Эфиопский дневник, или паломничество заядлой атеистки

[henriet]

«Какие планы на новогодние праздники? Отдыхать поедете?» Вопрос этот нашей активно путешествующей женской троице и наконец-то примкнувшему к ней «молодому бойцу», мужу одной из подруг, задавали многие. «Да», - отвечали мы… «Поедем…В Эфиопию…»
«В Эфиопию?» Пауза. «А зачем?»
Да, не знает у нас народ про Эфиопию! Приходится объяснять, что помимо своего национального поэта, Александра Сергеевича Пушкина, страна славится тем, что является вторым в мире (после Армении) государством, принявшем христианство как государственную религию, своими высеченными в скалах церквями Лалибелы, средневековыми монастырями на озере Тана, руинами загадочной Аксумской цивилизации. Царица Савская - тоже отсюда. А главное -Ковчег завета, по преданию, сворованный в свое время ейным сыном от Соломона (страшно романтическая история, о ней позже!) тоже, как веруют все эфиопы, хранится здесь.
Словом, лавры Индианы Джонса не дают покоя… Бойкая книжка английского журналиста Грэма Хэнкока на этот счет («The sign and the seal”, есть русский перевод в известной эквадорской электронной библиотеке…) зачитана нами до дыр. Всем ее очень рекомендую в качестве «предполетной подготовки».
Да и первого человека, три с половиной миллиона лет уже ходившего на двух лапах, нашли тоже здесь. А еще Абиссинию – так ее тогда звали - обожали Николай Гумилев и Артур Рембо…
Словом, причин достаточно для поездки. И потому, в мае вернувшись из перуанского путешествия, решили собираться в Эфиопию, с тем расчетом, чтобы оказаться там на Рождество, в январе 2011 г. Для меня, заядлой атеистки, это было ключевым элементом нашей программы.
Да… в новогоднюю ночь моя мама вспомнила, что когда меня ждала, читала книжку «Копи царя Соломона». Ну не могла читать Бальзака или Паустовского! А мне теперь в дебри Африки собираться….
А одна из подруг вспомнила, что во время одного из первых наших совместных «загранпутешествий» - на берега Днепра – я ей нагадала, что в прежней жизни она была африканским принцем...
Подготовка к путешествию началась в июне. Как обычно, изучив интернет, путеводители, данный форум (всем пишущим огромнейшее спасибо!), составила маршрут. Остановилась на «северной классике» – Аддис- озеро Тана – Аксум – Лалибела - Гондар - Симианские горы. Плюс Харар.
Очень хотелось выбраться на Данакиль, активно это прорабатывала, но на небольшой коллектив организовать получалось все достаточно дорого, да плюс требовалось дополнительное время, которого не было. Ничем из «классического севера» пожертвовать мы не могли. Так что Данакиль отложен на следующий раз, надеюсь. Отчеты в соседних ветках съездивших туда прочитаны с белой завистью. Какая там фантастика! Но не все сразу… Желания приходится усмирять…
Озадачилась поиском надежной местной турфирмы, чтобы доверить ей бронирование гостиниц и техническую организацию маршрута. Сначала, впрочем, попыталась забронировать гостиницы самостоятельно – малореально, интернет очень плохой. Да плюс – поездка планировалась на самый высокий сезон и некоторые отвечали, что держат блоки мест для турфирм, с которыми обычно работают. В итоге решила не заморачиваться и, как и при нескольких предыдущих поездках, сделанный мною маршрут отправила десятку фирм, найденных в интернете, и устроила тендер. Главное мое требование было – Рождество в Лалибеле, причем в конкретно выбранной мною гостинице. Часть фирм отпала сразу – присылались стандартные туры, по которым в Лалибеле мы оказывались вовсе не на Рождество. Другие говорили, что Лалибелу организуют, но выбранную мною гостиницу не гарантируют. Попробуют, а если не получится, то поселят в чем-нибудь similar. Мой же анализ показывал, что similar в Лалибеле просто не существовало. Все остальные гостиницы Лалибелы были расположены на порядок хуже и потому платить за них те же деньги было бы неразумно. И фирмы, которые пытались вешать мне на уши подобную лапшу, тоже сразу вычеркивала из списка претендентов на наши финансы. Кстати, в основном «плохишами» оказались очень крупные агентства, рекомендованные во многих путеводителях.
В итоге, как и во всех моих предыдущих поездках, выиграла фирма с «женским лицом». Я уже описывала в отчете по Перу, почему в организации поездки предпочитаю иметь дело с дамами – они более ответственны и терпеливы. Фирма «Village Ethiopia» была найдена мною по рекомендациям в tripadviser и свою хорошую репутацию полностью подтвердила. Главный менеджер, очаровательная Фелекеч, была очень оперативна в переписке, относилась ко всему страшно ответственно и сделала все просто безукоризненно. Спасибо ей огромное! Она, как и обещала, забронировала именно те гостиницы, которые я просила, невзирая на рождественский ажиотаж. Я, как обычно, мучила ее деталями – пришлите фото машинок, на которых будем ездить, фото лодочки, на которой будем плавать по озеру Тана и т.д. Все присылалось быстро и очень любезно.
Гиды, водители – все были на высоте. Транспорт – просто в отличном для Эфиопии состоянии и даже ни разу не ломался.
Словом, по степени организованности наша поездка ничем не отличалась от поездок в иные страны. Так что с чистой совестью рекомендую эту фирму. Уровень цен средний – не совсем бюджетно, но и не заоблачно, а все было очень качественно. И главное, с учетом того, что фирма небольшая, они реально занимаются своими туристами, мониторят их в переездах по стране. В целом – оставила Фелекеч и ее команда самое лучшее впечатление. Для беспроблемного путешествия по не самой простой стране, думаю, очень хороший вариант. На Данакиль они тоже возят… Буду по этому поводу думать…
В целях экономии времени решено было основную часть переездов осуществлять самолетами. Об этом ни разу не пожалели. Абсолютно правильное решение с учетом состояния дорог. Чтобы сэкономить на внутренних перелетах пришлось лететь с дурацкой семичасовой стыковкой в Каире, чтобы переесть с египтян на Эфиопские авиалинии. Но чего не сделаешь ради 500 долларов с носа! Информация о том, что такую же скидку можно получить, прилетев египтянами или турками, в нашем случае не подтвердилась. То ли эфиопы регулярно меняют правила, то ли что... Хотя я даже заезжала в только что открывшийся офис эфиопов на проспекте Мира, проверяла информацию. В итоге, однако, билеты брала на expedia (получилось дешевле, чем в офисе) – до Каира египтянами, далее эфиопами. Внутренние перелеты бронировала и выкупала фирма, которой мы сообщили номера международных билетов.
С гостиницами было тоже непросто. Запросы наши были несверхеестсвенные – чисто, горячая вода, более или менее надежное электричество, а главное - хорошее месторасположение… Но таких гостиниц в Эфиопии немного. Лучшими считаются бывшие государственные, построенные в эпоху социализма, ныне приватизированные и тихо ветшающие. Все при этом оказались забиты туристами… High season! Но в итоге все сложилось, Гостиницы были именно те, которые я выбирала – пожалуй, самые удобные в каждом конкретном месте.
И вот сборы позади. Стандартный набор – фототехника (после моих перуанских приключений – с запасом), сырокопченая колбаска, сухарики, джин, сладости эфиопским детям, совсем немножко одежды - собран и упакован. По сложившейся традиции в канун нашего отлета случаются катаклизмы. Перед Перу это был исландский вулкан, перед Эфиопией – ледяной дождь, парализовавший Домодедово. Но на сей раз даже особо не переживали… как-нибудь сложится. Сложилось!

