От Белого моря на Байкал через Алтай и Монголию, июнь-июль 2019. Часть 2, Монголия.

[see world]

В июне 2019 года поехали мы из Архангельской области на Байкал. Была такая давняя мечта у моего мужа. Чтобы было не скучно, заехали на Алтай. А потом, чтобы не возвращаться назад по Чуйскому тракту, решили пересечь Монголию. Машина – Лада Калина 2011г, опытная путешественница. В Греции была, в Италии, в Прибалтике. На восток еще не ездила.
Итак, маршрут: Северодвинск – (Киров) - Пермь – Екатеринбург - Омск – Новосибирск – Алтай (Чуйский тракт) – Монголия (вдоль по «средней» дороге, Улан-Батор) – (Улан-Уде) – Горячинск – Иркутск – Ольхон – Красноярск – Кемерово – Омск – Челябинск – Уфа - Казань – Йошкар-Ола – Великий Устюг - Северодвинск.
Общий пробег – 16275км, время в пути – 5 недель (9.06.19 – 13.07.19). Пробег по Монголии – 2313км. Ездили вдвоем с мужем, он – водитель, я – штурман и завхоз. Начало путешествия здесь: Большое восточное путешествие (от Белого моря на Байкал через Алтай и Монголию), июнь-июль 2019.
К поездке по Монголии мы готовились. Переварены гигабайты информации, изучены километры карт. Перечитаны десятки отчетов на разных форумах. Подготовлена машина. Собственно, готовилась она не только к Монголии, а вообще на длинный пробег. Резина на колесах осталась обычная, летняя шоссейная. Но с собой были взяты несколько нестандартные вещи: второе запасное колесо (ехало в салоне за водителем), хайджек (он же второй домкрат), стропы, полиспаст (в качестве лебедки), софтшаклы, сэндтреки (они же доски). Улыбаетесь? Ага, я таких слов до поездки тоже не знала. Сразу скажу, что кое-что пригодилось, но не по назначению, и не в Монголии.
Навигация – Мaps.me на планшете (Анка-иностранка), знает почти все. На тот же планшет были скачаны OSM-карты. Вдобавок распечатали атлас монгольских дорог и взяли с собой компас. Долго думали, каким путем пересекать Монголию. Сначала хотели по южной трассе – асфальт практически на всем протяжении, удобна для переезда из точки Т в точку У. Но не интересно. Хотелось же поездить по неизведанным горным тропам, почувствовать отрыв от цивилизации, что-то вокруг посмотреть. Поэтому выбрали «среднюю» дорогу: Ташанта – Цагааннуур – Улгий – озеро Ачит-нуур – Ховд маленький – Олгий – Наранбулаг – озеро Хяргас-нуур – Сонгино – Тосонценгел – Тариат – Цэцэрлэг – Хархорин – нацпарк Горхи-Тэрэлж - Улан-Батор – Дархан – Кяхта. Прошли за 6 дней.
19 июня. Ташанта – Улгий – озеро Ачит-нуур – Ховд маленький – ночевка в горах. 274км.
Подъехали из гостиницы к границе в начале восьмого утра, перед нами оказалось 6 монгольских машин. При начале движения обнаружилось, что толком не переключаются передачи. Пока было время в очереди, Костя поставил машину на домкрат, залез и подкрутил болт тяги кулисы коробки переключения передач, и все заработало. В 9 открылся КПП, в 10-30 выехали с российской стороны. На рентген носили только 2 сумки и чемодан с личными вещами, всяческий туристический скарб оставался в машине. Между российским и монгольским КПП 22км нейтральной полосы. Последние ворота перед неизвестностью.

За воротами закончился асфальт. На монгольском КПП первым делом взяли 50 руб за дезинфекцию колес. Что интересно, при этом яма была сухая, и нас даже не попросили по ней проехать. С собой на паспортный контроль брали те же сумки, что и на российской стороне. Паспортный контроль прошли очень быстро, зато потом долго искали того, кто нам выпишет бумагу для выезда из Монголии в другом месте. Мы так поняли, это что-то типа таможенной декларации на ввоз автомобиля. Приставала с этим вопросам ко всем имеющимся в наличии сотрудникам. Наконец нашелся офицер, говорящий по-русски, который сразу понял, что нам надо, и сел оформлять документ. Но не скоро дело делается… Сначала мы с интересом пронаблюдали, как из противоположного коридора в помещение ввалилась толпа его родственников, и они прямо там все вместе долго фотографировались в разных позах. Потом зависал компьютер, и товарищ бумагу трижды начинал печатать заново. Потом вроде бы ничего не происходило, но и «бумажку» нам никто не выдавал. За это время я успела поменять рубли на тугрики в филиале банка, находящемся прямо в здании КПП (курс был 1:40, но с учетом комиссии банка оказалось чуть меньше). Уже уехали все, кто проходил контроль параллельно с нами, а мы все ждали и ждали, минут 40-50. Наконец заветная бумажка получена! На выезде из КПП нас отловила монгольская тетя для оформления страховки – местного ОСАГО, за которую заплатили 2450рублей. Ура! В 12-40 все формальности завершены, мы в Монголии! Местные домики выглядят довольно убого.

Первая встреча с яком. Мне кажется, я таких мохнатых коров никогда не видела, даже в зоопарке.

До поселка Цагааннуур идет грунтовка, дальше до Улгия асфальт. Едем, во все глаза рассматривая окрестности – ну как же, terra incognita!





На въезде в Улгий стояла машина ДПС, всех тормозили, ну и нас тоже. Проверили документы: права и страховку. Права у нас российские обычные, а страховку не зря только что купили. Но полицейский положил Костины права в карман и пошел разбираться с водителями из других машин. Ну мы подождали-подождали немного, а потом начали активно выяснять, в чем дело. Штраф, говорит, сейчас выпишу! За что??? Фара не горит! А мы правила читали, в Монголии не нужно ездить с ближним светом в дневное время! И лампочка только что перегорела, от тряски на вашей дороге! На границе еще горела, час назад! И хоть полицейский не много слов по-русски говорил, но нас понял, и отдал права, махнув рукой – езжайте отсюда. А мы и рады стараться! Все следующие дни Костя принципиально не включал ближний свет, хотя ручки так и тянулись это сделать по привычке (лампочку-то поменял, конечно). В Улгии заехали в центр пообедать. Остановились, увидели вывеску «ресторан» ( оказался «Kharajan») и зашли. Меню с картинками, на монгольском и английском. Я заказала лапшу-цуйван с хушуурами, а Костя не любит неизвестной еды, заказал kotlet. Принесли огромные тарелки.


