Норвегия, июнь, 2009: горы, фиорды, лед и лес

[Spika]

Вначале - немного общей информации -
время поездки: 9.06.2009 - 16.06.2009
состав экспедиции: я (ваша покорная слуга), Вовка (муж), Серега (друг семьи)
способ передвижения по стране: арендованная Toyota Auris
маршрут: Берген-Ставангер-Люсефиорд-Люсеботн-Кьераг (который на самом деле Чераг)-дорога до Прекестолена (вроде и не пункт маршрута, но не сказать о ней в маршрутном листе никак нельзя - Прекестолен-Овре Эйдфиорд-Хардангервидда-Фолгефонна-Гудванген-снова Берген
пробег по спидометру: 1050 км

Ну что ж, с сухими данными закончили... Но прежде, чем начать отчет, хочу дать небольшое пояснение.

Во-первых, почему июнь? Потому что в мае еще совсем рано Объяснюсь: при подготовке путешествия я старалась найти оптимальное время, когда страна еще не наводнена толпами туристов, и когда погодные условия позволяют посетить все выбранные мною места. Чем меньше людей - тем лучше, желательно, чтобы их вообще не было. Не то, чтобы я была махровым таким мизантропом, планов по истреблению человеческой рассы пока не вынашиваю, но в путешествиях люди мне мешают. Для того, чтобы проникнуться ощущением места, мне мало его увидеть - надо потрогать, пощупать, занырнуть с головой и вдохнуть всеми легкими. И отвлекать при этом меня никто не должен. А люди - они... рассеивают, что ли, ощущение места.
Вот потому - первая половина июня.

Во-вторых - почему именно такой маршрут? Отправной точкой для нас был Берген, там живут пригласившие нас друзья, туда же летают самолеты AirBaltic. Во многих отчетах встречала эдакое пренебрежительное мнение о Бергене - мол, смотреть там нечего... Друзья мои, вы категорически неправы, Берген - прекрасный город, но об этом ниже.
Еще при подготовке маршрута я старалась избегать полностью "дорожных" дней - то есть таких, когда едешь-едешь-едешь, приезжаешь куда-то: вау, круто! - и едешь дальше. Каждое место должно было быть освоенным, узнанным, ну а кроме того, там должно было быть минимальное количество людей (читай выше ).

Дальше писать буду по дням, а пока вот вам на затравку немного "фотографий по маршруту" -

Берген:


Люсеботн:


Кьераг:


"космическая дорога":


водопад под Оддой:


Прекестолен:


Хардангервидда:


Ледник Фолгефонна:


Ледник Фолгефонна, голубой лед:


Ледник Фолгефонна, трещина:


Гудванген:


Лесной водопад:

[gglad]

1. В Jotunheimen значит не попали?
2. Фотографии, размещенные таким образом, смотрятся очень неудобно, на мой взгляд.
3. Уже интересно в котором часу сделан снимок на Preikestolen. Похоже вечером.

[Spika]

да, Йотунхаймен пришлось отложить на следующий раз;
фотографии - если через ссылки на загруженные фото на awd, отчего-то показывает только превьюшку (разберусь - поправлю);
да, вечер ну как вечер - часов 7-8...

Добавлено спустя 57 секунд:
Итак, первый день в Норвегии - Берген.

Начался этот день в 00:20, то есть тогда, когда наш самолет зашел на посадку над городом Берген. Только-только наступило 9-е число, стояла ночь, еще не "белая", но уже какая-то особенная (если бы я не боялась скептических ухмылок и фраз "сразу видно, автор - девчонка", то написала бы "пронизанная звездным светом" - но так на такую критику реагирую скрежетом зубовным, то не напишу ). Кто ездил на автобусные экскурсии в Крыму? Помните, как по возвращению береговая линия, освещенная цеочками фонарей, становилась волшебной, приобретая черты какой-то нереальности? Тут было нечто похожее, да только береговая линия - дробилась, множилась, добавим фиорды и озера, добавим огоньки ночного города, и все это в призрачном свете "не совсем белой ночи"... Честно скажу - никогда я еще не видела ничего более красивого из илюминатора самолета.
Кто-то спрашивал, зачем мол мы летим в Берген, почему не в Осло? Да только ради одного этого вида стоило прилететь в этот город!

По приземлению пришлось вернуться с небес на землю, и не только в буквальном смысле - наш багаж потерялся. Вот так: стоишь около ленты, ждешь, едут сумки, чемоданы, коляски, люди забирают свое и расходятся, а ты все стоишь, стоишь, ждешь, и наконец понимаешь, что все, нет твоих вещей.
А то все слышишь кругом - багаж потерялся, багаж потерялся, вот пришлось самим через это пройти Хорошо, Вовка дома трековую обувь в рюкзак, который в ручную кладь брали, переложил - а так "все, что нажито непосильным трудом" - походная одежда, постельное белье, зубная паста со щеткой - испарились в неизвестности...
Скажу сразу - нашелся наш багаж, нашелся Просто, как тот садовый гном в "Амели", решил немного попутешествовать самостоятельно. Если бы в Дублине не перехватили, тоже бы слал нам открыточки с видами местных достопримечательностей. Забрали мы сумку в день улета - так она, бедняга, и не увидела Норвегии...

