Черногория в январе: райский ад теплолюбивого мизантропа (Будва, Петровац, Котор, Пераст, Бар)

[Aquaria]

Часть 1. Вылетая из гнезда кукушкой (Москва - Тиват - Будва)

Кто жизнь без странствий не мыслит, но недавно родил, тот меня поймет. Л – Ломка.

Потому что пупс. Пуп земли посреди квартиры еще вчера свободных людей, которые шарились по планете - от ночных клубов Ибицы до рассветов над Самуи. Не, мы, типа, съездили на отдых – в Турцию. Первый полет пупса – он же первый и, вероятно, последний мой отпуск барбекю-стайл. Может, когда-нибудь расскажу. Но, черт, «всё включено» в кид-концепте Белека – это НЕ ПУТЕШЕСТВИЯ! Душа рвалась на волю, я стрессовала, депрессовала…

- Может, отправим тебя на Новый год? – предложил добрый муж, вернувшись из загранкомандировки. – Погулять там, на процедуры.
- Можно, - буркнула я. – Но как ты тут один?
- Справлюсь. А ты слетаешь на недельку. Куда виза не нужна?
- Мальдивы
- Нет, что-нибудь поближе!

Открыла гугл-карту, выбираю. Климат на 5 дней менять не гуд, часовые пояса – еще хуже. В братские республики не хочу. Значит, Европа. Но шенгена нет, а пять раз напрягать пупсом бабушек-дедушек (и самой напрягаться: все кашляют), через всю Москву трюхать за справкой на работу, в банк и ВЦ? Гимр. Как-нибудь потом.

- Ну так куда? – спросил муж.
- Албания, Кипр, Турция, Сербия, Черногория…
- Во! Черногория. Ты же туда хотела?

Я и в Албанию хочу. Но желательно в июле и желательно регулярным рейсом. Кипр – в четвертый раз?! Турция – ооо, ноу. Сербия – душевно, но нет: зима как у нас…

- Да. Черногория.

Сажусь за букинг и опрос ближних. Те рекомендуют Котор и ругают Будву:
- Это Анапа, ты что! Нечего там делать.

Но я ж упоротая – бронирую в Будве. Январь – самый дрянной месяц в Черногории, погода – лотерея. Значит, план А (холод, дождь) – сижу в отеле, гурманствую, процедурюсь, купаюсь, мучаю тренажеры, изредка выход в попс-город, где даже зимой есть всё. План Б (сухо) – рентакар и качу-качу куда хочу! А хочу я аж в Бар – от Котора до него слишком долго.

Зная свою «везучесть», сажаю жабу на цепь и бронирую Hotel Budva 4+. Там спа, тренажерка, бассейн, свой паркинг, стильный номер и милый вид из окна с балконом - вдруг пригодится. И кофе хвалили (спойлер: интернеты бы им поотрубать). В финал тендера вошел Tre Canne, но рейтинг (и цену) имел ниже, а локацию – дальше от моря. На три минуты пешком. (Балда, брать надо было! Скоро узнаете почему.)

Рейс – SVO-Тиват и обратно, Аэрофлот. Цену не помню, какие-то гроши: в Москву летело ¾ салона, в Тиват – половина. Настоящих буйных мало, вот и нету ездоков в аэропорт из-за новогоднего стола: вылет 1 января в 10:30!

- 8-го обратно? - предложил муж.
- Ага, вечером прилечу, а с утра тебе на работу? Нет уж, 7-го.

И вот встаю я такая невменько (старый год проводили у предков, пупса устаканили, сели за стол, встретили, посидели, уснули), вызываю такси и оказываюсь в родном аэропорту:




Кобус ехал минут 15. Я уж думала, из Внуково полетим. Сухой-Суперджет, первый в моей жизни, стоял у ангара в опе мира. Народ рассадили по креслам, сначала антиобледенительная, потом стандартная очередь на взлет. Мы – пятые, вылет с опозданием (раз пять пообщалась с мужем, всхлипнула при виде играющего пупса), но посадка по графику.

Ваш помятый автор в SSJ:



Два часа прошли быстро. С интересом наблюдала заход на посадку:




Пилоты считают тиватский аэропорт сложным. Ветры рваные, вокруг горы, ВПП короткая.
Аэродром как из песни товарища Мимино:

Паа аэродрому, паа аэродрому
Лайнер пробежал, как по судьбе.

Вместо терминала – маленький курятник, ох и ни фига оно себе.



Меньше самуйского! Пять шагов нога за ногу – из самолета попадаем в терминал. Добре дошли, братья-славяне.



Нас около полусотни – багажная лента остановилась через 10 минут после высадки из самолета. Абсолютный рекорд в моей тревел-истории!



Забрала чемодан, вышла из терминала, была атакована таксистами. Первая атака отбита. Где автобусы? Тааам?! Блин, новогодняя ночь, пупс, три таза салатов в пользу голодающих мужчин, полный упадок сил… никуда не пойду, пусть везут мое тело с комфортом до будванского берега! Шут с ней, двадцаткой: по-любому куда-то улетит.

Водитель – Драган, бодрый дядька 60/190. Трещал на русско-сербском весь путь. Рассказал, что югославские школьники учили русский 9 лет, и лишь в 10 классе прибавлялся язык капстран. На выбор – английский, французский, немецкий и, как ни странно, соседский (по мне, копни югослава – итальянец в первом слое покажется). Поговорили о дорогах, зарплатах, инвестициях в Черногорию – Драган возмущался, что страну втихаря распродают. Да-с, коррупция. Плакаты вдоль дороги висели. Собираясь за руль, пытала старшего товарища, как надо ездить по его стране. Оказалось, серпантины не страшные, скоростные лимиты – вне логики (прямая дорога, знак 50, потом 60, 80 и опять 50), копы – редкость, а о радаре предупреждает спецзнак, в других местах точно нету радаров. Штрафы за спидинг большие – Драган полпути ехал как гужевик.

Будва встретила жидким трафиком, кучей гуляющих и «майскими», для москвича, +14С.




Безликий городок: убери море, вычеркни старый город и получи гибрид Репьевки с Афинами.



Вот парадный подъезд, а перед ним просторный паркинг (фото пропало). Машины с номерами всех государств экс-Югославии, Албания тоже была. За так называемую границу не поеду – только б с погодой повезло, по Монтенегро покататься. Котор, Пераст, Петровац, монастыри (чур, невысоко) и вишенкой – Бар. AntiBarium!

Заселяюсь. Номер бронировала без си-вью, но я джениус, а отель полупустой – проапгрейдили.
Коридор:



Дверь:



Номер уютный:



Особенно понравился монитор – без него нет интернета и вообще непонятно, что в мире происходит:



Сейчас начнется ХБ:



Так и буду отель звать – для краткости, да простят меня Гарик с Тимуром и все, кто «любит» их творчество.

А какие из окна виды!..




Бытие определяет не только сознание, но и вид. Сравните меня со мной в самолете:



Предыдущие пользователи много пишут о дивном воздухе Монтенегро. Йодист, соснов, чист и прозрачен. Не заметила! Чистый – только в горах. В городе – зловоние общепита и дров, на которых подгорает кебаб, за городом – бензин и пыль, минус сосны, плюс рвущая душу бора. Море – да. Обожаемый йодистый аромат! Но только вблизи, между скал...

Так, убежала – вернемся на будвански улички. Мы же помним, что сегодня Новый год? В Старом городе симфонический концерт – до ХБ долетали отголоски. Сейчас переоденусь и приобщусь.

Как всякая новомама, я знаю толк в зимних прогулках. Водолазка, флис, куртка, шерстяные носки, саломоны, колготы под джинсы… Но нет – в +13 жарковато. Флис оставляю в ХБ, вместо саломонов кроссовки. Без шерстяных носков, о чем всю прогулку жалела: местные барышни – в угги. Кто коляску по зимней Москве таскал, тот над будванками не смеялся.

Как хорошо, что хоть в первый день повезло с чудесной погодой!



Детская площадка (кто про что) - качели 3+, ибо без спинки. Детей здесь любят, котов тоже:



Вышла на набережную.




Народу не много, а ОЧЕНЬ много:



В стеклянной Riva Concept Restaurant & Bar (3.5 по Трипадвайзеру) гостей как мидий в море:



У Старого рыбака (The Old Fisherman’s Pub, 3.8 по ТА) тоже яблоку не упасть:



Мне и дома-то в толпе неуютно, а уж тут...

Рост Эллочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами.

Тут я как беглец из детсада! Cредний черногорский мужик – 1 м 90. Ну а девушки? А девушки под стать: 170 для черногорки – «низковата». Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой.



Народные реки и ручейки стекались к морю, а если точнее, к концертной сцене у стен Старого града.



Давали оперные шлягеры в исполнении местных маэстро, при виде меня заиграли «Любовную тему» из «Крестного отца». (Дальше надо было сыграть полонез Огиньского аkа «Прощание с родиной» – в смысле, Италией. Я зареклась туда ездить, пока не вспомню язык.)



