На наш маршрут оказало существенное влияния появление в нашей семье нового человечка, которому к моменту отбытия из Москвы должно было исполниться 7 месяцев. Опыт автомобильных путешествий с детьми у нас не малый – старший сын Аркадий сопровождал нас во всех поездках, а впервые это случилось, когда ему едва исполнился годик. Тем не менее, чтобы путешествие было в радость всем, а не только водителю, мы старались не проезжать за один день не более 500-600 километров. Если при этом выезжать в районе 4-5 утра по московскому (читай - "по детскому") времени, то значительную часть пути дети спали и дорога проходила для них практически незаметно.
И так, мы планировали проехать на нашем Nissan X-Trail (2,5 л 169 л.с., коробка – вариатор, пробег – около 30 тыс. км) по маршруту Москва – Санкт-Петербург (1 ночь) – Helsinki – Паром (1 ночь) – Stockholm – Karlstad (1 ночь) – Geiranger (5 ночей) – Oslo (1 ночь) – Stockholm (2 ночи) – Паром (1 ночь) – Helsinki (1 ночь) – Великий Новгород (1 ночь) – Москва.
Бронирование гостиниц, покупка билет на паром, получение виз и т.п. с появлением internet'а, перестало быть проблемой, так что описание процесса подготовки к поездке опускаю. Наш план отличался от всех других, виденных мною в интернете, двумя пунктами:
1. Мы не стали путешествовать "дикарями" и забронировали 9 вполне приличных (как нам казалось) гостиниц.
2. Планировалось не колесить по всей Норвегии, как это делает основная масса путешественников, а остановиться в одном месте и исследовать все в радиусе 100 Км. Основная причина – наличие в машине двоих детей, мучить которых бесконечной дорогой мы не хотели.
Выбор пал на Гейрангер фьорд, хотя, насколько мы поняли, с тем же успехом можно было ехать на любой другой из раскрученных в интернете фьордов – кайф был бы точно таким же.
Состав нашей команды:
Я – Капитан, Пилот, Фотограф и Грузчик,
Супруга Ольга – Штурман, Квартирмейстер, Нянька и Душа Компании
Сын Аркадий (8 лет) – любознательный юнга,
Дочь Алена (7 месяцев) – неотъемлемое приложение к супруге (как, впрочем, и ко всем нам).
Ожидаемая протяженность маршрута (без учета парома) – 5.200 км. На весь маршрут запланировано 15 дней/14 ночей (с 9 по 23 августа 2010 года) – к сожалению большего мы себе позволить не можем.
День первый и второй (8 и 9 августа): Санкт-Петербург
Изнурительная жара, стоявшая в Москве уже более месяца, накануне нашего отъезда дополнилась сильным смогом, и мы сбежали в Питер на день раньше запланированного срока – в ночь с 7 на 8 августа.
Переезд Москва-Питер не доставил больших хлопот. Трасса стала намного безопаснее, чем была 7 лет назад, когда я последний раз по ней ездил. На всем(!) протяжении от Москвы до Питера общая полоса разлинована для обгона то для нашего потока, то для встречного. Километров 200 трасса имеет по 2 полосы в каждую сторону.
С самого начала я зарекся превышать установленные скоростные ограничения более чем 20 Км/ч в России, 10 км/ч в Европе. Эта тактика дала свои плоды: дорога не слишком утомила, и за все 5000 км, которые нам пришлось пройти, я не заплатил ни копейки штрафов.
Правда, и средняя скорость на E105 получилась не слишком большая. Если 7 лет назад мы проходили ее на средней скорости 100-105 Км/ч (без учета остановок, с крейсерской скоростью около 140 км/ч), то на этот раз средняя скорость составила 85 км/ч.
Для любителей цифр здесь и далее буду приводить некоторые хронометрические данные по каждому перегону:
Отправление: 03:40. Маршрут "от двери до двери": 721 Км.
Общее время в пути с остановками – 9,2 часа.
От МКАД до Питера: 660,5 Км, время в пути (без остановок) – 7,6 ч. Vср = 87 км/ч.
В Питере никаких особых мероприятий не планировалось. Все время было потрачено в основном на отдых от московской жары и смога. Немного покатались по городу на машине, совершили речную прогулку на катере, отобедали в кафе Салхино (чудное, хоть и не самое дешевое местечко). Как позже оказалось, этот обед был самым лучшим за весь наш двухнедельный вояж.
Так же посетили Пискаревское мемориальное кладбище: за время предыдущих визитов в Санкт-Петербург мы бывали во многих местах боевой славы (включая дорогу жизни), но здесь ни разу не были.
Проживали мы в отеле Мармара. Очень милый и чистый отель, расположенный около небольшого парка с прудиками. Приличное питание и уютные номера. Свои три звезды он отрабатывает по-честному. За 2 дня, проведенные в Питере, мы хорошо отдохнули и покинули город посвежевшими и готовыми к новым впечатлениям.
День третий (10 августа): Питер-Хельсинки-Стокгольм
От Питера мы отъехали в 4:55, к Торфяновке подъехали в 7:50.
Проверки документов начались еще за несколько километров до въезда в Торфяновку. Несколько раз (по-моему, дважды) мы проезжали через стационарный пост, где к нам подходил сотрудник какого-то государственного органа и листал наши заграничные паспорта. Все вполне корректно.
Сам пограничный переход в Торфяновке запомнился неразберихой с очередностью прохождения. Грузовики, автобусы, автомобили граждан Евросоюза и автомобили Россиян разделяются на 4 потока – здесь проблем нет. Но вот легковые автомобили соотечественников проходили по 4 рядам и напоминали обычную московскую пробку. По логике следовало бы сперва подъехать в общей очереди к будке, затем пройти паспортный контроль, предоставить автомобиль на досмотр – и покинуть Родину. Но Россиянам все время неймется. Едва заняв очередь автомобильную, они бежали к будке паспортного контроля и создавали там новую очередь – пешеходную. Осиротевшие без водителей машины периодически создавали в очереди дыры, и их стремились заполнить особо шустрые вновьприбывшие на границу соотечественники. Вновьприбывшие, как и все, бежали в паспортный контроль, а их брошенные машины объезжали автолюбители, вернувшиеся из очереди на паспортном контроле. А потом все дружно ждали, когда пройдут контроль машины, стоящие впереди.
Однако было ранее утро, машин было не так уж много, и мы миновали Российский пост минут за 20. В будку паспортного контроля я сунул свидетельство о регистрации машины и свой паспорт. Сказал, что со мной еще трое. Трое сунули в будку паспорта и сонные лица. Застрекотали штампы через мгновение и документы снова у нас в руках. Осмотр машины прошел еще быстрее: в багажнике у меня на торчащих торцом трех дорожных сумках лежит ярко-голубая коляска, и этот вид вселяет уверенность в отсутствии у меня дурных намерений.
На финском посту все логичнее. Машин перед нами было мало. Россияне стояли в общей очереди с европейцами (хотя для них была отдельная полоса, но она не работала). Светофор перед постом пропускает по 5-7 машин. Подъезжаем к посту, выходим. Заходим в помещение. Далее – все как в аэропорту. Проходим паспортный контроль. Один вопрос: "Куда?". Отвечаю заученной фразой: "в Норвегию на 2 недели". Выход расположен в противоположном от входа конце здания. Возвращаемся в машину. Подъезжаю к открытому шлагбауму. Останавливаюсь. "Можно ехать" говорит мне по-русски с сильным акцентом пограничник –девица в синей униформе. На все с очередью – минут 5-10.
