Путешествовала я одна. Мой классический вояж Bergen- Kirkenes -Bergen проходил в первой половине ноября на судне Ms Midnatsol. Бронировала через англоязычную версию сайта http://www.hurtigruten.com/Norway/ с оплатой по карте.
Решение отправиться в круиз было спонтанным. Норвегию до этого мы с семьей неоднократно осматривали, но преимущественно с земли, да и мой круизный опыт ограничивался поездками на линии Хельсинки-Стокгольм-Хельсинки.
Будучи сторонницей активного отдыха, круизы считала развлечением для пенсионеров, для себя возможность их на ближайшее время, даже не рассматривая. Хотя про «Hurtigruten», я, конечно, знала, и в памяти периодически всплывал сверкающий на солнце корабль, виденный как-то, в бухте Honningsvåg. Впечатленная зрелищем, я помнится, подумала, что может быть, когда-нибудь …
Когда-нибудь настало ровно через год, когда по воле случая, одно к одному, совпали несколько обстоятельств: усталость ото всех и вся, чувство какой-то обделенности после летней, омраченной проливным дождем, вылазки в Норвегию, маниакальное желание зимы после горелого московского августа, случайно попавшаяся на глаза фотография северного сияния, и что самое главное - неожиданная премия на работе. И всплыло слово «Hurtigruten», а дальше завертелось… Окружающие крутили пальцем у виска «зачем в ноябре, подожди лета», но меня уже было не остановить – сказался врожденный авантюризм. Отдельное спасибо El Baklan, автору, упомянутого мною отчета - именно после его «надо просто любить море и Север» (с) я окончательно решила ехать.
Планируя поездку, я однозначно сглупила, решив лететь не напрямую в Берген, а в Осло, и лишь потом ночным поездом до Бергена. Не хотелось лететь с пересадкой, а кроме того, памятуя о своей слабости к приморским городам, типа Стокгольма и Хельсинки, хотела посмотреть Осло, решив, что скоротать время до поезда там будет несложно. В результате, и по дороге туда, и по дороге обратно я провела часа по три на вокзальных скамейках. Впрочем, хорошо, что не четыре, за что спасибо норвежцам, начинающим посадку больше чем за час до отправления. Занять себя не в Осло, ни в Бергене осенним вечером мне оказалось нечем, учитывая, что все музеи работают максимум до 16.00, а возможность пеших прогулок существенно ограничена холодным дождем, темнотой и малолюдностью. Может летом эти два города, и заслуживают внимания, но не осенью, увы.
На маленьком бергенском вокзале вообще зала ожидания как такового нет, в Осло скамейка была комфортней, да и развлечений побольше, например, на редкость колоритные наркоманы, количество которых меня крайне впечатлило, и попрошайки. Среди последних запомнился прилично одетый мужчина средних лет, обходящий зал ожидания и обращавшийся с проникновенной речью к каждому индивидуально. Его вежливо выслушивали, качали головой в знак отказа, он так же проникновенно благодарил и обращался к следующему. На что собирал, я так и не поняла, то ли на собственные нужды, то ли на детей Сомали, хотя учитывая, что единственным, кто ссудил ему несколько монет, был чернокожий парень, склоняюсь к последней версии.
Итак, о главном, ради чего все затевалось, о круизе.
У осеннего круиза есть как свои минусы, так и свои плюсы. К минусам однозначно относятся холодная ветреная погода и короткий световой день. Однако именно отсюда проистекают плюсы - возможность поохотиться на северное сияние («Hunting the Light» -тема круизов низкого сезона), малолюдность и что немаловажно - не слишком высокая цена.
С холодом можно успешно бороться путем правильной экипировки. Горнолыжный костюм с перчатками, термобелье, балаклава, закрывающая пол-лица, подходящая обувь – и проблем с нахождением на открытой палубе я не испытывала в любую погоду. Кроме того, конструкция палубы позволяет укрываться от дождя, ветра и снега, благодаря находящейся на ней перегородке.