Когнитивный диссонанс не так от шлягера, как от ресторана:



Нет, это не Рио-де-Жанейро:



Выход в город там же, где и вход:





Оу, а мне здесь нравится! Похоже на Дубровник и малые городки северной Италии.




Представляю, какой адок летом, если даже в январе «пешеходный переход»…



Лавандовые сувениры:



Новогодние:



Обычные - но такие красивые! Жаль, дома и без того яблоку негде упасть:



Так, эту возьмем покрупней:



Эх, братья-славяне




Античное наследие:



Понимаю, что я еретик, но за 20 лет путешествий руины поднадоели. Тем более здесь не Италия и не Греция.
Археологический музей. Нормальные люди пойдут, но не я.



Пицца для местных (ну, не только):



Сласти для туристов:



Зашла вовнутрь - прикольно, креативно, но мне ни к чему эти мармелады да конфетки-бараночки.

Мне говорили, что Будва - нормальный "жилой" город, зимой всё открыто. Но нет, таки не все. Вот общепит на замке:



У Галеба 4.0 на ТА, но есть очень плохие отзывы. Логично: слишком злачное место, в таких редко готовят на совесть. Тупо потому, что большой наплыв гостей, которые здесь впервые, эти всё равно больше никогда, а следующие оголодав забредут, не смотря ни в какой трипадвайзер.

Еще пара "киношных" кадров:




и снова море:



Остров св. Николы, пустынный пляж Славянский:



Возвращаюсь к марине. Все мне мешают фотографировать: народу по-прежнему тьма, и вообще - докажите, что всё это не летом!



Яхта мальтийского рыцаря, названная в честь возлюбленной из далекой России:



Вид на новую Будву:



И толпы всё еще празднующих:



И тут тоже закрыто:



Итоги первой прогулки: кого воздух поразил, а меня – нереальная чистота улиц. Подошвы после трех часов ходьбы:



У нас в спортзале грязнее! Будванский асфальт моют шампунями??



Юный рецепшионист Стефан с русским флагом на бейджике приветлив и сведущ, вот только по-русски двух слов не вязал. К счастью, я вяжу по-английски, на коий он с радостью и перескочил (второй флаг под бейджем – британский). Для славянина это позор. От слова «стыд», а не «внимание».

Бутилированной воды в номерах не дают, тут нам не Турция. И очень хотелось пива. И пршута – санкционочка же! Пошла в Идею - сербская «Пятерочка», ассортимент почти тот же, но с перекосом в бакалею и фастфуд.

Хорошо знакомый сыр, почему-то под другим именем:



Взяла только воды, пива и джанк-фуд про запас. Ужин не за горами!
На ужин был шведский стол:



Давали кучу «меса», соки «Юпи» (позор для 4+) и живое ушераздирающее музло ретро-стайл. Личного столика не дали: в тот вечер ХБ оккупировала группа из Библио-глобуса, гид коей выгнала меня из-за квадратного стола. Подсадили за круглый к мрачным буржуям, которых сменило сербское семейство – предки постарше меня, сын и дочь – подростки. Папа спросил, откуда я, вспомнил школьные уроки и без умолку говорил – работает в металлургии, недавно летал в Москву на выставку.

Отужинав, спросила на ресепшн про рент-а-кар, получила буклет аффилированного прокатчика. Однако цены! Зато тачки нормальные, без депозита и кидалова. Да не фыркнет опытный форумчанин, но здесь я не нашла полезного инфо о черногорском прокате. И меньше всего хочу связываться с соотечественниками. Не раз был опыт за границей – пренеприятный. Баста. Лучше переплачу (и то не факт).

Открываю погодный виджет… жаль, что нет отметки «возмутительно». Уехать не получится – машину надо бронировать за день, то есть на послезавтра. Увы. Что ж, буду гулять по Будве. И надо узнать про спа и бассейн.



Окей. А что с бассом?

Поднимаюсь на верхний этаж, иду по указателям… Черт! Бассейн здесь – открытый! Слит и спит. Ну как, как можно было так лопухнуться?! Кто фотки на Букинге смотрел, тот не я. Проверила – всё честно, улица и бассейн без окон, без дверей. А в Tre Canne – закрытый нормальный…

[Divmor]

Ну вот и отложенный отчет подоспел. Сажусь поудобнее, запасаюсь печеньками и горячим чаем с черногорским мёдом

[Aquaria]

2 января. Замерзая под пальмой

Проснулась около 8 – от холода. На ночь батареи растапливают, они фигачат часов до 5 утра, а потом, когда счетчик переходит на дневной тариф (моя версия, не настаиваю), батареи тупо выключают. В результате ваш автор проснулся с холодным носом и ледяными пятками. Пятки были в шерстяных носках, а все, что выше, покрывали флисовая «пижама» и одеяло (типа шерстяное, не смешите овец из Дурмитора). Форточка, то есть балконная дверь, наглухо закрыта.
Отодвигаю занавеску – за окном дождь. Эх! Слишком хорошо было вчера, а за все хорошее приходится платить.

Иду на завтрак. Народу меньше, чем за ужином – Библио-глобус переместился на другой гло… простите, курорт. Ура, целый квадратный столик для мизантропа!



Кофе, как я уже говорила – нехороший. «Пить можно» – 3,5 из 5.
Вернулась в номер, дождь вроде кончился. Пойду-ка гулять.

Натурально, сегодня обулась в саломоны на шерстяные носки. Стоило выйти на улицу – тьфу ты елки-сосны, опять дождь… спасибо, что реденький.



Вообще в планах на сегодня была Цитадель, но шариться по мокрым камням под продувным ветром не хотелось. Еще меньше хотелось экспонировать дорогую оптику под дождем. Что ж, проведем среди себя обзорную экскурсию по локальным пищеточкам. Глупо же – быть там, где (по идее) вкусно кормят, и не составить личного имхо?

Вот ближайшие ко мне (маршрут от Славянского пляжа до Старого города). С ценниками.



Кто был летом, подскажите: изменилось ли что?
А вот подешевше:



Бедный Цыпленок Уайт (трибьют сериалу «Во все тяжкие»?)
Продолжение банкета:




Сэндвич с Ольмекой. Why so Черногориш…

И снова «Старый рыбак»:



И в такую погоду люди есть – они не могут не есть. Смотрите, как одеты:



Дождь кончился, эстафету перехватил ветер. Не спасают и газовые грелки.



Чуть ниже нуля в Москве = черногорские +5 с северным ветрищем. Гости «Рыбака» одеты правильно, и я бы не удивилась, если б кто-то сказал, что промерз до костей.

Марина новогодняя (не верь фотоаппарату своему):



Марина сегодняя:



Да что ж такое! Опять дождь. Не дойдя до Старого города, возвращаюсь в ХБ.

В два встречаюсь с прокатчиком. По-русски говорил бегло; сошлись на Тойоте Ярис, кою мне отдали за 55Е/день вместо 65. Кататься буду с 4 по 6 января: завтра – spaсительный день (погода – жесть, ехать нельзя, фоткать невозможно). В бензине 2/3 бака, сдать так же, за границу нельзя, цепей нет. Агент спросил, хочу ли я в горы. Нее, умный в гору не пойдет, он у моря-то леденеет.

Дождь прекратился, и я снова вышла на улицу. В трех слоях под пуховик Uniqlo (где пух от старости стерся). Воздух сыр и не сказать чтобы свеж, морем не пахнет, шашлыками пованивает. Ветер противный, улицы всё так же удивительно чисты.

Надо купить воды, а еще захотелось фруктов. Снова пошла в Идею.



Безбарьерная среда – я не про язык (хоть и про него тоже). Раньше не замечала, но теперь, с коляской, вижу:



Молодцы, нам бы так.

А вот в супермаркете мне решительно не понравилось. Одни консерванты и фастфуд, никакой санкционочки. В Италии самый отстойный Conad лучше.



Впрочем, соки любопытные:



Не купила: влом тяжелую стеклотару тащить. Купила легкую, то есть винишко. Оно улетело в Москву – там выяснилось, что хорватская мальвазия с острова Крк лучше куда местного компота.

Если что, возле Идеи – банкоматы. Охраняемые:



Пошла гулять дальше – не в номере же сидеть.



Я всегда гадала, как выглядят и вообще выживают пальмы зимой. (Сочинцы, не смейтесь, я серьезно!) Оказалось, вполне неплохо:



Цветут и пах… нет, плодоносят:



И используются как столбы для объявлений:



Сербская православная церковь не желает переходить на латиницу. И правильно делает, нечего ерундой страдать. Хотя… чего не сделаешь ради интуристов и европейской мечты.

А вот и зимние опунции:



Эти не удивляют. Я их на Кипре много видела зимой.

Боги мои, до чего ж пейзаж депрессивный.



