Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отзывы об отдыхе в Черногории, отчёты о путешествиях по Черногории. Отдых в Черногории отзывы туристов. Отдых на море в Черногории. Горы и треккинг в Черногории. Исторический и гастрономический туризм в Черногории.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Aquaria писал(а) 19 ноя 2019, 00:23:С кем ни поговорю - каждому открылась со своей стороны.
У нас там квартира десять лет... с души уже воротит, честно говоря. Очень подходит старое выражение про москвичей: прекрасна Черногория без черногорцев.
Буду пытаться продавать, хотя сейчас это ой как непросто.
- Хорошие фотографии, - сказал мне в спину пожилой голос.
Думаете, за так комплимент? Хха.
- Я завтра ваших земляков на экскурсию веду, они тоже из Москвы, - продолжил дядя ростом с двух ваших авторов. – Поедете с нами? - Спасибо, сегодня как раз была в Которе. - А мы потом в горы поедем, там очень красиво! - Спасибо, я за рулем.
Гид помрачнел, пожелал доброго вечера, но не сдался:
- Вы надолго приехали? - Послезавтра домой. - О, так быстро! Ну, хорошего отдыха.
Подлезаю вплотную к Балерине.
И спускаюсь. Эротичная! Уж и так я ее, и этак, и снизу…
…и вдруг вижу: скульптор, товарищи, озабоченный! Чуждый нашей социалистической культуре. Девица мало что без белья, так еще изображена достоверно. Откровенные фото не публикую – слава Богу, что я не такая, как тот скульптарь.
Отворачиваю объектив к природе:
Впереди у нас пляж Ричардова глава.
Представляю, какой летом адок, турпоток и солнцепек.
Это фото хотела исключить, но передумала. Вдруг среди нас есть те, кто считает Землю плоской
Что ж, вот и всё. Иду назад. Темнеет в прямом смысле на ходу:
Никак не привыкну к пальмам. Ну не вяжутся в моем мозгу «околонуля» и вечнозеленое дерево-тёзка!
Цитадель в праздничных огоньках. Чем небо темнее, тем они веселее:
Новогодняя елка… под пальмой. Ну ладно, это я и в Египте видела. Но елки-палки, там было 19 градусов!
Всё. Темнота. Иду домой:
Мрр…ррекомендую!
Особенно понравилось Naški. По-нашему то есть. А как еще сказать, если слово и хорватское, и сербское (только на латинице), а Сербия и Черногория теперь разные государства? Язык-то один. Наш, хоть и с вариациями. Изящно вышел из положения хозяин, в ностальгии по Югославии.
Пока я читала меню, кот сменил позу:
«Не зайдешь по-хорошему? Буду по-плохому. Учти, я умею колдовать».
О’кей, котэ, I’ll be back.
Наш отель не отстает по части иллюминации:
А вот по части еды есть чему учиться. Для начала - разучиться халтурить в несезон. (Да, я зануда.) Чем дальше от праздников, тем брутальнее харч. Скверной дорогой идете, товарищи!
В курногах правда есть, а тайну «магги» в картохе ни одно фото не выдаст.
Ну да плевать: я и сейчас не горазда есть человеческую пищу. Снова настой из ромашек, интернет и планирование: утром – Пераст, кусочек бухты и дальше на юг, в Антибариум. Да, дурная логистика. Но времени мало, а я хочу всё, здесь и сейчас!
Aquaria писал(а) 19 ноя 2019, 14:49:Особенно понравилось Naški. По-нашему то есть. А как еще сказать, если слово и хорватское, и сербское (только на латинице), а Сербия и Черногория теперь разные государства? Язык-то один. Наш, хоть и с вариациями. Изящно вышел из положения хозяин, в ностальгии по Югославии.
О, это восхитительная история, тянущаяся уже лет пять... Это мы считаем, что язык один. И весь мир так считает, и бессовестно зовёт его "сербо-хорватским". Но черногорцы такого безобразия принять никак не могут! Они же не сербы. Не хорваты. Они черногорцы! Называть язык "черногорским" как-то нелепо, хотя попытки были и продолжаются. Вот и нашли прекрасное название "наш язык". До кучи ещё пару букв придумали, которых нет ни в сербском, ни в хорватском языках. Точнее, буквы-то есть, но тильда над ними имеет наклон в другую сторону. В черногорскую.
Aquaria писал(а) 19 ноя 2019, 21:35:Было бы грустно, когда бы не было так смешно.
Смешно, когда патриотически настроенным аборигенам задаёшь вопрос: ну, а в чём разница-то между "нашим языком" и сербским? Отвечают: вот смотри, по-сербски молоко - млеко, а на нашем языке - мльеко! Огромная разница! Ты не врубаешься, снова спрашиваешь: ну, млеко? Да нет! Ты глухой что ли? У них - млеко, а у нас - мльиееееко!!
