Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
vakhmorka писал(а) 23 сен 2011, 15:51:После Кошачьей Шеи, до которой вы чуть не дошли, думаю, Myrhorn не произвел бы должного впечатления. Он все-таки далековато от ледника.
На Кошачью шею я не из-за ледника хотел залезть, а из-за вида на долину и озеро внизу. Уж очень понравилось по фотографиям с сайта Арнта Флатмо. С Myrhorn вид совсем другой, но по фото Rudankort`a тоже нравится Ведь если так рассуждать, то надо согласиться с Винским в том, что красота Норвегии во многом повторяющаяся. Наверное, так и есть, но я все же нахожу в ней разнообразие.
Мои знакомые разделились на два лагеря - одни не понимают, зачем я "вокруг одной и той же горы" 20 дней ездил, а другие впечатлились разнообразием горного ладшафта и загорелись идеей поездки туда.
Mike111 писал(а) 23 сен 2011, 17:48:Ведь если так рассуждать, то надо согласиться с Винским в том, что красота Норвегии во многом повторяющаяся. Наверное, так и есть, но я все же нахожу в ней разнообразие.
Мои знакомые разделились на два лагеря - одни не понимают, зачем я "вокруг одной и той же горы" 20 дней ездил, а другие впечатлились разнообразием горного ладшафта и загорелись идеей поездки туда.
А отчет Вы писать будете?
С Винским можно согласиться только применительно к самому Винскому - посмотрите на его планы путешествий. Сегодня Европа, через месяц Африка, еще через месяц Латинская Америка. Действительно, в Норвегии не увидишь пейзажей Венесуэлы, но это применительно к любой стране. Хотя, и самого Винского зацепила Италия, по крайней мере, сам так пишет. У каждого есть свои любимые страные. Мы север любим, а кто-то тащится от ЮВА.
Во-во, пусть пишет! Они, вообще, герои! С детьми в такие походы
Отчет я пытаюсь писать, только вот с фотками бЯда. У всех такие фотки классные, а у нас совсем не фонтан. Фокусировка сбита после того, как Паша уронил его в Тае. Даже стыдно выкладывать.
Мы вроде ни в какие серьезные походы и не ходили, только гуляли.
vakhmorka писал(а) 23 сен 2011, 21:39:Отчет я пытаюсь писать, только вот с фотками бЯда. У всех такие фотки классные, а у нас совсем не фонтан. Фокусировка сбита после того, как Паша уронил его в Тае. Даже стыдно выкладывать.
Мы вроде ни в какие серьезные походы и не ходили, только гуляли.
Так ведь отчет нужен не для того, чтобы фотками похвастаться, а чтобы еще раз "пережить" поездку и чтобы через год-два вспоминать, как это было. Я вот некоторые подробности своей поездки 2009 года уже не помню, а в моем отчете о той поездке они есть
И друзьям на вопрос "Как съездил?" проще ссылку кинуть, чем каждый раз одно и то же пересказывать. Так что пишите в первую очередь для себя.
vakhmorka писал(а) 23 сен 2011, 21:39:Отчет я пытаюсь писать, только вот с фотками бЯда. У всех такие фотки классные, а у нас совсем не фонтан. Фокусировка сбита после того, как Паша уронил его в Тае. Даже стыдно выкладывать. Мы вроде ни в какие серьезные походы и не ходили, только гуляли.
Таня, во-первых, с детьми в такие походы, куда вы ходили, это уже серьёзно. А, во-вторых, ну причём тут серьёзные походы? Такая тема, вообще, не для этого форума. Здесь форум путешественников. Давай, пиши! Не сачкуй!
16 день Сквозь сон и беруши с утра я услышал, что рядом с машиной разворачиваются боевые действия – какие-то разрывающиеся снаряды, скрип гусениц и поворачивающихся башен танков, скрежет механизмов… Насторожился, но все звуки пропали. Посмотрел вокруг – никаких боевых треножников из «Войны миров» нет, все как обычно – плотный туман из фильма «Мгла». Но к нему я уже привык, никаких чудовищ в нем нет, максимум лоси к нам пожалуют, а они добрые. Поэтому заснул опять.