1 января 2011.
Сегодня мы начинаем наше путешествие в Эфиопию. Впрочем, сначала надо добраться до Каира. Утренняя дорога по Москве легка и непринужденна, от центра Москвы до Домодедово всего полчаса. В Домодедово ничего не напоминает хаоса, который царил всего несколько дней назад, когда из-за ледяного дождя здесь на сутки вырубилось электричество. Все организовано четко. Вылетаем практически расписанию, в 16.00.
Публика в самолете очень интеллигентная. Неинтеллигентная, наверное, уже улетела в Хургаду и в Шарм-эль Шейх, «кормить акул». У нас же пол-рейса, как и мы, транзитники, отправляющиеся покорять Африку и выглядящие соответственно, с рюкзаками и в панамах. До Каира долетели даже быстрее расписания. Рейс Египетских авиалиний - соответственно, алкоголь не наливают. Но мы не переживаем! У нас непростая пересадка впереди. Расслабляться нельзя.
Прилетаем в Каир. Всего 17 тепла, очень по ощущениям прохладно, поскольку ночь почти на дворе. Багаж еще в Москве зарегистрирован на Аддис-Абебу, а мы пока нет. Идем на транзитную стойку, Выясняется, что нам надо в другой терминал, туда ходит автобус. «Как часто?» «А вам спешить нечего, у вас семь часов пересадка». Отбирают билеты и паспорта, велят ждать. Сидим, ждем… Говорю – «зачем паспорта отобрали? Чтобы зарегистрировать на рейс?» «Нет,- отвечают, - чтобы мы про вас не забыли.» «Когда автобус будет?» «Да через полчаса! А что вы переживаете, у вас вагон времени….»
Примерно через час появляется очередное официальное лицо, ведет нас к выходу. Усаживаемся, опять ждем. Кроме нас – никого. Официальному лицу все это скоро надоедает, он уходит, объясняя, что когда придет автобус, мы это сами поймем. Минут через тридцать, и правда, приезжает очень аккуратный миниавтобус, специально для нас, и мы вчетвером переезжаем в другой терминал. Дорога длинная, путаная, кругом стройка. Приезжаем в транзитную зону, нас сдают на руки очередному должностному лицу, опять забирают документы. «Приходите в десять, я передадим вас сменщику, который вас зарегистрирует на Аддис Абебу и проконтролирует ваш багаж» «А сами мы не можем это сделать?». «Не положено». Ну ладно, хорошо, в этом терминале хоть выпускают в здание аэропорта. Идем гулять. Этот терминал в целом хороший, удобный. Первым делом, покупаем две бутылки – ура, пластиковые!_- джина. Ломаем голову, хватит ли? Но у нас есть еще одна в чемодане и бутылка коньяка, прихваченная по просьбе единственного мужчины. Решаем не жадничать.
Пьем сок. Свежевыжатого нет, но и в бутылочках очень приличный. С чувством глубокой благодарности доедаем испеченный сестрой к Новому году пирог с капустой. Начали мы его уничтожать еще в Домодедово, здесь добили. До родины великого эфиопского поэта Пушкина, увы, он не доедет
Гуляем по аэропорту дальше. «Молодой боец» удирает спать на лавочке, укрывшись моей шалью. Женский коллектив знакомится с ассортиментом египетских товаров. Больше всего нравится коврик для мыши, сделанный как настоящий ковер. Но цена в 23 доллара останавливает. Вылетаем из Каира с опозданием на два часа. Кто-то спит, кто-то читает, а я пишу эти строки. Интернет, увы, недоступен.
В Каирском аэропорту в итоге провели часов девять.