Мне мои чебуреки-хуушууры понравились, а мясо в лапше жевалось плохо. А у Кости «котлет» как паровые котлеты, ничего особенного, зато привычно. После обеда выдвинулись дальше. Чтобы выехать на дорогу к озеру Ачит-нуур со стороны России, надо перед мостом через реку Ховд повернуть налево в гору. Дорогу на горе хорошо видно издали. Ну а мы, соответственно, направо повернули, так как ехали из центра. Повернуть-то повернули, да вскоре уперлись в дорожную технику, дорога перекрыта, ремонт. Закралась предательская мысль, что не судьба, и надо все-таки ехать по южному пути. Но Костя решительно свернул с асфальта на едва видимую колею, какими-то кривыми дорожками мы этот ремонт объехали, и поперли в гору. После довольно крутого подъема и перевала попадаешь в долину реки Ховд.




Постепенно долина сужается до ущелья. Горы подступают вплотную к реке и узкой полоски грунтовки вдоль нее.



А затем выезжаем на широкий простор, равнина до самого озера Ачит-Нуур, горы где-то на горизонте. Хотя высота плато около 1000 метров над уровнем моря.

Тут Костя впервые познал радость от отсутствия ограничений на дороге. Свобода! Можно ехать, как хочешь, выбирай любую колею, и – вперед! А навигатор впервые сошел с ума. В целом, мы ехали параллельно нарисованному маршруту, иногда привязывались к нему, иногда уходили чуть в сторону, соблюдая направление. Но Анке совершенно не нравился наш выбор, она постоянно стремилась вернуть нас на истинный путь, не переставая крича: «Вы ушли с маршрута! Срочно поверните налево! Срочно поверните направо!» Так и верещала до самого озера, да и в последующие дни частенько, но мы научились ее игнорировать. Озеро Ачит-нуур.

Изначально хотели на берегу переночевать, но в районе моста через протоку берег заболочен. А где не заболочен – уже занято юртами местных жителей. По времени было еще довольно рано, решили других мест у озера не искать, а ехать дальше, до реки Шивэр-гол. На мост через протоку запрыгнули со второго раза, прямо крутая ступенька на въезде, зацепились днищем. Повернули на поселок Ховд-маленький. Пейзаж вокруг совершенно для нас необычный.



Перед поселком дорога вновь возвращается к берегу реки. Ховд здесь широкий, разливается на множество проток, но течение быстрое.
На берегу впервые видим кости животных. Павших животных никто не убирает. Естественный отбор в действии. Всегда найдется тот, кто их доест. Дикий мир!

А вот тут на ровную площадку как будто кто-то насыпал круглых камней. На дороге они тоже есть, около километра едем осторожно, лавируем, боимся зацепить.

Подъехали к реке Шивэр-гол. Мост через нее есть! Я как ни рассматривала дома гугл-карты, никак его не могла разглядеть. А источники говорили прямо противоположные вещи, поэтому морально были готовы к штурму брода.

Осмотрелись вокруг, хорошее местечко оказалось занято группой машин с палатками. Ну что ж, проедем еще чуть-чуть… В результате забрались на очередной перевал, свернули чуть в сторону от дороги за кусты и камни и разбили лагерь на высоте около 1800 метров.

С перевала открывался шикарный вид на монгольский восьмиполосный «автобан».

На стоянке обнаружилось, что у машины что-то волочится под днищем. Оказалось, отвалилась защита бензопровода, видимо ее и зацепили на мосту. Пока я варила ужин, Костя слазил под колеса, прикрутил проволокой. Довольно быстро стемнело, и мы долго сидели в ночи, попивая коньячок. За вечер мимо проехали 2 машины. Тишина. Темнота. Звезды. Ни связи, ни интернета, ни жилья, ни людей на многие километры вокруг… Наверное, для того мы и ехали сюда из городской суеты, чтобы затеряться в монгольских горах, почувствовать себя песчинками во вселенной… Нет времени... Нет границ... Совершенно непередаваемое чувство абсолютного отрыва от цивилизации!
20 июня. Омнеговь – Олгий – Наранбулаг – озеро Хяргас-нуур – Сонгино – озеро Телмен-нуур, 536км. Утром подъем в 5-30, встречаем солнце. Очень живописное место вокруг оказалось.


Завтракаем на уютной "кухне". Вот эти желтые цветущие кусты еще и пахнут изумительно.

Начинаем осваивать «автобаны». Куда ехать-то?


Немного снижаемся.


Блин, да тут и дорожные указатели встречаются посреди поля!

Озеро Увсын-Хар-Ус-Нуур


У Олгия не сворачиваем на Улангоом, а уходим прямо в гору на перевал. Здесь впервые встречаем верблюдов

Эти гордо прошли мимо, а другие отдыхают у дороги


Одного мы даже погоняли. Глупый верблюд лежал прямо на дороге, при нашем приближении вскочил, и, вместо того, чтобы отойти в сторону, мчался перед капотом со скоростью 40км\час. Хотел убежать от страшного зверя! С гор спускаемся на широкую равнину, полупустыня какая-то.

Перекресток семи дорог

Встречаются безжизненные солончаки



Но нет, колючки тоже цветут!

Наранбулаг. Почти во всех монгольских поселках огороженные высокими заборами участки, на которых дом и юрта. Или может быть одна юрта.

В Наранбулаге выезжаем на асфальт. Здесь же и заправляемся первый раз в Монголии, на 73750 тугриков (примерно 50 рублей\литр). Дальше мчимся по отличному асфальту почти 70 километров вдоль озера Хяргас-нуур.

У восточной оконечности озера решаем пообедать на берегу. Вот у этих юрт сворачиваем по указателю на Белые скалы.

Сначала была идея поехать туда, но 40 км в сторону от маршрута по грунтовке посчитали неразумным. Четыре километра от трассы к берегу, хотя кажется, вот же оно, озеро! К самой воде не решились подъехать - под колесами песок с мелкой галькой, боимся застрять. Варим обед и даже купаемся. Дно мелкое, вода холодная, но окунулись на глубине по середину бедра, и бегом на берег. Зато отметились!