А утром выяснилось, что буквально в 50 метрах от нашей стоянки какой-то инопланетный механизм грызет никому не мешающую норвежскую скалу, дробя ее на кусочки. Оттуда и звуки, под аккомпанемент которых мы позавтракали с видом на ледниковую речку и поехали дальше к 55 дороге. Я по ней проезжал в 2009 году и она мне больше всего понравилась из всех выскогорных дорог Норвегии, причем понравилась и та ее часть, которая лежит на высоте 0 м над уровнем моря, потому что огибает Lustrafjord. Вот на эту часть мы и попадаем сначала и первая достопримечательность на ней – водопад Feigumfossen. В прошлой поездке мне не удалось его нормально сфотографировать из-за слишком хорошей погоды – солнце засвечивало другую сторону фьорда, где и находится водопад. В этот раз, я надеялся, повезет больше. Но было еще хуже – все горы по ту сторону в белой пелене, пришлось очень долго крутить настройки в редакторе, чтобы вытянуть хотя бы это:
Следующая остановка – город Luster. У нас закончился хлеб, и хотелось бы найти супермаркет, поэтому, учитывая размеры норвежских городов, решили по нему прогуляться. Город очень понравился (в сочетании с хорошей погодой особенно).
Это местная церковь:
Представляю, какой вид из окна того домика, на горе Berge.
Туда и дорога ведет – но это я уже дома посмотрел, а так бы заехал лично вид оценить ;)
Этот домик заставил задержаться надолго. Такого количества скульптур, фигур, ваз, фонариков, коряг и прочих элементов ландшафтного дизайна на одном участке я в Норвегии еще не встречал:
Находится он прямо у трассы, многие его пролетают мимо на машине, но все равно хозяева наверняка привыкли быть под объективами фотокамер.
Кладбище почему-то отдельно от церкви
Весь городок насквозь прошли за 20 минут, закончив маршрут в местном сельпо, куда иностранцы явно не заходят и весь хлеб уже съели местные.
Дальше я отметил для остановки старую бензоколонку, расположенную слева от трассы после моста на выезде из города Skjolden.
Просто хотел убедиться, что норвежцы действительно сохраняют ее в первозданном виде. Возможно, с ней связана какая-то история, но никаких табличек рядом нет. Заодно погулял с фотоаппаратом по окрестностям:
Дальше по дороге озеро Eidsvatnet, на берегу которого расположен Skjolden Camping. Кемпинг здесь обосновался неспроста – виды вокруг заставили меня отметить этот кемпинг как один из немногих, в которых хотелось бы остановиться только из-за окружающей красоты.
Но сейчас еще утро, поэтому, поугощавшись произрастающей на берегу озера в изобилии крупной земляникой, едем вперед.
Проезжаем поселение очередных отшельников Hjerseggi – на горе видно несколько домов.
Любят норвежцы селиться в таких местах, где сосед ногу сломит, пока дойдет. Как сами хозяева при этом доходят – тоже не очень понятно. Потом уже дома я рассмотрел увеличенное изображение – домики оказались полуразрушенными. Вернувшись, посмотрел информацию про это место – оказалось, популярный маршрут, 300 м набора высоты и красивый вид на озеро и город. Но много змей. Они в Норвегии действительно встречаются. Я, когда прыгал по кустам в поисках лучшего вида на очередной водопад в Romsdalen около трассы Е136, увидел на дереве большой щит с надписью Warning! Snakes!
Вместо змей в этой поездке я очень хотел увидеть норвежских лам – в Гейрангере они точно обитают, встречал их фотографии и в других местах страны. Но не довелось их увидеть, как и страусов, по экспорту которых Норвегия занимает одно из первых мест в мире (по непроверенной информации). Вместо всех этих зверей по дороге в Sognefjell попались вот такие животные:
С этого момента дорога начинает серпантином набирать высоту. Останавливаемся на смотровой площадке посмотреть на местность, по которой только что проезжали:
Потом останавливаемся около Turtagro:
А это Tindevegen, которая связывает 55 и 53 дорогу, мы сегодня ей еще воспользуемся.