2 января 2011 г.
Прилетаем в Аддис около 9 утра. Встречает наш гид, Соломон. Очень симпатичный, седовласый, приятный и спокойный. Кидаем вещи и тут же - на экскурсию. В Аддис-Абебе неожиданно холодно. Градусов семнадцать. Честно говоря, мы к этому не готовы. Приходится задействовать пуховички.
В общем-то главный сюрприз, поджидавший нас в Эфиопии – холод. Холодно по утрам и вечерам было практически всюду! А с учетом того, что я всегда и везде сплю с настежь открытым окном, по утру мы всегда просыпались в арктических условиях.
Сначала осматриваем собор Святой троицы, весь в коврах. Помещение огромное. В середине заставлено скамьями, как в католическом храме, а иконы висят - как в православном. Главное отличие местной иконописи - огромные глаза с миндалевидным разрезом. Красивые лица, как будто списанные с местного населения. Красивые, хотя и современные, витражи. Много сцен из ветхого завета, к которому эфиопы относятся с большим пиитетом. Алтаря как такого нет, хотя присутствует алтарная часть, где в святая святых стоит табот, копия Ковчега завета. Без табота – церковь пустая скорлупка, именно он делает церковь святым местом.






Соломон объясняет устройство собора, рассказывает про ортодоксальное эфиопское христианство. Потом – национальный музей с нашей общей прародительницей Люси. Ее так назвали археологи, поскольку в тот момент в их лагере постоянно крутили “Beatles”, “Lucy in the Sky with Diamonds”. В названии этой песни, как многие полагают, зашифровано название популярного тогда наркотика – LSD. Так что получается, что праматерь человечества назвали чуть ли не в честь наркотика…
Какая она маленькая, эта Люси, – всего 1 метр двадцать сантиметров, но ходила уже на двух ногах.




Здесь же собраны артефакты со всей Эфиопии. Музей оформлен, конечно, скромненько, но есть подлинные шедевры. Особенно впечатляют скульптуры из Аксума, которым две с половиной тысячи лет. Много картин местных художников, фотографий. Лица с современных фотографий похожи на иконы. Это не Африка, это – подлинная Византия…Понимаю, что в Эфиопии надо сосредоточиться на портретной съемке.
Перед зданием музея (итальянской постройки) находим памятник Пушкину. Атмосфера чем-то напоминает свалку, но Пушкин смотрится очень неплохо.



Активно фотографируемся с великим африканским поэтом. Это - временное место хранения его бюста. Раньше, до строительства транспортной развязки, он стоял в городе, на перекрестке дорог на площади Пушкина. В настоящее время властями города рассматривается вопрос об установлении бюста на старое место. Только куда именно - предстоит решить. Вообще говоря, эфиопы считают Пушкина национальным поэтом, хотя за это звание борются и другие страны африканского континента, например, Эритрея или Чад.
Около музея много молодежи, которая с огромным удовольствием фотографируется. И нас фотографирует с неменьшим.



Потом едем на гору Энтото. Это уже высота две шестьсот. Масса народа идет в гору пешком, многие по утрам, говорят, здесь бегают. С этой горы в свое время спустился император Менелик Второй, чтобы основать у подножья Аддис, «Новый цветок». Его супруге очень понравились местные источники. Отсюда открывается вид на город. Ничего сверхъестественного, просто красивая панорама.



Рядом - дворец Менелика - очень скромный. Побеленная чуть ли не хижина - всего одна спальня с округлыми стенами, а внизу кладовая, где раньше хранилась, одежда, ценности и прочая утварь. Отдельно расположен банкетный зал, где каждый день ело по четыреста человек. Все очень скромно. Тут же построенная Менеликом церковь. Его же музей, где хранятся его личные вещи.




От посещения следующего музея отказались, решили проехать по городу, в том числе познакомиться с знаменитым рынком Меркато. Рынок большой, но не очень живописный. Скорее напоминает китайско-вьетнамский. На Черкизоне не была, но, наверное, что-то похожее. Это не Индия. Народа меньше, нет такой толпы и яркости красок.






Затем проезжаем через итальянскую часть. Заезжаем в Хилтон, меняем деньги. Курс здесь хуже, чем в городе (затем будем менять только в лавочках…), но банкноты дают чистые.
Мы уже вымотанные, голова раскалывается. Не спали уже сутки. Да и здесь, какое-никакое, а все-таки высокогорье. В четыре часа дня пьем джин с колбаской и заваливаемся спать.
Завтра отправляемся в Харар.