[Spika]

Тот же день, Берген, продолжение

К сожалению, в первый день толком погулять по Бергену не очень-то получилось - много времени "съели" закупки (и еды, и вещей взамен отправившихся путешествовать по аэропортам Европы). Так что ботанический сад, кафедральный собор, аквариум и гору Ульрикен решено было отложить на день улета, а сегодня мы попетляли по мощеным улочкам в центре, прошлись по набережной, заглянули в лабиринт дервянного Бриггена и поглазели на пришвартованные яхты с площадки возле крепости Розенкранца. В блестящей после недавнего дождя мостовой отражались дома, кругом цвели рододендроны, а в воздухе пахло морем. Красивый ты город, Берген...







Наконец сумки собраны, три-четыре пробежки по маршруту машина-квартира друзей сделаны (голова заморочена, вещи всеми силами пытаются остаться в Бергене) - впереди дорога Е 39
по дороге:


Добавлено спустя 27 минут 3 секунды:
Второй день - Люсефиорд

Люсефиорд, "фиорд света". "Даже в пасмурную погоду воды фиорда излучают некий мистический свет" - вот как было написано про него в Lonely Planet. Кто ж не захочет на "мистический свет" посмотреть? Хорошо бы, чтобы погода была подходящая, пасмурная... И погода не подвела - серое небо, суровые воды, стекающие по горам облака:





Добавлено спустя 58 минут 33 секунды:
Второй день: Кьераг или "не пытайтесь повторить этого дома"

Кьераг, который на самом деле Чераг. Зажатая между двух скал "горошина", до которой ведет достаточно сложня горная тропа. Перед нашим путешествием я предупредила парней, что пешки будет много, маршруты - не из легких, по камням, по скалам, кидала ссылки как на норвежские сайты, так и на отчеты форумчан. Конечно, парни ничего не смотрели
И вот в пол-пятого дня мы загрузились в машину и поехали на Кьераг... Вначале парней впечатлил серпантин - взятый у друзей GPS вместо трека дороги рисовал мечту итальянского любителя спагетти. Тоннелей проехали уже достаточно, но чтобы и он был серпантинный... На середине дороги остановились на вью-пойнте около образованного водопадом озерца - парни были под впечатлением от дороги, меня же смущал туман, сползший с противоположной гряды гор и уверенно надвигабщийся на "наш" склон...


Поднявшись к ресторану "У края Вселенной" (не знаю, как он называется на самом деле, но сейчас, когда пропасть внизу уже почти не проглядывалась, практически полностью затянутая туманом, он мог называться только так), услышали рев моторов.
А надо сказать, что в Лаувике на наш паром заехали интересные такие машины - красная Феррари, 3 Порше и еще одна неопознанная мною, не не менее претенциозная машина. И вот теперь, ревя на поворотах и разрывая клочья тумана, вся эта машинерия взбиралась по серпантину, штурмуя горные выси. Не особо развернешься в Норвегии на Феррари, но если где и можно шикануть, так Лисеботн с его рестораном над пропастью для этого самое подходящее место


Туман налетал рваными обаками, в воздухе висела морось дождя. На информационной доске висело описание маршрута к Горошине, среди всего прочего там были такие слова: "не рекомендуется совершать восхождение в мокрую, туманную погоду". Погода была именно что мокрая и туманная Честно скажу, если бы парни сказали - разворачиваемся и уходим, я бы и не пикнула. Ну хотела залезть на Кьераг, волновалась, что народу будет много - а сейчас в этом плане вообще идеальные условия - людей нет, но безопасность... Смотрели передачи "Я не должен был выжить"? 80% всех случаев попадания в полную .опу - это когда народ видел, что не стоит туда идти (лезть/плыть), но по собственному распи.. хм.. по собственной беспечности все-таки сунулся. Ну и отгреб по-полной. А тут - камни мокрые, туман клочками... Да и натянутые цепи в самом начале маршрута сразу наводили на мысль, что тропа (хм, если ее так можно назвать) легкой не будет. Но парни решительно полезли наверх, так что и я не стала пророчить гадости.

Мои надежды, что на Кьераге будет мало народа, оправдались в полной мере. За все 6 часов, проведенных нами на горе, нам повстречалось от силы человек 10 . Причем все эти люди уже шли вниз... Kortchak, помните, в своем отчете вы ужасались порванным цепям, крутым камням и спрашивали - а что, если бы эти камни были мокрыми?! Ну так вот, в нашем случае они такими и были Плюс - туман. Облако то налетало, скрывая все вокруг, то редело, открывая ближайшие виды - но полностью окрестности не открылись нам ни разу. Еще на первом подъеме вдруг послышался потусторонний звон колокольчика, и из тумана выступили... "Прулли, там риведение!" Выступили овечки...