УРА! Мы в Финляндии. Перевели часы на 1 час назад.
Дорога до Хельсинки вопреки ожиданиям достаточно быстрая, местами можно было разогнаться до 110 Км/ч. В Хельсинки мы въехали в 9:27 по местному времени.
Итого весь маршрут 271 Км был пройден за 4,7 часа (без учета остановок и границы).
Средняя скорость на трассе "Граница – Хельсинки" оказалась почти такой же, как в России – около 80 км/ч.
Парковки в Хельсинки, как и следовало ожидать, оказались платными. Парковочный автомат, около которого мы нашли место, принимал только монеты, а все свои старые запасы Евровой мелочи я благополучно забыл в Москве. Самая мелкая купюра – зеленый фантик номиналом 100 Евро. Идем в находящийся на другой стороне площади McDonalds. Увы, дать сдачу со стольника они не могут. По счастью рядом находится отделение банка Nordea, где нам любезно разменивают зеленый фантик на несколько фиолетовых бумажек и полкило железных кружочков в придачу. Наконец-то наш верный конь спокойно спит на оплаченной парковке, а дети накормлены! Кстати, еда в этом McDonalds'е была весьма паршивая, а туалеты – платные (в замок нужно сунуть монету в 1 Евро). Граждане, запасайтесь мелочью!
Нам натерпелось скорее оказаться на пароме, и немного послонявшись по окрестным улочкам, мы отправились на причал. К сожалению, процедура регистрации и погрузки сопровождалась двухчасовым ожиданием, но это стало единственным разочарованием от морской части нашего путешествия.
Мы выбрали паромную компанию Tallink Silja Line. Здесь за умеренную плату (18 тыс. руб. в одну сторону) мы приобрели каюту первого класса (называется "класс Commodore"). Каюта и сам паром превзошли все ожидания. Подробно описывать нет, скажу лишь, что информация, размещенная на сайте Tallink полностью соответствует действительности. Между Хельсинки и Стокгольом курсируют 2 судна – Silja Symphony и Silja Serenada. Нам довелось поплавать на обоих – они оба хороши.
Отужинав и уложив детей спать мы с Ольгой вдоволь нагулялись на открытой палубе и напились чая в комнате отдыха. Наш старший наследник каждый вечер исполнял роль радио-няни: в случае пробуждения Аленки ему было поручено связаться с нами по мобильному телефону. Однако утомленные дорогой и впечатлениями дети спали "без задних ног".
Утром после завтрака у нас было немного времени для прогулки по палубе "променад" – напоминает обычную городскую улицу с кучей магазинов и кафе, только без машин. Здесь же расположена информационная стойка, где можно получить массу туристической информации о Швеции и Финляндии, а так же обменять шведские и норвежские кроны на Евро.
По прибытии в Стокгольм перевели часы еще на 1 час назад.
Балтийское море
Автопалуба
День четвертый (11 августа): Стокгольм-Карлштад
Честно говоря, самым ярким впечатлением этого дня стала процедура схождения на берег. Моя супруга (и, соответственно, оба наследника), изъявили желание сойти с корабля пешком и встретиться на суше. Я выезжал из парома в одиночестве, но на пути меня поджидали 2 засады: пограничники и полиция.
Первыми были пограничники. Обилие следов пребывания в машине пассажиров (в виде двух детских кресел и разбросанных пакетов и игрушек) при отсутствии самих пассажиров поставило погранцов в тупик. Они свернули меня с узкой тропинки, по которой ехали все машины, на обочину и беседовали со мной предельно корректно, но достаточно долго – минут 10. В процессе беседы я объяснил им, почему я один; куда, насколько и зачем направляюсь. Были проверены документы на машину и на меня лично (паспорт). Пока один боец пытался понять мой ломаный английский, другой, с очень суровым выражением лица, осматривал багажник. Но руками ничего не трогал – только глазел. Заметив канистру с бензином, он спросил: "Gasoline?". Что такое Gasoline я не знал, но догадывался. "Yes, but only 10 liters" – ответил я. Это была чистая правда. "Kontrabanda Mashina?" строго спросил он. "No Kontrabanda Mashina" – честно ответил я. "Pushka?" – вновь пошутил он – "No pushka" – с сожалением признался я.
В конце концов, они пожелали мне счастливого пути и отпустили.
Метров через 20 стояло человек 5-7 полицаев с "трубочками". Остановивший меня с улыбкой предложил дунуть. Я дунул. Поскольку последний раз мне довелось держать в руках алкогольный напиток года полтора назад, на его приборе, наверное, засветилось отрицательно значение. Пришлось дунуть еще раз. Третьего раза не потребовалось – меня отпустили.
Вся дорога до Карлштада (300 Км) заняла 3,5 часа (без учета остановок). Средняя скорость на трассах Швеции оказалась достаточно высокой, около 90 км/ч. В городах – 50 км/ч.
Карлштад встретил нас пасмурным небом, периодически начинал накрапывать дождь. Здесь мы впервые столкнулись со скандинавской кухней, точнее с ее полным отсутствием. За все время пребывания в Скандинавии прилично поесть нам удалось всего трижды (шведский стол в отеле Union не в счет). Рестораны работают по неудобному для нас расписанию, отобедать в привычное время, а главное для нас накормить нормальным обедом наследника практически невозможно. Если ресторан вдруг работает – вовсе не факт, что в нем умеют готовить. Зато на каждом шагу - фаст-фуд. В Швеции больше McDionalds'ов, в Норвегии – пиццерий и "сосисочных". К радости нашего наследника, на ближайшие две недели пицца, чизбургеры и сосиски в тесте стали нашим основным обеденным меню, хотя даже он от них устал. Завтракали так же в основном сосисками, в кафе на заправках. Если гордые потомки Викингов будут столько жрать гамбургеры, то лет через 50 они превратятся в толстых американцев!
Обедали мы в городе, в одной из пиццерий. Ужинали – в ресторане отеля. То, чем кормили в ресторане назвать едой можно было с большой натяжкой. Но выбора у нас не было: на улице лил дождь, и вновь ехать в город на поиски очередного McDonalds'a не хотелось.
Дождь на улице и усталость не позволили нам осмотреть достопримечательности Карлштада. За исключением короткой вылазки в пиццерию, весь вечер мы отдыхали в номере, благо он был достаточно большой и детям было где поползать и попрыгать.
Это был Western Gustaf Froding Hotel & Konference. С виду весьма приличный, но на деле – достаточно простой, хотя и чистый. В номере слегка отдавало совком (крашеные стены, простая деревянная мебель, примитивная сантехника... На наш взгляд, твердые 2 звезды, но что бы переночевать с дороги – вполне приемлемо.
Где-то на дорогах Швеции (или Норвегии?)
День пятый (12 августа): Карлштад-Гейрангер
Как и планировалось, это стал самый продолжительный перегон за весь наш вояж. Мы выехали из Карлштада в 2:55 по местному времени (примерно 4:58 по Москве). Начавшийся вечером дождь продолжался, но часа через полтора он остался позади.
К границе с Норвегией мы подъехали в 4:50 по местному времени. Ограничение скорости 30 км/ч, несколько камер, но шлагбаума нет, граница открыта. По бокам – будки с таможней (для тех, кому есть что декларировать или кому нужен штамп на Tax-Free). Проехали без остановок.