3 января 2011.
Утром пробуждаюсь от слов подруги « уже 4.30…Через полчаса минут выезжаем…» Резко просыпаюсь. А почему не прозвонил мой будильник? Впрочем, на нем только 3.30…Кто знает, сколько на самом деле? Звоним на ресепш. «Это ваши гости из России, мы здесь поспорили, сколько сейчас времени?» «У нас время московское», слышим неотразимый ответ. «Мы знаем, но сколько конкретно?» «3.36». Пытаюсь поспать еще, но смысла нет. Начинаю собирать вещи. С вечера, с дурной головой, толком и не собрала. Так что времени оказалось как раз тютелька в тютельку. В пять утра выходим. Подъезжает автобус.
До аэропорта по ночной АА едем быстро. Уже видны утренние бегуны. В аэропорту жуткая очередь на вход – контроль безопасности. Ботинки и часы снять, просветить. Потом регистрация. Опять личный контроль со сниманием обуви. Народу очень много, но все четко. Все замотанные в тряпицы, холодно. Я в пуховичке. Девчонки в курточках. Как раз успеваем к началу посадки. Самолетик с винтами, Бомбардье, чистый, аккуратный. Публика интеллигентная. С нами летят турки, которые завершают свое путешествие, очень хвалят поездку на Юг. Говорят, что еще вернутся, чтобы осмотреть Север, где в этот раз не были.
Лететь час. Вот и Харар. Быстро получаем чемодан, один на всех, его пришлось брать, чтобы прихватить джин, который не пронести в ручной клади, а также нож, чтобы резать колбаску. Местный гид Абдул – знойный эфиоп, говорящий и на английском, и на французском. Явно – «первый парень на Хараре». Позже я понимаю, что именно его моей путеводитель описывает как самого знающего местного гида.
До Харара от Дир Дава, где расположен аэропорт, ехать час с лишним. Но мы заезжаем сначала на местный рынок. Ярчайшее зрелище! Все ярко, цветасто. Торгуют всем! Замечательные овощи, фрукты.









Потом начинаются плантации чата, местного легкого наркотика, который жует весь Запад Африки и Ближний восток. Чат уже вытеснил в Эфиопии кофе в этом районе – выгоднее производить. В эпоху социализма наши «советники» пыталась предложить крестьянам выращивать вместо чата картошку. Но народ не понял. Вот, оказывается, почему рухнул социалистический режим! На святое покусились! Чат для Эфиопии, что кока для Перу. Употреблять его надо свежим, не более 2 дней спустя после того, как сорвали. Но все равно умудряются самолетами возить в Голландию, Финляндию. В этих же краях жуют все, включая женщин и детей! Из-за чата, говорят, пересохла река на Харар, и он остался без воды. Все орошение ушло на поля с чатом.
Подъезжаем к знаменитому рынку чата. Разноцветная толпа торгуют вениками - самое правильное слово!- из чата. Проводим на рынке немало времени, ибо для фотографий уйма возможностей. Нас тоже активно фотографируют.









Вскоре добираемся до Харара. Размещаемся. Пятнадцать минут передыха – надо почистить флешки - и едем смотреть Харар. Сначала - на обзорную площадку.



Абдул рассказывает про город, про его историю, про Рембо (ударение на последнем слоге…).
Честно говоря, сей французский поэт ассоциируется для меня только с виденным в раннем детстве телеспектаклем театра Сатиры, где кто-то бегал по сцене и постоянно произносил: «Артур Рембо. Лаская грудь ее, фата неприхотливо…» Дальше цитата французского поэта обрывалась… Звучало очень по-декадентски, запомнилось мне на всю жизнь. Я даже как-то полезла почитать Рембо, но не вдохновилась.
В Хараре Рембо знают все. Завязав с поэзией, он бросил Францию, переехал в Харар, занялся торговлей кофе и прожил здесь десяток лет. Мы, в свою очередь, рассказываем гиду свою историю.
….Случилась она почти сто лет тому назад. В Эфиопию, звавшуюся тогда Абиссинией, отправился в уже не первую свою экспедицию один неугомонный странник, по совместительству великий поэт. Путь его лежал от Красного моря сначала в Харар, город показавшийся ему сказкой времен Гарун-аль-Рашида. Там предстояло снарядить экспедицию и двигаться дальше, на Север, вглубь страны. Но в Абиссинии, как выяснилось, без правильной правительственной бумажки ничего не делалось. Пришлось поэту напроситься на аудиенцию к местному губернатору, оказавшемуся симпатичным и очень молодым человеком. По совету местных, прихватил поэт и «подарок» – ящик вермута. Выпивку губернатор взял, но разрешения снаряжать экспедицию не дал – без указания из столицы, объяснил он, ничего сделать не могу. Вертикаль, понимаешь… Однако в просьбе сделать фотографии не отказал. Так поэту удалось запечатлеть на пленку портрет юного губернатора Харара и его молодой супруги. Много воды утекло с тех пор… Поэта менее чем через десять лет расстреляли. Русским он был. Звали его Николай Гумилев. К юному же губернатору, судьба, казалось, была сверхблагосклонна. Он, приходившийся эфиопскому императору всего лишь дальним родственником, унаследовал престол. Стал величайшим эфиопским правителем двадцатого века, императором Хайле Селассие Первым. Вряд ли знал он что-либо об участи своего случайного просителя, и уж, конечно, не мог даже помыслить , что красное колесо раздавит и его. Но, увы, шестьдесят лет спустя после этой нечаянной встречи с русским поэтом, эфиопского царя, как безродную собаку, удушил подушкой и похоронил около собственного туалета большой приверженец социалистических идей, полковник Менгисту Хайле Мариам. Колесо истории вновь сделало круг. Гумилева реабилитировали. Хайле Селассие торжественно перезахоронили в кафедральном соборе. Менгисту изгнали из страны куда-то в Зимбабве. Только в Хараре ничего не изменилось.. И колесо истории не остановить…