Добавлено спустя 1 час 44 минуты 4 секунды:
"А лес все гуще и гуще, а дорога все мрачней и мрачней..."
Мне вспоминалась "Охота на такахе" Даррела - правда, в той горной долине им удалось опередить тучу, здесь же мы шли прямо в нее. Серега поминал хоббитов, чередуя их поход в Морию с ночевкой рядом с умертвиями. Туман налетал и пропадал:


на самом деле, место и атмосфера были просто сказочными - из суровой такой, серьезной сказки

это тропинка перед вторым подъемом

кругом журчали ручейки


При составлении маршрута многие форумчане советовали мне сходить на Язык Тролля, а я говорила, что будет мол с нами парень, для которого такой подъем может быть проблематичным... Нет, Серега ходит отлично. По ровной поверхности проблем никаких, а вниз - так только за шкирку держи, чтоб совсем не убежал. Но чем ближе была вершина, тем четче обозначилась проблема - вверх Сереге лучше не ходить. Он молодец, шел, конечно, но с большим трудом. Симптомы странные - голова не кружится, не болит, то есть на горняшку не очень вроде похоже. Просто сильная общая слабость, и огромное облегчение от остановок "на передых". Сюжет новой передачи цикла "Я не должен был выжить" писался сам собой...

Верхнее плато. Ура, плоская поверхность


четкие ощущения - это место не для людей... Может, под ласковыми лучами солнышка здесь все иначе, но не сейчас. Когда подошли к основной пирамиде (той, что с указателями), вдруг откуда-то послышалась музыка - вернее, обрывки, долетающие через глухой туман. Из того же тумана вынырнул силуэт человека, но, завидев нас, поспешил скрыться.
И вот, наконец, сама Горошина:


теряющаяся в тумане пропасть


исток водопада


я с Серегой, внутри тучи


На обратном пути мы умудрились заблудиться. Да, заблудиться - на плато, в тумане, под усилившимся дождем, сменившим уже привычную взвесь в воздухе... Спасибо тебе, верный Garmin, огромное спасибо вам, люди, рисовавшие буквы "Т" и возводившие пирамидки из камней! Нужно устать и промокнуть насквозь - только тогда будет понятна радость человека, нашедшего наконец долгожданный указатель пути.
Один раз мне послышался женский крик. Мы помолчали, прислушиваясь, крикнули сами пару раз, но ответа не получили. Показалось мне или на самом деле кричала женщина, мы так и не узнали.
Спуск был сложнее. По пути на верх мы регулярно сходили с тропы, любуясь панорамой, фотографировали, болтали и шутили. Сейчас мы просто ШЛИ. Вниз, вверх, от одной "Т" до другой... Если по дороге вверх мы обходили ручейки и речушки, то сейчас намеренно шли по ним, ведь ручей - это русло, это хоть какая опора, это не скользкий ненадежный камень... Начали уставать колени и ступни. Серега все чаще останавливался, Вовка молча ждал рядом, я прыгала на месте, чтобы согреться. Вниз-вверх, и снова вниз... Похоже, что это уже последний спуск, но сейчас никто уже ни в чем не уверен, даже наоборот - нет, будет еще один подъем, и еще одно озерцо, но где, когда - ничего не видно, мы и друг друга с трудом различаем... Вдруг, как в кино - кусок тумана рассеялся, приоткрыв на секунду оказавшуюся совсем близко стоянку. "Паркинг!" - заорала я, но туман вновь сгустился. Когда буквально через несколько метров показлся асфальт, парни не поверили своим глазам.

В туманных сумерках, продрогшая и уставшая, с трудом выудив из липнущих к телу штанин 60 крон, я заплатила за парковку. На ней оставалась еще одна машина.

[Rezoner]

Блеск! Пишите, пишите дальше.

[Spika]

День третий - космическая дорога и Прекестолен

"Утро туманное, утро седое..."

На самом деле не такое уж седое - с самого утра небо над фиордом голубело, но - нравятся облака? - получите!

Итак, едем на Лаувик. Если паром по фиорду идет оттуда 2 часа, то на машине-то мы доедем просто со свистом. В Лаувике маленькая переправа, а там уже до Прекестолена рукой подать. Дороги на сегодня по сравнению с километражом первого дня - комар чихнул.
Ну что вам сказать, дорогие товарищи... От Лисеботона до слияния с 45 дорогой (километров 50) мы ехали 2 (прописью - два) часа.
Начиналось все невинно - захотели сфотографировать тоннель:

Согласитесь, совершенно какой-то фашистский тоннельчик? Вот и нам приглянулся... Но тоннель-тоннелем, проехали серпантин, вчерашнюю парковку, повернули на Сирдаль и...

И потеряли дар речи. Потому что начались "Марсианские хроники".
Нет, иначе назвать эти места никак не получается. Что это такое - неясно, но точно не Земля. Поворот дороги - и глубокий вдох от открывшейся картины, еще поворот - и вообще дышать забываешь... Суровая, чужая сторона




Добавлено спустя 38 минут 2 секунды:
Уже перед слиянием с 45-й дорогой выглянуло солнце, разбежались облака, да и на местости стало появляться все больше "зеленки", но... Думаете, такое "улучшение" погоды нас обрадовало? Нет, мы хотели назад - в туман, в скалы и лед. В суровый космос.