А вот с коротким световым днем ничего не поделаешь. Хотелось бы конечно, чтобы солнце светило, позволяя любоваться окрестностями, часов до девяти вечера, а потом сразу начинали показывать северное сияние, но, увы, приходится довольствоваться тем, что есть. Зато, заснеженные городки на севере, особенно в Баренцевом море, в свете редких фонарей выглядят гораздо привлекательнее, чем летом при свете дня.
То же могу сказать и о знаменитом Троллфьорде, видела его летом при прекрасной солнечной погоде и зимой в темноте при подсветке судовыми прожекторами. Так вот, зимнее впечатление от фьорда однозначно перекрыло летнее, вспоминая как под лучом прожектора, пробивающегося через пелену снега, возникала аквамариновая гладь, я знаю, куда можно пристроить лишнюю пару тысяч евро – на зимнюю поездку на Лофотены.
С погодой мне, надо сказать, повезло, хотя она была по-норвежски переменчивой. Во время движения в северном направлении это была сказка «Двенадцать месяцев» наяву. В Molde - еще не тронутые морозом цветущие кусты роз, а через день - уже заснеженные Лофотены, а еще через день - «мороз (около -15) и солнце» в Баренцевом море. Были и снегопады, был и традиционный дождь, и северное сияние - четыре(!) ночи подряд. К хорошему привыкаешь быстро, и если при первом объявлении по громкой связи о чуде впереди, я, уже засыпавшая, через пару минут неслась сломя голову по лестнице на открытую палубу и стояла там почти час, до тех пор, пока последний еле заметный всполох не исчез. А вернувшись, схватив мобильник, и, наплевав на грабительский роуминг, звонила в Москву, крича полусонному мужу «я его видела!», то на четвертую ночь я уже никуда не торопилась, типа никуда оно не денется, чего бежать то.
Само зрелище и особенно вызываемые им эмоции, описать практически невозможно, по крайней мере, с моими талантами. Это трудно поддающееся осмыслению состояние, когда стоишь посреди темноты, кругом шумит море, над головой звездное небо немыслимой красоты и изумрудные пляшущие тени вокруг. Будучи агностиком, я в эти моменты ловила себя на мысли типа «спасибо тебе Господи за …», приводя далее логическую цепочку событий приведших меня на эту палубу.
Надо сказать, что перед поездкой я несколько опасалась возможности качки. Морской болезнью не страдаю, просто побаиваюсь. Хотя судно и идет вблизи берега, два, а то и три часа в день приходится проводить на открытом участке моря, часть из них приходятся на ночное время. О времени прохождения таких участков сообщается в ежедневно выпускаемом распорядке дня. Можно либо заранее принять таблетки, либо спланировать свое времяпровождение так, чтобы минимизировать неприятные ощущения.
Таблеток я не пила (хотя заранее запаслась Постафеном), как впрочем, и большинство моих попутчиков. Хотя в шторм мы все-таки попали, да еще в печально известной Folda (переход Trondheim - Rorvik), где произошел единственный (в мирное время) за более чем столетнюю истории линии инцидент с человеческими жертвами - в начале 60-х в ненастную погоду одно из судов Hurtigruten сбилось с курса, налетело на подводные скалы, которыми знаменит этот участок, и затонуло. Так вот, в этом чудесном месте и застала нас непогода с ветром 30 м/с и приличной волной. Даже ужин перенесли на полчаса, т.к. кухня не успевала. Многие, впрочем, на него так и не вышли. По счастью, больше сильных штормов не было. Говорят, наибольшая вероятность штормовых катаклизмов - в марте, как впрочем, и вероятность встреч с северным сиянием - «нет в мире совершенства».