….Но вернемся в настоящее. Потихоньку, по узким крутым улочки спускаемся к старому Харару. Проходим через местные достопримечательности - сплошные рынки. Сначала - «рынок контрабандистов». Тут техника из Китая, текстиль из Индонезии. Джибути, Красное море неподалеку – везут контрабанду…
Затем рынок вторсырья - покрышки, цинковые канистры и т.д. Всему, каждому гвоздю или банке от пепси находится применение.


Затем продуктовый, с огромным количеством специй. Все дружно чихаем.




Периодически углубляемся в отходящие от главного маршрута улочки, чтобы осмотреть мечети. Здесь их тысячи!





Подходим к старым стенам Харара, которые обеспечили ему место во всемирном наследии ЮНЕСКО, и по узким аллеям углубляемся в город.











Стоит отойти от «центрального проспекта», как оказываешься в пустынных закоулках. «Бриллиантовая рука» отдыхает!






Извилистые улочки, гордо выхаживающие эфиопки в красочных одеждах, резвая малышня. Опять вспоминаю Гумилева:
«Уже с горы Харар представлял величественный вид со своими домами из красного песчаника, высокими европейскими домами и острыми минаретами мечетей. Он окружен стеной, и через ворота не пропускают после заката солнца. Внутри же это совсем Багдад времен Гаруна-аль-Рашида. Узкие улицы, которые то подымаются, то спускаются ступенями, тяжелые деревянные двери, площади, полные галдящим людом в белых одеждах, суд, тут же на площади, — все это полно прелести старых сказок.»
Ничто с времен Гумилева не поменялось, только домики все побелены. А так, действительно, на традиционное представление об Африке мало похоже. Больше какие-то аравийско-индийские мотивы.








Харариты страшно гордятся тем, то они очень долго были независимы от Эфиопии и чтят свои традиции. Осматриваем зажиточные традиционные дома, покрытые коврами. В комнатах – амфитеатр из сидений, на которых сидят по-старшинству – кто старше, тот выше сидит. Стены увешаны плетеными корзинаи, керамикой.



Показывают угол, в котором стоит роскошная двуспальная кровать. Его можно отгородить от остального помещения коврами. В былые времена сюда на неделю запирали новобрачных и не выпускали. Так, наверное, решали демографический вопрос, да и людям, ведь, познакомиться надо – первый раз увидели друг друга на свадьбе. Если в течение этой недели приходили родственники навестить, то с ними разговаривали, не вставая с кровати, через окошечко. Сейчас местный обычай стал гуманнее – запирают всего на три дня. Да и браки теперь не по договоренности родителей. Хотя над дверями по-прежнему висит скатанный ковер. Если его раскатывают, то, значит, в доме подросла невеста на выданье.
В некоторых домах есть спальни для туристов. Если бы я об это знала, то, конечно, поселилась бы здесь. Очень уютно, и можно рано утром побродить по городу.
Забредаем в кузницу.



Проходим мимо школы, в воротах которой нас поджидает маленькая принцесса.



Отправляемся пить кофе. Фантастически вкусный, густой, крепкий, но мягкий. Вот так бы я его охарактеризовала… Свежевыжатый сок представляет собой пюре из авокадо и папайи. Сытный ланч! При осмотре города наш единственный мужчина периодически отмечает, что люди пьют пиво, потом говорит, что пиво в Эфиопии хорошее, потом говорит, что по-английски пиво созвучно названию местной валюты, «быр». Мы его намеков не понимаем. Денег у него, бедного, нет, все общественные финансы у его жены, а дисциплина у нас железная.
После кофе и сока продолжаем осмотр города. Вокруг множество замечательных парковок для осликов, тут же пункт продажи молока. Местные целый день жуют чат



и потому особо есть не хотят, зато на ночь любят выпить стакан молока Народ, наверное, поэтому такой стройный! Мы к этой диете не готовы…




Осматриваем музей. Это здание, где жил будущий Хайле Селассие и где у него как раз бывал Гумилев.



Затем осмотр музея Рембо.



Куратор музея, выслушав наши рассказы про великого русского поэта, посещавшего сии места, глубокомысленно поясняет, что спонсирует их французское посольство, а не российское. Да, мало мы продвигаем наши интересы в Африке! Обращаем внимание на местные вышитые картины – по стилю очень похожи на Климта.