Чем ближе подъезжали к Прекестолену, тем ярче сияло солнце. К началу восхождения на небе вообще, казалось, ни облачка не осталось. "Ну что это такое, - бурчала я себе под нос, - ну какая же это Норвегия? Это Новый Свет какой-то!..."
Единственная радость - малое количество людей. Нет, поначалу мы не были в гордом одиночестве, как вчера, но и "муравьиной цепочки", как было написано в одном из отчетов, не было: иногда мы нагоняли кого-то, иногда кто-то нагонял нас, да и идущие навстречу люди попадались, но - никак не Бродвей. А ведь в момент нашего приезда от стоянки отъехало пять туристических автобусов. Вот что значит выходить поздно!
Интересен контингент людей, поднимающихся вместе с нами: парочка пенсионеров, где дедушка постоянно вырывался вперед, но, смирившись с судьбой, каждый раз должен был ждать свою бабушку; группа подростков, свернувшая у первых же столиков с видом на озеро; достаточно объемных форм девушка, которая ползла (наверняка где-то шла, просто мы ее именно на "ползковом" участке встретили), останавливалась, одтыхала, собравшись с силами, переползала еще на парочку камушков, снова останавливалась - замечая чужой взгляд, доставала мобильник и делала вид, что говорит по телефону, отдыхала - и снова продолжала свой нелегкий путь... Маленький такой мурашик - маленький, но упорный! Были и обтянутые в спортивные майку-леггинсы норвежские парни с девушками, которые с бутылкой воды в руках пробегали мимо посторонившихся нас. Но чем выше мы поднимались, тем реже встречали покорителей Кафедры, у меня даже начали зарождаться мысли о купании в озерах, которые, по причине независимо путешествующего по Европам купальника, требовали минимума посторонних глаз...

Что вам сказать о тропе на Прекестолен? Новый Свет Выше, дальше, местами - значительно труднее, но все равно - это вам не Кьераг... Но сказать, что "ох, подумаешь, ерунда она - ваша Кафедра..." я тоже не могу. Возможно, не будь утреннего космоса - я бы вообще в восторге полном была. И все равно, Прекестолен - безусловно красивое место:


Пусть сегодняшнее восхождение было не в пример более "туристическим", чем вчерашнее. Все равно, два серьезных спуска-поъема за два дня подряд - вовсе не идеальное решение. Внизу колени болели уже у всех, простой подъем по лестнице в ресепшен давался со сжатыми челюстями, и запланированный на завтра Язык Тролля начал таять, растворяясь в нереальности. "Утро вечера мудренее", - решили мы, укладываясь спать. Утро оказалось действительно умным - поход на Трольтунгу решили отложить до следующего раза.

Добавлено спустя 1 час 16 минут 7 секунд:
День четвертый - дорога Е13 и Овре Эйдфиорд

Вот оно - то самое "мудрое" утро:


Про 13-ю дорогу уже написано достаточно много слов. Нет-нет, я не собираюсь занимать место свергателя авторитетов! Дорога действительно очень красива. Красивы окруженные горами долины, долгие языки то ли фиордов, то ли озер, красивы дремучие еловые леса, от вылазки в которые нас остановила только накопившаяся усталось. А так - друзья, планирующие свое путешествие - не бойтесь менять планы! Не бронируйте ничего "долгоиграющего", не давайте подписки кровью, как бы ни казалось вам заманчивым гипотетическое будущее "то", не бойтесь заменить его на реальное "это", манящее и зовущее прямо сейчас.

Водопады. Будь то маленький ручеек или летящий в пропасть поток, все они хороши. Но такие - мощные, бурные, ревущие - настоящие - такие водопады даже в щедрой Норвегии цепляют за душу







Ну и наконец Овре Эйдфиорд. Это совершенно миниатюрное такое местечко (назвать его "городком" язык не поворачивается), расположенное в 6 километрах после самого Эйдфиорда в небольшой, километра в полтора в диаметре, окруженной горами долине. Кроме 2 кемпингов (один стоит на шумливой речушке, второй - на берегу озера), гестхауза и пяти-десяти домов местных жителей, здесь есть центр нац-парка Хардангевидда, туристический ресторан с традиционно-травяной крышей и пасущимися на ней козами и одно небезынтересное нам агентство "Плоская земля". Чем оно приглянулось - да тем, что именно с этими ребятами мы собирались до открытия туристического сезона сходить на ледник. Но ледник - это история другого дня, а пока мы, выдохнув после дальней дороги, просто гуляем по нашей маленькой долине.
Вечер, на озеро идет дождь

[Spika]

День пятый - просторы Хардангервидды

Небольшой возврат в прошлое - старожилы ветки помнят, как при планировании маршрута я всех расспрашивала о Йотунхеменском заповеднике. Казалось бы - чем он так в душу запал? Хочешь ледник - вот тебе Бриксдаль, хочешь горных маршрутов - есть Кьераг и Трольтунга, реки и озера - всюду полно... Но заповедник привлекал не просто тем, что здесь все радости "в одном флаконе". Заповедник - это ведь и огромное прастранство, где природа - и минимум людей. Йотунхемен был уже окончательно включен в маршрут, когда здравый смысл в лице мужа усомнился - слишком далеко, а у нас так мало времени. Или Йотунхеймен, или Лисеботн - выбирай, Таня.