Aquaria писал(а) 19 ноя 2019, 21:35:P.S. Представляю, как вас за прожитые там годы всё... [censored]
К счастью, мы там не живём, только в летний сезон время проводим. А вот как там народ постоянно тусуется (они в Баре, в основном) - вообще понять не могу. Причём, туда ведь едут... ну, не самые обеспеченные граждане, скажем так. Жилья у них нет, в съёмном живут. Работу там найти иностранцу практически нереально. Что их туда несёт...
Всем привет! Скажите,как с погодой в начале декабря? По прогнозу 13-20. Бывают ли ветра в это время? Как с ценами в ресторанах,в сравнении с августом? Хотим поехать с ребёнком (3года). Выбираем между Черногорией (с заездом в Дубровник), Кипром и Сочи.
kolega, для Кипра - абсолютно реальный. Причем ближе к +20.
А вот для ЧГ и правда оптимистичный. Я бы ориентировалась на +15, которые при ветре ощущаются как +7. И на большую вероятность дождей. За Сочи не скажу, ничего не знаю о тамошнем климате.
Насчет ценников поддержу. Исходя из январского опыта, они лучше закроются или перейдут на сокращенный режим, чем снизят цены. Ценник зимой падает на жилье и авиа, ну слегка опускается на рент-а-кар (если озаботиться заранее, а не как я).
eurokino, и вот еще на что внимание обратите - учитывая, что вы с малышом. В Черногории по ночам в "ваше" время уже холодно. Градусов 7-8. И если в России (Сочи) вам гарантировано полноценное отопление, то в Черногории на этом зверски экономят. Я в хорошем отеле мерзла под толстым одеялом во флисовой домашней одежде. По этой причине отели крайне не рекомендую. Лучше живите в апартаментах, там с хозяином можно еще до заезда прояснить вопрос отопления.
6 января (утро). Большой рассказ про маленький Пераст
Ну что ж, в Москве наступила зима (климатическая), на форуме летние отчеты сменились осенними. В самый раз продолжить про черногорский январь. Вперед, верный читатель, и я покажу тебе маленький депрессивный Пераст.
Кто был там летом, не возмущайтесь. Обласканный морем и солнцем, воспетый соловьями городок, утопающий в цветах и зелени, – это совсем другой видеоряд. А я покажу вам зиму. Холодную, серую, черногорскую – страна явно получила название в январе (совсем как Рио-де-Жанейро).
Сегодня погода ухудшилась: пасмурно. Которский залив в классический зимний день (как по местному гидромету):
По петляющему шоссе минут за 15 достигаю цели – и проскакиваю нужный поворот. Общегородской паркинг далековато от главных красот города, но встать можно было вот здесь:
И ножками – вниз до набережной. По-любому что ни шаг, то фото – оставила бы Ярика наверху да сэкономила на въезде и выезде. А так сюда влезла постфактум. И дико досадовала: псу под хвост золотые полчаса...
Ай, ладно. Зато виды красивые. Почти Левитан («Над вечным покоем»):
И крыши, и церковь св. Николая, и залив…
«Пераст занимает у берега узкую, бесплодную полосу земли. <…> Против города, ближе к Ризано, есть два острова: на одном из них Maдона д’Агосто, или Дель скальпелло, находится довольно богатая церковь с чудотворною иконою Божией Матери». В. Броневский, «Записки морского офицера»
Отыскав наконец нужный поворот (восточный, то есть первый от Котора, съезд с Е80), я проехала к морю и увидела свободный спот. Один, зато идеален географически. Еще и задом выезжать удобно.
Хищно газанув, чуть не утрамбовала столики в отель-ресторан Conte (рейтинг 4,5 по Трипадвайзору, почетное «золото» среди 14 ресторанов Пераста). Ладно, шучу. Аккуратненько встала к морю передом, к меланхоличным гостям задом. Стоянка бесплатна, во всяком случае в несезон.
Подул неприятный ветер. В заливе он тише: все-таки горы вокруг, но голые пальцы все равно примерзали к затвору. Хоть спецперчатки для фотографов покупай. Почему еще не? Потому что я не фотограф и в зиму, кроме болгарских лыжных гор, никуда не ездила.
А зимой даже на 42-й широте погода – днище. Это вам скажет любой рыбак:
Умный в гору не пойдет: он предпочтет церковь св. Марка (которая вскоре закроется). А неумному подавай панорамы, за которыми надо наверх:
Черт, ногу сломишь. Ну и ступенечки
То же «Разрешите Пройти», но в 3D. Пару раз с трудом разминулась – люди опасались навернуться, спускаясь, а я – поскользнуться и грохнуть дорогой фот о бесценные ступени, помнящие подмётки сотен исторических селебретиз.
Внизу подумала, что летом здесь обалденно, но покарабкавшись по ступенькам и пару раз реально чуть не упав, взяла эту мысль обратно. Крутое 3D в плюс тридцать – это точно не айс.
Горы, море и частный бассейн в море черепичных крыш:
Совершенно итальянские крыши!