На обратной дороге к трассе на небольшом подъемчике забуксовали. Костя потихоньку газовал, я изо всех сил толкала - умудрились не закопаться, выскочили! Вот что значит одна женская сила!
Дальше 200 километров до Сонгино едем по широкой долине, постепенно набирая высоту с 900 до 1500 метров. За 200 километров это совершенно незаметно. Иногда на ровной поверхности возвышаются такие скалы

Довольно часто дорогу переходят стада коз, овец, коров.


У Сонгино асфальт заканчивается. Но дальше 180 километров до Тосонценгела на всем протяжении дорогу активно строят, не переставая работает дорожная техника. Грунтовка идет практически рядом с новой дорогой, то слева, то справа от нее.
Кое где на подъемах уже организован выезд на новый асфальт. Так что через год-два, наверное, можно будет с ветерком прокатиться по асфальту от российской границы в Хандагайты (Тыва) до Улан-батора. За Сонгино горы подступают ближе к дороге, высота уже больше 1500м. Много зеленой травы, и даже елки на склонах растут.



В Нумреге зашли в магазин, купили хлеба, воды и пива. Очень много российских товаров. На подъезде к озеру Телмен-нуур Анка увела нас от строящейся дороги на другую, ближе к озеру. Здесь движение меньше, встречается больше живности. Видели дважды лисиц, цапель, лебедей, множество мышей, сусликов, и даже сурка-тарбагана. (Ну хоть тут-то я его увидела, в Альпах не удалось). Только позировать для фото не все хотели...


У озера Телмен свернули с дороги прямо по степи, грунт ровный и твердый, только следи, чтобы в чью-нибудь нору не заехать. Хотели обосноваться у воды, но там на нас набросились стаи мошек и комаров, поэтому сбежали метров на 300 и встали лагерем посреди чистого поля. Так весело было планировать: здесь у нас будет спальня, здесь кухня, а туалет... где же у нас будет туалет? Ни одного куста на горизонте! Ну хорошо, 30 метров за машиной, и не смотреть в ту сторону!


Здесь уже не было такой уединенности, как вчера. По основной дороге, километрах в пяти, всю ночь ездили машины, виднелись огни в лагере дорожных рабочих на горе. Но все равно, вокруг нас - никого, только стрекот кузнечиков и крики птиц, шум ветра и запах трав, и как же это хорошо!

[Magnitka]

Вы такие бесстрашные!))) Через неделю еду на Алтай, уже в 9-й раз, хочу там поездить по малонаезжанным дорогам, тоже с супругой и честно говоря побаиваюсь, прежде всего за супругу.А что вдруг если машина просто сломается и все...людей кругом нет, до первых идти два дня пешком. Машину бросать и идти с супругой вдвоем шансы стремятся к нулю увидеть еще раз машину, идти одному, а женщину оставлять в машине тоже вообще не вариант. Так это еще в своей стране, где меня поймут. А я был в Монголии со стороны Бурятии- на озере Хубсугул, так там кроме продавцов в магазине и на турбазах никто не говорит по русски. Ехали в горах, искали озеро, едут местные на мотоцикле, я спрашиваю- где, мол, тут озеро? Они глазами хлопают! Я уже и Лэйк и Нуур (на монгольском вроде озера все заканчиваются на нуур). Ни жесты, ни слова нам не помогли, мы так и не нашли это озеро- горы там! А горы у Хубсугула нереально красивые. И, кстати, страховку нам никто не навязывал, правда и полиции мы там не встречали!)))
Так я про то, что, а если посреди степи вдруг что-то сломалось или сильно застряли, куда идти?, а встретив кого-то - как объяснить? В Монголии?)))
Реально вы бесстрашные!!! Обычно едут в такие е...места на двух машинах, на внедорожниках, а если и на одной, то хотя бы вчетвером, чтобы кто-то за помощью пошел, а кто-то машину сторожить.
В общем что сказать- молодцы! Хотелось бы тоже иметь такое же бесстрашие!)))

[see world]

Мы не бесстрашные, а подготовленные. Мы же не поехали, например, в пустыню Гоби, потому что понимаем возможности своей машины. А та дорога, по которой проехали мы, вполне проходима для обычной легковушки. У меня муж хороший механик и хороший водитель, и если он мне сказал, что проедем, значит проедем. На обратной дороге мы в РФ попали на такую грунтовку, что вся Монголия автобаном показалась, но об этом в 3й части. И насчет понимания: если очень надо, объяснишься! Об этом тоже позже. Ну а здесь, например, если бы мы все-таки застряли у озера Хяргас, и не смогли выбраться самостоятельно, несмотря на все сэндтраки и хаджеки, то 4 км до трассы (ну или хотя бы до дороги на белые скалы, с которой мы свернули к берегу) пошла бы я, а не муж с больной ногой, и абсолютно уверена, что нашла бы способ позвать на помощь.

[Stepashka54]

Magnitka, согласен. ребята, вы действительно бесстрашные. Монгольские автобаны - штука коварная. Проехал по ним достаточно, чтобы иметь о них представление. Пробить колесо - легко (местные по две запаски возят), искалечить подвеску тоже. Попасть на брод, там, где еще вчера было сухо - обычная история.

[Vik.]

Хорошо сьездили!

А как с погодой было?

[see world]

Нормальная погода была. Днем жарко, вечером надевали флиски и штаны. Ночью в спальнике не мерзли. Один день недолго моросил дождик. По фото видно, как одеты. И мы действительно хорошо съездили! У каждого своя степень риска и ответственности. Кто-то на крутом внедорожнике за пределы города не выезжает, с асфальта не сходит, а мы ездим на том, что есть, куда хотим. И возвращаемся.

[see world]

21 июня. Озеро Тэлмэн – Тосонцэнгэл – вулкан Хорго – Цэцэрлэг, 462км.
Спали до 7, к 9 собрали лагерь. Прощальный взгляд на озеро Тэлмэн.


С другой стороны гора, поросшая цветущим кустарником. Что это? Мы думали, саксаул, но потом посмотрела фото – вроде не он. Колючий кустарник с обильными желтыми душистыми цветами.