Но добрые люди на форуме подсказали - а чем собственно плоха Хардангервидда?
Что из себя представляет этот национальный парк? В основном Хардангервидда - это высокогорное плато. Есть горы, реки-озера, даже один из самых больших в Норвегии ледников, но в основном - плато. С полным ощущением простора. Дикой свободы.

Если вы посмотрите на карту. то увидите, что заповедник состоит как бы из 2 частей - если принять за нулевую координату Ovre Eidfjord, то бОльшая часть заповедника будет на юго-востоке, а меньшая - на северо-востоке от этого городка. Гулять по заповеднику - не перегулять, можно просто куда глаза глядят с палаткой, а можно по тропинкам от домика к домику.
Увы, многодневный маршрут мы закладывать не стали, а отправились на небольшую пешку в "верхнюю" часть заповедника посмотреть на обратную сторону ледника.
Итак, если вы захотите повторить нашу прогулку, до добираться стоит так: в 20 км от Эйдфиорда (и в 14 от нашего городка) возле дороги номер 7 есть водопад VØRINGSFOSSEN и стоящий над ним отель Fossli. Так вот, с дороги номер 7 нужно свернуть по указателю на этот отель, а доехав до его парковки, повернуть направо и ехать по "главной" дороге, представляющей в основном грунтовку, до самого ее конца. Или - до знака "кирпич", как в нашем случае. Оставляем машину и идем дальше пешком - слева от уходящей в трубу реки есть маленькая тропинка. Вперед, чуть направо - "и скалы встают у него на пути..." - ну, не то чтобы скалы, а так, скалистый обрыв высотой примерно в пятиэтажный дом. Взбираемся и - ......


Погода вокруг - ну март и март. На 20-сантиметровых кустиках тундровой березки только почки открываются, ручьи журчат, земля под ногами чавкает. Дошли по тропинке до еще одной горешки, перепрыгнув через несколько особо широких ручьев - а вот дальше как? Тут уже не ручей, тут настоящая речка, поток бурный, камни на дне плоские, скользкие - снесет только так. В одном месте река снегом скрыта, но по снежному мостику переходить не решились - там явная промоина, провалишься - затянет. Причем, что интересно, там, где тропинка упирается в реку, по обе стороны от воды следы. А на снегу в метре дальше - нет. То ли тут, как в вечной мерзлоте, следы на земле не исчезают, то ли снег так здорово затянуться успел, то ли переправившийся путник на месте испарился. Мы в этом месте налаживать переправу не рискнули - нашли брод поуже и помельче, где, разувшись, и прошлепали (а что - ноги-то все равно уже мокрые давно!). Вверх, вверх, по снегу, по камням, а наверху -


Простор. Камни, снег - и небо. Свободный ветер.
Тут-то мы и решили немного перекусить
А надо вам сказать, что еще с Бергена мы везли с собой некоторую эксклюзивную рыбку - лосося, приготовленного методом прикапывания и подгнивания. Есть такую экзотику нужно было с толком и растановкой - и место должно быть соответствующим. Так что, укрывшись от ветра между камней, мы и приступили к скромной трапезе.
Напластанный лосось быстро исчез в оголодавших на воздухе желудках, солнце грело спину, мысли под синью небес были спокойные, плавные - компанию мягко окутала дремота... Свернувшись в удобных выемках в камнях на мягком мху, мы с Вовкой с удовольствием проспали бы тут несколько часов - и точно бы так сделали, если бы не Серега. Все кругом напоминало о "Властелине Колец", и воспоминания о хоббитах, точно так же решивших перекусить в странном месте под ярким солнышком и на зеленой траве, а проснувшихся в тумане черте-где и черте-с-кем - не давали другу расслабиться. Полчаса дремы мы выбили, а потом, как этого ни нехотелось, пришлось отправлятся в обратный путь.

[mapitom]

С нетерпением жду продолжения!!!

[Spika]

День шестой - Фолгефонна, ледник Buarbreen.

Ледник был очень, очень сильно желательной частью путешествия. Потому как в горах (пусть и не самых высоких) бывали, по рекам (пусть и не самым бурным) сплавлялись, в пешие походы (пусть и не такие красивые) ходим. А вот ледник - это, братцы, даааа... Причем нужно было не просто подъехать-посмотреть, а непременно забраться как можно дальше вглубь - ведь на те же Кьераг с Прекестоленом тоже хочется обязательно подняться, а не просто снизу посмотреть.