И немудрено. Во-первых, как я уже говорила, Пераст – исторически анклав Италии (Венецианской республики), а не черногорский город:
«Над городом на горе, выше поверхности воды на 200 футов, построена иждивением граждан цитадель, служившая единственно для защищения их от набегов черногорцев» (В. Броневский)
А вовсе не турок! Потому что на дворе был XIX век, и некоторые лидеры православных черногорцев Боко-Которской были вполне горазды поубивать единоверцев только за то, что они хорваты и «поют те же самые псалмы по-латыни». Об этом пишет в мемуарах Типо Смекья (1805). К счастью, большинство лидеров оказались гуманными людьми, и резни не случилось.
Во-вторых, нас со всех сторон окружает венецианское барокко, уже виданное в Которе. Ну и в-третьих, 400-летний протекторат Венецианской республики. Perasto звался город до XIX века. И тамошние хорваты либо носили итальянские фамилии, либо считали себя чуть-чуть венецианцами. Читаем в трэвеллоге Толстого:
11 июня 1698 года. В 6-м часу дня приплыли мы к местечку, которое называется Пераста, то местечко Венецкой державы; живут в том местечке герваты [хорваты! - прим. мое]: капитаны морские, и астрономы, и маринары [marinaio – моряк]; домы имеют строения каменнаго и садов имеют много. От того местечка Перасты в 15 верстах и ближе городы и деревни турецкие. То местечко Пераста сидит между высоких гор при самом канале моря… в княжестве Албанском [т.н. Венецианская Албания, почему стольник и пишет по-олбански, – прим. мое], и есть в нем много сербов, которые суть веры греческой; однако ж в том местечке Перасте церкви греческой нет, а есть церкви греческие по селам около того местечка не в далных местех, в которых селах живут сербы греческой веры. А те сербы под державою Венецкою, недавно избежали от рук проклятых бусорман, от державы турецкаго салтана [Морейская война 1684 - 1699] и живут смежно с турецкими городами и з деревнями. Те сербы <…> имеют достаток, живут между великих и высоких каменных гор, домы имеют строения каменнаго, к московскому народу зело приветны и почитателны».
Хм. Это с чего бы?
Да с того, что любой конфликт христианской Европы с турками – зона наших геополитических интересов. Войной в Морее Московское правительство живо интересовалось, с 1686 года было союзником государств Священной лиги. О развитии событий узнавали из курантов – дайджестов европейских СМИ, составлявшихся в Посольском приказе, а также от живых иностранцев – греческих купцов и духовенства.
Итак, московскую делегацию привечали, местное дворянство старалось установить тесные связи с нашим. Дальновидно, как мы вскоре увидим. А пока продолжим прогулку по 3D-улицам «местечка Перасты».
Слева от колокольни – дворец Смекья… ну или Змеккья. Palazzo Smekja (1764):
Считается, что это самый большой дворец с самым красивым фасадом в Перасте. Фасад выложен камнем с острова Корчула и отреставрирован – мы же помним, что в 1979-м здесь было землетрясение? И раз мы о красоте, то вот дворец Мазаровичей. Сравните:
А Смекья вообще-то Smecchia (Змеккья). Сербскохорватский род с итальянскими корнями, один из древнейших в Перасте: первое упоминание об этой семье в Бока-Которской датирован 1325 годом. Купец Петар Смекья обеспечил семью на века вперед, установив в 1746 году торговый маршрут между Венецией и странами Балтии. Уже в 1748 году Петар получил титул графа (conte), а с 1779 года Смекья вошли в круг потомственного которского дворянства. Сейчас Smekja – только дворец, потому что семья переехала в Триест, граничащий с Югославией (ностальгию никто не отменял). И вот там они точно Smecchia.
Мне одной кажется, что Змеккья и Змаевичи – родственники? Больно фамилии схожи. Но нет: те из-под Негошей и от слова «змей». А дворец Змаевичей на мои фото не попал. Только фамильная их же церковь Богородицы с восьмиугольной колокольней – совсем-совсем чуть-чуть:
Ибо дворец расположен так хитро, что полностью увидеть, не то что заснять, его можно только с воды. И кстати, не только он. Эту особенность Пераста отметил еще Броневский: «Город, имеющий 1800 жителей, построен амфитеатром и издали с моря кажется лучше, нежели на самом деле». Пыточная для фотографа: по многому плачет объектив, да «висит груша – нельзя скушать».
Церковь Иоанна Крестителя (1595):
Маленький храм расположен справа от палаццо Буйовичей (вид с моря, издали):
На этом семействе остановимся подробнее: тот, кто построил дом, сыграл большую роль в истории города. Слово стольнику Толстому:
«В том вышеписанном местечке Перасте стоял я в доме капитана морскаго, которой называется Виценцо Буевич».
«От них сплошные недоразуменья. Они всё путают – и имя, и названия…» БУЙ-О-ВИЧ, любезный стольник! О потомках, ищущих правильные данные, кто будет думать? И не Виценцо, – нечего под итальянца косить (это я уже Буйовичу). Вицко! Еле нашла. Вицко Буйович – хорват из местной аристократии, капитан Пераста и его же многократно избиравшийся правитель. Жестокий, жадный, власто- и сластолюбивый, но отважный капитан, в доме которого (1694) сейчас расположен Музей города Пераста (закрытый по случаю воскресенья и Рождества).