Своровал идею «Поцелуя» явно отсюда. В какой-то пыльной комнате находим бюст Ленина на фоне жизнерадостной эфиопки.



Много фотографируем. Народ очень красивый, с роскошными глазами, правильными чертами лица. Арапчонок Петра Великого был явно очень мил, потому и пришелся к царскому двору. Попадаем на площадь перед мясным рынком. Здесь стая орлов пытается ухватить кусок мяса. Вообще, кажется, что все это из фильма…










Туристов мало, человек двадцать на весь город. Все абсолютно аутентично. Спускаемся вниз по знаменитой улице, на которой мужчины на машинках Зингер пошивают одежонку. Народа здесь больше после обеда, когда жители из ближайших сел пешочком доберутся за покупками.








Возвращаемся в гостиницу. Я копируюсь, заряжаю батарейки. Готовлюсь к встрече с гиенами. Несколько лет назад в одном из журналов я видела фоторепортаж, получивший премию на каком-то престижном фотоконкурсе, про “Hyena man”. Тогда я ничего не слышала про Харар, даже не знала, где он расположен, но репортаж страшно впечатлил. И вот предстоит собственная встреча с гиенами! А пока пьем чай с неизменной колбаской
В полседьмого, как стемнело, выезжаем на встречу с гиенами. Проезжаем вокруг крепостной стены города. Темно, но жизнь бурлит ключем. Торговля продолжается и в полной темноте. Кое-где жгут костры. Народа масса. Но паркинги осликов уже опустели. Остались только жители Харара и те, кто будет здесь ночевать. Подъезжаем к воротам. Хотя действо должно начаться в семь часов, сегодня, судя по всему, гиены проголодались раньше урочного времени. Или туристы раньше приехали… Хорошо, что я настояла выехать в полседьмого, а не в семь, как предлагал гид. Опоздали бы на рандеву!
Словом, пара гиен уже подошла. Стоит человек двадцать туристов. Место священнодействия освещается фарами от их автобуса. Темнота, крепостная стена, из темноты потихоньку осторожно выглядывают гиены. Огромный негр призывает их истошным голосом. Глаза у него горят пострашнее, чем у гиен. Наверное, он целый день жевал чат, готовился, и теперь ему уже ничего не страшно.






Нашему «молодому бойцу», хотя мы ему не дали не то что чата, но даже пива, тоже не страшно, он смело отправляется кормить гиен мясом… Шоу продолжается. Человек истошно призывает все новых гиен. Еще парочка осмаливается выйти из тени. Он их кормит кусками мяса, которые берет в рот. Под конец гиен уже девять штук.
Вообще, гиены вполне симпатяги, чем-то похожи на поросят, особенно когда все оптом наваливаются на человека, держашего корзину с мясом. Он то валяется по земле, то встает, а глаза все горят. Под конец желающих покормить все прибавляется. Темно, гиены воюют, человек кричит. Съев несколько корзин мяса, гиены смелеют, и уже не хотят уходить. Охотно позируют фотографам. Один, лихо их снимающий, оказывается тем самым турком, с которым мы разговаривали при посадке в самолет. Жаль, что нет его адреса, а то отправила бы ему его портрет.



Гиены и Харар живут дружно. Гиены, можно сказать, – санитары города. В его стенах для них специально сделаны дыры, чтобы они приходит ночью и подъедали остатки на улицах. Народ жалеет, что они не едят, увы, пластик. Надо их генетически модифицировать, что ли…
После гиен возвращаемся в гостиницу. Город еще не затих. В полной темноте продолжается жизнь.
В гостинице идем ужинать. Наш мужчина по блату договорился о бутылочке пива –мусульманский город, официально не продают… Хотим взять цыплят, но их нет…Не поймали… Или всех съели. Мы берем спагетти с томатным соусом, а голодный мужчина - мясо. Спагетти, конечно, не итальянские, но горячие, мясо выглядит достойно и на вкус тоже. Потом идем в номера.
На очереди - джин… Народ отказывается пить его без закуски! Приходится закусывать хлебцами, а некоторые даже съедают пару кусочков колбаски. Укладываемся спать. Мы с подругой открываем балконную дверь. Чтобы нас ночью не съели гиены (первый этаж…), баррикадируем ее креслом, на которое в качестве отвлекающего маневра для гиен выставляем белые тапочки. Ночь проходит спокойно. Сначала воют собаки и гиены, обсуждают, очевидно, итоги трудового дня, потом все затихает. Спите, граждане Харара… В Хараре все спокойно…