Как только въехали в Норвегию, окружающий ландшафт изменился с равнинного на горный. Дорога стала чуть уже, поворотов стало заметно больше.
Вся дорога до Гейрангера – порядка 580 Км, заняла у нас почти 10 часов.
Ограничение скорости на трассах почти везде 80 км/ч. Перед перекрестками скорость снижается до 70 км/ч. В населенных пунктах в зависимости от их размера – скорость от 50 до 70 км/ч.
В отличие от России и Финляндии, где невзрачные таблички обозначают начало и конец населенного пункта, в Швеции и Норвегии на въезде и выезде из каждого населенного пункта стоят знаки ограничения скорости (на въезде – 50 км/ч, на выезде – 80 км/ч) – это очень удобно. Если не превышать установленного предела, то Вы легко, не снижая скорости, проходите все повороты и перекрестки; видимость всегда будет достаточной для безопасного встречного разъезда.
Я превышал скорость не более чем на 10 км/ч. Педалью газа управлял круиз-контроль, а я расслаблялся, поджав ноги под себя. GPS-навигатор бдительно следил за скоростным режимом. Иногда, когда я не успевал вовремя притормозить, строгий женский голос делал мне замечание "Вы превысили максимально разрешенную скорость". Больше всего я опасался, чтобы этот же голос не выдал меня полиции: "Этот нехороший человек превышал скорость на столько-то километров в час" – так мог бы звучать рапорт навигатора внезапно остановившему меня постовому. Однако, за все время моего пребывания в Скандинавии, полицейских я видел всего дважды. Один – давал дунуть мне в трубочку при съезде с парома, другой – прогуливался по пешеходной улице Осло. Более ни в городах, ни на трассах мы не встретили НИ ОДНОГО полицейского и ни одной полицейской будки, ни одной полицейской машины. Регулярно встречались камеры, но об их приближении за несколько километров предупреждал дорожный знак.
Фьорд
Дорога до Гейрангера длительное время проходила вдоль горнойреки и была очень красива. К сожалению, моя возможность остановиться и пофотографировать была существенно ограничена режимом дня младшей дочки. Если она спала, то малейшая остановка могла ее разбудить, и следующие несколько часов моей супруге пришлось бы провести на заднем сидении, развлекая детей.
К слову о детях. Поскольку выезжали мы достаточно рано, более половины пути они спали. Проснувшись, старший смотрел в окно, слушал Гарри Поттера (через mp3 плеер), или играл на PSP. К концу поездки стало заметно, что наши длинные перегоны его утомили, но все тяготы и лишения кочевой жизни он переносил весьма стойко.
Младшая дочка после пробуждения проводила около часа в молчаливом созерцании окружающей действительности, но за тем начинала громко возмущаться своей обездвиженности. Супруга прямо на ходу перелезала на заднее сидение и принималась развлекать младенца. Она умудрялась даже кормить ребенка кашей, предварительно сварганив ее прямо на ходу.
Короткая остановка ранним утром
Въезд в деревушку Гейрангер оказался захватывающим. Дорога вдоль реки закончилась, и через некоторое время нам открылся вид на сам фьорд Гейрангер. Оказалось, что все это время мы ехали по горному плато на высоте около 1 км, и теперь нам предстояло стремительно упасть с облаков к морю по крутому серпантину. Зеленые, поросшие хвойными лесами склоны гор, сине-зеленый язык Герангерфьорда, пронзительно голубое небо, ослепительно-белые редкие облака, многочисленные водопады – просто сказка.
Верхняя точка серпантина над Гейрангером
К нашему отелю под названием Юнион (http://www.hotel-union.no/index_eng.html) мы подъехали в 12:45 по местному времени. Первое, что меня шокировало, это количество туристов на улицах. Повсюду сновали туристические автобусы и частные трейлеры. Проезжали легковушки и мотоциклы, ходили пенсионеры с фотоаппаратами. Я сразу вспомнил описание этого места, вычитанное мною в интернете: "деревня с 300 жителями, куда ежегодно приезжают до полумиллиона туристов". Описание точно соответствовало действительности. На мгновение мне показалось, что все полмиллиона вышли нас поприветствовать, но я ошибся. Наш отель, как оказалось, находился несколько выше уровня моря на одном из языков серпантина. Благодаря этому, от отеля всей бурной туристической жизни ни видно, ни слышно не было. Находящиеся ниже несколько отелей и магазинов, пиццерии и большой кемпинг – все скрывалось за очередным языком дороги.
Второе, что нам бросилось в глаза (точнее, в уши), это волшебный шум водопада. Два небольших потока воды, упав вслед за нами с высоких гор, объединялись около самого отеля и дальше продолжали свой бурный в едином потоке.
Отель действительно оказался отличным – одним из лучших, в которых нам доводилось останавливаться за всю многолетнюю историю путешествий (Кенийский Naivasha Sopa Lodge с гуляющими по территории жирафами и бегемотами – не в счет). Правда и цены здесь не маленькие – порядка 18 тыс. рублей за номер Sute за ночь. Вид из окна нашего номера прямо на фьорд, так что самые лучшие снимки мне удалось сделать прямо не вставая с кресла.
Помимо нескольких баров и ресторана, в отеле было 3 бассейна: открытый (вода – градусов 40), закрытый (вода – градусов 35) и грудничковый, глубиной всего сантиметров 20-30. Так что все свободное время (а было его у нас очень немного) мы проводили в воде.
В стоимость номера, помимо посещения бассейнов, входил завтрак и ужин "шведский стол" (здесь это мероприятие называется "a la carte"). Кормили отменно. Устрицы, раки, креветки, мясо всех сортов, дивная жареная картошка, фруктовые салаты и выпечка – для шведского стола все очень прилично. Смущало только обилие европейских старушек-путешественниц в сопровождении таких же пожилых кавалеров, которых свозили в отель часам к 6 вечера огромные туристические автобусы. К 18:30 они уже сидели в просторном фойе отеля на диванах и креслах, а юная леди в вечернем платье играла им на фортепьяно неизвестные мне музыкальные произведения. Играла, кстати, очень неплохо. Ровно в 19:00, едва открывались двери, голодные туристы набивались в ресторан, так что до 19:30 у столов с едой было не протолкнуться. Впрочем, вся эта толпа старичков и старушек, вопреки моим ожиданиям, не галдела, не толкалась и не ходила друг у друга по ногам. Оказавшись в одно время в одном месте, они вежливо друг другу улыбались, извинялись и расступались.
В ресторане нам был выделен постоянный столик, он находился на некотором удалении от основной массы туристов, прямо у окна с видом на горы и фьорд. То и дело мимо окна неторопливо проезжали машины и проходили путешественники. Но когда ты, утомленный долгой дорогой, поедаешь третью, на этот раз – рыбную, тарелку ужина, запивая ее ледяной водой – машины и туристы совсем не напрягают.
Вечерами, когда дети, наконец, отправлялись в царство Морфея, мы спускались в бар и попивали кофе на открытом балкончике, слушая шум водопада и любуясь закатом.
Вид на Гейрангер из окна нашего номера
На первый вечер нашего пребывания в Гейрангере мы погуляли по деревне, прошлись по авто-кемпингу, посмотрели на настоящих "дикарей" и, признаться, немного позавидовали им. Непривычным было то, что пешеходных дорог или тротуаров в деревне нет и приходится ходить прямо по проезжей части. С маленьким ребенком делать это было жутковато, и я сбегал к отелю за машиной. В дальнейшем все вылазки из отеля мы делали только на автомобиле.