Через 50км, от поворота на Улястай, то есть перекрестка дорог А1102 и А0603 (по которой мы едем), начался асфальт. Причем, едем мы, едем, рядом со строящейся дорогой, и вдруг она резко уходит направо. Навигатор ведет нас прямо, и показывает, что та дорога делает крюк, но потом обе сходятся. А нам эта строящаяся дорога под боком уже порядком надоела, весь вид портит, и пыль столбом от дорожной техники. Верим Анке, едем прямо, по гипотенузе треугольника, тем более видим обе дороги на местности. Идем по хорошей грунтовке, и вдруг она кончается. Ну, то есть становится все хуже и хуже, и видно, что здесь совсем мало ездят. Начинаем спускаться ниже, на параллельные ветки, и неожиданно обнаруживаем… асфальт! Выезжаем и радуемся. Ура! Мы прошли монгольское бездорожье! Теперь до самого Улан-Батора никаких грунтовок! Таким образом, на дороге от границы РФ в Тыве (Хандагайты) до столицы Монголии на июнь 2019 года оставалось 180км грунтовки, и то ненадолго, потому что активно ведутся строительные работы. Ну а мы проехали без асфальта еще 318км, перебегая по горам с трассы А0305 от Улгия до Наранбулага.
Перед Тосонцэнгэлом преодолеваем очередной перевал, 2038м.

На перевале растет густой хвойный лес. А позавчера на высоте 1800м – голые вершины. Такая разная Монголия. Гуляем вокруг обоо, бросили монетку духам.


Заехали в Тосонцэнгэл. Ну прямо цивилизация, поселок типа нашего райцентра. Двухэтажные дома, супермаркет, центральная улица с аллеей посреди проезжей части.

Зашли в магазин, посмотрели на ассортимент, купили яиц. Продаются поштучно – 400 тугриков за яйцо. Едем дальше, долиной реки Идэрийн-гол. По-прежнему часто на дороге стада рогатых.


Вообще, в Монголии, куда ни глянь, непременно увидишь стадо. Голов рогатого скота в Монголии больше 60 миллионов, что в разы превышает количество населения (3млн). Съезжаем на красивую полянку к реке и жарим яичницу с колбасой и помидорами.




На выезде из деревни Их-Уул нас опять затормозила дорожная полиция. Остановились, никто не подходит. Потом полицейский, видимо, разглядев наши номера и поняв, что поговорить не сможет, махнул рукой - проезжайте! Снова лезем в гору на перевал, замечаем снег в русле реки. Высота 2555м.

На перевале традиционное обоо, самое большое из тех, что видели. Останавливаются все монгольские машины, задабривают духов. Народ очень положительно относится, что и мы кидаем их духам конфетки. Даже поговорили немного по-русски. «Русия – хорошо!» Нам приятно.

Вот такая красотка гуляла невдалеке.

В Тариате заправляемся, после чего едем в национальный парк смотреть потухший вулкан Хорго. У шлагбаума платим по 3000 тугриков с человека за въезд. С дороги вулкан выглядит невысокой округлой горкой.

Подъехали ближе, увидели парковку, на которой стояла пара автобусов, оставили машину там, и потопали в гору по дороге, огибающей вулкан. На самом деле, дорога эта вполне проезжая, и парковка для легковушек находится тут: 48.186833, 99.849277. Могли бы с километр еще ехать. На парковке столики для перекуса, палатки с сувенирами, сортир. А вот уже оттуда начинается крутой подъем вверх. Сначала тропа, потом выложены ступеньки.


Забрались наверх и ахнули, увидев такую дыру!

Ширина кратера – до 300 метров, глубина – около 100. Людишки кажутся совсем мелкими на фоне провала!


Склоны образованы застывшей пористой лавой, очень твердой и с острыми краями, похожей на черную пемзу.

А вот, видимо, еще один маленький боковой кратер.

Сверху хорошо видны лавовые поля с редкими деревьями, пробившимися сквозь камень. До самых гор – все лавовые поля!

Извержение вулкана Хорго датируется примерно 2030г до нашей эры. Вот этот каменный снаряд как упал и растрескался, остывая, больше 4 тысяч лет назад, так и лежит себе до сегодняшнего дня.


Спустившись вниз, с интересом побродили вокруг, рассматривая лаву, никогда не видели ничего подобного. Конечно, пару небольших камешков прихватили на память.


Километров через 30 после выезда из нацпарка, на крутом повороте, попали еще в одно интересное место. У дороги увидели большую стоянку с машинами и автобусами. Съехали посмотреть, что же там такое. Подходим ближе, и внезапно оказываемся на краю глубокого каньона, склоны которого образованы все той же лавой. Выглядит грандиозно!


Ни в одном отчете не читала про это место, чуть не проехали. Находится оно примерно тут: 48.140728, 100.275002 Дальше дорога идет параллельно реке, но если не знать, что она там есть, ни за что не догадаешься, настолько ровной издали выглядит степь, поросшая зеленой травой. Но ровность эта обманчива, там - глубокая трещина, на дне которой течет река Чулуут-гол. Доезжаем до моста через реку и в очередной раз удивляемся. С одной стороны моста – широкая равнинная речка, с другой стороны – бурлящий поток в берегах из базальтовой лавы, еще не высоких. А через 6 километров – уже тот каньон, что мы видели раньше.


У моста имеется придорожный сервис в виде множества мелких цайны-газааров, мы даже заглянули в парочку, но как-то совсем не захотелось там кушать. Привередливые! Поэтому садимся в машину и едем прямиком в город Цэцерлэг, где ищем отель на ночь. Цэцерлэг в центре - настоящий город, с пятиэтажками, широкими проспектами и светофорами на перекрестках. Отель выбираем в Мапс.ми. Подъехали к одному блестящему зданию из стекла и бетона, показался слишком пафосным для нашего запыленного вида. А вот второй вполне устроил, отель «Наран», и номер для нас там нашелся, с санузлом и с интернетом, за 60000 тугриков. Поужинали в номере своими припасами и наконец-то смыли с себя трехдневную пыль! И спали в кроватках…

[see world]

22 июня. Цэцэрлэг – Хархорин – Улан-Батор – нацпарк Тэрэлж, 546км.
Вот странно, простые вещи начинаешь ценить только тогда, когда их нет. Крыша над головой, чистая постель, горячий душ… Проснулись утром хорошо отдохнувшие, готовые к новым приключениям. Едем в Хархорин. Вдоль дороги - зеленые луга. Фотографируем местные юрты. Неизменные атрибуты современной монгольской юрты: спутниковая тарелка, солнечная батарея, мотоцикл, легковой автомобиль и грузовичок. Ну и традиционный конь на привязи, куда уж без него.