Отсюда начинается тот участок, который так меня впечатлил в предыдущей поездке
Такие виды вокруг продолжаются вплоть до Krossbu. Здесь мы и развернулись – в прошлый раз я проехал ее всю и знаю, что дальше градус красивости будет снижаться. Планируемое восхождение на Galdhoppigen в такую погоду вряд ли является удачной затеей – периодически накрапывает дождик, облака оккупировали верхушки гор.
Были планы и сходить на ледник Bøverbreen
(уж очень близким он кажется с дороги), но не очень понятно, откуда лучше всего начинать путь туда. Тропинок от парковок там много, но не всегда понятно, куда они ведут. И все-таки оба раза на 55 дороге я хотя бы вижу окружающие пейзажи – не всем достается даже такая погода…
На Jotunheimen легко можно потратить неделю и больше – главное, чтобы с погодой повезло.
Дальше по плану – посетить долину Utladalen, которая мне так понравилась в первую поездку, а по пути туда, при хорошей погоде, залезть на Store Soleibotntind.
И вот мы поворачиваем с 55 дороги налево на Tindevegen. Около дороги щит, предупреждающий, что дорога эта платная и принимаются только карты. Щит есть, а пункта оплаты нет. Ладно, едем по ней дальше, взбираясь на перевал на второй передаче. Я ожидал, что с этой дороги будут интересные виды, но то, что я увидел
не совсем оправдало мои ожидания, особенно после 55 дороги. Лучше ехать по ней в обратную сторону – тогда впечатления будут распределены правильно. Все равно этой дорогой имеет смысл пользоваться, если надо перебраться с 55 на 53 – это кратчайший путь, и плата за проезд по ней (70 крон) меньше, чем стоимость парома (примерно 100 крон для машины с водителем и пассажиром).
Проезжаем парковку, с которой начинается тропа на Store Soleibotntind. Несмотря на обилие облаков на других вершинах, именно эта гора от них свободна! Быстро собираемся и идем. Конечно, с тропы мы опять сбились и шли по какой-то альтернативной, благо их там много.
Отсюда еще видна парковка – справа посередине кадра, где дорога скрывается за скальным выступом
А вот и сама вершина
Виды по пути на нее
Я знал, благодаря сайту Арнта Флатмо, что виды с нее на окружающие горы не самые потрясающие – вокруг преимущественно округлые холмы, да и несмотря на высоту самой горы в 2083 метра, окружающая местность тоже лежит на большой высоте. Зато с нее великолепный вид на окружающие ее ледники, особенно Berdalsbreen.
Этот гребень Lauvnostinden, по нему наверняка можно пройти людям, уверенно себя чувствующим на таких узких полках на высоте в несколько сотен метров над поверхностью.
Проведя на вершине полчаса, собираемся назад – свинцовые тучи, надвигающиеся на нас, выглядят неприветливо. Хотя тропа в целом легкая, есть там одно место, которое не хотелось бы проходить в дождь. Поэтому опять получилось, что на вершину я спешил, чтобы успеть до того, как ее закроют облака, а обратно спешу, чтобы успеть до начала дождя.
Прощальный взгляд на гору:
К машине подошли, когда времени было уже больше 19 часов, поэтому на сегодня программу решили считать завершенной. Нужно было лишь подобраться как можно ближе к 53 дороге, чтобы завтра идти в Utladalen. Где-то посередине пути встретился ожидаемый пункт оплаты. Так что, если с 55 дороги съездить к Store Soleibotntind и вернуться обратно на 55, то платить за проезд не надо.
Через несколько километров после пункта оплаты находим подходящую площадку и останавливаемся на ночевку. Завтра идем в одну из самых понравившихся мне долин в Норвегии!
Последний раз редактировалось Mike111 30 ноя 2022, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
А как же вот этот вид с вершины? Хотя, судя по высоте тумана, его могло быть и не видно в тот день... Зато Store Austanbotntind, конечно, красавчик, и на фото очень хорошо получился.
Mike111 писал(а) 06 окт 2011, 23:24:К машине подошли, когда времени было уже больше 19 часов, поэтому на сегодня программу решили считать завершенной.
А во сколько вышли? В смысле сколько по времени и по километражу занял весь трекинг? Мне кажется, весьма интересный маршрут для ходоков со средней физической подготовкой.
