезных путешественников со всей Европы старается здесь побывать и провести от нескольких часов до нескольких дней. Мы с Дядей Фёдором сфотографировались у подножья символического земного шара, отмечающего крайнюю северную точку.
Время позднее (часов десять вечера), солнце уже привычно описывает круги над головой, мирно плещется Северный Ледовитый океан и лёгкие перистые облака ползут к Полюсу. А нам надо бы в обратную сторону, теперь всю дорогу наш путь – на юг. Но уезжать от этой диковинной точки – Края Континента, как-то не хочется. По пути сюда представляли себе, что можно будет поставить палатку и переночевать на краю Земли, но ближе к вечеру здравого смысла прибавилось (совершенно не климатит ночевать в палатке на холодном ветру, да и с водой здесь проблема – голые камни) и мы выбрали предварительно предусмотренный вариант – по карте на архипелаге обозначены штук пять кемпингов. Мы решили заночевать в самом северном. Рассказывая про поездку на Норд Кап забыл упомянуть, что смотровая площадка на высоченном плоскогорье, куда извилистая дорога ведет, петляя и постепенно набирая высоту. Что-то вроде Затерянного мира, открытого Конан Дойлем. Взбираешься вверх – перед тобой горы и полоса шоссе, спускаешься – и перед тобой открываются такие пейзажи, что дух захватывает. Несколько раз останавливался, чтобы поснимать. Самое любопытное – зеркала и зеркальца озер, лежащих в разных плоскостях на разной высоте в уступах гор, fantastic! Кстати, уже к исходу первого дня путешествия стал замечать за собой, что в голове крутятся фразы на совершенно неродном языке, типа «unreal beauty». Кемпинги – это отдельная история, сделаю специальный пост. Здесь же расскажу именно об этой ночёвке в «The Northernmost in the World Camping». Маркетинговая идея хлебная, даже на хлеб с маслом и колбасой. Владеет кемпингом и его обслуживает одинокий ветхий дедок, которому древний дизельный Гольф помогает добраться от одного домика к другому, но в кемпинге есть ресепшн-магазин-столовая, где можно заказать ужин и завтрак, есть отдельно стоящий душ-постирочная и десяток домиков. В домике – двухэтажная кровать и всё необходимое для невзыскательного кочевого счастья: обогреватель, плитка, посуда. Ночью солнце мешало уснуть, и мы пошли фотографировать оленей на близлежащих склонах. Ни одной приличной фотографии не получилось, зато познакомились с соотечественником – парень из Питера на Тойоте один наматывал километры по Скандинавии. Финляндией он уже пресытился, а теперь вот решил полюбоваться фьордами. Мне было бы скучно кочевать в одиночку. На следующий день, на обратном пути заехали в городок, расположенный террасами над фьордом, в котором накануне нам не удалось найти места в гостинице. Положение становилось безвыходным (я говорил, что сломал ключ в замке зажигания) – бензина оставалась самая малость, а открыть добротный хондовский бак без ключа у меня так и не получилось. Стучите, и откроется Вам, ищите и обрящете. Короче, так бывает только в сказках и в опере – в самый последний момент в череде лавочек и кафешек мелькнула вывеска металлоремонта. Это Чудо и оно несть аще от Бога. В мастерской коротали время двое мужичков. Долго объяснять не пришлось, один из них вышел со мной к припаркованному моту, вытащил какой-то спицей обломок ключа, другой минут за пять сварганил пару новых. Если кто-то будет там и увидит этих двоих, передавайте наш нижайший поклон. Пока мастер занимался делом, мы выяснили, что у нас есть общие музыкальные пристрастия – мужики лабают в свободное время в джазбанде, что-то тут же начали насвистывать и выстукивать. Уезжать было жаль, но у нас в плане было еще и кофейку попить. Со спасителями долго прощались…
Очень интересно читать Ваши опусы. Но я хотел бы попросить Вас придерживаться формата написания отчётов, которые приняты на форуме. Почему каждый раз Вы открываете новую тему. Пожалуйста, в ближайшее время, обедините, всё, что Вы написали, самостоятельно, под одной темой, то, что Вы написали или я сделаю это сам. Возможно топорно и неправильно, но сделаю.