Бедный котейка, дрожит от холода… под пальмой!



Подошла палевая кошка.



- Кис-кис, - говорю. – Холодно тебе, голодно?

Мурка диковатая, гладить не далась. Отбежала к павильонам с едой. И тут ее окружили псы! Вчетвером. Кошка ощерилась, шерсть дыбом, псы нюхают…

- Вы сдурели? Вчетвером на маленькую кошечку! Ну-ка фу, вон отсюда все!
Сначала рявкнула, потом сообразила, что собаки могут быть опасны. Ладно, вокруг люди, если что – отобьемся

Псы, обалдев, уставились на меня. Мурка вмиг улизнула.

- Нельзя кошку обижать! Уходите!

Послушались. Видать, сытые, ручные – пообщаться хотели, а кошка не поняла.

Ну а теперь фотопрогулка вдоль Словенски плажи. Посвящается тем, кто был здесь до меня летом – оцените контраст:



Натурально, ножки в море помочила. И нет, я не морж:



Рестораны в новогоднем антураже:



Ага, уже темнеет – почти четыре вечера. Привет родной столице от 42-й параллели.



Названия в +2С с дождем выглядят издевательски:



Тропико имеет 4.0 по ТА. Итальянцы ругают, особенно за сервис.

Черт, за-за-ззамерзаю. Пора ды-ды-ды-ддомой!



Ресторан «Краль» и две крали:



Давно на палочке не ел я эскима (с). Чтоб такую химозу есть, надо и правда быть фриком:



Кому оплатить российскую связь или залезть в виртуальный кошелек – рядом с Идеей терминальчик:




Горячая пища не соблазняет – жутко не люблю запах шашлыка из ларьков. Напоминание о тяжкой юности и вечно опаздывающих электричках с Ленинградского вокзала.

А молодцы отельеры. И магазины, и ресторан – доход от аренды побольше, чем от основной деятельности. В несезон точно.



Ну что, опять в Идею. Буду пиво и пршут! Понравилось Никшичко, нефильтрованное – так ваще

Ништячок с Никшичком:



Посмотрите, посмотрите на упаковку. И хорошенько ее запомните.



За ужином оттянулась на ура. Обожаю поесть, а когда новая вкусная пища доступна в больших количествах, у меня сносит крышу.

Салат:



Уха, то есть чорба (в каждом кафе/ресторане - уникальна, как хозяйкины блины):



После зимнего моциона - уха неплоха. Не более.

Паста «4 сыра»:



Пропущено слово "импортозамещение". При виде и вкусе этого итальянец бежит в патентное ведомство с требованием запретить наименование за пределами страны. «Красная Цена» или как эти макарошки зовут в «Идее». Даже в России такого срама нет. Поковыряла и отдала.

Мэтр огорченно цокнул и принес отбивную гриль:



Во, уже лучше. Чуть подожгли, корочка сухая, но мясо мягкое. Слишком мягкое… не оно ли виновник дальнейших событий?

На сладкое беру капуччино, фрукты, тирамису.



Тирами-джу («вниз»), если честно – см. выше про итальянцев.
Ужин до 22. Уже пол-одиннадцатого. Бедный персонал, наглые гости…



Так, что у нас с погодой?



Правильно на Идее написали. УЖАС!

А еще черногорские ОпСоСы деньги крадут. Вылетала – было 1500 руб. Прошло полтора суток, было несколько кратких бесед…



Откуда, Карл?!


3 января. Блюя в четырех стенах

Ночь прошла скверно – дикие рези в желудке. Черт, надо ж было обожраться... Самое неприятное в том, что я умудрилась забыть аптечку! Давно не путешествую, а тут даже энтеросгеля нет. Хоть бы к утру прошло…
Не прошло. Еще и усугубилось. Физиологические подробности опущу – см. название главы.

Еле выдралась из кровати, сходила на завтрак. Ну как завтрак – чаю выпила. С ним тоже рассталась. Ничего так раздраконила желудок. Чем?

- Молодец, - вздохнул муж по телефону. – Кто ж в новой стране сразу на еду набрасывается? Иди в аптеку за энтерофурилом.

Пролежав час, за волосы вытащила себя аптеку. Дождь прошел – мне опять повезло. Целых два раза! Во-первых, до аптеки посуху добралась. А во-вторых, за всю поездку именно 3 января была самая дрянная погода. Ветер рвал сосны c такой силой, будто хотел экспортировать их в Италию, а дождь хлестал как из прорванных труб.

Аптека в молле TQ Plaza в Maps.Me не обозначена – вошла, увидев змея со стаканом. А если б послушала карты, перлась бы 10 минут (больным ходом – все 20) к «ближайшей» аптеке. Сердобольная провизорша дала пилюли для спасения моей микрофлоры и продала аналог Энтеросгеля. Про фуро я забыла и получила от мужа втык:

- Ты с него тут же поправишься! Его и надо было купить, на кой энтеросгель?

Однако он тоже помог. Прошли рези в желудке – я хоть поспала. Вечером пошла на ужин, дали картофельного пюре, но есть его я не смогла. Попила ромашкового чаю, и мне за это ничего не было (ура). Голова дурная: еще бы, сутки без еды. А завтра за руль… Это как выпивши. А погоду обещают суперскую! Черт. Что же делать, как поправиться до утра?
Иду на ресепшн, жалобным старческим голосом прошу лекарство.

- Гостей лечить не имеем права, - смутился Стефан. - Ну вот это могу предложить, сами принимаем, если траванемся или перепьем, - и дал какую-то местную таблетку.

Выпила: фуфломицин. Лучше не стало - спасибо, что и не хуже.

Второй энтеросгель и – ура - спокойная, хоть и холодная, ночь.


4 января. MNE хорошо!

Утром слабость, но живот не болит. Голова с трудом, но работает, за руль можно (только осторожно).
За завтраком есть побоялась, выпила два чая.

Погода отличная!


В полдень подогнали авто. Тойота Ярис:



Красный - значит заметный. Местные почти все монохромы.
Я всем прокатным машинам даю имя и гендер. Этот японский славянин был наречен Яриком.

Разобравшись, что куда втыкать (это оказалось проще, чем я думала), зашла в номер за фотоаппаратом и стартовала на восток. Бечичи-Петровац, Свети Стефан, црквы ноу нейм.

[Aquaria]

После Нового года народ из Будвы куда-то исчез. Должно быть, расползлись по домам в «континентальной» Югославии.


Через пять минут и светофоров выезжаю на Е80 (она же Jadranski put). Солнышко светит, благодать! Что за красотища вокруг, так бы и остановилась, и гуляла пешком вдоль трассы. Но нет, остановка запрещена. Жаль, что я не могу, как герои Стругацких, щелкнуть пальцами и посадить за руль своего дубля.

Не доезжая Милочера, торможу.



Классика же!



Если вдруг не знаете - это Святой Стефан

Нда. Лучше бы я не вылезала! Ветрище на трассе такой, что вот-вот в море сдует.


(Не пугайтесь: ваш автор не ела почти 40 часов и за пару фотоминут замерзла, как волчица.)

А по декорациям не сказать:


Божья благодать...



Удивительный эффект руля и педалей – будто ничего и не было, я совершенно здорова и чувствую себя великолепно! Только слабенькая с голодухи. Но дорожная обстановка благоволит: машин почти нет. Точно, все на «материк» переместились.

Еще один пит-стоп. Вид на море и остров – то ли Катич, то ли Святой Недели, отсюда непонятно.



А вон там что такое?



Дооомик... Вот он, идеальный уголок мизантропа! Хочу этот домик, мама, купи мне это!

Если бы мне показали эти фото, я решила бы, что действие происходит осенью:



А вот и хорошая церковь, как я хотела. Точнее, монастырь Режевичи.



Отсюда 3 км до Петроваца. Режевичи – маленький сонный курорт для пассажиров с детьми и ин… туристов из буржуазных стран. У нас Режевичи малоизвестны: инфраструктуры классического курорта здесь нет как понятия, из достопримечательностей - только вот этот монастырь. Зато какой: целый монастырский комплекс! С берега сюда залезают по каменной лестнице, окруженной маленькими домиками в виноградных лозах и цветущими (хнык шморг...) садами. От Петроваца можно дойти по Тропе здоровья (про нее дальше расскажу), а по трассе - 15 км от Будвы и 7 - от Милочера (Св.Стефан). Не обязательно за рулем: автобус до Режевичей ходит со многих поп-курортов, но насчет деталей не сослужу, не выясняла.



Предание гласит, что монастырь Режевичи воздвигнут на средневековом пути вдоль побережья, пролегавшем мимо крошечной деревушки. В те времена у дороги стоял столб с кувшином вина – утомленный солнцем и зноем путник всегда мог утолить жажду, потому что местные регулярно пополняли сосуд. Я бы тоже утолила жажду, но столб куда-то делся, а с ним и сосуд. Эх… Хотя от голода монастырская братия спасла бы. Говорят, до сих пор кормит тех, кто останется на ночлег.