Rudankort писал(а) 07 окт 2011, 00:17:А как же вот этот вид с вершины? Хотя, судя по высоте тумана, его могло быть и не видно в тот день... Зато Store Austanbotntind, конечно, красавчик, и на фото очень хорошо получился.
Да, такого вида не было, хотя на вершине мы провели значительное время, ожидая просветов в окружающих облаках.
Погода с утра на удивление хорошая, хотя ночью шел дождь и трава до сих пор очень мокрая. Спускаемся по серпантину в город Øvre Årdal:
Город достаточно крупный и печально известный своим алюминиевым комбинатом, оставившим в результате выбросов в атмосферу в 1970 году мертвый лес в районе Vettismorki. Туда мы еще доберемся, а пока решили немного погулять по городу:
Переезжаем на парковку с видом на Hjellefossen.
Дальше идет широкая и удобная дорога вдоль реки Utla к ферме Vetti. Эта долина – одна из двух, наиболее понравившихся мне в поезде 2009 года. Вторая – долина реки Kinso рядом с городом Kinsarvik, это далековато от нынешнего маршрута, поэтому туда я в этот раз не поехал.
Зато постараюсь подробнее исследовать эту долину. Музей (по совместительству еще и кафе) в начале маршрута
Проходим Avdalsfossen
Справа от него можно подняться на ферму Avdal, откуда пройти по верху долины до точки, откуда виден Vettisfossen в полный рост. Так прошел Rudankort, о чем и писал в своем отчете. Но я помнил, что по пути к подножию водопада на другую сторону реки был перекинут мостик, откуда тропа вела, скорее всего, к той же точке. Поэтому идем по дороге дальше.
То место, которое так впечатлило меня инфразвуковым сопровождением в этот раз выглядело и звучало вполне мирно.
Скорее всего, воды было мало, хотя во время моей поездки 2009 года преобладали солнечные дни, а в этот раз все с точностью наоборот – дожди должны были наполнять водопады.
Каменные обвалы вдоль дороги
Подошел к тому водопадику, который мне так запомнился в 2009 году. Это оказался Høljafossen. Опять удивляюсь – невысокий по сравнению с остальными, форма обычная – а все равно нравится.
Гора напротив тоже не обделена потоками воды
Уже совсем рядом ферма Vetti. От нее и отходят тропы к подножию и к вершине водопада.
Сначала идем на вершину:
Попадаются мертвые стволы деревьев – это результат выбросов алюминиевого комбината в Øvre Årdal в 1970 году.
Обошел все возможные обзорные точки, но, как и ожидалось, весь водопад все равно не виден. Зато ощущения от нахождения на краю 300-метровой пропасти, в которую ежесекундно летят тысячи литров чистейшей ледниковой воды, запоминаются надолго!
Посередине последнего фото виднеется Stølsmaradalsfossen. Я планировал дойти по Vettismorki до более удачной точки, откуда его можно сфотографировать, но пока я лазал вокруг истока Веттисфоссена мой попутчик опять исчез. Звать его рядом с грохочущим водопадом было бесполезно, даже если бы он не был глуховат. А телефон… правильно, опять не отвечает! Он опять его не взял! И снова, как и на Kattanaken, все мысли уже не о красотах вокруг, а о том, куда мог запропаститься этот дед. Ведь мы с ним только что ходили по разные стороны истока водопада, там скользко, внизу 300 метров. И он всегда подходил ко всем обрывам ближе, чем я. Минуту назад мелькала рядом его красная куртка… Поискав еще немного, отправляюсь обратно по тропе, надеясь догнать, если он вдруг по какой-то причине решил вернуться назад.
Спускаюсь до самой фермы Vetti – и конечно же, там он и сидит. Опять с трудом сдерживаюсь, чтобы сказать все, что думаю по поводу его внезапных исчезновений. Как можно не брать с собой телефон, особенно обладая опытом в горных походах???
Не возвращаться же теперь наверх ради фотографии того водопада… Теперь идем к тому мостику через реку Utla, чтобы посмотреть на водопад с другого берега.