Одной из причин отказа от Йотунхеймена стало то, что местные гиды начинают водить на Svellnosbreen только с 20-го июня, и никак не раньше. А гиды - это не просто люди, знающие местность, это и кошки-связки-ледорубы, так что без них на ледник нельзя. Но у нас же есть Хардангервидда! и еще есть агенство "Flatearth", которое кроме всего прочего и на ледник водит: хочешь - на пару дней, хочешь - на день. На сайте было сказано, что туры начинаются с 15-го, но решив, что где 15-е, там и 13-14-е, я списалась с агенством. Мол, есть трое храбрых. Четких договоренностей не было, но люди были предупреждены

Вот как получилось, что в 8 утра наша VIP-группа из 3 туристов и 2 гидов, проверив снарягу и загрузившись в микроавтобус, стартовала в сторону Одды на Buarbreen. Вы спросите - какая Одда, ведь в самой Хардангервидде есть шикарный Hardangerjøkulen, посмотреть на обратную сторону которого мы вчера и ходили? Слишком много снега... То есть - практически нет льда. Только неделю назад на нем перестали на лыжах кататься.
Что творится на Buarbreen гиды тоже в принципе не знали, так как в этом году на ледник никто не ходил еще - но по опыту надеялись на лучшее, а вообще наша группа как раз и была экипирована с целью разведки обстановки. Вот так - не просто турики-барашки, но - разведчики!
Вводный базовый курс по теории восхождения на ледник мы прошли вчера - Майкл (старший гид) хотел, чтобы мы "переспали" с этой информацией для лучшего закрепления, да и само восхождение лучше начинать как можно раньше, чтобы оказаться на верху до того, как солнце перевалит через хребет. Темно, конечно, не будет, но - "вид не тот"
Чтобы попасть к Buarbreen, вначале нужно около часа идти по скалисто-каменистой тропе вдоль русла стекающей с ледника реки. Чем этот путь отличается от предыдущих наших "восхождений" - тем, что все время нужно идти вверх - без спусков/ровных поверхностей. Майкл предупредил насчет веревок - мол, есть они в парочке мест, но сильно им доверять не стоит, а то в прошлом году одна английская леди хорошенько тут навернулась, жива осталась - но голову разбила сильно. Так, стараясь не завязывать доверительных отношений со всякими подозрительными веревками, мы добрались до конца зеленки - и вот он, ледник...


Однако просто выйти из лесу мало, нужно еще к самому льду подойти. А это на первый взгляд оказалось не так-то просто - мостик через речку, вдоль которой мы шли все это время, снесло течением. Да нам не привыкать - прыг-скок по камушкам - и вот мы уже под ледником.
На самом деле снега и тут достаточно. А бывает такое время, когда ледник весь сверкает под лучами солнца... Но мы знали, на что шли - пусть снега и чуть побольше, зато и людей поменьше. А точнее - вообще нет.
Ну что ж, непромокаемые штаны-куртки надеты, кошки - закреплены, на поясе - обвязка, на голове каска. Еще раз - краткий курс поведения на леднике, и, прищелкнув карабином веревку и закрепив петлей ледоруб, первопроходцы этого года начинают штурмовать Buarbreen. Иии-ййех, красота!!!

Говорил Майкл - "все вещи должны быть надежно принайтованы, улетит вниз - найдут будущие археологи". Говорил, и повторял не раз и не два. Но стоило нам пройти вверх метров 100 - как у Сереги срывается казалось бы прикрепленный к рюкзаку чехол с фотоаппаратом. "Да ничо, я сбегаю по-быстрому" - вызывается Андреа и, отстегнувшись от связки, скрывается из поля зрения.
Пока мы идем наверх, а Андреа ищет внизу сбежавшую камеру, расскажу немного о наших проводниках. Старший, Майкл, хозяин агенства, проводник опытный и бывалый. А Андреа - еще не волшебник, а только учится - с очень хорошей подготовкой, с большим опытом самостоятельных восхождений, но гидом парень еще не работал, в этом сезоне как раз начнет водить группы самостоятельно (чтобы не рассказывать больше о камере, скажу сразу - нашел ее Андреа. Сломанную, правда, но нашел - а могло и этого не быть).

Первая трещина. Вернее, первая из тех, что мы не обходили: гиды пообещали нам "курс молодого бойца" - а значит, тренируем страховку друг друга при форсировании разломов. Казалось бы, ну что тут такого - взял и перепрыгнул, тем более, случись что - товарищи сзади и спереди натянут вервку и никуда ты не провалишься, а просто повиснешь себе над трещиной. Но вот это-то меня и пугало - был опыт, когда на карельской речке вытаскивали меня "морковкой" (смысл тот же - спасательная веревка). Тянули так, что я чуть в камни носом не навернулась... Да и тут - к кошкам на ногах привыкнуть надо, вооброжение моментально нарисовало картинку - как, цепанув край трещины передними шипами и взрезая лед, я устремляюсь вниз в трещину, а потом вишу, как колышимый ветром флажок на страховочной веревке. Уфф, перепрыгнула... И ничего страшного, между прочим
Вот, начало трещины, где можно просто стоять над ней


"Честно говоря, вот это - сказал Майкл, указывая альпенштоком на заснеженное поле - полная хренотень. Тут полным-полно трещин на самом деле, но они закрыты сейчас . Ничего, прорвемся!" - и мы пошли искать достойную трещину. "Недостойных" хватало - заваленных снегом, которые приходилось обходить по дуге. Почему обходить - ведь трещины старые, глубокие, и на самом деле снег лежит только сверху, скрывая промытую весенними ручьями пустоту. Была мысль потренироваться на прохождение снежного мостика, но проводники решили не рисковать.