Поначалу, не слишком спокойное море вызывало у меня некий дискомфорт в виде слабого аппетита (что было непозволительно в условиях более чем приличной кормежки) и небольшого головокружения, но сидевшие за соседним столом норвежцы посоветовали средство от укачивания - начинать день с завтрака, включающего что-нибудь соленое, причем заканчивать этот завтрак чем-нибудь кислым. Я попробовала, селедка не очень подошла к моей обязательной утренней каше, а вот что-то вроде кильки в томате - очень даже, завершала грейпфрутом. И все, никаких некомфортных ощущений я больше не испытывала, даже в Баренцевом море, в котором похоже всегда волнительно - то ли адаптировалась, то ли самовнушение сработало, то ли действительно верное средство.
Приятной неожиданностью стало отсутствие толп немецких и прочих пенсионеров, будучи морально готовой к «плавучей богадельне» была удивлена наличием всего восьмидесяти с небольшим постоянных круизников, из которых пенсионеров и предпенсионеров была лишь половина. Возраст остальных варьировался в пределах 25-50 лет. Национальный состав был вполне ожидаемым, в порядке убывания: англичане, немцы, американцы, голландцы, норвежцы, и представители редких наций вроде одного австрийца и меня. Народ подобрался активный, сознательно выбравший это времяпровождение, в основном, конечно, из-за возможности увидеть северное сияние. Была даже американская «астрономическая» группа со своим телескопом.
День проходил в созерцании окрестностей, прерываемом лишь сходом на берег в очередном порту для кратковременной прогулки. Большинство созерцало из панорамного салона, а особо ненормальная часть численностью человек двадцать, включая меня, с открытой площадки 9-ой палубы. На стоянках можно было воспользоваться экскурсиями или гулять самостоятельно, чем я и занималась, т.к. из экскурсий ничего занимательного для себя не увидела, учитывая, что, зимний список относительно летнего значительно сокращен. Вместо них я последовательно взбиралась на все смотровые площадки доступные на маршруте, посетила авиационный музей в Bodo и «Арктику» в Tromso до которых в летнее время руки периодически не доходили.
Из дополнительных развлечений показывают научно-популярные фильмы, с северной тематикой. При подходе к Vardø, который был когда то центром поморской торговли, был показан довольно любопытный фильм о поморах. Из него следовало, что население этих мест жило в бедности и страдало от полного отсутствия культуры быта, поморы же кроме хлебопродуктов несли сюда еще и просвещение, знакомя местных жителей с благами цивилизации.
В очередной раз поразилась особенностями восприятия чужого языка. Фильм вышеупомянутый сопровождался заунывными русскими народными песнопениями, которые лично на меня оказывают депрессивное воздействие – хочется взвыть, каково же было мое удивление, когда после просмотра подходили попутчики, осведомленные о моей национальной принадлежности с вопросом, что за умиротворяющая (!) музыка звучала в фильме.
Парные пассажиры за редким исключением держались обособленно, а вот одиночные, коих было на удивление много, по вечерам собирались в салонах в группы по интересам, обсуждая дневные впечатления и демонстрируя отснятые за день фотографии. Так что при желании было с кем пообщаться. Кроме того, в ресторане за вами закреплено место, и всегда можно переброситься парой слов с соседями, которых организаторы подбирают по языковому принципу – мне досталась англичанка. Поначалу я жалела, что сижу не в одиночестве, т.к. собираясь на очередной прием пищи вынуждена была пополнять словарный запас, дабы ответить на ее обязательное «did you enjoy?» менее коряво, зато по истечении двух-трех дней языковой пытки обменивалась впечатлениями вполне свободно.
Из разговоров с командой выяснилось что, в этот сезон многочисленные группы пенсионеров встречаются довольно редко, так что при бронировании, отслеживая динамику убывания свободных мест на выбранном судне, можно с некоторой определенностью предсказать наличие на нем подобной группы и избежать неудобного соседства.