4 января 2011 г.
Под утро начинают орать петухи. Встаем в шесть тридцать утра в холодильнике. Судорожно одеваемся, идем завтракать, не забыв пуховички – незаменимую вещь для Африки. Завтрак на открытой террасе, под шатрами. Свежевыжатый апельсиновый сок, роскошный кофе, французский багет, джем, мед, омлет и блинчики. Все очень вкусно. Становится теплее, даже снимаем теплые вещи.
Накануне выяснилось, что самолет улетит в АА существенно раньше, чем планировалось, поэтому времени на повторный осмотр Харара, увы, не будет, зато появится время днем в Аддис. Вообще все вылеты надо подтверждать накануне в офисе авиалиний, тогда они и скажут точное время рейса.
В итоге уже в 8 утра выезжаем в Дир-Дава, в аэропорт. Дорога хорошая, построенная, естественно, китайцами. Проезжаем опять рынок чата, который работает круглосуточно – свежий товар должен вовремя найти потребителя. В 9.30 (по хорошей дороге 48 километров все равно едем полтора часа!) приезжаем в аэропорт. Досмотр здесь построже, чем в АА. Открыть и включить компьютер, включить камеру. Проверяющий, узнав, что мы из России, восхищается, спрашивает из настоящей ли, и говорит любимое русское слово «Антонов» – летал на трех самолетах. Потом шмон повторяется по второму разу. Опять включить и выключить компьютер, сделать контрольный фотоснимок. Я не удерживаюсь от неповторимой игры слов «Should I shoot you?», но иностранцам это сходит с рук. Дотошные они, однако. Сидим в зале ожидания. Ориентировочно наш самолет прибудет в 11, но может, и раньше, если не будет делать по дороге одну посадку.
Долетели до АА без проблем, в самолете выпили сока, съели кексик, предупредили «молодого бойца», что это будет засчитано за ланч. Встретил тот же минибасик с тем же водителем с роскошными ресницами. Разместились в гостинице и отправились в город, присмотреться к шоппингу. Сегодня в АА тепло, солнечно, градусов 25, почти Африка! Проехались по приличным лавочкам, которые в моих путеводителях рекомендованы для покупок иностранцами, около авеню Черчиль. Нам там очень понравилось. Сначала смотрели деревянные складни с иконами. Очень интересные росписи, грубо и натурально. Одну местный продавец назвал даже старинной. Не знаю, насколько старинная, но что-то в ней есть. В итоге купили пару килограммов деревяшек – и себе, и в подарки.
Затем пошли искать шали и шарфики, как у местных. Нашли цветные типа грубого шелка. Красиво и необычно. Запали на марлевые тряпочки – платки и шали, с каемочокй типа украинского рушника. Больших простыней, в которые можно укутаться пока не нашли, но маленьких прикупили. Одну – «молодому бойцу» как шарф. Ему же купили роскошную шляпу, хлопковый костюм и белую рубашку. Роскошные вещи! Настоящий Индиана Джонс.
Шоппинг нам понравился – чистенько, аккуратно и адекватно по цене. Но торговаться здесь сложно, даже испытанный метод ухода из магазина действует слабо. Максимум – процентов на тридцать скидывают цену, но они и невелеки…. Незаметно провели в этих лавочках часа два с половиной. Потом буквально на десять минут заехали на ювелирную улицу, прицениться и приглядеться. Из серебра, наверное, что-нибудь попозже присмотрим, национальной работы.
Вечером отправились ужинать. Пока решили не эксперементировать, и поехали в итальянский ресторан-галерею, в котором выставлены картины местных художников. Кстати, очень неплохие!
Поужинали на славу, подруги пили белое вино, Индиана Джонс - пиво Святой Георгий с красным вином, я - джин и даже с тоником, ели салаты, равиоли, фокаччу, вкусный хлеб, а на горячее - нильского окуня, огромные порции мяса и цыпленка. Очень вкусно. Усугубили все лимончеллой, фернет бранкой и мороженым. Посидели очень долго, часов до одиннадцати, невзирая, на то, что у нас выезд в 5.30.

5 января 2011 г.
Сегодня летим в Бахар-Дар, на озеро Тана. Подъем в четыре пятнадцать, последние сборы, выезжаем в аэропорт в пять тридцать. Как и в прошлый раз, большая очередь на вход в аэропорт, проверка безопасности. Стоим минут двадцать пять. Местная собака , в двух ошейниках, очень симпатичная, сначала полюбила нашего Индиану Джонса, наверное, учуяла запах гиен им кормленных…А потом влюбилась в его супругу и сильно ее облапала, оставив следы на беленькой курточке. А может, ей очень хотелось эмигрировать с нами в Россию?
Пока стояли в очереди, осматривали местных дам. Решили, что нам нужно прикупить еще большие марлевые шали типа «простыня», чтобы укутываться с головы до ног. Местные поверх еще кутаются в разноцветные одеяла. Африка же! Холодно…Мы тоже достойно выглядим – девушки в пуховичках, молодой боец укутан в местную марлевую шаль, которую он одевает то как шарф, то как бедуинский головой убор.
Прошли все контроли, летим. Маршрут поменялся, самолет сначала останавливается в Лалибеле. Паломников много, люди пожилые, хорошо за шестьдесят, с деревянными посохами. Священники в различных облачениях, с иконописными лицами и заставками на мобильник в виде креста. В Лалибеле явно будет очень много народу – все едут на Рождество. Что ж, мы такую цель себе и ставили…
В самолете группа шумных итальянцев. Одна дама, лет хорошо за семьдесят, выделяется своей общительностью и элегантностью – в перчатках. Позднее мы увидим ее в полосатой тельняшке. Прилетели, заехали в гостиницу – на огражденной территории отдельные бунгало в традиционном стиле – из камней с соломенными крышами.
Гостиница новая, самая роскошная на всем нашем маршруте. Здесь даже спа есть, в цену проживания включен ужин, массаж, маникюр и педикюр. Мы отказываемся тратить на это время. А наш Индиана Джонс говорит, что сходит за всех. Пьем в рецепции кофе, номера еще не готовы, оно и понятно всего пол-одиннадцатого. Сразу отправляемся на экскурсию. У нас роскошная моторная лодка. Плывем по озеру минут сорок пять, вода зеленовато-желтая, мутная. Проплываем отдельные острова, в том числе Кебре Габриэль, где монастырь строгого устава и не дают причалить лицам не мужского пола. Вообще, при планировании путешествия по Эфиопии приходится учитывать, что не всюду пускают женщин. На озере Тана, увы, немало мест, куда нам путь заказан. В частности, на остров Тана Кристос, где по преданию, Ковчег хранился шестьсот лет, пока не был перевезен на окончательное хранение в Аксум.