День шестой (13 августа) – водопады
Детям чуждо понятие часовых поясов, и они оба вскочили чуть свет: Младшая – в начале шестого, старший – в 6:30. Так что в половине восьмого утра, когда все гости этой северной страны еще сладко зевали, мы уже были сытые и бодрые.
Сегодня мы решили исполнить самое утомительное для нас, городских жителей, мероприятие – восхождение к водопаду Storseterfossen.
Из отзывов путешественников, побывавших здесь до нас, было известно, что восхождение начинается у гостиницы Vesterås (от центра Гейрангера надо немного вернуться по 63-й назад в сторону Дальснибы). От основной дороги влево отходит неогороженный, не асфальтированный и очень узкий серпантин. Это безобразие длилось всего около километра, и мы припарковали нашу машину на небольшом пятачке около отеля (весь отель – несколько маленьких домиков на самом краю бездны).
У нормальных людей восхождение к водопаду занимает порядка 30 минут, но мы ползли вверх почти час. Аленка всю дорогу висела в сумке-кенгуру на шее у мамы, а в середине пути вовсе заснула, что еще больше осложнило Ольге восхождение. Однако в остальном дорога так уж и сложна. По мере того, как тропинка забирала в гору, мы погружались в самое настоящее облако – это было здорово!
Минут через 40 после старта, когда стало казаться, что мы никогда не дойдем до своей цели, до наших ушей стал доносится долгожданный шум водопада. Еще минут через 5-10 мы вышли на поляну, от которой вниз шла каменистая тропинка, огороженная железным поручнем. Это и была та самая тропа, спустившись по которой оказываешься непосредственно за водопадом! Стоять за потоком воды, с грохотом падающим откуда-то сверху в туманную бездну. Фантастические ощущения.
Налюбовавшись водопадом мы посидели наверху на полянке. Здесь особенно остро ощущалось что вокруг не обыкновенный туман, а большое облако. Вокруг были лишь силуэты горных вершин, мимо бежал и с грохотом падал куда-то вниз поток воды, рождая облако брызг.
Водопад - вид снаружи
Тропинка, ведущая за водопад
На обратном пути мы сделали остановку у маленького горного ручейка: Аленка проснулась и изъявила желание поесть. Мы так же были не прочь напиться кристально чистой ледяной горной воды.
Пока мы сидели, мимо нас почти бегом пронесся турист – дедушка лет 60. Это был первый турист, встреченный нами сегодня. Вскоре он вновь нагнал нас. Теперь он бежал в обратную сторону. Мы разговорились. Он очень интересовался, как мы находим Норвегию в целом, деревню Гейрангер и этот водопад в частности. В ходе разговора выяснилось, что это хозяин отеля, в котором мы живем. Ему сегодня вести туристов высоко в горы, и он разминается(!), совершая это несложное восхождение. Он был тронут тем, что мы с маленькими детьми сумели доковылять до водопада, а так же тем, что сделали выбор в пользу его отеля.
Как позже оказалось, дедушка нас не обманул. Вечером в номере мы нашли подарочную корзину фруктов, а на одной из стен первого этажа отеля – его фотографию.
Дорога вниз была менее трудна физически, но более сложна для мамы вновь уснувшего ребенка. Еще в Москве, специально для этого восхождения, Аркашка изготовил из орешника три посоха. Как оказалось, карабкаться по горам с посохами значительно легче, чем без них.
Спустившись вниз, мы к своему удивлению обнаружили в пяти метрах от моей машины большую корзину с парой десятков точно таких же ореховых посохов. Но на мое предложение пополнить корзину мне ответили решительным отказом. Честное слово, засовывая наши посохи в багажник, я чувствовал себя немного неловко и все время воровато оглядывался…
Вторая половина дня была посвящена водной прогулке по Гейрангер Фьорду.
С арендой лодки никаких проблем не возникло. Мы выехали из Гейрангера в сторону Алесунда, и через пару километров (еще до начала серпантина), свернули влево в кемпинг, где за 400 NOK в час (примерно 2 тыс. руб.) мне дали небольшую красную лодку с четырьмя сидениями, рулем как у машины и двигателем мощностью 20 лошадиных сил. В придачу к лодке нам дали 4 ярких спасательных жилета.
Мы направились в сторону водопада 7 сестер, которого из самой деревни Гейрангер не видно. Кататься на лодке оказалось очень увлекательно. Единственная проблема – волна, которую создают проходящие мимо суда – трясет весьма ощутимо. Когда все крупные суда разошлись, а волнение улеглось, мы оказались совершенно одни посреди фьорда, со всех четырех сторон окруженные скалами высотой полторы тысячи метров. С одной стороны фьорда прямо на нас падал водопад 7 сестер. Водопад, по фотографиям казавшийся мне примитивным, вблизи выглядит очень красиво и "нежно", как охарактеризовала его Ольга. Бесчисленное множество водяных струй как совсем тонких, так и более шумных – падают вниз с высокой скалы прямо к Вам в ноги. Высота свободного падения воды достигает 500 метров. По-моему, этот водопад можно по достоинству оценить только с воды, а с далеких берегов и на фотографиях он кажется весьма заурядным.
А напротив семи сестер шумит водопад "ухажер". Поражает то, насколько глубоко он въелся в скалу. Шумный поток вырывается прямо из каменной стены и, падая на выступ скалы, разбивается на 2 части. Впечатляет. Мы несколько раз пересекли фьорд от одного берега к другому, любуясь видами.
Водопад Ухажер
Гейрангерфьорд - вид с воды
На фото нет облаков - просто они сделаны в другой день. А этот день выдался облачный (единственный облачный день за все время пребывания в Норвегии), даже начал накрапывать дождь. Мы приняли решение вернуться в отель и остаток дня провели в номере и в бассейне.
День седьмой (14 августа) – Алесунд
Как обычно, день начался по-норвежски ни свет ни заря. Мы решили использовать это обстоятельство во благо и еще до завтрака отправились с наследником купаться в бассейны. Там, как и следовало ожидать, никого не было. Мы основательно взбаламутили воду в крытом бассейне и вдоволь накупались в открытом. Мне очень понравилось постоять несколько минут совершенно мокрым на 15-градусном зябком открытом воздухе, любуясь, как утренний туман, разгоняемый первыми лучами солнца, лениво покидает склоны гор, а продрогнув – спрыгнуть в теплую воду и продолжить созерцание природы из воды…
Но как бы там ни было, но в 12 часов нас ждал забронированный еще из Москвы корабль Maud Alesund (1917 года постройки), и мы, позавтракав, отправились к атлантическому побережью.
До города Alesund 100 километров с одной паромной переправой.
По дороге мы задержались в "Орлином гнезде" и сделали дежурный снимок деревни Гейрангер
Паромы ходят по расписанию, но в дневное время интервалы не превышают 20 минут. Перед въездом на паром разлиновано несколько рядов. Ряды пронумерованы. Сначала заполняется первый ряд; когда первый ряд занят, начинает заполняться второй и т.п. Въезд на паром так же строго по рядам. Сначала полностью освобождается первый ряд, и никто во втором ряду не шелохнется, пока есть хоть одна машина в ряду первом… С грустью вспоминалась Родина. Воображение рисовало картины, как девятка с облезлой черной пленкой на стеклах и пердунчиком в заднице лезет без очереди из пустого еще третьего ряда; как большой черный джип, блистая хромированными кенгурятниками, заезжает по дорожке, предназначенной для выезда… Все-таки Европейцы больше уважают друг друга, чем мы.