«А служба ево [всё, больше не могу. – Граммар наци] суть такая: имеет тот капитан свой карабль воинской, на том карабле венецких салдат имеет 160 человек на плате Венецкой републики; а за карабль и за свою услугу берет… на три месяца по 1600 дукатов и маринеров 160 человек на том карабле держит <…>; и ходит в том карабле непрестанно по морю Венецкой голфы [т.е. Адриатике. – Прим. мое], ищет турецких судов и смотрит того, чтоб турецких людей ни в каких судах в Венецкую голфу не пропустить. А где с турецкими людми съедется, и он с ними повинен битца. И ежели увидит свое безсилие, что турки, ево осилев, похотят взять карабль ево, и он повинен в корабле своем порох запалить и сам и с караблем пропасть, чтоб карабль ево и турецкое судно купно згорели и все б заедино пропали. И в том капитан Виценци венецкому князю и всей републике чинил присягу».
Угу. Чинил. На заборе тоже… дырку чинили.
Кроме шуток: Буйович – крайне спорный персонаж. При всех заслугах хорватская википедия посвятила ему краткую статью, а сербской/черногорской (про хорвата-то) вообще не существует. Во время Морейской войны (1684-1699) он за хорошее вознаграждение возглавил морской отряд Пераста, не раз отличился в сражениях и в 1695-м возглавил флотилию, защищавшую венецианские торговые пути от пиратов. Служил он хорошо, так что Светлейшая республика пожаловала ему феод Кумбора близ Герцег Нови и наследственный титул Conte, т.е. граф (1704).
В 1694 году Буйович стал капитаном Пераста. Правил авторитарно, казенные деньги тратил направо и налево, нрав имел буйный. Говорящая фамилия. А по-итальянски buio еще и «тьма, мрак». Совпадение? Не думаю.
Во-первых, оцените благодарность архитектору. Тот как раз из Италии – талантливый, но малоизвестный венецианец Джованни Баттиста Фонта. Его не удостоили статьи в итальянской Википедии, а в хорватской упомянули только из-за рокового проекта в Перасте. Когда дворец достроили и выяснилось, что он самый красивый в городе, Буйович поинтересовался, может ли зодчий изваять что-то более прекрасное? Тот, надеясь на повторный заказ, кивнул – и вместо заказа получил под зад. В прямом смысле: с балкона, на мостовую.
Во-вторых, однажды Буйович решил, что гонять пиратов экономически невыгодно, и стал сам грабить дубровницкие суда. А в-третьих, бравый капитан-оборотень соблазнил дочь турецкого аги, которая и ему (капитану) в дочери годилась, выкрал из дома Змаевичей, где воспитывалась девица, вывез в Дубровник и пустил слух, что она турецкая шпионка. Зачем? Да затем, что иначе суд впаял бы ему по полной программе, несмотря на заслуги.
В Дубровнике (то ли не помнящем зла, то ли в упор его не замечавшем) беглый капитан получил убежище, а восточная красавица родила. Новорожденного сдали на попечение Крсто Змаевичу, которого вся эта история так взбесила, что он публично проклял Буйовича. Тем временем его возлюбленная приняла католичество и славянское имя Йела, беглецы повенчались и родили еще детей. Все трое унаследовали от отца графский титул.
Но семейное счастье было недолгим. Вернувшийся на родину Буйович умудрился в очередной раз стать градоначальником Пераста и вскоре окончательно задолбал местную знать. 6 мая 1709 года капитана втянули в уличную драку (хамскими высказываниями в адрес народа сам дал повод) и пырнули кинжалом. Кто это сделал – непонятно; пишут, что кто-то из Стукановичей, но народу с ножами было много – перерезали всю капитанскую свиту (Буйович содержал штат телохранителей). И поскольку врагами убитого были Змаевичи, главные подозрения пали на Матию, Крстова сына. Всех соучастников венецианские власти приговорили к повешению, но Матия сбежал – опять же в Дубровник. Там отдышался и перебрался в Константинополь, где у перастян был свой человек – хорошо нам знакомый граф Толстой. Уже не стольник, а посол в Оттоманской империи.
Узнав, отчего Змаевич в Турции и много нового о своем старом знакомом (покойнике), посол вздохнул и принял беглеца на службу. Но в ноябре 1710-го опять грянула война с турками, и Змаевича с Толстым бросили в камеру Едикула (Семибашенный замок), где они вдвоем и сидели до 1712 года. А дальше – знакомство с Петром I, двухчасовое собеседование и предложение, от которого Матвей Христофорович не смог отказаться: звание капитана 1-го ранга и переезд в Санкт-Петербург. О больших заслугах Змаевича перед Россией есть небольшая статья в Вики, рекомендую.
Елы-палы, как жаль, что я не попала в музей и палаццо! Добрым девицам урок: сперва изучи людей, прославивших город, и расписание хороших музеев. А затем уже «фу, да ну, не хочу среди экспонатов зевать».
Последний раз редактировалось Aquaria 25 ноя 2019, 03:20, всего редактировалось 1 раз.