Dorogadomoj писал(а):В продолжение к: Норвегия 2007. На мотоциклах Последний крупный населённый пункт – Никель. Перед выездом спрашивал у тех, кто бывал в этих краях, те уверили, что мимо не проедем. Увидев, понял, что они имели в виду. Места северо-западнее Мурманска и так безрадостные, тем более в дождь и туман, но при подъезде к Никелю ландшафт вообще становится демоническим – растительность исчезает, мох буреет, появляются горелые проплешины. Про лесные пожары я слыхал, даже видел, но про пожары в тундре слышать не приходилось. На ум приходят названия из эпоса Калевала: Пхёла, сумрачная Сариола (сорок лет спустя могу ошибиться, но по-моему так называли карело-финский Мордор в Калевале). Мордор – это, конечно, сам город Никель. Только когда доползли до города, поняли, в чём дело – кислотные дожди. Городом назвать посёлок – слишком пышно, хотя в центре есть несколько четырех или пятиэтажных домов. Кто в Мордоре живёт и работает, чем надо туда заманивать, остается только догадываться (если только это не заключенные). Вникать не стали, надо ехать, да и себе дороже – мы уже прониклись особым ощущением пограничной зоны – всем всё про всех известно, система контроля и наблюдения (может быть это игра моего воображения, но общение с местными и погранцами оставило неизгладимые впечатления). Как выживают люди там, где не может быть ничего живого? Несколько высоченных труб, здоровенный производственный параллелепипед, а поодаль – скопление гражданских строений… Всё это окольцовано страшной выгоревшей землёй (интересно, зимой какого цвета там снег?). И по этой земле шагают башни ЛЭП. Уэллс, «Нашествие марсиан». Никакие зелёные экологи сюда, естественно, не доберутся (приграничная зона, закрытость, секретность и всё такое), потом у нас и на открытых территориях экологических катастроф навалом. Вобщем, для владельцев “Никеля” очень удобно, долго можно будет гробить людей и природу.
Как справочная информация: Пос.Никель и г.Заполярный являются населёнными пунктами, градообразующими для которых является бывший комбинат "Печенганикель" (а есть ещё быв. "Североникель" в Мончегорске - его вы не заметили?). Сейчас это называется "Кольская ГМК" и входит в состав холдинга "Норильский Никель". Основной род деятельности на данной территории - добыча руды, содержащей медь и никель, её обогащение (тех.процесс не доложу) и дальнейшая переработка обогащённой руды в конечный продукт в плавильном цехе (п.Никель) и цехе обжига (г.Заполярный). Вот эти две "чёрных точки" и дают основное загрязнение окружающей территории. Ни о каких кислотных дождях нет и речи - всё что вы видели - ВЫЖЖЕНО дымом, который идёт из труб обоих цехов. Теоретически, города строились с учётом розы ветров, то есть дым бОльшую часть времени не должен накрывать жилой сектор. На практике так и есть, но достаточно тех дней в году, когда дым всё-таки накрывает... Никель в данном случае находится неудачно - он находится в небольшой котловине, и весь дым скапливается в ней. Снег? Снег нормального белого цвета. Ах, да забыл отметить, что побочным продуктом из дыма цеха обжига является серная кислота. Функционировать это всё начало где-то в средине прошлого века (Заполярный официально основан в 1956, Никель - пгт с 1945). Строили - одна из комсомольских строек. Лесные пожары? Горящие торфяники - это похлеще лесных пожаров. Ввиду большого количества камней и отсутствия культуры у наших людей в лесах много битых бутылок. Бутылочное стекло на солнце - та же линза... В-общем, за каждым промподразделением комбината закреплён определённый сектор леса, который они должны тушить. И делать летом (хоть и коротким) им это приходится часто. А насчёт экологического контроля. Сейчас нет с этим проблем. Экологи ездят по всем городам и весям. Плавцех в Никеле функционирует только в дни благоприятного ветра, когда ветер в сторону посёлка - на минимальной "тяге". В Заполярном такая же фигня. Что касается новых технологий при выбросах. Их пытались внедрить... норвежцы. Дело в том, что при благоприятном для Никеля ветре весь дым очень красивой "рекой" уходит в сторону Норвегии, до которой рукой подать. Норвежцы же о своей экологии пекутся, поэтому и пытались оснастить совместно с финиками трубы комбината очистным оборудованием... Как-то так... А вот то, что неподалёку находилась самая глубокая скважина в мире (12 км) - об этом, к сожалению, уже никто не помнит...
Да, и ещё кстати (12 апреля навеяло ) - неподалёку от Заполярного (километрах в 10) находится военный аэродром Луостари, на котором служил Юрий Гагарин.
Надо же, а я до сих пор думала, что самый северный кемпинг - Киркенпортен. На указателе к вашему кемпингу, кстати, эта арка и изображена. Красиво там вокруг!!, не менее красочно, чем на самом Нордкапе. До нее из кемпинга минут 20 прогулки было. А вы из вашего кемпинга гуляли там? Судя по всему, это где-то рядом.
Да, видимо многие используют эту фишку как рекламу. Впрочем, там действительно рядом несколько кемпингов. Считать, что один севернее другого на ширину дороги... не логично. Тем более, Свабальд появился:)))