Стоимость проезда на пароме в 1 конец для нас – примерно 100 NOK (500 руб.), оплатить можно визой.
Мы благополучно добрались до Alesund'а, приткнули машину на платной крытой парковке на самом берегу моря (парковочный автомат тоже принимал визу), погрузились на корабль и отчалили.
Учитывая наличие на борту детей, а так же ограниченный лимит времени (3 часа), мы решили не выходить далеко в море, а ограничиться прибрежными водами. Капитан ловко провел довольно громоздкую посудину по узким проливам и вышел на большую воду. Лично мне очень понравилось находиться на столь древней посудине. Весь корабль сплошь состоял из дерева. Весь его вид – от палубы до мачты – как из исторических фильмов. Казалось, сейчас из кубрика вылезут усталые матросы и начнут забрасывать сети… Промашка вышла только с парусами. Моя супруга была уверена, что мы поставим оба 15-метровых алых паруса, но парусов на мачтах не оказалось вовсе – это ее немного огорчило.
Рыбалка получилась довольно забавная. По словам капитана (помимо него в команду входили 2 пацана лет по 18-20), крупная рыба ушла в море, и изловить ее здесь – скорее всего не удастся. По эхолоту он нашел косяк более мелкой рыбы – и мы принялись за дело.
Нам выдали снасти – спиннинги с короткими удилищами, толстой леской и довольно крупными блеснами. Так же прямо на борт была прикручена большая катушка с толстой леской и надетыми на нее четырьмя блеснами разных размеров. Эту катушку следовало отпустить – тяжелые блесны вытягивали леску сами. Когда блесна ляжет на дно и катушка перестанет крутиться – нужно быстро намотать леску обратно на катушку. Все очень просто.
Сначала я бегал по кораблю с фотоаппаратом и посмеивался над домочадцами. Но очень быстро охотничий инстинкт взял верх и я, схватив спиннинг, забросил снасти в море. С первой же попытки я выловил гадкого вида красную каракатицу с продолговатой тушкой и противными щупальцами. Длиною она была примерно полметра. Матросы ловко подхватили ее крюком, дождались, пока она выплюнет чернила и воду, и бросили в огромный таз, заранее приготовленный для улова. Сначала я гордился своей удачей, но позже капитан показал мне на эхолоте: эти каракатицы тучей сидят на глубине 50 метров и едят все, что попадается под руку. Так что мой улов был чуть лучше старого ботинка.
Кроме каракатицы, мне удалось поймать на описанную выше катушку несколько рыбешек сантиметров по 40. Супруга моя выловила несколько таких же рыбин на спиннинг, но поймать сколь-нибудь приличную рыбу, вроде тех, которых мы видели на фотографиях в отзывах туристов, нам не удалось. Но главный улов на сегодня – это ни с чем не сравнимые впечатления от морской прогулки на настоящем деревянном корабле: скрип мачты, шум ветра, крики чаек, запах моря... Время прогулки подошло к концу намного быстрее, чем нам всем бы этого хотелось, но бюджет продления не предусматривал…
Улов нам предложили забрать с собой, и мы сдуру согласились. Рыбу и каракатицу (оказалось, что каракатиц то же едят) разделали и упаковали в пакет, скормив остатки чайкам. По приезде в гостиницу я выложил пакет с рыбой за окно на парапет, откуда он был почти ни кому не виден – там мы его к своему стыду и забыли.
В Алесунде мы попытались пообедать, но часовая беготня по улицам ни к чему не привела. Голодные и от того недовольные городом, мы решили не ездить на знаменитую смотровую площадку и сразу отправились домой, пообедав по дороге в очередной пиццерии. По-моему главное блюдо норвежской кухни – это сосиска, завернутая в пиццу. Ну где же знаменитая норвежская рыба, которую мы едим в Москве?
Кроме Осло Алесунд был единственным городом в Норвегии, который мы посетили. Чистые улочки, красивые домики, синие море и праздные туристы … Я ничего плохого про него сказать не могу. А вот Ольга от Алесунда не в восторге. Она сравнивала его г. Ханья, что на Крите, и сравнение все время выходило в пользу последней. Может быть, она просто замерзла? (Не замерзла!!!! прим.супруги )
Ловись рыбка большая и маленькая...
Наш скромный улов
День восьмой (15 августа) – Далснибба и ледник
На сегодня было запланировано покорение вершины Далснибба и поездка на ледник Юстедальсбреен.
По дороге на Далсниббу мы остановились на смотровой площадке над Гейрангером. Была мысль непременно сфотографироваться на знаменитой скале, нависающей над фьордом. Нас ожидало разочарование: любимый объект всех проезжающих фотографов огородили грубым металлическим забором, так что получить захватывающие дух кадры стало невозможно. Огорчившись, я не стал искать правильную точку съемки и сделал лишь несколько дежурных снимков.
Дежурный снимок (в дежурном качестве)
Забраться на Далсниббу большого труда не составило. От Гейрангера мы проехали вверх по серпантину примерно на высоту 1000 метров, затем, свернув влево по указателю на Далсниббу, мы наткнулись на небольшую будочку, в которой с нас взяли немного денег (сколько – не помню). Далее мы устремились по неасфальтированному и почти не огороженному узенькому серпантину еще на пол-километра ввысь.
Дорога, конечно, требовала определенной концентрации, я даже просил пассажиров некоторое время сохранять тишину, но в принципе ничего страшного в ней нет. Мы благополучно разъехались с десятком автобусов на предназначенных для этого площадках и добрались до вершины.
Вид с вершины открывался фантастический, но не очень интересный. Повсюду вокруг нас из белой перины облаков торчали горные пики. Разглядеть, что делается внизу можно было только через разрывы в находившихся под нами облаках. Супруга оставила меня караулить дремлющую в машине дочку, и отправилась с Аркашкой на небольшую ознакомительную прогулку по горам. Впрочем, минут через 10 они вернулись и мы тронулись в путь.
Вид с вершины Далсниббы
С ледником Юстедальсбреен вышла промашка. Мы знали, что это один из самых крупных ледников Европы, но не знали с какой стороны к нему подъехать. GPS-навигатор добросовестно привел нас к какому-то одноименному музею на берегу горного озера, но ледником тут и не пахло. Супруга нашла карту, согласно которой где-то в окрестных горах можно увидеть язык ледника – и мы поехали. Съехав с трассы, мы очутились на проселочной дороге в местной деревушке. Сначала нам на встречу попалось несколько стадов (или стад?) коров. Пастухи отчаянно махали мне руками, призывая спрятаться от буренок в придорожные канавы. Так что какое-то время мы ехали поминутно то прячась, то объезжая стада. Потом коровы кончились, но кончилась и дорога. Появилась малопонятная табличка о том, что зона частная и нужно платить деньги, но было совершенно не понятно кому. Дорога прошла через чей-то двор, превратилась в узкую (не более двух с половиной метров шириной) неасфальтированную тропу, усыпанную гравием, и стала круто забирать в горы. Тут я объявил забастовку.