Ура - вот она! Нашли Андреа принялся крепить "якорь", нам было тоже интересно сверлить лед ледовертами. Между тем, сверху (вот тут)

то и дело погромыхивало, и вниз обрушивались ледяные глыбы... Звучит, возможно, страшно но на самом деле этот ледник устроен таким образом, что обваливающийся подтаявший снег сразу же попадает в большой естственный улов, не вызывая лавины. Если свалится особенно большой кусок - то излишек снега уйдет по правому языку вправо, мы же устроились на левой, безопасной стороне ледника. Так что ледорубами никто не зарубался и отщелкивать карабины от связки не спешил - а, наоборот, каждый втайне желал, вот бы еще раз бабахнуло...

Наконец "якорь" налажен. Еще раз - инструктаж, и вниз


Правды ради стоит сказать, на этой фотографии запечатлен ход вовсе не вниз, а наоборот - уже преодолено полпути "верх". Подъем на фотографии - технически-правильный. Я же, хотя лазила в трещину больше всех, целых два раза, такими "правильными" кадрами похвастаться почти не могу (а теми, что могу - не буду, очень уж перекошенная у меня там физиономия ). Голубой лед - это вам не хухры-мухры, чтобы закрепить ледоруб, мне нужно было несколько ударов, а потом еще нужно было применить нехилую силу, чтобы его вытащить. Закрепиться же шипами кошек не получалось вовсе - как мне не объяснял Андреа, что тут мол не столько сила нужна, сколько правильно примененное движение, вонзить шипы в этот синий лед не выходило. Чтобы заглубить лишь милиметр шипов, я отбила себе все пальцы, и все равно не доверяла этой эфемерной опоре, вися в основном на руках. Ну и на старховочной веревке немножко, что ж тут скрывать
Во время первого подъема у меня конкретно дрожали от напряжения руки-ноги, но когда гиды спросили, не хочет ли кто повторить - конечно же я полезла во второй раз. Ну нельзя же вот так оставлять пятно позора на репутации - в первый раз поднималась я, честно говоря, паршиво, в конце меня вообще чуть не вытянули. Тем более, как-то совсем забыли снять трещину изнутри. Так что тем более спусться вниз повод был.
Вот она какая, эта трещина - смотрите:






Второй раз я выбралась гораздо лучше. Хотя руки в конце дрожали так же...
Отметив перекусом первое ледниковое погружение в жизни и потренировавшись в падениях (разгоняешься - и -йеех!! на животе или спине вниз по склону - ни в коем случае нельзя пытаться закрепиться кошками, а нужно перевернуться на живот и зарубиться ледорубом) мы пошли назад. Солнце давно перевалило через хребет, сияющий снег больше не режет глаза. Топ, топ - следы на льду, будто от лап громадного медведя. Все чаще оглядываемся назад, но все хорошее когда-нибудь кончается, вот и наше ледниковое восхождение тоже, увы, почти закончилось... Напоследок - еще одна фотография голубого льда


Добавлено спустя 1 час 23 минуты 26 секунд:
День седьмой - Гудванген, дорога в Берген и сам этот город

В Гудванген мы приехали еще вчера, после ледника. На последний день пребывания в Норвегии у нас были запланированы байдарки и проезд по самому длинному автомобильному тоннелю в мире. Увы, проплыть на байдарках по Nærøyfjord - самому узкому в мире и включенному в список сокровищ Юнеско не вышло... В Lonely Planet было сказано - хотите прокатиться- обращайтесь к хозяину Viking Hotel; заселившись туда, уточнили на ресепшене прошлым вечером - где тут у вас байдарки? - а вооон в том сарайчике... - а можно не на день, а часа на три арендовать? - можно конечно!
Но сегодня выяснилось, что не все так просто: хозяева, оказывается, не тут, а в Воссе. И приезжать сегодня в Гудванген не планируют. "Если хотите - приедем завтра" - "Да мы улетаем сегодня" - "Ну так приезжайте к нам в Восс, тут по озеру поплаваете" - "Не хотим по озеру, хотим по самому узкому фиорду! А если так: все рано у вас каяки снаружи лежат - давайте мы вам денежку оставим, сколько надо, а сами поплаваем тут немножко?.." - "Нет, что вы, а как же инструктор и жилет??" - "Да не нужен нам инструктор, мы сто лет на байдарках ходим!" - "Нет, без инструктажа - нельзя..."
Ну что тут скажешь? Эх и ах... Но по фиорду мы все равно прошли. На пароме - до Лаэрдаля.
Вот оно - самое узкое место фиорда:


Чайки провожали нас на старом пути викингов


По тоннелю проехали. Фотография типовая - но как же без нее?


Ну все, возвращаемся. Грустно. Сказочно.