В Хархорине (бывшая древняя столица Монголии Каракорум) заворачиваем к монастырю Эрдэни-Дзу. Монастырь основан в 1585 году. Это первый стационарный буддийский монастырь, крупнейший религиозный, культурный и политический центр средневековой Монголии. На сегодняшний день в нем только один действующий храм, остальные принадлежат музею. На стоянке перед входом множество машин, ряды ларьков с сувенирами, ряды цайны-газааров. Видно, что это раскрученное туристическое место. Парковка бесплатная. Оставляем машину и идем знакомиться с неизвестной религией. Монастырь окружен высокими стенами со 118 ступами. Посреди каждой стены, ориентированной по сторонам света, расположены массивные ворота.


Внутри стен – обширная территория, с редкими постройками.


По территории можно свободно ходить. В 1799 году в Эрдени-Дзу построили «ступу Пробуждения». В неё заложили более 100 тыс. маленьких скульптур будды - бурханов, более 2500 маленьких ступ-цаца и другие предметы буддийского культа, а также прах основателя монастыря Абатай-хана.

Недалеко от ступы пробуждения - традиционные молитвенные барабаны - хурдэ. Барабан представляет собой цилиндр из дерева или металла, на внешнюю часть которого нанесены фрагменты мантр, а внутри содержится свернутый тончайший листок, на котором также написаны молитвы, повторяющиеся много (иногда до миллиона) раз. Один оборот хурдэ приравнивается к произнесению бесконечного множества записанных на свертке мантр.

Считается, что колесо может помочь любому, кто верит в его силу, неважно, буддист он или другого вероисповедания. Буддийские практики предполагают, что для максимального накопления энергии и очищения кармы нужно прокрутить барабан 180 раз, при этом надо думать о хорошем и о людях, которым хочешь добра. Ну, столько я, наверное, не покрутила, но карму почистила.

Центральное место в Эрдэни-Дзу занимают три храма, символизирующие три этапа жизни Будды. Они окружены дополнительными стенами, и вход туда платный – 5000тугриков с человека. Билет на фото стоит в 2 раза больше, поэтому брать его не стали.

В храмах - божества совершенно непривычного для нас вида.

Главная реликвия монастыря – статуя будды Ихэ-Дзу. Фотографировала из-под полы, поэтому ее плохо видно. (Но я только дома разобралась, что именно это главная реликвия, а то бы постаралась)

В общем, интересно было на все это посмотреть для общего развития, но осталось ощущение какой-то мультяшности, игрушечности. Чужая религия.
После осмотра монастыря побродили по сувенирным лавкам, потом сфотографировались на память в монгольских костюмах.

Предприимчивые девчонки за 5000 тугриков с человека нарядили нас в костюмы хана и ханши и честно отсняли нас на фоне монастыря в разных позах. Даже войско подогнали. В монастыре очень много туристов из Монголии, и они тоже любят фотографироваться в исторических одеждах.

Пообедали мы тоже у монастыря, выбор кафе большой, зазывают наперебой, предлагая меню с картинками на разных языках, в том числе и русском.
Следующая остановка в пути – кусочек пустыни прямо на дороге, мини-Гоби. Интересно, вокруг зеленые горы, а рядом – барханы. Побегали немного по пескам.


Там еще на верблюдах и лошадях можно покататься, но мы только фотографировались рядом.


Теперь прямой курс на Улан-Баатор. Задача на сегодня – проехать Улан-Батор и переночевать в национальном парке Тэрэлж, в настоящей юрте. Перекуриваем у реки Туул-гол возле Лунэ: придорожный сервис прямо европейского типа. Заправка, туалеты, супермаркет, кафе быстрого питания с местной едой, этакий макдональдс по-монгольски. Неожиданно увидеть после предыдущих дней в этой стране. Ближе к Улан-Батору замечаем засеянные поля, с изгородью по периметру, видимо от вытаптывания скотом.
Лошади купаются

В Улан-Батор въехали как-то незаметно, хотелось фото на фоне дорожного знака, но мы его не увидели. В принципе, дорога там одна – проспект Мира через весь город. Вечером в субботу мы не ожидали больших проблем с проездом, но, видимо монголы живут по своим правилам. На дороге был полный трэш! Два раза нас хотели конкретно задавить, и аварии не случилось только благодаря Костиной реакции. Подрезать, перестроиться без поворотников через 2 полосы – в порядке вещей. Бибикать по малейшему поводу и без повода – нормально. Костя матерился каждые пять минут, и мы просто мечтали выехать побыстрее из этого ада! Когда казалось, что еще пару километров и свобода, обнаружилось что дороги-то на выезд в сторону Налайха просто нет! Асфальт закончился. Дорогу строят. Красивую, на несколько полос в обе стороны. Засыпана щебенка, уложены бордюры, стоит дорожная техника. Но проехать там нельзя! Организован проезд-объезд по пыльной однополосной улице. Тем временем стемнело. И стало в сто раз хуже. Машины идут сплошным потоком в обе стороны, подпрыгивая на кочках. Пыль столбом. Слепящий свет фар в темноте через пыль, не видно ни черта! Куда они все едут на ночь глядя?! И совершенно непонятно, когда это кончится! Двадцать километров до Налайха показались бесконечностью… В полной темноте заехали в национальный парк, не с первого раза найдя нужный съезд. В долине реки Туул-гол царило веселье, движуха, как днем, сплошные базы отдыха, ночные клубы, музыка. Поднялись выше в горы. Темнотища, в метре от асфальта не видно ничего. Мне уже было все равно, где ночевать, ну хоть где-нибудь! Заехали попытать счастья на огоньки в первую попавшуюся базу. Нет мест, говорят. Но потом, глядя мой измученный вид, неуверенно предложили большой 4х местный гэр за 160тыс тугриков. Гэр, да, мы согласны! Не было сил искать что-то еще. Это было самое дорогое жилье за весь отпуск. Гэр оказался не настоящей юртой, а стилизацией. Туалет за 100метров, правда цивильный, с унитазами и туалетной бумагой. Душ отсутствует. Но в гэре – кровати, электричество, чайник. В общем, мы же хотели в национальный парк? В юрту? Вот и спокойной ночи!

[Vik.]

21 июня. Озеро Тэлмэн – Тосонцэнгэл – вулкан Хорго – Цэцэрлэг, 462км.
22 июня. Цэцэрлэг – Хархорин – Улан-Батор – нацпарк Тэрэлж, 546км.

Чёто фотки не видно...