Во-первых, дальнейшая поездка превращалась в "иди туда – не знаю куда, заметь то – не знаю что". Насколько я понял из отзывов, люди приезжали на ледник на автобусах – а по этим тропам автобус явно не пройдет. Так что куда мы едем и что там увидим – большой вопрос.
Но была еще одна причина. Еще по дороге из Карлштада в Гейрангер я обнаружил на левом переднем (!) колесе весьма приличную грыжу. Такой подлости от шин Dunlop с суммарным пробегом 15 тысяч я не ожидал. В памяти всплыла наша поездка в Петрозаводск, когда ранним утром на границе Республики Карелия и Ленинградской области у меня прямо на ходу с интервалом в 40 минут лопнули 2 задних колеса (в те времена мы путешествовали на ВАЗ 2111). Тогда мне пришлось ехать до ближайшего шиномонтажа на спущенном колесе. Шиномонтаж обнаружился в поселке городского типа Паша, а на его свалке нашлось старое, но подходящее по размеру колесо! Когда стану президентом, своим первым указом присвою Паше звание города-героя, а шиномонтажу – орден Трудового Красного Знамени.
Теперь же я стал тревожиться за другие колеса, которые могли в одночасье испортиться. До Гейрангера мы доехали на колесе с грыжей, но в тот же вечер я поставил запаску. Осмотр других колес грыж не выявил. Вчера (в субботу), находясь в Алесунде, мы потратили более часа на попытки найти новую резину: но это была Норвегия, а здесь в выходные почти никто не работает. Нашлись автосалоны практически всех мировых марок, но они либо были закрыты, либо не располагали нужной мне резиной. Как ни странно, колес на мой X-Trail не было даже у официального дилера NISSAN! В результате мы временно остались вдали от Родины без запаски и с резиной, которая в любой момент могла выйти из строя. В таких условиях карабкаться неизвестно куда по по неасфальтированному серпантину я не решился.
Ледника мы так и не увидели. Успокаивало лишь то, что дорога сюда была очень красивая и не очень долгая. Кроме того, в кафе около музея (о чудо!) нас накормили жареным мясом.
К середине дня, когда мы еще гонялись за ледником, облака рассеялись и установилась теплая солнечная погода. По сему, мы решили совершить еще одну морскую прогулку на катере по гейрангерфьорду. Супруга с дочкой остались ждать нас на зеленой лужайке около причала, а мы с Аркашкой арендовали все тот же красный катерок с рулем и часа полтора наслаждались видами фьорда и водопадов, на сей раз – залитых лучами солнца.
День девятый (16 августа) – Лестница троллей
Наступивший день был последним до отправления в Осло. Но, что более важно – это был понедельник. По сему, вскочив в 7 утра, я оставил своих домочадцев в отеле и помчался в Алесунд покупать новую резину. На сей раз мои поиски увенчались успехом, и к 12 часам мы всей семьей уже ехали в сторону Лестницы троллей.
По дороге мы остановились у местечка Gudbrandsjuvet. Здесь бурный поток протискивается через узкое ущелье. Наверное, здесь было очень красиво до тех пор, пока не понастроили смотровых площадок, окружающих бедный водопадик со всех сторон. А теперь самый красивый вид – из стоящего рядом заведения общепита со стеклянными стенками. Не впечатлило…
Собственно Gudbrandsjuvet. Быть может, снимал не с того места???
Лестница троллей представляет собой очень узкий и достаточно крутой серпантин, спускающийся по склонам глубокого ущелья. Виды – потрясающие, ощущения от езды по такой дороге – то же весьма яркие. Мы проехали по этой лестнице вниз, полюбовались видами, а за тем забрались обратно ввысь. Сверху помимо сувенирных магазинчиков, торгующих китайскими безделушками с норвежской символикой, есть еще две смотровые площадки, с которых открывались фантастические виды на дорогу и ущелье. Вдоволь нафотографировавшись, мы отправились домой – отдыхать перед завтрашней дорогой.
Вся дорога как на ладони
Дорожный знак
Встречный разъезд
День десятый (17 августа) – Гейрангер-Осло
Сколь ни грустно было расставаться с Гейрангером, но в полпятого утра по местному времени мы выехали в направлении Осло. Дорога взвилась в горы и достаточно долго мы ехали на высоте около 1 километра. Сперва мы двигались по узкой извилистой дорожке по поросшим лесом склонам. Один раз далеко впереди нас дорогу перебежал лосенок – мы остановились поглазеть на него, но он быстро скрылся в чаще. Постепенно дорога вышла на плоскогорье и окружающий пейзаж стал напоминать тундру: огромные пустынные поля, усыпанные крупными валунами, тонули в тумане. Узкая дорога уходила в никуда, сливаясь на горизонте со свинцовыми тучами. По обеим сторонам на расстоянии 50 метров друг от друга были воткнуты высокие (3-5 метров) палки. Вероятно, они должны были обозначать обочину зимой, когда все вокруг занесено снегом. Так продолжалось, наверное, километров 200. Затем из тумана стали появляться более крупные населенные пункты, а по обочинам дороги понуро шли дети с унылыми лицами. Их образы несли в себе печать обреченности; все это напоминало фильм ужасов. Как позже выяснилось, учебный год в Норвегии начинается в августе; сегодня был второй учебный день, а детей с обочин подбирал и отвозил в школу рейсовый автобус.
Далее мы свернули на трассу и добрались до Осло без приключений.
Всего до Осло мы проехали около 480 Км, затратив на это 7,5 часов (с остановками).
Честно говоря, для меня этот перегон стал самым сложным. Накануне я провел "около руля" почти 12 часов, и теперь на меня навалилась усталость и стало клонить в сон. Спасался я кофе да rock'n'roll-ом, которым вдоволь помучил своих пассажиров.
Гостиница в Осло (мы забронировали Scandic Byporten hotel) находилась в пешеходной зоне. Оставив машину на платной многоэтажной стоянке, мы направились к ней пешком. Гостиница совмещалась с многоэтажным торгово-развлекательным комплексом, и на поиски входа у нас ушло минут 20. Как оказалось, номер еще не готов и нам следовало ждать примерно полтора часа. Вот еще! Вокруг располагалось еще несколько вполне приличных отелей, и зайдя в первый попавшийся – с громким названием "Rice" мы сняли себе вполне приличный номер.
Дорога и поиски гостиницы источили наши силы, и гулять по городу мы не пошли. Пообедав в очередной пиццерии, мы отправились в номер и весь вечер отдыхали.
День одиннадцатый (18 августа) – Осло-Стокгольм
Покинули Осло мы в 5:30 утра и через 7 с половиной часов, пройдя 515 километров, прибыли в Стокгольм.
Удивительно, но мы успели на обед: ресторан при отеле закрывался через 10 минут. Еда была не Бог-весть, но все же без пиццы. Очень забавные ощущения мы испытали по пути в ресторан: нужно было пройти от рецепшена метров 50 по коридору первого этажа и подняться на лифте восьмой этаж. Выйдя из лифта на 8 этаже мы увидели в окно, что находимся на одном уровне с улицей, машинами и прохожими. Как такое может быть на 8 этаже – мы так и не поняли
Вечером мы отправились в Старый Город. Домочадцы меня уговорили ехать своим ходом. До метро мы добрались на автобусе. В метро обилие русской речи, при чем говорившие были совсем не похожи на туристов.