Короче говоря, однажды по дороге шел аж сам король Стефан Первовенчанный (первый сербский государь из династии Неманичей). Утолив жажду, он решил, что на этом месте просто обязан быть храм. В 1223 году его и возвели – это церковь Успения Пресвятой Богородицы. Уже в XIV веке король Душан повелел возвести еще одну церковь – Святого Стефана (освящена в 1351 г.). Монастырь за прошедшие века перенес столько, что удивительно, как он вообще выстоял. Того же «свети Стефана» разрушили почти до основания, потом перестроили, и сейчас эта небольшая церковь примыкает к монастырской келье:



На разных ресурсах говорят о разном количестве церквей на территории монастыря – у одних три (Успения, св. Троицы и св. Стефана), другие считают, что храмов два (и таких много). Я так и не поняла, какое строение считать третьей полноценной церковью.

Главную церковь – Святой Троицы (которая с колокольней) возвели еще позже, в XVI веке:



Видите "розетку"? Модный архитектурный элемент эпохи Ренессанса.

А вот когда Троицкий храм построили, непонятно. Существует некий документ от 1612 г. с упоминанием в составе монастыря церкви Успения Пресвятой Богородицы (а остальные где??).



Как бы то ни было, именно в церкви св. Троицы проходят богослужения по канонам Сербской православной церкви: монастырь Режевичи принадлежит к Митрополии Черногории и Приморска. Ваш автор как раз попала на таинство чьего-то крещения, из-за чего внутрь церкви не попала. Вот и не верь после этого… в невидимую руку… кого-то, кто очень не хочет, чтобы я в принципе переступала порог храмов и соборов.



На самом деле, всё прозаично и, так сказать, агностично. Я сова, по жизни приезжаю в «нужное» место к обеду, а на обед все церкви закрываются – что католические, что православные.

В церквях Режевичского монастыря сохранились иконы и фрески XVI-XVII века (авторы – местные иконописцы). Иконостас расписан в 1883 году. Очень многие грабили монастырь – от вездесущих турок до войск Наполеона, братия и прихожане замучались восстанавливать. Но несколько старинных реликвий удалось сохранить: среди них древний крест для литии, икона Пресвятой Богородицы и дарохранительница. Монастырский комплекс находится под охраной государства, поскольку имеет большое культурное значение.

В нормальное время года отсюда до моря можно дойти по живописному крутому спуску к бухте Перажица-До. Там есть оборудованный пляж, рядом с которым, добавят бывалые, возвышается знаменитая скала Скачидевойка. Как бедная «девойка» туда забралась, непонятно: сделать это удается не всем современникам. Лезут не чтобы повторить девушкин подвиг, а за романтикой: со скалы, говорят, открываются волшебные виды.

Хорошо сейчас, в +20, о волшебных видах писать! Те, кто на майские уехал в Черногорию, ими насладятся, ну а я с содроганием вспоминаю свои красно-синие руки и примерзший к затвору фотокамеры палец. Из Режевичей бежала опрометью, оставшиеся килметры до Петроваца стуча зубами от озноба. (Если что, сегодня на мне был четвертый слой.)

Решила ослушаться Maps.Me и была наказана: приморской дороги как таковой нет, я заехала в тупик. Какой-то отель-недострой, кругом разруха. Вернулась на человеческое шоссе и в 15:00 была в Петроваце.



Да, товарищи. Это тот Петровац, где летом ходят друг другу по головам, а запарковаться можно, встав на задние колеса (и то если ты мотоцикл). Сейчас это можно сделать в какой угодно позе, хоть посреди дороги тачку бросай. Но я существо нервное – панически боюсь эвакуаторов. Обжегшись на океане (Тенерифе), у моря паркуюсь только под знаком 6.4 «Парковка».

От оной до замка Кастио – 5 минут ходу. Холодно, гадко, фиг ли ходить – вон, народ как хочет паркуется, надо было встать под скалой. Но мне трусливо: сами мы не мееестные…

Все-таки солнце - это совсем другой видеоряд. Петровац зимой - согласитесь, красиво?



Вход в Кастио закрыт. Кот бы сомневался.



Открыта рейтинговая La Cantina – там хорошо (4,5 по ТА), но мне туда не надо. А Tramontana с таким же рейтингом – на замке:



Кто едет зимой к черногорскому морю – имейте в виду: Будва! Не Петровац!

За выбор города себя похвалила – хоть тут без факапа, как с отелем.

Чуть дальше у нас Тропа здоровья, aka Pešačka staza Petrovac – Reževići. До Режевичей 5 км ходу сосновой рощей, туда и обратно в благословенные сентябрьские дни гуляла подруга с супругом и сынишкой-дошкольником. Крайне рекомендует. Я горазда, сосны люблю, ходить тоже… но как-нибудь потом. Летом. С мужем и сынишкой-додетсадовцем. Картинками их соблазню:



Вот ради чего люди едут на санаторный курорт Петровац!

Зачем-то пиар соседней Будвы:



Лучше б Тропу здоровья пропиарили. Имхо.

Ветер поутих, солнышко жарит. Лепота! Фотогенично! И человеку, и зверям хорошо:



Срочно в Будву! Хочу фотки на закате, а еще я Балерину не видала (прямо как Веничка – Кремля). И Цитадель необгулена, а мне два дня осталось, с погодой-рулеткой.



Возвращаюсь к Ярику, еду домой.




Свети-Стефанов много не бывает!


Летним путешественникам на заметку: есть отличная обзорная площадка, с которой и Св.Стефан, и Будва, и много чего еще живописного видать. В горах, здесь:



Лично я туда не попала. Физически не хватило времени.

Около пяти была дома. Энтеросгель на полдник, в себя полбутылки воды, в розетку девайсы, в 17:30 выход в город.
Как вам местный буккроссинг?



И да, товарищи. Половина будванского общепита зимой на замке!



Впрочем, в оставшихся кафе места хватит на всех. Еще и останется.

Хочу такие качели в наш двор! С морем от подъезда))



Ресторатор не то оптимист, не то мебель девать некуда:



Обычно люди повторяют за мной, но тут вдруг я стала повторюшкой. Пожилой турист влез на пирс, чтобы сделать красивые фото города с цитаделью, а когда он ушел, влезла я.

В саму Цитадель вход платный:
- Три евро, - сказал хмурый детина под 40.
- Почему, было же два?
- Два – если внизу, - дерзко ответил Остап.

За мной пришли пенсионеры-итальянцы. Им тоже прайс не понравился, но срубило даже не это:
- Там под крышей или закрыто?
- Открыто.
- Ооо, - ужаснулась синьора и сообщила мужу, что она в этот ветродуй ни ногой.



А я пошла вверх по другой лестнице, но была остановлена криком:
- Куда? Я же сказал – три евро!
- Так то за вход, а я не туда, - нагло ответила я.
- Там тоже вход! Три евро!
- Тоже? Тогда не пойду, холодно.

Остап сделал козье лицо, я спустилась и ушла восвояси. Вечерняя Будва фотогенична без всяких башенок - тут вам и церкви, и античность, и розовый закат Европы, "последний луч зари на башне умирает":



Нет, без жабы: дело не в трех евро, закат над морем потому обламывается, что в это самое море может унести. И вообще, я устала и жрать хочу – моченьки нету, двое суток без еды. Надо бы рис. А точнее – ризотто…

Во, чуть не забыла! Вчера я, болезная, вполглаза мониторила местный общепит. Рейтинги виденного и незамеченного. Так вот, Conoba Demizana (4,7 по ТА) похваляема как раз за ризотто! Окей, гугл. Туда.



Спросила чорбы (согреться), ризотто и желудочный чай из ромашки.

- Лучше вина возьмите, - советует пожилой официант. – Вино хорошо с ризотто!

Стафф – пенсионеры, и мне это нравится. Домашняя атмосфера, опыт, социальная ответственность.

- Нет-не, я (траванумшись) за рулем!

Пожал плечами, принес чайку. Следом поставили чорбу - близко не стояла с похлебкой из ХБ:



И ризотто божественный. Не хуже, чем в нормальных ресторанах Италии!



Не верьте местной эмигрантке, влепившей Демизане трояк в ТА за «завышенные цены, еду как везде». Хорошая девушка, судя по е-путеводителю, просто была не в духе или с блюдом не повезло. Или в прошлых кафе повезло слишком сильно)) «Как везде» – это в моем отеле. Верьте мне, люди: я умею готовить и беспощадна к отстойное еде от профповара. А цены задраны по всей Будве (всегда ваш, Капетан је Очигледан).

Интерьер очень уютный, камерный - люблю такой общепит. Но расслабиться не удалось: на мою болну главу свалился курильщик. Возле столика напротив сел, злодей, вполоборота. Дохлебываю чай, плачУ и спасибо этому дому.