[see world]

Я загружаю фото через этот форум, специально уменьшали, так что должно быть видно. У меня видно с разных устройств.

[Vik.]

У меня предыдущие фотки были видны, а эти нет. А сейчас загрузились и эти.

[Tamara_Ego]

Фото у меня все видны.
Маршрут очень необычный и, мне кажется, очень смелый. Удачи Вам!

[see world]

23 июня. Нацпарк Горхи-Тэрэлж – статуя Чингиз-Хана – нацпарк – Гачуурт – Улан-Батор, 139км.
Утро, как водится, вечера мудренее. Вчерашний вечер кажется страшным сном. Выглядываем из гэра на улицу, а там красота! Солнце, зелень, воздух! И юрта наша кажется уютной, а с террасы вообще здорово любоваться окрестностями.




Идем пробовать монгольский завтрак, который входит в стоимость. Завтрак – миска жидкой рисовой каши, монгольский цай и лепешка. Все вполне съедобное, даже цай – обычный чай с молоком, но соленый.

После завтрака изучаем карту, как бы не возвращаться в Улан-Батор по вчерашней пыльной дороге через Налайх. Анка показывает дорожку на поселок Тэрэлж через горы с выездом в Гачуурт. В Тэрэлже даже автобусную остановку показывает. Отлично, если там автобусы ездят, то и мы проедем. Только не через Налайх! Решено, съездим к статуе Чингис-хана, вернемся обратно и поедем через черепаху и Тэрэлж. Покатаемся еще по горам, в мегаполис совсем не тянет. Сказано – сделано! Выезжаем из нацпарка. Прямо у дороги в нескольких местах стоят палатки туристов, и полянки ровные, и съезды на них есть. Вчера ночью ничего этого не было видно.
Чингиз-Хан – национальный герой в Монголии, и на 800-летие великой империи решено было построить ее основателю памятник небывалой величины. Его расположили в месте, где, по легенде, юный Чингиз нашел позолоченную плетку – символ будущей власти над миром. Это самая большая конная статуя в мире - высотой 40 метров, на изготовление которой ушло 250 тонн стали. Памятник видно издалека.


Вход для иностранцев – 30000 тугриков с человека. В круглом зале сразу обращает на себя внимание национальный сапог огромных размеров.

На нижнем этаже расположен музей эволюции юрты от древних времен до наших дней.





Также в небольшом зале показывают кино о строительстве монумента, про сложности и технические решения, интересно и понятно без слов. Затем поднимаемся на лифте на смотровую площадку, расположенную на голове коня. С площадки вид на широкую долину.


А над нами – огромный торс Чингиз-Хана.

Последнее фото на память.

Возвращаемся в Горхи-Тэрэлж, теперь уже платим на въезде по 3000 тугриков с человека, а ночью бесплатно. Едем к скале-черепахе. Ну, надо же как сложились каменные глыбы! И она огромная, почему то мне казалась меньше по картинкам.


Вокруг – интересные скалы из той же породы. Красиво вокруг, но нет ощущения дикой природы, слишком туристическое место.


От черепахи едем выше в горы, на поселок Тэрэлж. Под колесами – отличный асфальт. Настроение замечательное, все нравится, много зелени, солнце, чудесный день.


Но в Тэрэлже у какого-то туркомплекса с красивым отелем асфальт заканчивается. Дальше - грунтовка. А мы что, грунтовок не видели? За поселком дорога распадается на несколько ветвей. Поехали по нижней, но это совсем не степной автобан, на дороге ямы и камни. Спускаемся к лесу, и впереди что-то совсем малопроходимое для нас, слишком много торчащих камней. У нас нет фото этого участка, только скрины с регистратора. Качество не очень, но хотя бы видно, что и как.

Разворачиваемся до развилки. Вот тут бы остановиться, послушать голос разума да вернуться назад! Но вчерашний пыльный вечер еще в памяти, и мы же не привыкли отступать… пробуем другой колеей, верхней. Нет, слишком высоко, с крутым наклоном в сторону, и промоины на дороге… Видим легковую машину, вынырнувшую навстречу вдоль леса. Ага, нам туда, щас, только спустимся! Жопа чешется, ищет приключений.

Здесь видно, на правую верхнюю дорогу мы не поехали. Разгоняем коров, мирно пасущихся вдоль дороги, съезжаем вниз с крутого склона, медленно пробираемся по камням, потом снова вверх.



В голову начинают закрадываться сомнения. Та машина, она же отсюда ехала? Отсюда. Значит можно проехать? Едем. Иногда выхожу из машины, просматриваю дорогу, показываю Косте, как лучше объехать камни.


На одном из подъемов буксуем на осыпи, заезжаем с ревом.

А потом, после очередного крутого спуска, Костя сказал: обратной дороги нет, нам на моноприводе не заехать! Ну, раз Костя так сказал… Ничего не остается, только вперед!



Еще одна встречная машина внушает надежду на то, что и мы пройдем.

Отдыхаем на перевале. Здесь даже обоо традиционное имеется.


А потом начался спуск по лесу. И стало по-настоящему страшно. Не за себя, за автомобиль. Он же все-таки не джип. Была реальная возможность что-нибудь повредить за 7 тысяч километров от дома. Иногда я ловила себя на том, что забываю дышать. Переводили дух на ровном месте, и снова вниз по кочкам и камням.


И только когда мы увидели впереди дома какого-то поселка и возле них тойоты-приусы, то выдохнули окончательно, поняв, что теперь точно выберемся. Для полного впечатления пришлось штурмовать еще брод через небольшую речку, но это уже были цветочки.


В общем, получили мощный заряд адреналина, на самом деле там классно было, но никому не советую повторять наш «подвиг» на не соответствующей технике. Думаю, если полный привод и клиренс повыше – вообще без проблем. Но и наша машинка молодец, не подвела. А водитель вообще супер! Одно из ярких впечатлений поездки.
Широкой густонаселенной долиной выезжаем на Гачуурт.


На берегах реки Туул яблоку негде упасть, все заставлено машинами местных жителей, воскресенье же. Даже не стали соваться, а сначала была мысль пообедать на берегу. На той-то дикой дорожке про все забыли, и про еду, и про фото. Едем сразу в Улан-Батор, от Гачуурта хороший асфальт. А у нас же еще и жилье не найдено, нужно кафе с интернетом. Как-то легко въезжаем в город, и тот же проспект Мира проезжаем совершенно спокойно. Видимо, вчера просто не наш день был. Паркуемся у ЦУМа, думая, что в торговом центре должен быть фуд-корт с интернетом. Ничего подобного, ресторан на верхнем этаже есть, а интернета в нем нет. Обедаем (ужинаем?) с видом на центральную аллею и цирк.