За Старый город мы изначально приняли близлежащий квартал, но вскоре поняли свою ошибку. Попутно мы поднялись в лифте на смотровую площадку. Проезд в лифте был платный. Лифтер – пожилой негр – в качестве оплаты принимал не только наличные, но и карточки VISA!
Вид на Стокгольм со смотровой площадки
Послонявшись по старому городу, оказавшемуся достаточно красивым, и отужинав во вполне приличном ресторанчике, мы поймали такси и отправились спать. По дороге мы единственный раз за весь вояж попали в пробку. Таксист очень переживал по этому поводу, но по московским меркам это был заурядный затор. Такой затор я каждый вечер отстаиваю на Бутырском Валу только для того, чтобы выехать не Ленинградку. Зажрались, блин!
Следует сказать пару слов про автомобильное движение в скандинавских столицах. Автомобиль в этих городах – существо четвертого сорта. Главную роль в городе играют велосипедисты. Повсюду для них разрисованы дорожки – либо на проезжей части, либо на тротуаре. Зачастую для пешеходов на тротуаре остается совсем мало места – все для велосипедистов. На втором месте по значению – общественный транспорт. Очень часто одна из двух полос отмечена словом "BUS", и машины по ней не едут. На третьем месте – пешеходы, и лишь на четвертом месте – автомобили. Автомобильные дороги – достаточно узкие. Автомобили бесправно плетутся, пропустив всех велосипедистов, пешеходов и автобусы. Но при этом если, например, всем надо налево, но правый ряд дороги предназначен для движения направо, то даже при возникновении затора ни одна собака не лезет влево из правого ряда – правый ряд свободен!
ВСЕ парковки платные. При чем если в Стокгольме все встреченные мною автоматы принимали визу и позволяли оплачивать парковку на любой срок, то в Хельсинки мне попадались автоматы, принимающие только монеты и не позволяющие оплатить более чем 2 часа (требуя за это 6 евро).
Цены на бензин в Скандинавии – около 60 рублей за литр. Возможно это является одной из причин, почему плотность движения в столицах раз, наверное, в 10 меньше, чем в Москве.
День двенадцатый (19 августа) – Стокгольм
Первую половину дня мы собирались провести в парке Скансен, но в итоге погуляли там весь день. Скансен – это этнографический музей под открытым небом. Сюда свезли кучу деревенских и городских домов начала 20 века, соорудив некое подобие города и деревни. В результате получилась небольшая деревушка и городской квартал. Почти во всех домах наряженные в одежды той же эпохи люди изображают реальный быт того времени. В одной избушке пекут и тут же продают хлеб, в другой – обрабатывают лен и т.п. Везде можно зайти и приобщиться к их нелегкому труду. В городском квартале – настоящая действующая стекольная фабрика (первый раз видел, как выдувают стекло), кондитерская, источающая сладкие запахи, несколько фабрик и т.п. Безумно интересно.
Чуть в стороне расположен зоопарк. Здесь представлен животный мир северный стран – волки, медведи, лоси и т.п. Холмистый рельеф местности позволил организовать просторные вольеры для животных так, что зритель находится как бы над ними – создается впечатление, что видишь животных, находящихся в естественных условиях.
Периодически с вершин местных холмов открываются красивые виды на Стокгольм.
Скансен
Зоопарк в Скансене
Зоопарк в Скансене
Вечер мы провели в номере. Отель Scandic Foresta Hotel оказался в меру уютным и в меру удобным. Мебель – оставляет желать лучшего, зато есть огромная лоджия и красивый вид на залив.
Вид из нашего окна
День тринадцатый (20 августа) – Стокгольм-Хельсинки
Утром мы прокатились на SkyGlobe – сферический почти весь стеклянный лифт, который поднимается по стенам огромного и тоже сферического здания ледового дворца и останавливается на крыше. В итоге Вы имеете достаточно высокую точку обзора. Правда старого города отсюда не видно – только шоссе, стадионы и новые районы. Но все равно красиво. Вся поездка туда и обратно занимает 20 минут, а вот ожидание своей очереди может быть более продолжительным. Время отправления указывается на Вашем билете, который покупается тут же. Нам пришлось ждать около часа – но мы успешно скоротали его, прогулявшись по расположенному в двух шагах торговому центру.
Вид из "глобуса"
В середине дня мы вернулись в гостиницу и сдали номер. Оставив машину на парковке около отеля (она была оплачена до вечера), мы пешком отправились в парк Миллесгарден, вход в который оказался всего в 200 метрах.
Для любителей скульптуры, наверное, этот парк представляет интерес, но нам здесь было скучновато. Чуждые монументальном искусству, мы, прежде всего, замечали тот факт, что скульптуры никто не чистит и они выглядят достаточно грязными. Кстати, это относится ко всем памятникам, которые мы видели в Стокгольме. Сложилось впечатление, что памятники в Стокгольме ставят не достойным горожанам, а напротив – негодяям, чью память следует опорочить. И в наказание за содеянные подлости стоят они веками в неприглядном виде, служат мишенью для птиц и посмешищем для потомков…
Миллесгарден
Еще Миллесгарден
Послонявшись между больших и малых изваяний, мы приняли корм в находящемся здесь же пункте общественного питания, и поехали в порт регистрироваться на паром.
День четырнадцатый (21 августа) – Хельсинки
Остановка в Хельсинки была вынужденная. Если бы ни дети, мы бы сразу рванули на Родину. Но ехать с детьми днем – сомнительное удовольствие, и мы решили здесь заночевать.
Заезд в отель – с двух часов, и первую половину дня мы посвятили поиску туристического трамвая. Странно, но два взрослых человека, имеющие по два высших образования каждый, мы не смогли сориентироваться на местности и минут сорок ждали трамвай там, где его не было (или он просто опоздал?). В конце концов, мы решили променять трамвай на двухэтажный автобус, который за 60 евро целый час катал нас по городу, рассказывая о Финляндии и Хельсинки. Из экскурсии мы узнали, что один финн умел сочинять музыку (кажется, его звали Сибелиус), другой – умел быстро бегать. Более ничего интересного про Хельсинки мы не узнали.
Возможно, где-нибудь вдали от городов, на природе, можно проникнуться теплыми чувствами к Финляндии, но нам здесь совершенно не понравилось. Сложилось впечатление, что весь Хельсинки – это большой вокзал.
Отель Scandic Grand Marina hotel лишь усугубил это впечатление. Мы приехали туда в начале второго и ждали номер почти 40 минут. В баре около рецепшена нас накормили – даже не сосисками – а какой–то дрянью, содрав баснословные деньги. В фойе была туча народа, у каждого был большой чемодан и такая же большая кружка пива. От советского вокзала это фойе отличалось, наверное, только отсутствием специфического запаха.
Номер, правда, как обычно для сети SCANDIC оказался вполне приличным для того, чтобы в нем переночевать. Так же нам удалось совсем недалеко найти греческий ресторан, в котором умели жарить мясо!
За 2 дня пребывания в Хельсинки, я не сделал практически ни одной фотографии: фотографировать нечего!
День пятнадцатый (22 августа) – Хельсинки-Новгород
Отбытие из Хельсинки несколько затянулось. Сонный служитель рецепшена сначала пытался снять с меня оплату за две ночи вместо одной (а стоит номер сьют - 250 Евро за ночь), после заявил, что компьютеры не работают и деньги с визы будут списаны "позже". Во избежание ошибки я оплатил наличными. Это жулик взял у меня деньги, но выписать чек не смог: компьютеры-то не работают. Мы решили взять его измором, и нам пришлось минут 20 ждать, пока техника заработает. Но все закончилось благополучно, и в 3:50 по местному времени мы тронулись в путь.