В 2009 году мы у этого мостика провели минут 20 и за это время по нему на тот берег прошла пара и пошла по тропинке, уходящей направо от моста, что логично – водопад справа. Так это отпечаталось в моей памяти. Но когда я сейчас перешел на ту сторону по мосту, никакой тропинки вправо не было. Только непримятый папоротник. Зато тропинка была налево. Начали подниматься по ней, а она уводит все дальше влево. Мой попутчик выражает сомнение, что мы идем в правильном направлении, а я и сам не уверен. Уйти сейчас к ферме Avdal по болотам и не увидеть при этом Vettisfossen не хочется. В итоге, не дойдя метров 50 до поворота тропинки направо (но тогда я об этом не знал!), мы поворачиваем назад.
Раз уж не удалось посмотреть на водопад в полный рост, надо хотя бы еще раз посмотреть на него снизу:
И вот здесь, под водопадом, размышляя о дальнейших планах, я даже не подумал перейти речку Fosselvi вброд и попробовать найти точку, где водопад не будет скрывать скальный выступ справа. О чем очень жалею теперь! Речка там не такая быстрая и глубокая, чтобы это было невозможно, а вид оттуда возможно будет совсем другим, причем таких фотографий я раньше не видел. И потерпеть две минуты в ледяной воде совсем несложно, тем более что в этой поездке одну речку вброд я уже переходил. В общем, придется туда еще и в третий раз ехать…
Поднялись немного по тропе к ферме Avdal. Обнаружили интересное устройство, представляющее собой металлическую корзину, при помощи тросов позволяющую доставлять на ферму разные нужности:
На обратном пути подошли поближе к Hjellefossen. Хотел подняться до его истока (насколько это было возможно), но водопад оказался слишком мокрым и близко к себе подойти не дал:
Когда вернулись на стоянку, обсудили наши дальнейшие планы. У меня оставалась еще одна прогулка, которую я наметил в этом регионе. Это Bakkanosi. Причем я именно из-за нее закрутил маршрут против часовой стрелки с севера на юг – чтобы, если будет возможность и желание, заехать в Jordalen, а если нет, то без сожаления оставить на следующую поездку в регион Hardangerfjord. К тому же возвращаться я планировал так же, как и приехал в Норвегию – паромом Стокгольм-Турку, а билет забронировать по интернету когда будет понятна дата возвращения, поэтому движение на юг было логичным. Все это многократно обсудили с попутчиком еще в России, он с таким маршрутом согласился. Но уже в Норвегии попутчик по каким-то неведомым причинам настоял на том, чтобы возвращаться окружным путем вокруг залива. Якобы билеты на это время очень дорогие. Убедить его хотя бы посмотреть в интернете цены на билеты (я-то помнил, что они не сильно отличалсь!) у меня не получилось – едем вокруг залива и все тут.
И получается, что если мы сейчас едем на Bakkanosi (почти 100 км), то нам надо будет опять возвращаться на север еще те же 100 км. А такие лишние расходы для моего экономного попутчика были поводом для активных возражений. Были и другие причины, по которым я предпочел завершить не этом свою вторую поездку в Норвегию, поэтому я решаю оставить Бакканоси на следующий раз и мы поворачиваем домой.
Поднимаемся по серпантину по 53 дороге, вид на Øvre Årdal:
А в этом уходящем вправо ущелье расположена столь любимая мной Utladalen:
Едем по 53 дороге по направлению к Е16. Не доезжая озера Tyin по обе стороны дороги во множестве стоят типичные норвежские домики. Вроде бы и рядом, но на достаточном расстоянии друг от друга. И, конечно же, никаких заборов. Удивительная гармония жилья и природы.
В навигаторе выставлена конечная точка – город Haparanda, это самый верх Ботнического залива. Путь пролегает по тем дорогам, по которым я не планировал больше ездить – Е16, потом на 51, потом на Е6 – ведь я по ним уже проехал чуть больше двух недель назад и ничего особенно впечатляющего не обнаружил. Я тогда и предположить не мог, что поеду здесь еще раз, да так скоро. Но я и из этого надеялся извлечь пользу. Ведь погода, когда я проезжал эту часть страны, была далеко не лучшая. Вдруг повезет, и я смогу за одну поездку увидеть одну и ту же местность в пасмурную и солнечную погоду? Особая надежда была на перекресток Е6 и Е136 – я все-таки надеялся залезть на Стену Троллей.