4,5 из 5 – за отсутствие некурящего пространства!

Время 19:00 – в ХБ начался ужин. Вот и хорошо: чайку попью. Позже, часиков в 9.

Живот болит, но желудок мужественно варит. Лежу на кровати, способствую пищеварению, читаю про Котор и котов. Как бы ввинтить музеум в программу, чтобы весь день в Которе не пробыть? Спозаранку выезжать не хочу – с утра холодно, ночью вообще минус, вдруг на дорогах гололедица? А у меня первые в жизни серпантины…

В начале девятого спускаюсь на ужин. Пьяная, помятая пионервожатая:



- Добри вечр, - улыбается мэтр, сует меню: - Что бы вы хотели поесть?

Осспади. Одно мясо да фритюр... давайте рыбы и картофана, попробую, как у вас там.



Как, как. Как всегда в ХБ в несезон! Может, здоровому ОК, а я не осилила. Пересолили, пережарили и вообще готовить надо руками. (Кстати, мясную нарезку голыми руками нехорошо перекладывать, тем более при гостях!)

Выпив три чашки ромашки, бреду домой, складываю рюкзак на завтра и под протестное хныканье желудка проваливаюсь в сон.

[Aquaria]

Превью после летней паузы: дорогие читатели, поскольку в южных Европах настало самое нетуристическое время в году, я сочла, что самое время дозагрузить отчет о новогоднем вояже в Черногорию. А то скоро опять Новый год (осспади, как время летит) - кому-то эта информация будет актуальна!

Итак, "продолжаем разговор" (с).

5 января (день). Каменный Котор к осаде готов, залитый солнцем и полный котов

Ах, дивное, сверкающее на солнце зимнее утро! Добар дан! Давайте весь дан так:




И отопление там, в небесах, включите посильнее, пожалуйста.

Чувствую себя (вроде) норм. К Котору готова
Завтракать пытаюсь по-человечески:



Но выходит не очень. Кофе Кремессо – сама себе бариста, в crème подливаю espresso, кофеварка вдохновляет на творчество:



Допить этот микс не смогла. Джениусы, признавайтесь, кто хвалил кофе в ХБ? Либо зимой экономят, либо народ в кофе разбирается как я в кубинских сигарах - пьют растворимый или Лаваццу польского жарева.

Соседи (югославы) термосок на завтрак притаранили:



«А что, так можно было?» В следующих поездках буду умней.
В одиннадцатом часу выдвигаюсь. Солнце, ветра почти нет, +4. Вот мое топливо, я без него никуда:



Ярику тоже бы надо. Залью по дороге.
Что за чудесный день! Просто дар Божий:





Не знаю, как в других районах Монтенегро, но здесь серпантины вообще не пугают:




А видеоряды – с советских югов:



Впрочем, местами есть что-то капиталистическое. Калька с соседней Италии, в заморский филиал которой я сейчас еду:



А вот и заправка. Да, ЭКО, нещадно ругаемая бывалыми. Я авантюристка – если о чем-то радикальные отзывы, для меня лучшей зазывалки не придумаешь: заеду, составлю имхо.

По привычке подставляю заправщику правый бок:
- Нет, туда, вон туда, бензин с той стороны!

Ох ты ж япон автопром…

На лице заправщика – хищная снисходительность: баба, турист и чайник. Лепотааа!

- Полный бак, - ляпнула баба-турист. Шут знает, сколько влезает в Ярика и ОК ли датчик топлива. Да, да, да, да, я параноик.
- Пятая колонка, - стервятник схватил пистолет.

Второй увидел меня и сел на гнездо, то есть на кассу.
- Всё? – спрашиваю через пару минут.
- Еще нет.

Отошла на пит-стоп, возвращаюсь:
- 50 евро.
- Ого!
- Да. Полный бак.

Хм. Если литр по рупь 24, сколько же в баке?

* * *
Здесь вынуждена сделать краткую паузу: нужна обратная связь. Кто читал этот фрагмент - напишите, пожалуйста, видны ли картинки? Залила на новый (для себя) фотохостинг, могла что-то напутать с кодами

[dimasanet]

Привет! Все видно. Продолжайте! Интересно увидеть Черногорию зимой, побывавшим там там этим летом.

[Divmor]

Оказывается и так можно писать отчеты?! Полгода перерыва. Фото видны все. И в старой части и в продолжении

[Aquaria]

Это еще что! Другой отчет у меня вообще два года спустя возобновлен
Спасибо, раз фотки видны - сейчас выложу продолжение о Которе.

[Aquaria]

Выхожу – класс, Ярик фотогеничен! Щелкаю фото.



В кадре первый заправщик – удачно поднял голову. Для меня удачно: увидев камеру, изменившимся лицом бежит к магазину.

Тааак. Видать, обмишурили.
Выбегают вдвоем:

- Ой, простите, простите, – второй сует мне деньги и чек: - У вас пятая колонка, а мы вам третью посчитали – не 50 евро, а 34! Вот сдача!

Ну не мерзавцы? А если бы мне очередной кадр с Яриком не приспичил? «Это была рука Бога» (с)

Кроме шуток – всегда фотографируйте заправщиков! Прицельно, чтобы видели. Кто чист – улыбнется, кто стервятник – отложит гуано и сдачу вынет как паинька.

Довольная судьбой и собой, свернула на Котор. По дороге забегаю в аптеку, беру энтерофурил, ибо мало ли что.

Пара остановок ради красивых кадров:




Простите за спам Яриком, но правда же, классно выглядит алый автомобиль в лучах зимнего солнца!
А брат-то наш прав: офигенский район Которская бухта. Даже без моря, и даже зимой.



Но с парковкой тут швах. Даже зимой. Как и в Петроваце, трусливо встаю на платный паркинг:




Я не ошибалась насчет льда. Здесь он был, да и есть:




Ну да не будем забегать вперед. Это чаша фонтана, а я только-только из машины выбралась – наслаждаюсь видами, окружающими Старый город:





Крепостные стены. Максимальная высота – 20 м, толщина – от 3 до 15. Фортификация-с.



Река под городскими стенами называется Шкурда. Для русского уха крайне неблагозвучное название, особенно на контрасте с картинкой!



Комплимент или оскорбление? За что это их?
Пальма выглядит как Дед Мороз в советском мульте про него и лето:



А новый город - вполне по-советски:




Красными рождественскими бантами любовно облепили весь город. Стартуя с крепостных стен:



тема продолжается фонтаном, любовно законсервированным на зиму:




неплохо раскрыта в подарках:



а также в самом натуральном Деде (…и много еще где по городу):



И вот я у центрального входа в Старый город.

С первых шагов и всю дорогу сравнивала Котор с полюбившимся мне Дубровником. Там в далеком 2006-м я провела почти целый день. Всё повидала: от +37 и палящего солнца до грозы с ливнем, от искр на глади Адриатики до розово-тучного заката, от изнурительной экскурсии, ради которой нас доставили самолетом из Пулы, до первых в жизни устриц под не помню какое местное белое, и всё это стоя на одной ноге в общем баре, под незабываемой грозой. Мокрая до нитки, счастливая - такая вот dolce vita. Валя из Тамбова, если прочтешь эти строки – пламенный привет!

Дубровник попал в предприимчивые руки венецианцев сперва в 1000 году, а потом, на полтора века, в 1205-м. Набрал силу, стал республикой – не сказать чтобы независимой (и дань платили, и вассалами были), но дубровницким дипломатам и специалистам по «внешторгу» впору было учебник писать. Вдумайтесь: Дубровницкая республика – единственное христианское государство Европы, чьи торговые соглашения действовали в ходе самых жестоких сражений с османскими султанами! В XV веке, когда Котор попросил венецианского протектората (1420 год), по-прежнему независимый Дубровник присоединил к себе Цавтат и еще кое-что. Мало того: республика стала основным торговым каналом Османской империи на Адриатике, а «поселения дубровчан в турецких городах на Балканах фактически монополизировали торговлю в этом регионе» (Википедия). КАК им это удалось? Да так же, как во второй мировой уцелела Швейцария. Н – Нейтралитет. Ничего лишнего, только бизнес. Пока еврогосударства и турки морями лили кровь друг друга, Дубровник расширял экономические связи и купался в золоте не хуже Скруджа Мак-Дака.

А что же соседний Котор? Ему было не до расширения владений. И не до самостийности: Османская империя огнем и мечом расчищала себе путь на Балканы. Все дальше и дальше…

Так, я убежала вперед. Давайте все-таки со входа.

Итак, я у центральных городских врат (Морские ворота - венецианский период, барокко, XVI век). В день, высеченный над сводом, Котор был освобожден от фашистских захватчиков:



Как видите – новогодние декорации, фотозона. Народ радостно делает селфи и фото детей. На лошадке хорошо, а оленя лучше:



Не успела надеть заглушку на объектив, как меня атаковала бойкая квартеронка:
- Do you speak English? – сует какие-то агитки. – Would you like to help, just to be a human!
А я вам не хьюман? Джекман?
Рассердилась, ушла. Не люблю, когда с наскока педалят на совесть.