До границы мы добрались к 6:15 по местному времени, и уже минут через 10 ехали по дорогам нашей необъятной Родины.
Здесь я заметил, насколько хуже у нас покрытие дорог. Они, конечно, пригодны для движения, но качество – отличается от Скандинавского в худшую сторону. Отчасти это можно оправдать интенсивностью движения: количество машин на дорогах у нас, наверное, раз в 10 больше, чем "у них".
Питер мы объезжали по КАД'у (так у них называется объездная магистраль вокруг города) в районе 9 утра. Меня, за 2 недели успевшего отвыкнуть от российских реалий, поразило качество покрытия и лихость наших водителей. Была суббота – машин не так уж много, но лил сильный дождь. Трасса, при сухой погоде похожая на "настоящую", под дождем превратилась в 40-километровый бассейн. И если лужи в глубокой колее – дело привычное и вполне предсказуемое, то настоящие озера, разливающиеся по всей проезжей части – это круто. На МКАД'е я такого не припомню. Каждые 10 километров мы проплывали аварии – свалки по несколько машин, некоторые – развернуты на 180 градусов, некоторые – вполне серьезно покорежены. Вспомнилось, как 2 недели назад, по дороге из Питера до границы, мы объезжали лежащего на трассе покойника – жертва очередного ДТП (или собственной глупости?). В Скандинавии же я не видел ни одной аварии. Почему же эти Скандинавы могут вести себя на дороге так, чтобы не ставить под угрозу жизнь свою и окружающих – а мы не можем? Пусть наши дороги хуже европейских, но почему мы сами не хотим безопасной езды и, не взирая даже на ливень, носимся сломя голову?
За то часом позже у меня появился повод гордиться Родиной: в кафе на автозаправке, расположенной точно на границе Ленинградской и Новгородской областей, можно съесть не только сосиску в тесте, но так же блинчики со сгущенкой, мясо, борщ и еще много чего. В том, что касается еды – Скандинавам у нас учиться и учиться…
К Новгороду мы подъехали в 12:30. Весь маршрут составил 590 км. и был пройден за 7 часов (не считая остановки) со средней скоростью 85 км/ч.
На въезде в Новгород нас остановил молодой и, наверное, очень честный инспектор ГИБДД и принялся обвинять меня в том, что я не пристегнут. За доказательствами он надменным тоном пригласил меня в свою конуру: "ну пойдемте, посмотрим, как Вы пользуетесь ремнем безопасности!" В конуре мне предъявили фотографию, где я в строгом соответствии с правилами дорожного движения управляю транспортным средством с пристегнутым ремнем (раньше – бывало разное, но последние лет 5 я пристегиваюсь в 100% случаев). Разглядев-таки ремень, инспектор очень расстроился и раздраженно потребовал: "достаньте все документы – страховочку проверим". Помимо ОСАГО у меня была и зеленая карта, и КАСКО, и медицинская страховка. В общем, неподкупный инспектор остался ни с чем, а я некоторое время после нашей встречи размышлял над тем как, наверное, трудно жить на свете, если ты придурок.
Отель Береста, в котором мы останавливались и раньше, как всегда выше всяких похвал. Твердые 4 звезды. В пустом ресторане отеля мы в удобное для нас время ели борщ, жульены и стейки, запивая их клюквенным морсом. Погода стояла изумительная, и мы не преминули съездить в Новгородский кремль. Вечером – купались в бассейне и прогуливались по берегу реки, протекающей рядом с отелем.
Небо над Великим Новгородом
День шестнадцатый (23 августа) – Новгород-Москва, итоги
Из Новгорода мы выехали в 5 утра. Сильный дождь, который мы проезжали вчера в Ленинградской области, добрался сюда до Новгорода, и первые несколько часов дорожные условия были не самые благоприятные.
В целом дорога от Новгорода до Москвы (точнее, до дачи в Подмосковье) не стала слишком утомительной. Нам удалось миновать основные пробки на подъезде к столице, и в 11:58 я, оставив позади последние 535 километров, заглушил двигатель под радостные восклицания поджидавших нас родственников.
В сухом остатке
Согласно маршрутному компьютеру и моим записям, всего за 16 дней мы проехали 4.924 километра, проведя в машине 85 часов. Суммарная протяженность перегонов составила 4.103 километра, время в пути – 53 часа (без учета остановок). За все время пути было сожжено 512 литров бензина (средний расход топлива – 10,4 л/100 км).
Путешествовать по Скандинавии с грудным ребенком оказалось не так уж трудно. Во всех гостиницах – бесплатно дают детские кроватки; во всех ресторанчиках, которые мы посещали (кроме Финских), имеются грудничковые стулья. Отношение окружающих к нашим детям вполне нормальное: несмотря на определенное количество издаваемого нами шума, я не заметил ни одного укоризненного взгляда. Кучу баночек с питанием и много-много памперсов мы привезли собой из Москвы – так что с этим проблем так же не было.
Что касается сувениров – но ничего интересного в Норвегии нет (правда, мы не особенно искали). Есть свитеры, но выбор не очень большой, а цена на более-менее красивые модели от 5 до 10 тыс. руб. Многовато. Так же огромное количество китайских безделушек с надписью Norway. Самые популярные герои – тролли, викинги и лоси. Викинги либо воюют, либо употребляют спиртные напитки, а вот тролли и лоси были замечены нами в не совсем пристойных позах. Нет, вид сношающихся во всех мыслимых позах лосей на майках, кружках, брелках и т.п. не вызывает у меня отрицательных эмоций (любопытно только посмотреть на людей, которым это нравится;). Но когда я обнаружил лосиную порнографию на детских(!) носках – это было уже слишком. Носки, пока их не заметил наш наследник, пришлось выбросить.
Как человек, близкий к миру финансов, не могу завершить отчет, не подбив бабки.
Проживание в гостиницах: 147 тыс. руб. (3 750 Евро)
Питание: 58 тыс. руб. (1 480 Евро)
Билеты на паром (1 класс): 37 тыс. руб. (950 Евро)
Дорожные расходы (бензин, парковка и т.п.) – 27 тыс. руб. (690 Евро)
Итого: 269 тыс. руб. (6 870 Евро)
Здесь приведены только расходы, понесенные за пределами России; не учтены затраты на сувениры, развлечения и покупку новой резины.
Сумма "Итого" указана – отчет вроде бы окончен. Хотя главное, конечно, это море впечатлений, которыми мы насытились и которые попытались в силу наших скромных способностей донести до широкой публики. Я намеренно старался удержаться от подробного описания виденных нами достопримечательностей и их расположения – это можно найти в любом путеводителе, а уделил особое внимание нашим впечатлениям. Надеюсь так же, что читателю не очень наскучили мои дорожные наблюдения и стоны по поводу негодного питания.
И все-таки жаль, что нам удалось увидеть лишь малую часть красивейшей природы Норвегии и многое осталось непознанным. Едва вернувшись в Москву, мы, не взирая на железное правило никогда не посещать одно и то же место дважды, вполне серьезно стали обсуждать проект нового путешествия по Норвегии, на этот раз на арендованном жилом трейлере. Но об этом – в другой раз.