Хотя что грустить? Ведь впереди еще Берген!
Ни в собор, ни в ботанический мы не успевали - все закрыто уже. Но оставался Ульрикен, и пропустить его мы вовсе не собирались.
Немного инфы - гора (или холм, кому как нравится) Ульрикен имеет высоту 711 метров, восхождение-спуск занимают около 4 часов. Если же вы не любите гулять по горам, но все равно хотите посмотреть на панораму Бергена сверху - воспользуйтесь фуникулером, билет туда-обратно стоит 145 крон. Мы взяли билетик только в одну сторону (80 крон), но не "от жадности, ква-ква", а просто чтобы сэкономить время на подъем - спуск вниз не променяли бы ни за что на свете, ведь это был последний какой-никакой хайкинг в нашем путешествии.
Вот он, Берген, в лучах заходящего солнца


Давайте так и закончим этот рассказ - без прощаний. Прошла неделя нашего путешествия в Норвегию - и вот мы снова в этом городе, стоим на холме под развевающимся на ветру огромным норвежским флагом и провожаем июньское солнце.

[mapitom]

Большое спасибо за рассказ! Если не трудно, киньте ссылки про ледник: контакты с компанией, расположение ледника (ссылку на карту), стоимость, какой номер дороги с тоннелем?

[Spika]

Добрый день! Спасибо
Про сам ледник инфы маловато (хотя если упорно поискать, наверняка найдется побольше), вот что навскидку выдал поисковик: http://en.wikipedia.org/wiki/Folgefonna (английская версия), http://no.wikipedia.org/wiki/Folgefonna (норвежский вариант). На карте - найдите на 13 дороге город Одда, прямо около него - ледник.
Компания - http://www.flatearth.no/, но по сравнению с остальными леднико-водчиками они берут за этот трип процентов на 20 больше - за счет того, что не водят большие группы по 20-25 человек.

Номер дороги с тоннелем - вообще-то, любой Практически любая дорога в Норвегии может похвастаться тоннелем. Но подозреваю, что вы спрашивали про "самый длинный в мире" - вот вам про него инфа http://www.bergen-guide.com/538.htm, находится он между городками Laerdal и Aurland (сам номер дороги без карты не вспомню)

[kortchak]

Классно! Прочитал. Молодцы! Фотку туннеля у Лисебота взял себе. Я там не смог сфоткать. )))
На саму Горошину не стали залезать, как я понял?

[Spika]

Тоннель - со штатива фотографировали, с рук там вряд ли получится что толковое.
А на Горошину - да, не залезли. Туман, и мокрые камни.
По правде, Серега имел все шансы на эту Горошину забраться - уверенно так шел, по сторонам не глядя... Если бы не наше:"Посмотри налево", как пить дать залез бы А так - подобрались, насколько не страшно (не видно ж нифига и скользко!) и спиной по стеночке, назад-назад...

[kortchak]

В этом тонелле у Лисебота я ехад в сплошном потоке. Машины, автобусы. И в мою строну и навстречу. )))
Я просто не сообразил, что можно переждать. Там всегда так во время прихода парома, я так понял.
А на Горошину правильно, что не полезли. По мокрым камням никчёмное геройство.

Дорого Вам обошлась потеря багажа? Покупать аммуницию в Бергене недешёвый вариант наверно.

[Spika]

Честно сказать, цена вопроса оказалась 100 баксов. Это - и нижнее белье, и трековые носки, и байка теплая мужу, и мыло-шампунь-зубная паста-щетки. Правда,стоит уточнить, что покупки были сделаны не в дорогом магазине, а в одном из тех, что из разряда "подешевле" - думалось, купим то-се, неделю продержимся, а там уже не важно. Но оказалось, что купленные в "дешевом" месте вещи по качеству на порядок превосходят то, что совсем не дешево продается у нас. То есть в плане приобретения одежды, я считаю, мы даже в выигрыше остались

Но тут есть еще один очень важный фактор - принимающие нас в Бергене друзья, Женя и Света. Света примерно одного со мной телосложения, так что майки-гольфики-трековые штаны мне покупать не пришлось (в отчете я об этих классных ребятах не писала, потому как инфа выше - она всем может быть полезна, а друзья - они только наши ).

Ну и еще важно знать на случай потери багажа - в принципе, в этом случае выбранная вами компания может компенсировать приобретение предметов первой необходимости (неважно, найдется ваш багаж потом или нет). А может быть, не просто "может", но и "должна" - мы как-то не эскалировали этот вопрос. У друга во Франкфурте тоже сумка пропала, ему представитель компании сам дал кредитку, чтобы тот купил себе мыло-щетку.

[ornega]

Добрый день! Спасибо за Ваш отзыв. Планирую маршрут в Норвегию на конец июля. Вы описали восхождение на ледник Folgefonnа. Я также заказал индивидуальный тур на этот дедник, но с другой компанией, из Jondal (туда мы приезжаем на своей машине). Стоимость тура (примерно 8-10) часов 5000 NOK (на группу из 4 человек). Вопрос: какая стоимость тура была у Вас и что она в себя включала? Спасибо.