Да, очень жаль что не были в музее. Одно из первых регулярных военно-морских училищ в мире, школа Марко Мариновича. Помнится с ходу, что ажно второе по старшинству. Здесь учили на офицеров галерного флота. И , кстати, перед Азовскими походами здесь на капитанов галер прошла подготовку первая группа "детей дворянских" из Птенцов гнезда Петрова. Список фамилий на парсуне с их групповым портретом - список адмиральских династий русского флота на следующие 250 лет. А вид с балкона на залив .... дух захватывает. Приятный городок Пераст.
Спускаюсь к кромке залива. Поразительно кристальная вода!
Не удивительно: здесь же нет производств. Их в Черногории вообще почти нет, вздыхал таксист Драган. Хотя – почему? Вот же оно, пищевое. Мидий прямо под ногами выращивают:
Хорошо кормят, чтоб нагуляли сладкий вкус:
И не отходя от камушка – по тарелкам:
Ресторан Armonia, что под Смекья-палаццо. Рейтинг 4.0 по ТА.
Пробковый сбор:
с очередным видом на Буйовича:
Красиво? А это чистейшая замануха Не всё в «Армонии» гармонично, много бранных отзывов на ТА – типично для веранд по-над морем. Где ни окажусь, везде такой ресторан подхалтуривает. А сосед-конкурент без шикааарных пейзажей, через дорогу, предлагает что-то реально хорошее. Вот, далеко не ходи: Konoba Skolji – 4.5 по ТА.
Но я бы, без рейтингов, точно в Армонию зашла. Шут с ним, сервисом – дайте придавленной асфальтом душе глоток йодистого бриза! (И мидий, мидий побольше.)
А вот чем запить. Гранатовое вино, к пьянящему аромату подмешано черт-те что:
Не пила, но осуждаю. Вызывают недоверие (пока добрыми людьми с форума не доказано обратное). Гранаты в ЧГ неказистые, и вообще этот фрукт непрост. Вкус разный от разных плодов, на дереве их куда меньше, чем яблок, да и взопреешь, заставляя скупой гранат дать сочку.
Вот так одевается турист, приехавший в Пераст к Рождеству:
Народу гуляет мало. В основном местные с колясками/собачками (некстати отвернулась мадам):
Или зожники (не перестаю удивляться и вздыхать – отчего я не такая?):
Саблезубый зайка югославского автопрома:
Судя по отчетам предыдущих пользователей, такая «Застава» типична для Пераста. Я их и в Хорватии видела, 13 лет назад. И они до сих пор живы. Вот бы покататься!
Что есть сил пыталась заснять интерьер – вышло не очень, но общее представление дает:
Скоростной лимит оцените. Видно, что далеко от Боко-Которской это ископаемое не уедет.
В Перасте уникальный променад. Такого я еще не видала! Бордюра – нет, тротуара нет, встречные машины еле разъезжаются:
За рулём страшно, пешком ещё страшней. В зимнюю ночь после ракии… А у них тут дети гуляют!
Колонны помнят Буйовича. В землетрясении устояли, но из-за сырости потихоньку сдают…
И еще одна характерная деталь Пераста: множество чаек.
Тысячи их. Мирно ловят рыбу, но крик, серость и ветер создают тревожный фон. Что-то в этом от Горького: «Стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей».
Апельсинчики как мед, в колокол сент-клемент бьет:
Три дерева, приятных глазу северянина. Пальма = жара, море. Пиния = горы, хвоя, ЗОЖ. Мандарины = Новый год, витамин С и халявушка. Здесь мандариновое дерево – что твой старый клен, стучит в каждое окно.
Это нам «Ах, Пераст!» А они живут самой обычной жизнью:
Ну что ж, до сих пор было время собирать камни – теперь время кидать их. В меня – ибо мне Пераст не понравился. Нет, не как таковой: городок красивый, с на удивление богатой историей. А как место для отдыха. Из-за набережной и "амфитеатра" здесь явно дискомфортно в сезон. С детьми так и вовсе без шансов. И слишком мал Пераст, чтобы нормально вместить всех желающих (включая понаехавших на день). Если я бы сюда летом вернулась, то рано утром - ради прогулок, фото и музеев в полуденную жару.
Однако! Начало второго. Пора по Барам. Пераст перист - надеюсь, на юге более лучшая погода…
57 минут смело удваиваем. Во-1, буду тормозить на каждом углу – какое все красивое, ко-ко-ко-ро-Которщина. Во-2, средняя скорость у залива – 40 в час. В-третьих, на магистрали не погоняешь: сто загибов на версту. Значит, в три буду в Баре. А закат полпятого. Ччееееерт…
Ну да ладно. Когда еще в этих краях буду… лучше на полтора часа, чем век Бара не видать.