В осенне-зимний период линия очень даже востребована самими норвежцами, по крайней мере, на севере. Думаю здесь дело в закрываемых по погодным условиям дорогах и аэропортах. Например, на переходе Bodo - Stamsund - Svolvær обычно пустующие салоны были забиты, весь день шел снег, переходящий в метель и с аэродрома Bodo не взлетело ни одного самолета, так что страждущие попасть на Лофотены, вынуждены были пользоваться паромами, в том числе и нашим. Также, большое количество местных пассажиров проследовало дальше в Tromso, думаю по тем же причинам, так как следующий день по своим погодным кондициям ничем не отличался.
Грузоперевозки тоже весьма активные. Много грузов промышленного назначения - большие неясного наполнения контейнеры, правда, они распространены в основном на южной части маршрута.
А вот на севере преобладают перевозки, я бы сказала, частные. Каюта моя находилась по левому борту, выбирая борт, я руководствовалась тем, что по дороге на север много продолжительных стоянок, так что вид из «окна» не важен, а вот на обратной дороге вид в сторону берега более предпочтителен.
Выбор оказался правильным, прежде всего потому, что судно швартовалось именно левым бортом, к тому же моя каюта удачно находилась как раз над грузовым люком. Это было отдельное развлечение - на коротких стоянках, где не рекомендовали покидать судно или ночью, когда не спалось, я усаживалась у иллюминатора с биноклем и наблюдала за погрузо-разгрузочными работами.
Обычно в каждом порту на севере нашего прибытия ожидало несколько машин, их обитатели встречали прибывших пассажиров или груз, процесс получения этого груза представляет собой весьма любопытное зрелище. Эдакий местечковый междусобойчик – подходит группа граждан к грузовому люку и что-то объясняет представителю команды, улыбаются, жестикулируют, хлопают по плечу, в результате этого общения им выносят телевизор или несколько пачек ламината, ящик с рыбой или велосипед. Однажды наблюдала, как трем крепким ребятам выдали коробочку примерно как от торта «Сказка», радостно схватив которую, они побежали к машине, я потом гадала, что же в ней, решила, что деталь для автомобиля.
После того как, вынесена последняя посылка, за несколько минут пристань пустеет. А когда паром начинает отваливать, жители близлежащих домов отходят от окон, где все это время, с противоположной от меня стороны, наблюдали за портовым оживлением, некоторые так же, как и я, с биноклем. Все это выглядело очень по патриархальному уютно, и мне вспоминался Гамсун с его описаниями того, как встречали пароходы с юга в норвежских городках более ста лет назад.
Норвежцы, как я заметила, очень трепетно относятся к «Hurtigruten», а ваша сопричастность их национальному достоянию, на удивление быстро приводит их в благодушное расположение духа. Вылетая из Осло, я столкнулась с неожиданной проблемой на регистрации. Не будучи скупщицей сувениров, в этот раз проявила слабость. В Trondheim, возвращаясь после прогулки, углядела в одной из витрин подсвечник в виде металлической розы, чем-то мне ассоциативно напомнивший витраж в соборе Nidaros (витражи-мое больное место), перед которым я провела уйму времени, не удержалась – купила, эту хрупкость для верности упаковали в узкую коробку высотой полметра.
Позже, в качестве отступного для дочери за двухнедельное отсутствие, разорилась в сувенирном магазине на пароме на плоскую поделку из норвежского стекла, которая была добросовестно упакована и помещена в фирменный пакет.
Вот из-за пакета и коробки, и разгорелся сыр-бор на регистрации - суровый мужчина и подчиненная ему дама убеждали меня, что две, даже небольшие, вещи на борт - это слишком. Пытаясь убедить их, что коробка ничего не весит, а только объемно выглядит, передала ее им в руки, подняв автоматически над стойкой и пакет со стекляшкой, тут мужчина, разглядев надпись на пакете, вопросил «вы были в круизе?», «да» уже довольно злобно ответила я, после чего неожиданно последовало милостивое «берите обе вещи».