Потом идем пить кофе с мороженым в кафе напротив, подключаемся к интернету и бронируем на ночь комнату в хостеле Wonder Mongolia Guesthouse за 25 долларов, или 64 тыс тугриков. Хостел совсем недалеко от ЦУМа, по факту оказался несколькими квартирами на первом этаже высотного дома, вот этого.

У нас комната в двушке, соседи – мама с дочкой лет 8. С парковкой во дворе плохо, но мы как-то нашли местечко. Очень доброжелательный персонал, общались на английском, все мне рассказали про сувениры и кашемир, показали на карте. Надо было сразу на 2 ночи останавливаться в Улан-Баторе, и не было бы вчерашнего ужасного вечера, и сегодняшнего экстрима тоже, наверное, не было. Все крепки задним умом, и мы не исключение. Было бы, не было, бесполезно сожалеть! Бросаем вещи и идем гулять, почти в сумерках. Местные жители тоже гуляют, подростки, дети, мамы с колясками

Памятник Биттлз.

"Любимый" в Монголии! Вот странно увидеть такую рекламу на улице столицы чужой страны.

Дошли до главной площади - Сухэ-Батора. Высотка Blue Sky Hotel.

Парламент Монголии


Чингиз-Хан

Здания красиво подсвечены


Оперный театр

Сухэ-Батор на коне

На площади полно народу, несмотря на вечер

Ну а мы возвращаемся в отель отдыхать.

[see world]

24 июня. Улан-Батор – лес за Дарханом, 298км.
С утра принесли завтрак - яичницу, 2 бутерброда, кофе и чай в свободном доступе на кухне. План на день был шопинг в ЦУМе (покупка сувениров), потом заезд на фабрику кашемира и доехать до границы. В ЦУМ пошла одна, Костя в это время зависал в интернете в номере. Весь 6 этаж – сувенирный магазин, накупила там верблюжьих носков, рукавичек, войлочных тапок. Костя еще ремень хотел из настоящей монгольской кожи, присмотрела, но без него купить не решилась. Также сбегала в Gobi Cashmere House на все том же проспекте Мира, там еще носков прикупила на подарки, всего по 4000 тугриков (100рублей). В принципе, если нет цели купить что-то существенное, на сувениры ЦУМа вполне достаточно. Вернулась в хостел, собрались к 12, попрощались. Решили заскочить в ЦУМ за ремнем и потом уже на выезд. Припарковались за ЦУМом на дороге, поднялись в магазин, выбрали ремни Косте и сыновьям на подарки, зашли в продуктовый супермаркет на первом этаже. Все быстро, не больше 30-40 минут ходили. Возвращаемся к машине… а машины нет!!! Нет! Машины! Как?!! Где?!! Машина – наше все в поездке, с собой только деньги, документы, новые ремни, 4 штуки, и небольшой пакет с продуктами из магазина. Пи…ц! Паники, в общем-то, не было. Мы сразу поняли, что машину увез эвакуатор, потому что видели его, когда парковались. И Косте еще тогда показалось, что мы немного криво встали, но знаков не было, и рядом стояли другие машины, поэтому ушли спокойно. Сейчас же и тех машин не было, не только нашей. Но, блин! Как искать-то?! Дома если увезут, не сразу найдешь, не сразу заберешь, а мы в Улан-Баторе, в чужой стране, чужой язык, чужие правила! Стали спрашивать у контролера на парковке рядом, не понимает. Обошли ЦУМ кругом в поиске полицейского, которого видели с другой стороны – его уже не было. И тут пришла мысль обратиться в туристическое бюро информации, расположенное у входа в ЦУМ. Там должны говорить по-английски. Моего английского обычно достаточно, чтобы объясниться в отеле, магазине, ресторане, но вообще-то я плохо говорю, а Костя вообще никак. Теперь же предстояла задачка посложнее. Взволнованный вид, слова «Help me», и меня уже внимательно слушают, пытаются понять, и понимают! Девушка начала куда-то звонить. Чтобы уточнить детали, запаса английских слов мне уже не хватало. Поступали так: я на клавиатуре ее компьютера писала вопрос по-русски (в Монголии ведь тоже кириллица), а она переводила в онлайн-переводчике. Девушка сделала несколько последовательных звонков и в результате машину нашу нашла. Ура! Уже что-то! Объяснила, что эвакуирует не полиция, а отдельная контора, надо поехать на штрафстоянку, заплатить штраф и тогда нам машину сразу отдадут. Мало того, она вышла с нами на улицу, нашла таксиста, рассказала ему нашу проблему и куда надо ехать. Моей благодарности не было конца! Поехали в такси через весь город на штрафстоянку. Первым делом к забору – где? А вот она - на самом виду стоит себе, дожидается! В офисе рядом заплатили штраф 60000 тугриков (1500 рублей), слава богу, там был терминал (не прошла Master card, только Visa). К тому моменту монгольская наличка у нас почти закончилась, и перспектива еще искать обменник совсем не радовала. Все это время таксист ждал рядом, и взял деньги за проезд и уехал только тогда, когда нам вернули машину! Он, кстати, немного говорил по-русски. Так вот, это я все к вопросу про то, «как объясниться?» Жизнь заставит – найдешь способ, а мир не без добрых людей!
Когда это приключение закончилось, было уже начало четвертого, поэтому ни о какой фабрике кашемира речи не шло. Скорее отсюда, пока еще чего-нибудь не отобрали! Из Улан-Батора в пробках выезжали целый час, наконец-то вырвались, повернули в сторону России. Асфальт на этом участке плохой, неожиданные ямы, только и смотри, как не влететь. Как Костя говорит, лучше честная грунтовка, чем такой асфальт. Много ремонтов, соответственно – пыльные объезды. Видели поворот на загадочное место, куда всех посылают, вот оно где, оказывается. Не поехали.

Пообедали в придорожном сервисе, видимо, недавно построен, тоже европейского типа. Задумка интересная, а почему-то популярностью пока не пользуется. Около 17 часов в меню осталось всего 2 блюда, но нам хватило.