Залезла в Ярика, воткнула фотоаппарат в зарядку, а ее в прикуриватель – и вперед, через полстраны. Свободно, с ветерком и никаких вам общественных транспортов. Я 10-летней давности неистово завидую себе))
Но сперва – разворот в ограниченном пространстве. Очччень ограниченном. Слава жабе, что веду не седан! Как назло (а у меня так всегда), именно сейчас на пустую дорогу со всех сторон понаехали. А до кучи и рядом припарковались. Ну, сами виноваты. Терпели пять минут ёрзанье Ярика с женщиной за рулем. Кто не был в Перасте – можете смеяться, кто был и выезжал – тот поймет.
И опять вокруг горы, по которым названа страна. Черные, как огромный и очень старый вельветовый пуф.
А между ними – тишь и гладь зимнего моря, больше похожего на озеро. Благословенный Ораховац. Представляю, как здесь славно летом!
Это устричная ферма. На въезде - грозный плакат:
От ворот до Ярика - меньше 50 м. Гораздо так меньше:
Но я, расслабленная окружающими красотами, решила: фигня запрет. Уж очень пейзажи классные!
Выхожу, пару раз жму на затвор - и слышу приближающийся лай. По звукам – много. Подбегают – мамочки, их штук 10! Ворота заперты, но я не искушала судьбу – прыгнула в Ярика (слава Богу, замок не закрыла). Псы чудом просочились сквозь ворота и бросились в атаку. Такие порвут в минуту… рвусь с места, по газам, плевать на ваши склизкие сокровища! Не люблю я их совсем – как открою, сразу съем! Гарсон, еще льда и шампанского!
Псы пытаются догнать. Аж заходятся в лае. А если б не успела в машину? Мораль сей басни: не играй в русскую рулетку с черногорскими запрещалками.
Больше не фотографировала до самого синего моря. Осталось еще полпути. Но не по км, а по времени: теперь магистраль скоростная.
Последний раз редактировалось Aquaria 28 ноя 2019, 01:47, всего редактировалось 1 раз.
Наверное, самое хорошее время для неспешного отдыха в Черногории вообще и в Перасте в частности это середина сентября - середина октября. Массовый турист схлынул, но ещё все работает. И тепло, а не жара. И да, вот конкретно Пераст, он не для отдыха с детьми. Особенно летом. Променад-дорога убьют нервы любому родителю. Пляжи тоже беда. Южный пляж - больщущая бетонная площадка на выезде из города. Выход из воды по лестницам. Водросли, да на волне. Я выбирался на четвереньках. Северный мал и ежики в 5 метрах от берега, на глубине сантиметров 50. Остальное описано в отчете.
Divmor, я в этом году следила любопытства ради за погодой в октябре и была поражена! Купабельные +25 и выше. Чуть ли не теплее, чем "у нас" на Крите (были в начале октября). Но это, я так понимаю, аномалия. Обычно все-таки похолоднее в это время. 20 с копейками, а если не повезет, так и меньше. Я бы в октябре если и поехала в ЧГ покупаться, то только под такую вот гарантированную аномалию Хотя... вон, предыдущие пользователи и в ноябре умудрялись скупнуться. Повезло. С погодой сейчас совершеннейшая лотерея. Везде. Климат действительно изменился.
Aquaria. Я в прошлом году ездил с 10 по 20 октября. Вода была от +22 в начале поездки до +20 в конце. Теплые ночи были до 15 числа. После днем под +23-24, а ночью прохладненько, +18-19. И когда вылетал домой 20 октября, то над северной границей Черногории встретил атмосферный фронт. 22го на побережье начались осенние дожди. Ну а я по ночному Белграду уже гулял под лёгким дождиком. В результате такой погоды лазить по горам или лестницам Пераста было возможно без получения теплового удара. В Которе один день и две ночи лайнеров-круизников не было вообще. Оооо, ночной кофе с шоколадным тортиком у Позорного столба в компании уличной кошки на коленках! А при поездке в Цетинье и Острог в горах эта красивая смена цвета листьев с летнего морского на красно-желтый осенний на плато. И прозрачный воздух на перевалах. Когда соберусь снова поеду именно с 1 по 10 октября. С базой в Перасте и Которе. Будва мне зашла. Нет, сам Старый город хорош. И калитка Сенявина на месте. Но вот окружающее... Ну, не зашел город, что поделать.
А вода в Боко-Которе , да, хороша. Ещё при первом знакомстве с Черногорией в 2012 году поразило - перед прилетом нашей водолазной братии неделю шли дожди. Да и мы прилетели в Тиват в окно между грозами. НА улицах потоки чистейшей воды. Но. Но! Главное - море чистое! Видимость 30-35 метров. А ведь дожди в любом уголке мира = падению видимости под водой до 1-2 метров и мути. А тут нет. Минимальная видимость на первых погружениях была не менее 20 метров. А через неделю мы почти от самого дна, с 40 метров на погибшем в ПМВ пароходе видели поверхность.
Aquaria, Первая поездка в Черногорию - 2012 год с 10 по 20 июня. Дайв-сафари с клубом "Нептун" Драгиши Копривицы из Тивата. Хорошее время - вода не цветет, но уже достаточно тёплая. Большая видимость и прозрачность были только в Красном море.