Уговаривая себя не транжирить драгоценное время на крепостные стены и обзор того, что за их пределами, прохожу под аркой.



Дубровник 2.0! Даже церковка опаленная, точно как там…



Ан нет. Не огням-пожарищам, а беспощадной сырости обязана церковь святого Луки черно-серым подтеком. Только ленивый не писал, что эта церковь построена в XII веке и с середины XVII была двухконфессиональной, ибо городские власти дали приют православным беженцам. Я в нее (в 11:40), увы, не попала. Может, и к лучшему: как-то не по себе, когда ходить приходится по могилам, а пол в этом храме составлен из надгробий горожан.

Что плохо, так это невозможность осмотреть Котор с высоты крепости св. Иоанна (200 м в гору, километр ходу знаменитой тропой). Слишком холодно, ветер порывистый, а наверху может быть ледовито. И времени на спуск-подъем не хватает. Летом я бы под это дело встала спозаранку, а зимой, да на затравленный желудок – спасибо, нет. Полвосьмого (восход в январе) у моря-то дубак, что уж говорить про горский Котор.

И вот ваш автор, болезная сова, в одиночку (sic!) шагает по шикарным, после провинциальной Будвы, улицам старого Старого города. Все, что вокруг, - дело рук магов архитектуры и кудесников камня из Венеции, творивших почти четыре века. И каких: расцвет Ренессанса, итальянского барокко! Потому-то Старый город охраняется ЮНЕСКО: больше половины черногорских объектов культуры находятся в Которе.




Сюда попадает каждый вошедший через Морские ворота. Главная площадь - Оружейная. Прямо по курсу – символ Котора, Часовая башня (1602 г.) в стиле барокко:



Под Часовой, а еще точнее – под елочкой можно различить прикрытый ею в честь праздников позорный столб. Функцию этого сооружения не стоит отмечать: столб не уникален. Что до Часовой башни, то из-за нее Котор мог стать мини-Пизой. Башню в стадии постройки подкосило землетрясение, она начала крениться, но век назад ее выпрямили. Логично: Пизанская башня стоит так хитро, что в случае падения ни одна постройка не пострадает. А грохнись Часовая башня, плотно застроенной Оружейной не поздоровилось бы.

А застроена она прелюбопытными объектами. Прямо рядом с башней – та самая "опаленная" церковь св. Луки (1195 г.), по удивительной случайности уцелевшая в землетрясении-1979. А напротив – Арсенал: здесь хранилось оружие гарнизона, который турки так и не смогли захватить. Отступил даже знаменитый адмирал Барбаросса, султан Алжира, эмир эмиров, пират и крупный военный стратег. Сражение у Превезы (1538 год) выиграл в первую очередь из-за бардака в стане противника: главнокомандующий, адмирал Андреа Дориа, был генуэзцем, а Генуя – непримиримым соперником Венецианской республики, из подданных которой на добрую четверть состояла вверенная адмиралу еврокоалиция. Но это еще ладно, – как вам кейс от 1518 года? Под стены Алжира, которым третий год правил Барбаросса, пришло испанское войско во главе с вице-королем Сицилии Уго де Монкадой. Барбаросса наотрез отказался капитулировать, и испанцы стали готовиться к штурму. И тут командующий артиллерией зачем-то сказал де Монкаде: давайте, ваше величество, обождем подкрепления от султана Тлемсены (город недалеко от Орана, занятого испанцами)? Мм, как интересно. Кто знал прогноз погоды, поднимите руки? Через несколько дней на Алжир налетел шторм - погибло 26 испанских кораблей и около 4000 солдат! Остатки войска методично добили люди Барбароссы, за что последний получил от Сулеймана Великолепного титул «эмир эмиров».

Так почему матерый адмирал-пират сломал зубы об Котор? Всё просто. Осада Котора была частью Турецко-венецианской войны 1537 – 1540 гг., и как раз в 1539-м Барбаросса понес огромные потери под Кастельнуово (Херцег Нови). Придя под стены города-крепости, где сидели всё те же испанцы, 20-тысячная турецкая армия, осаждавшая с моря и с суши(!), потеряла почти всех янычар и до 16 тыс. из других войск. Плюс Венеция вовремя покинула коалицию – а мы же помним, под чьим протекторатом был Котор? Ему космически повезло. И не слушайте сказки гидов про крутые укрепления и спасительное 3D. В Херцег-Нови было так же – а вот поди же

В XIX веке, когда мечи были перекованы на орала, в Арсенале устроили пекарню и столовую для военных (гарнизон никуда не делся – как, в общем-то, и турки). Для этих целей к зданию приделали третий этаж и удалили исторические входы.

Напротив башни (т.е. слева на фото) стоит Княжеский дворец, он же резиденция венецианского наместника («провидура»), он же здание военно-стратегического назначения.



Вообще-то это позднее барокко (XVIII век), но на архитектурный стиль намекают лишь фигурные кронштейны длинного балкона. Почему? Да потому, что венецианские архитекторы, непривычные к землетрясениям, не учли сейсмоопасную обстановку и привычно отгрохали фундамент 60 х 6 м. Как следствие, дворец рушился при каждом тектоническом сбое. В 1979 году, после крайнего, простите за выражение, землетрясения, власти забили на изыски, и в текущей редакции архитектурный памятник стал простым как кирпич.

Углубляемся в улочки:





Вот ты какой, град Котор. Он же Каттаро. По которому в ходе своего панъевропейского вояжа проезжал не раз мною цитированный в венецианском отчете стольник Петр Толстой (1698 г.) – первый трэвел-блогер на Руси. О Которе, виданном через 30 лет после Великого землетрясения, стольник оставил следующие записи:

«13 июня. А как я в Катору [так слышит, так и пишет, - прим. мое] приехал, и того города Каторы губернатор встретил меня в городовых воротех с великим почтением и проводил меня до греческие церкви, где я слушел святые литоргии. [Видимо, это была церковь св. Михаила, построенная на рубеже XIV — XV в., и уже известная нам церковь св. Луки, где тоже проходили православные богослужения. – Прим. мое] И пошел смотреть того города строения. Город Катора имеет фортецу каменную и зело крепкую; половина тое фортецы есть при воде на ровном месте, а другая половина обведена по горе высоко для того, что имеют опасение от приходу по земле турецких людей. От тое Каторы живут турки в ближних местех, верстах в 6 и ближе; и всегда у катарцов и у перастян с турками бывают бои [напомню: на дворе почти XVIII век! – Прим. мое] и часто бывает перемирье, когда, помирясь, имеют между собою и торги».

Красавцы, правда? Утром воюем – вечером торгуем.

Куда более сильное впечатление Каттаро произвел век спустя на военного писателя В.Б. Броневского – участника морской кампании 1806 года:

«Не видя ещё укреплений, один взгляд на Катаро [бедный город… – прим. Граммар наци] наводит ужас. Высокая, почти падающая скала, обнесена каменными стенами, по оврагам и чрезмерной крутизне неподражаемым образом улеплёнными. Крепость как будто опущена в котёл, над которым голые горы стоят наклонившись. На вершине виден замок; что бы взглянуть на него, надобно нагнуть назад голову, и устремить глаза вверх…»

Интересно, что так ужаснуло Броневского? Наверно, просто всю жизнь прожил на равнине.

Но горы – это не только ценный стратегический ресурс. Гарантировав защиту в военное время и красивые виды – в мирное, они заставили Котор дорого заплатить. Синоптики утверждают, что Котор – самый дождливый город Черногории. Мне с погодой в поездках не везет, но эта – первая, где повезло очень круто. По норме, зимой в Которе дожди чуть ли не каждый день! И ветры лютые, шквальные. И с гор-защитниц ползет густющий туман. Сырость усугубляется близостью моря. Из-за дикой влажности чернеет камень, а штукатурка здесь вообще не жилец. Вот почему все дома – каменные и одинаковы с лица. Показательно красить фасады, как в Венеции, не выйдет: местность не та, позорный двор-колодец не спрячешь от восторженных зевак с вапоретто.

Узнав о климате Котора, я перестала удивляться и черным следам, и облупленному камню, и однообразию домов. Благо, за дело взялись итальянцы, а у них самое типовое домостроение на выходе дает красоту:





Вот, - докажите, что я не в Италии?




Что удивляет в Которе, так это невероятно высокая степень сохранности старинных зданий. Про то, как Херцег-Нови «спас» соседа по бухте от Хайреддина Барбароссы, я уже рассказала. И на этом везение не закончилось. Подобно Дубровнику, Котор пострадал от Великого землетрясения 1667 года: здесь тоже погибла уйма народу, включая венецианского наместника (тот, подобно дубровницкому коллеге, принял смерть вместе с вверенным ему городом). Но если Дубровник, эпицентр, был уничтожен практически в ноль, то в Которе погибло «всего» 2/3 построек! Сохранились и церковь св. Луки, и даже (частично) кафедральный собор св.Трифона, к которому я вскоре подойду.