Второе подтверждение я получила уже после посадки в Москве. Как обычно, все без исключения пассажиры рейса куда-то опаздывали и дружно выстроились в проходе, дожидаясь высадки. У меня, сидевшей впереди у окна, не было ни малейших шансов вклинится в эту толпу со своими хрупкостями. И я уже приготовилась выпускать весь салон, как вдруг, стоящий у моего ряда норвежец, обратил внимание на многострадальный пакет, который я нервно перекладывала из руки в руку, пытаясь решить, как оптимальнее мне все это ухватить, заулыбался, и, когда очередь, наконец, двинулась, самоотверженно сдерживал толпу позади, давая мне возможность выбраться.
Несмотря на, безусловно, высокую стоимость поездки, есть много способов снизить ее, некоторые из них приведены в упоминавшемся мною отзыве El Baklan, поэтому, чтобы не повторяться лишь дополню. Бронируя более чем за полгода, вы получаете до тридцати процентов скидки.
В зимнее время можно не брать полный круиз, а проехать маршрутом Trondheim- Kirkenes - Trondheim, эта часть, на мой взгляд, более интересна в это время года. Кстати, все норвежские круизники путешествовали именно так.
Кроме того, есть возможность воспользоваться спецпредложениями немецких или голландских представителей «Hurtigruten», для этого надо на головном сайте выбрать соответствующий язык. Подобные предложения в настоящее время встречаются и в англоязычной версии, но когда я бронировала, их не было.
Это подобие лотерейной системы, вы платите фиксированную цену, выбирая «оконное» или «безоконное» размещение и питание. По прибытии на ресепшен вам предлагают имеющиеся в наличии каюты выбранного вами типа. Суть в том, что заплатив изначально низкую цену, вы можете разместиться как в каюте класса L, так и в P изначально более дорогой, в общем как повезет. Также, немцы предлагают программы с перелетом, если не ошибаюсь, из Дюссельдорфа и Мюнхена, что тоже на круг может выйти дешевле.
Мне однозначно понравилось, «взгляд с воды» оказался приятным дополнением к моим прежним норвежским впечатлениям. Мне не было скучно, несмотря на то, что путешествовала я в одиночестве. Опасение оказаться ограниченной в передвижении, без возможности себя занять не оправдалось, напротив, при наличии бесплатного (со своим железом) и вполне приличного по качеству интернета проводила в нем не более часа в день, а скинув на ноутбук более десятка книг, перечитала лишь «Голод» Гамсуна (да и то, думаю вследствие блужданий по темному Осло). Некое начало пресыщения стало ощущаться лишь в последний день.
По прошествии времени, эта «несезонная» поездка вызывает у меня ассоциации с санаторием для активного, но несколько подуставшего человека. Комфорт, покой, состояние умиротворенности, вызываемое созерцанием северной природы, при желании разбавляемые в любых дозах активным времяпровождением.
Задаваясь вопросом, а не было бы разочарования, если бы не повезло с северным сиянием, пришла к выводу, что в любом случае ни о чем бы не пожалела. Не было бы сияния, остались бы орлы, парящие над заснеженными скалами, безлюдный Tromso с арбузным запахом свежевыпавшего снега, были бы неописуемой красоты восходы и закаты в Баренцевом море, да много чего еще было бы - зимняя Норвегия непередаваемо красива, особенно на севере. И эта поездка предоставила мне замечательную возможность это увидеть. Я получила яркие впечатления, ничуть не потускневшие за прошедшие полгода, и желание вернуться.
P.S. Специально не вдавалась в организационные и бытовые детали круиза, чтобы не загромождать повествование. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу.
Добавляю фотографии, сгруппированные по "территориальному" признаку, с севера на юг.
Северная часть маршрута от Hammerfest до Kirkenes.
Виды в районе Tromso.
Vesteralen.
Виды на участке Bodo-Bergen.