6 января (вечер). Бар и Антибариум: разводилы, руины и ралли на закате
По дороге еще пару раз не сдержалась, тормознула. Больно хорош видеоряд: море, солнышко! А главное, безветрие - фотографирую теплыми пальцами
Под небом голубым есть город "золотой":
И осиянный Петровац:
Прямо пойдешь - старый Бар найдешь:
А дальше я экспресс. Летят мимо непонятные кущи, высоченные горы, сто загибов на версту. E80 широка и безопасна, но из-за рельефа ограничение 80. Для русского человека из мегаполиса - издевательство. Еду под сотню, при виде бодро догоняющих сбрасываю газ: дай дорогу д… местному.
Бульярицу и Мишиче миновала. Сутоморе не понравился – несклепистый город, плакатами активно предлагает недвижимость россиянам без посредников купить. Впрочем, некрасивости – у магистрали, так что на своем мнении не настаиваю – приморская полоса, судя по Будве-Петровацу, красивей. Городок-то старинный, тоже Венецианская Албания, и тоже с печатью истории.
Ближе к Бару опять показалось оно. МОРЕ. Красота! Так бы и тормозила у каждой скалы. Но нет: надо мчать, а то не успею в Старый город до заката.
В 14:30 въехала в новый Бар:
Чувствую себя совсем хорошо; в уголке сознания замаячил новомодный бутик-кондитерская Le Petit Macaron, что в порту Бара (42.0963,19.0925). Тогда он был совсем новенький, отзывов не было - только инстаграм. Не открывайте его на голодный желудок, не то станет плохо (а глазам – слишком хорошо). Ставлю Макарунчик в лист ожидания и подъезжаю к узкой дороге, ведущей в Стари град.
Почти доехав до оного, уперлась во встречную процессию. Статусные похороны – очень много народу. Последним ехал священник с супругой в скромной машиночке – наверно, он и отпевал. Повезло, что не примчалась раньше: встала бы в глухую пробку! А так дорога быстро освободилась, и через пару минут я была на парковке у входа в старый Бар.
В выходные черногорские паркинги бесплатны. Даже в сезон. Но тут подошли здоровые лбы, задетектили туристку и обаятельно улыбаясь, сообщили в открывшуюся дверь:
- Два евро. - ЧТО??! - Эээ… хорошо, один.
Я врезала по газам и уехала. Мне не жадно – ПРОТИВНО. Капсом. Такое зло взяло, словами не передать! Может, у нас на югах то же самое, но в Москве остапы бендеры последний раз проявлялись в 90-х. Европа, блин. Найдите 10 отличий от полудикой Шри-Ланки: там тоже берут «на ремонт провала», но оттуда, в отличие от ЕС, не уедешь к соседям зарабатывать честным путем.
Убив минут 10, остыла, вернулась: запарковаться поодаль не удалось. Обочина узкая, шоссе в два ряда через сплошную. Встала ниже уровня парковки (спуски-подъемы 3D), где конечная общественного транспорта. Черные вороны заухмылялись, один крикнул:
- Здесь нельзя! Один евро! - Можно. Это другая парковка.
В ответ главный стал демонстративно и громко кому-то звонить, тыча пальцем в Ярика. Небось, в доле с эвакуатором. Я боевыми искусствами не владею, а тут стая воронов на маленькую одинокую меня. Возьмут и правда эвакуируют, от таких чего угодно можно ждать. Или шину проткнут.
Взлетаю на площадку, открываю дверь: - Черт с вами, на тебе евро. - Но нервоза, - заулыбался главный злодей. И фамильярно похлопал по руке.
Кто-то писал, что надо грозить полицией. Лолшто?? Не будь они в доле с копами, давно бы их тут не стояло. А они, как выяснилось уже дома, орудуют не первый год: на всё том же Трипадвайзоре много историй вроде моей. Зимой и летом одним цветом – серый тариф за постой. Полиция. Угу. Не удивилась бы, если б кто-то из славных ребят достал из кармана полицейскую ксиву. Однозначно мафия и точно бессмертна.
Настроение испорчено. В такую славную погоду…
Чтобы как-то переключиться, достала фотоаппарат и ну щелкать что попало:
Попало милое и забавное. Настроение быстро улучшалось.
Заводной апельсин:
Будь сейчас жара, так бы и выпила соку. Но не морковного, глупо же.
Разнообразный общепит. Что-то даже открыто:
Есть и такое – против трендов не попрешь:
С погодой вполне повезло: +3. На градуснике видно только с зумом, не пытайтесь разглядеть, просто верьте мне, люди))
Венецианская брусчатка, по которой я добрую сотню километров прошагала в Италии:
Немецкая лягушка, вдохновленная статуями Будды:
Точно так же смотрит в сторону, если вплотную подойти:
Наверно, какой-то тайный смысл. Куда именно вилькоммен, я не разбиралась.
Близится венецианская крепость и вход в Старый Бар:
Вход стоил почти 2 евро. Что мешает сделать 3, из которых одно – за парковку (и тоже в казну)?
Есть только дверь между прошлым и будущим:
Именно так начинается Бар!