Так, где у нас ЮНЕСКО-объекты? Да вот хотя бы – Мучная площадь, барочно-балкончатый дворец Пима:



Площадь получила название из-за мучных складов, некогда располагавшихся на этих квадратных аршинах. А семья с фамилией Пима была очень активными (экономически и политически) горожанами, прославившимися в Венецианской республике. Один представитель был юристом, другой – профессором, еще двое – известные в свое время поэты. Палаццо Пима (по-сербски – Палата: Иоанном нашим Грозным повеяло) построено в XVII веке, то есть после землетрясения, и являет собой некий архитектурный фьюжн, да простят мне специалисты псевдотерминологию. Недавно выяснилось, что на заднем фасаде есть элементы (части оконных проемов), относящиеся к романскому и готическому периодам.

Как и на каждой исторической площади – ресторан:





По соседству у нас Салатная площадь (или площадь Салата). Название получила благодаря торговой деятельности окрестных хозяйственников, привозивших в Котор свежие овощи и зелень. Фонтан, вокруг которого я плясала (не от холода, но кадров ради) добрые четверть часа, остался как раз с той эпохи:




Кто-нибудь знает, зачем улицы Котора сделали такими узкими – два всадника не разъедутся?





Ну или, в наши дни, - два гостя с ограниченной подвижностью:



Улочку "Разрешите пройти" я не видела, да и узнала о ней уже после поездки. Вот здесь – не она?



Два кота разойдутся, насчет людей уже не уверена:



Весь город в еловых гирляндах с игрушками:




Но обязательную стирку в выходные никто не отменял:




А вот и они. Те, в честь кого город назвали




Нет, ну правда! Кот в Которе – больше, чем кот.





Это я уже возле кафедрального собора святого Трифона (в 3-й редакции, т.е. после землетрясения-79):





На входу плачу за осмотр и интересуюсь, можно ли снимать.
- Пожалуйста, – по-русски ответил служитель.

[Divmor]

Оооо!!! Любимый Котор. Дом на тихой улочке... Окно в метровой стене... Подушки с вышивкой... Посиделки на подоконнике... Прохожие под ногами... Вечернее бдение на скале над городом... Огоньки, тучи и горы над тёмным фиордом...
Люблю этот город. С ним соревнуется только Пераст. Но это , конечно, на любителя.

[Aquaria]

Я и рада стараться:







Это киворий – главный алтарь (1360 г.). Специалисты различают на нем романские и готические элементы, а балки кивория расписаны сценами из жития св. Трифона:



Котор славился ювелирами, которым доверили самую ответственную работу – алтарь. Он целиком выполнен из серебра. И еще одна ювелирная работа:



А это святой Варфоломей:



Лично я не могу читать жития мучеников. Дурно становится. Видите накидку, которая свисает с плеч Варфоломея? И лицо посредине?



То, что светлое – это не плащ. Это кожа святого. Содранная заживо. Я не могу себе это вообразить, человек же умрет от болевого шока!

Рядом статуя для слабонервных – святой Рох с язвой на ноге:



Изначально ему молились об избавлении от чумы да холеры. Чума, как мы знаем, в Европе была частой незваной гостьей. И, как мы помним, в благодарность за избавление от чумы в Венеции возвели S.ta Maria della Salute. Было это в XVII веке. Статуя святого – ровесница знаменитого собора и создана по аналогичному поводу. Сейчас Роху молятся страдающие болезнями ног и кожи (вот почему у Роха язва на ноге), а также паломники, хирурги (прежде всего гнойные?), хозяева хворающих собак и здорового домашнего скота (чтоб и впредь здравствовал).

Но где же сам Трифон Фригийский? И почему именно он?

Дело в том, что образ мученика, казненного в Никее в 250 году, неоднократно являлся местным жителям: святой просил перенести его останки на родину. Родился он вообще-то в Кампсаде, что в 200 км от нынешней Антальи – земли ни разу не христианские. Наверно, Трифон на том свете предвидел ход истории: когда венецианцы попытались исполнить его волю (точнее, прибрать мощи к своим рукам, как они всегда делали), в Которе, где остановились для закупки провизии, несколько раз начинался сильный шторм. Как мы уже знаем, для города это типичное явление. Но которчане решили, что Трифон категорически не хочет покидать город, которому суждено стать «византийским» (православным)! Пришлось венецианцам во главе с купцом Андреа Сараценисом уступить. Купец выкупил мощи, Котор обрел небесного покровителя, а Сараценис удостоен чести покоиться в им же заложенном соборе. Видите мраморный саркофаг?



Кафедральный же собор, основанный в 809 году, основанный и отстроенный венецианцами, как был 100% католическим на православной земле, так всю дорогу и остается. Да что там храм! Сам город Котор – это не Черногория. Это филиал Италии (а точнее, Венеции) на Балканах. Вот что пишет стольник Толстой:

«Блиско помяненных мест, Каторы и Перасты, живут волные люди, которые называются черногорцы! Те люди суть веры християнские, языка славенскаго, и есть их немалое число; никому не служат, временем войну точат с турками, а временем воюются с венетами».

Посмотрела б я, как волные люди повоевались бы с турками после игры в войнушку с итальянцами за пару веков до того, как стольник завел трэвеллог. А если без иронии, то «настоящие» черногорцы (славяне, православные, без итальянских корней и венецианского гражданства) действительно жили за пределами Котора и Пераста. И к этим городам стали иметь отношение лишь с XIX века, когда Венеция утратила власть и здешние земли попали в цепкие руки некоего Буонапарте (что по сути ставило крест на морской торговле). Из его рук Котор, по просьбе братского народа за подписью владыки Петра Негоша, вырвали… угадайте, кто? Правильно: русские отряды и адмирал Синявин. Жаль, ненадолго: вон оно, солнце Аустерлица.

Любуюсь на рождественский вертеп:



И решаю забраться повыше:






Высунемся, посмотрим вокруг: Соборная площадь.




«Собор» – это и храм, и собрание. Здесь, у кафедрала, проходили народные соборы (вече), городские мероприятия, важные судебные процессы, торги. Здесь же горожане слушали выступления епископов: в здании Архива, что напротив собора, раньше была епископская ложа. С XVII века и поныне которцы ежегодно дарят епископу килограммовый торт из марципана. Откуда эта традиция, мне выяснить не удалось.

Послушала колокольный звон (колоколов тут 5 штук), обозрела окрестности. Как же славно без толп! И как чудесно под солнышком (уж простите за занудство).

Между башнями – довольно большое окно-розетка. Это характерный элемент раннего Ренессанса, и я удивилась, узнав, что розетку сделали в конце XVII века, при масштабной реконструкции после Великого землетрясения:



Теперь надо зайти в музей сакрального искусства. Он на втором этаже.



Здесь стоит каменный саркофаг, в котором доставили в город главу святого покровителя:



а также многочисленные фрагменты скульптур, реликварии из драгметаллов, церковные облачения и хоругви из храмов, уничтоженных землетрясениями.





Распятие датировано XV веком:



Другие сокровища не вызвали у меня особого интереса – я не музейный человек, при виде облачений начинаю зевать, вспоминаю длиннейшую экскурсию по кремлевским палатам в пионерском детстве. (Нам еще повезло: каково было школярам, которых под это специально тащили в Москву?)

Спускаюсь. Подхожу к капелле:



которую (от слова «котор», вдруг подумалось мне) делит надвое красная ажурная решетка. Предмет гордости храма: made in Italy (кто бы сомневался), Венеция, 1652. А уж распятие!.. Старше не только самой решетки, но и распятия со второго этажа. XIII век! Говорят, это дар которскому ордену францисканцев от Елены Анжуйской. Черногория – и Анжу? Тесен мир монархов: и Анна Ярославна была королевой Франции. Правда, в отличие от ее знаменитого отца, родители Елены в истории не остались. Зато среди родственников был знаменитый Карл Анжуйский (и куча много чего еще -ский, Карл). Сама же Елена была королевой Сербии, женой Стефана Первого. Потомки ей благодарны за первые в стране школы для девочек (неслыханный прогрессив для XIII – XIV веков) и чтят ее память как монахини церкви св. Николая в Шкодере, где королева окончила свой земной путь.

Доступ в зарешеченную половину для мирян закрыт. Там реликварий, и именно там покоятся мощи Трифона. Точней, голова святого: другие частицы мощей, за столько-то веков, прости Господи, умудрились растащить. Кто почитает Трифона и хочет приобщиться – будьте в Которе в феврале: 14-го отмечают день святого… да не Валентина, а Трифона. Валентин – для мальчиков и девочек в кафе. Что-то подсказывает: за пределами Котора. По улицам коего в «валентинов» день торжественная процессия несет Трифоновы мощи.