К сожалению, и во время второго проезда по этим дорогам погода была ровно та же. Она там не меняется, что ли? А предложение съездить еще раз к Стене Троллей (как раз около Е136 погода была лучше) опять не нашло понимания – это ведь лишний крюк 200 км туда-обратно! При том, что объезд вокруг залива добавил 1000 км к пробегу…
Собственно, на этом путешествие закончилось и началось просто движение домой. Заняло оно полных два дня плюс еще несколько часов успели проехать в тот день, когда ходили на Vettisfossen. Можно было доехать за полтора дня, но попутчик предпочитал останавливаться на ночевку не позже 21-22 часов на оборудованных парковках, хотя я бы легко ехал еще часа четыре. При расходе в 5-6 литров лишняя тысяча км вокруг залива стоила в итоге примерно столько же, сколько и автопакет на пароме без предварительного бронирования. Если бы изначально планировать маршрут с движением с юга на север да еще не ограничивать себя в скорости движения на шведских и финских дорогах (а попутчик настаивал на 90 км/ч – иначе расход возрастал), то такой вариант может быть даже предпочтительнее парома, учитывая свободу действий – никакой брони не надо, а без брони подъезжать на причал в Стокгольме в сезон довольно рискованно.
До Питера доехали без особых приключений, хоть иногда и по встречке без каких-либо причин, а иногда и наоборот – по обочине, но я за 20 дней к этому привык, поэтому уже не сильно удивлялся. А через некоторое время меня нашла в Контакте женщина, которая ездила с моим попутчиком в Европу почти сразу после окончания нашей поездки и рассказала про него много интересного…
PS Конечно же, у меня уже есть планы на следующие поездки. Обязательно на Лофотены (тем более что по ним все больше информации на форуме), когда-нибудь в регион Хардангера, но больше всего хочется еще раз проехать этот же маршрут (с некоторым сокращением, конечно), но в хорошую погоду. Еще раз побывать в Innerdalen, полазить по горам в окресностях Andalsnes и – самое вкусное – подробно исследовать полуостров Ørsta и другую сторону Hjorundfjorden…
Последний раз редактировалось Mike111 30 ноя 2022, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Mike111 писал(а) 20 окт 2011, 21:51:На обратном пути подошли поближе к Hjellefossen. Хотел подняться до его истока (насколько это было возможно), но водопад оказался слишком мокрым и близко к себе подойти не дал:
Подняться, действительно, интересно было бы. А что значит "мокрым": мокрые скользкие камни или сильные брызги?
Mike111 писал(а) 20 окт 2011, 21:51:Были и другие причины, по которым я предпочел завершить не этом свою вторую поездку в Норвегию, поэтому я решаю оставить Бакканоси на следующий раз и мы поворачиваем домой.
Ну может, это и к лучшему. Будет повод вернуться. У Вас и так очень насыщенная поездка получилась .
Mike111 писал(а) 20 окт 2011, 21:51:К сожалению, и во время второго проезда по этим дорогам погода была ровно та же. Она там не меняется, что ли?
Меняется, меняется . Надо ещё разок попробовать. Мы, правда, три дня там погоду ждали перед тем, как на Стену идти.
Удивительно, как зимой меняется пейзаж! Вид на вид на Øvre Årdal такой приветливый летом и суровый, застывший зимой. А какие снежные просторы! Действительно, Норвегия прекрасна в любое время года .
Mike111 А почему Фломскую долину не включили в маршрут? Мне она особенно понравилась, правда в Utladalen не довелось бывать, в сравнении не скажу. Собираю точки для следующей поездки по вашему отчету
konatava писал(а) 20 окт 2011, 23:12:А что значит "мокрым": мокрые скользкие камни или сильные брызги?
И брызг было много, и камни из-за них были мокрыми. Все равно в эту долину еще раз возвращаться придется, чтобы все-таки дойти до окончания тропинки от того подвесного моста по пути к Веттисфоссену.
Subic писал(а) 21 окт 2011, 10:32:А почему Фломскую долину не включили в маршрут?
Она у меня включена в маршрут, но другой - тот, который предполагает подробное исследование окрестностей Хардангерфьорда. У меня страна уже прочно поделена на три части