Приятно, что хоть какая-то мозаика уцелела:
Выставочный зал («Информативная выставка», как по-русски на табличке) в здании венецианской таможни XVI века:
Водяная мельница, лопасти (XVII – XIX вв.):
Масличный пресс:
Он здесь потому, что при жизни город получал основной доход от производства оливкового масла (а также от кожевенного дела). Откуда лев св. Марка? Не забывайте: мы в Венецианской Албании. Римского происхождения, - не то симулякр, не то реконструкция:
А вот и они. Руины. Антибариум. Вы понимаете, да? Для фаната римских развалин это маленькая жизнь. Хоть и выяснилось, что вовсе они и не римские. Ну да ладно, я за любой копаж))
Итак, однажды 1800 лет назад в иллирийское село ноу-нейм под горой с родниковыми источниками в 4 км от побережья понаехали римляне. Уже не древние, а без пяти минут официальные христиане (III век). Населенный пункт покорители нарекли… а вот и не Antibarium. И не Antibaris. В VI веке город назывался Антипаргал! Такое имя носила построенная римлянами крепость. Лишь с X века в хрониках стал фигурировать Антибариум (или Антибарис?). Ни как звался город между III и VI веками, ни какое из написаний корректно, я не поняла. И Википедия молчит как алфавит проглотивши.
Так или иначе, новые хозяева по своему обычаю выстроили крепость Антипаргал и за пару веков отстроили процветающий город. От него в Старом Баре остался лишь фундамент церкви св. Феодора (VI в.), до которого я не успела дойти: быстро стемнело.
К IX в. город заняли славяне (княжество Дукля/Диоклетия), которым Бар обязан прекрасно сохранившейся цитаделью. Я на нее залезла (рискуя ноги поломать – ох уж это местное зодчество) и вскоре покажу виды. А для затравки – фрагмент крепостной стены:
Говоря о Баре в IX – XII веках, упоминают византийское владычество. Это не совсем корректно: вольнолюбивая сербская Дукля не один век конфликтовала с болгарами и Византийской империей. А в 1077 году князь Михаил запросил у папы Григория VII королевскую корону и получил ее вместе с официальным признанием независимости Диоклетии от Византии.
Заложив цитадель (дело не одного столетия, даже не пяти), дукляне стали мостить улицы.
У старых городских ворот хорошо различим фрагмент мостовой X века:
А вот и сами старые ворота XI – XII вв. (венецианские в круглой крепости, через которые мы сейчас входим на территорию Старого города, моложе на несколько веков):
Перед ними – венецианская же церковь св. Марка:
Чуть раньше в XIV веке, была возведена церковь Святой Катарины, которую османы в XVI – XVII веках переделали в мечеть. А вот руины францисканского аббатства св. Николая:
Церковь св. Николая была возведена в XIII веке по инициативе уже знакомой нам Елены Анжуйской. Не знаю почему, но Николину церковь я среди фото не обнаружила. А ведь смутные фрески на стенах припоминаю...
Примерно тогда же построили однонефную церковь св. Иоанна (впервые упоминается в документах в 1247 г., полностью разрушена и восстановлена лишь в 1927 г.). Внимание: это не библейский Иоанн! Это - Иван Владимир, а если совсем по-местному, то Йован-Владимир (или просто Йован) – небесный покровитель Бара, локальный дуклейский монарх и первый сербский святой:
Принял смерть от меча болгарского правителя. Было Ивану-Владимиру всего 26... ужас.
Церковь, как видите, действующая. Свечечку надо снаружи ставить: храм крохотный, а прихожан тьма. Йован-Владимир для местных - как для нас Матронушка. Очень почитаемый святой. Только один факт: крест, который он держал при казни, раз в год выставляется на горе Румия (от источников в коей и есть пошел град Бар), дабы его видели все верующие!
Прочие руины идентифицировать крайне сложно. Надо с бумажной картой в руке заходить с правильной стороны, фотографировать и фиксировать на карте объект/время съемки. Да не на закате, когда запаришься свет выставлять (особенно если это делать не руками), а при хорошем дневном свете. Я такой роскоши была лишена. Летала как гриф, хищно щелкая: солнце уже низко, скорей-скорей, всё в гнездо...
Лишь немногие отреставрированные и функционирующие объекты определить легко, благо они и подписаны (таблички):
Кстати о реставрации.
Работы по восстановлению Старого Бара начались в 1985 году. Югославы поставили амбициозную цель - реконструировать город целиком, сделав из него туристический центр: с достопримечательностями в этой части страны было туго. Но через несколько лет Югославия распалась на кусочки, потом грянули лихие 90-е, а потом даже Сербия и Черногория стали отдельными государствами с разным алфавитом. Черногория рвется в ЕС, но для этого надо отвечать многим условиям (например, черных парковщиков разогнать). Стремящимся в новую жизнь не до Старого Бара, так что лежать ему в руинах да лежать. Судьба такой 1878 – взрыв пороховых складов, 1979 – землетрясение; что-то будет в 2080-м?
Последний раз редактировалось Aquaria 29 ноя 2019, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
SLL » 19 ноя 2019, 02:39 