Недалеко от Дархана опять остановила полиция, 3й раз за 6 дней! Полицейский говорил по-русски, проверил права и страховку и пожелал удачи. Так что можно много спорить, нужно или нет покупать эту страховку на границе, а на дороге ее требуют, проверено. У Дархана фотографируемся у «железного человека».

За Дарханом на пункте оплаты дорог отдаем последнюю тысячу тугриков, больше денег нет, а всего на нашем пути по Монголии платили за дороги три раза. Едем дальше, темнеет, а у меня вдруг неожиданно закончились силы. Видимо, все волнения сегодняшнего дня сложились в кучу, «дошли», и я понимаю, что просто не могу больше никуда ехать. Если мы сейчас не остановимся на отдых, со мной случится истерика или еще что-то, но я просто больше не могу! А если мы еще зависнем на границе, то на ночевку вообще неизвестно когда попадем. Костя посмотрел на меня, и свернул в долину между холмов, где мы и разбили лагерь под березами, не доехав 62 километра до границы с Россией. Фото утренние уже.



На этом, монгольскую часть можно было бы и закончить, но расскажу еще про границу. Ночью капал дождик, и под его шелест мы прямо разоспались до полседьмого. Пока то да се, сборы, завтрак, к границе подъехали в 8-55. Почти без ожидания заехали на монгольский КПП, прошли за час. Как-то все там непонятно организовано, в одно окно беги, потом выходи на улицу, в другое окно беги, никто не командует, чуть не выехали без штампов в паспорте. «Бумажку» из Ташанты на каком-то этапе спрашивали, не зря мы ее добывали. Потом на час зависли на нейтральной территории. Наконец заехали на наш КПП и застряли уже основательно. На КПП вместе с нами стояло 7 или 8 монгольских машин. Все они заполняли таможенные декларации. Ошибались. Переписывали. Снова ошибались. Еще раз переписывали. Потом начинался досмотр, во время которого доставалось из машин абсолютно все. Машина обнюхивалась собакой, вручную проверялись все сумки. Давным-давно был пройден паспортный контроль, но из-за таможни за час очередь сдвинулась на 2 машины. Мы стояли последние. Я у кого-то читала, что в Кяхте российские машины пропускают без очереди. Пошла проситься. Сказали, что ничего подобного у них никогда не было, стойте в общую очередь. Но очередь опять не двигалась. Вызвала начальника караула, а он сказал, что вообще не причем, это таможня тормозит. Пошла проситься к таможенникам. Мы – граждане России, нам не надо заполнять таможенные декларации, где у вас зеленый коридор? А нет у нас зеленого коридора, общая очередь. А где у вас главный таможенник? Пообщались и с ним, и он вроде бы не против был нас пропустить, но потом сказал, махнув рукой в сторону монголов, а что они скажут? Испугался международного скандала, и отказал. И когда дошла наша очередь, мы так же, как все, вывернули все вещи из багажника, показывали запаску, открывали все сумки, и были обнюханы со всех сторон собачкой. Собачка заинтересовалась Костиной поясной сумочкой, так и ее пришлось предъявить на досмотр. В общем, границу мы переходили 5 часов, из них 3 часа провели на российском КПП в составе 8 машин. Нет, я согласна показать содержимое своих сумок, если такие правила, но хотелось бы, чтобы к российским гражданам на российской границе относились почеловечнее, и где у них «зеленый коридор», черт возьми? Если бы знать, что так будет, то надо было меня вчера связать, вставить кляп, чтобы не капризничала, и везти на границу, может ночью было бы и побыстрее. Но опять эти если...
Итак, что получилось: по Монголии пройдено 2313 км, из них по грунтовкам – 563км (из них 32км не запланированных в нацпарке Горхи-Тэрэлж). Денег поменяли на въезде 20000 рублей, все потратили. Бензин (3 бака), еда, проживание, музеи, сувениры. На штраф не хватило, платила с карты. Дорога, по которой мы проехали, свободно проходима для легковой машины, не внедорожника (кроме участка Тэрэлж-Гачуурт). Были участки с камнями на дороге, проезжали их осторожно. Колеса все целые. Ничего из спецоборудования не пригодилось. Из Монголии не хотелось выезжать, так там спокойно течет жизнь, так близко человек и нетронутая природа, так далеко суета нашей жизни. Ну а нас впереди ждали новые приключения, Байкал и дорога домой. Продолжение следует... (в российской ветке)

[SolarKitten]

А что вдруг если машина просто сломается и все...людей кругом нет, до первых идти два дня пешком

Человечество изобрело сервис под названием "спутниковый телефон". На постоянное пользование это конечно не очень бюджетно, а вот взять в аренду для поездки/похода куда-то в глушь - вполне подъемно и посильно.

[Алекс Архара]

Обалдеть. Ничего себе у вас, земеля, маршрутик получился)) Кое-что по фотам весьма знакомо.
Кстати, этот несакасул азиатский подвид акации. Как на такой машине не побоялись там и ехать. Респект.

[Ефим91]

Интересно, как и первая часть маршрута. Вот это настоящие путешественники, не то что мы по европам...

[see world]

Да мы тоже по Европам любим, вот прямо сейчас в Испании загораем (на самолете прилетели, если что), но это же совсем другое! Интересно путешествовать, узнавать новое, и в ту сторону оказалось не менее интересно, чем в Европу.

[Ефим91]

Так-то оно так, конечно интересно везде, но всё же страшновато в такие дали и дикие места ехать.

[Алекс Архара]

Дочитал до конца, впечатляет. Мы катались на внедорожнике, правда, забирались в ипени и дали, а у Хиргаза попали в шторм. Так и не удалось его целиком осмотреть, колесо пробили. Думали в следующий раз продолжить маршрут мимо и дальше, ваш отчёт кстати. Хотя не факт, что к следующему году все сделают. Как-то у них там все ненормативно и непланово.

Как же вы там по камням пробирались просто не представляю. Калина у нас, оказывается, машинка еще ого-го!
Удивило отношение пограничников в конце пути. Нас в Ташанте погранцы провели раньше толпы казахов и монголов. Но шмонают везде, хотя и не так дотошно, как поначалу думалось. Видимо, глаз намётан.
И вы безмерно правы - в Монголии ощущается какое-то странное чувство свободы. Я еще в Баргузинской долине влюбился в дикую Азию, её совершенно не стоит искать в затоптанных туристами местах. Монголия как раз страна без троп и китайцев.

Буду читать о ваших приключениях дальше.