Вот за этой решеткой – реликварий, куда с праздным объективом – не моги:



Но я все-таки смогла. Делаю аккуратный шажок, ближе к священному граниту:



И тотчас же – кадр (прямо не запрещено, но вряд ли благословляется):



Видите серебряный ларец – еще один шедевр которских ювелиров? Там – голова Трифона Фригийского.
Стало жутковато. Попятившись, пробираюсь к выходу; служитель на прощание улыбнулся.

Вокруг снова солнечный город. Каким-то образом оказалась на заднем дворе дворца Пима:




А там и коты:



И дальше тоже коты:




Да, этот черный, с манишкой, мне уже раз пять попадался. Смотрящий, видать по всему



Почти итальянский дворик. Зимой в Италии я еще не была, но, думаю, сейчас там как-то вот так:



«Пахнет мандаринами – скоро Новый год», вспомнился запоздалый стишок:



В этой фьюжн-разрухе чудится что-то родное, посконное



Внезапное сходство с Болгарией. Когда б не купол - Созополь, да и только:



Есть такая партия. Но нет денег на ремонт штаба:



Еще несколько штрихов к портрету города:






Этот несчастный зверь с катарактой обласкан молодой публикой, тусующейся неподалеку от…
А! Вот же он:



Фигушки. Котошоп это, а не музей:



Ну, будем искать…




Вместо котового музея нашелся огромный собор – Сербский православный храм св. Николая Угодника (1909 г.):



Это главная ортодоксальная церковь Котора, только здесь богослужения идут каждый день. С выбором святого всё логично: самый почитаемый в православном мире, да еще и покровитель мореплавателей. В церкви собрано множество ценных вещей и даров богатых которцев, большая коллекция икон, включая список со знаменитой Троеручицы. А лики четырех апостолов-евангелистов написаны нашим художником Сергеем Присекиным (он был действительным членом Академии художеств). Из-за гигантских размеров эти иконы не смогли установить в храме Христа Спасителя, и они были дарованы церкви св. Николая.

Внутри очень благостно, только что кончилась служба:



Но я, увы, человек нецерковный. С мирскими страстями. Котиков люблю-нимагу, а еще – когда вокруг празднично, красиво:




Ура! Котовый музей!



Нич-чего не понимаю. ГДЕ он??
Елы-палы... На реставрации. Что такое «не везет» и как с ним бороться((

Ого, начало четвертого! Просвистели по улицам три часа.



Вздыхая, иду к выходу в город. Новый город. Он там же, где и вход – Южные ворота и прочее неохваченное посмотрим в другой раз. Чтоб и теплее, и на горушку залезть, и в водах Которской бухты размочить усталые стопы. Такова моя венецианская традиция, не стоит ее прерывать.

А это у них клуб такой:




Судя по гугл-отзывам, дорогой и довольно отстойный.

[Divmor]

Синюю птицу Удачи отыскали?

[Aquaria]

Нет. Наверно, Макаревич забрал

[Peter Number One]

Уважаемый ТС ~ мизантроп! Возобновленный отчет ~это уже двойная благодарность! Тем более, что налицо прирожденное чувство юмора! Не вдумайте бросать! Кстати ~ а похождение на Ловчен у вас не отобрали??

[Aquaria]

Peter Number One, да уж теперь не брошу. Как грится, взялся за гуж...
Продолжение следует на днях, доразбираюсь с фотографиями.
Ловчен я даже не планировала. Во-1, серпантины, дебютные для меня-водителя. Во-2, зима. В горах заметно холоднее, плюс порывистый ветер, а я на равнине-то околевала в трех слоях. Ну и в-3, зимние пейзажи, насколько могу судить по фото, очень проигрывают летним => как-нибудь в другой раз!

[Aquaria]

Выхожу из Старого Котора:



И вновь новый город. Порт вблизи, бухта подальше:




Миную котокафе – хорошо, что нет времени, а то бы зашла:





Котиками они обклеились, ога. Не поможет. Это кафе под стенами Старого города называется Dojmi. Беспощадный нейминг. Кого дожми-то? Клиента? А, это читается как "й"? ДойМи? Дай мне, дожми - один фиг Рейтинг – 3.8 по Трипадвайзору, и я впервые вижу заведение, где оценок «ужасно» и «отлично» поровну. Цены, если верить отзывам, как в клубах Ибицы. Вот только где Ибица - и где Котор...

Ну да не будем о плохом. Смотрите, какая кругом живопИсь! И это серой зимою!






Да, погода испортилась. В жемчужных тонах Котор померк, хоть и по-прежнему прекрасен:










Обязательный св. Николай, вид «снаружи»:




Была мысль форсировать Пераст, но сплыла: солнце село за горы. Теперь вы поняли, почему я презрела совет ближних и не осела в Которе? Слишком мало солнца, которого зимой вообще мало.



А в это время над Будвой:



Ярик, сменив соседей, покорно ждал на стоянке. За три часа рука из будки взяла с меня 2 евро 40 коп.
Втыкаю летаргичный фотоаппарат в портативную зарядку, ставлю маршрут на Будву. Эх ты, српская дорога, сто загибов на версту!



Дальше может быть интересно только тем, кто за рулем. Кто не водит – пропустите фиолетовый фрагмент.

Черногорские дороги глазами "чайника"

Что поразило: местные зачем-то обгоняют в горах! (Это я еще с критской манерой езды была не знакома, да черногорцы по сравнению с греками - дети ) Как я уже говорила, в этом квадрате серпантины не страшные – приятный сюрприз номер раз. И второй сюрприз: на частых разгонах-торможениях я с детства, очень простите, блевала, а взрослой-пассажиркой страдала от диких головных болей. Но вот села за руль – и ни в одном глазу! Будто еду по равнине. Почему так?

- Потому что ты смотришь за дорогой – взгляд идет туда, куда машине надо ехать, – растолковал муж. – А мозг реагирует и управляет. А когда ты пассажир, шаришься по сторонам и не знаешь, что будет дальше. Вестибулярный аппарат ничего не понимает, мозг быстро устает. Отсюда и блевантина.

Еще лайфхак от меня (вынесен с серпантинов Тенерифе, на которых я-пассажир думала, что сдохну от разрыва головы, а муж-водитель вылез из машины с легким головокружением): если авто на механике, в горах про рычаг КПП забываем. Воткнули вторую – и вперед: выше полтинника не поедешь, а значит, третья передача теряет смысл. А раз нет переключений, то нет и постоянных "клевков"! Бесценно, если у пассажиров (особенно детей) плохо с вестибуляром.

Так что взмахнула, а точней – дернула я волшебной палочкой, и Ярик превратился в «автомат». Вторая передача короче, чем у моей машины, и моторчик чуть слабее. Прагматичный японец нехотя набирал обороты, пищал, моргал, квакал по-жабьи, выбрасывал «плакат» Shift gear, требуя сократить расход топлива, но власти в моем лице гнули свой курс до победного конца.

Чем еще насмешил черногорский ЦОДД (коий по части маразма далеко переплюнут критским), так это так скоростными лимитами. У нас как: за городом максималка – 90, либо 60, если вдоль шоссе много инфраструктуры. А здесь против всякой логики: 50 – 70 – 50 – 80 – 60. Смысл?? Драган по дороге в отель сказал, что радары только там, где табличка-предупреждалка. Раз-другой видела, а точнее – видели передние соседи по потоку. Для меня это выглядело так: едем-едем, вдруг хоп – передние замедлились. Ну и я туда же! Сперва ехала 60, потом забила и стала превышать, как все местные.

Дома была полчетвертого. Час с копейками до заката – и он обещает быть прекрасным! Посвящу вечер прогулке по «родному» городу, Балериной полюбуюсь. А то я как Веничка, не видавший Кремля.

[Divmor]

Кстати, Ловчен зимой банально закрыт. Там снега толщиной в 4 метра - ни одна уборочная техника не возьмет. Плюс идущий второй год ремонт дороги. Ухабы и горы щебня. Так что правильно не поехали в горы.

[Aquaria]

Divmor, ну, значит, в кои-то веки меня интуиция не подвела

[SLL]

В кои-то веки вменяемый отзыв о ЧГ, без розовых соплей и прочего неадеквата. У меня от этого "рая на земле" случается тот самый когнитивный диссонанс, в башке бродят мыслишки "может мы с автором в каких-то разных Черногориях были?"... Спасибо, порадовали.

[Aquaria]

SLL, имхо, парадокс в том, что все мы и правда были в "разных" Черногориях
ЧуднАя страна, спорная. С кем ни поговорю - каждому открылась со своей стороны. Кому-то с райской, а кому-то с крайне непарадной. Мало ли какие обстоятельства... я вон про Крит боюсь писать отчет: критоманам есть за что меня с землей сравнять)))