Наконец, причаливаем. Дорога к храму непроста. Идет по тропинке, покрытой каменными неотесанными плитами.




Очевидно, ее прорубили в лесу, а чтобы не заросла, забросали камнями. Кругом растет кофе, на ветвях сидят обезьянки, они так лихо перепрыгивают с дерева на дерево, что даже не заснять. Сложность дороги к храму усугубляется мирскими искушениями – кругом торговые лотки: иконки типа прикупленных в Аддис Абебе, церковные рисунки на коже, металлические кресты. Всего много, продавцы активно зазывают, но мы стремимся к храму.
Монастырский комплекс очень необычный. Я бы подумала, что это буддисткий монастырь. Храм круглый, с конической крышей, увенчанный необычным крестом. Храм состоит из трех частей. Внешнее кольцо с отдельными окошками, в которых спрятаны росписи. Здесь во время службы стоит певчие. Внутренние кольцо, где стоят верующие. И внутренняя святая святых, куда никого не пускают. Наружные стены святая святых покрыты фантастическими росписями. По сути – библия в картинках для неграмотного населения, различные сюжеты из обоих заветов. Потрясают краски – низ чуть реставрировали, верх нет, Сохранилось все великолепно – натуральные красители. Фантастические глаза и взгляды. Обходим все вокруг, гид рассказывает об истории мусульманского нашествия, конкуренции религий.













Храм сделан из камней, покрытых глиной, замешанной на соломе. Он часто горел, но стены, внутреннее убранство и деревянные основы в основном уцелели. На выходе встречаемся с монахом, чье фото несколько лет назад украшало обложку путеводителя.



Показывают артефакты, которые хранятся в обычных застекленных шкафчиках чуть ли не на улице. Старинные книги, короны императоров Эфиопии. Строится музей, но пока все по- простому. Здесь же старый крест четырнадцатого века, напоминающий колесо времени.






Спускаемся по каменистым отрогам к берегу. В лавочках прицениваемся к товару – просят слишком дорого. Впрочем, на память я приобретаю металлический крест с символикой тамплиеров. А наш Индиана остановился посмотреть на местный самогон. Ему даже налили крышечку попробовать. Он понюхал, решили дать продавщице за это мелкую денежку. А та в обмен выдала всю бутылку. Пришлось взять….
Плывем к следующему монастырю. Дорога такая же каменистая, подъем все время вверх, но чуть короче. В монастыре, к сожалению, идет служба, садимся на скамеечку, ждем. Храм такой же круглый. Из церкви доносится пение, весьма напоминающее буддистских монахов, вспоминаем, что у нас есть видео, записываем звук, чтобы было с чем работать, если делать слайдфильм.



Приходит местный мальчик, говорит, что молиться будут еще больше часа. Решаем не ждать, храм аналогичный уже виденному и нам жалко времени.
Плывем обратно. Слегка штормит, поскольку после полудня на озере обычно подымается ветер, и нас даже мочит водичкой. Плывем к месту, откуда вытекает Голубой Нил. Он, как известно, сюда втекает и отсюда же вытекает. Транзитник. В сезон дождей Нил проходит по поверхности стремительным потоком, даже не смешиваясь с водами озера. Говорят, завораживающее зрелище. В сезон дождей здесь действительно идут настоящие дожди, добираться до монастырей по каменистым тропам очень сложно, наш гид здесь в свое время сломал ногу.
Подплываем к Нилу и какое-то время плывем по нему в сторону Египта, ищем гиппопотамов. Нам крупно везет, попадается целая семейка. Однако, как долго они умудряются находиться под водой!



Возвращаемся обратно. Если верить Хэнкоку, то именно этим путем, по Нилу на озеро Тана и приплыл Ковчег, где на одном из островов он хранился шестьсот лет. Но на этот остров мы не поплывем – как уже писала, женщин туда не пускают.
Не успеваю я сойти на берег, как лихо подворачиваю ногу, ту самую, которую жутко растянула в Перу… Все страшно пугаются… Но камера цела, лапа тоже. Но я опять начинаю прихрамывать…Ну что же, будем считать, что свою долю падений на Эфиопию я уже выбрала, дальше будет проще! На свет извлекается эластичный бинт, тот самый, который мне выдали в Перу, и лапа бинтуется.
Пытаемся заселиться в номера. Не так-то просто. В гостинице все сделано очень неплохо, но сервис и умение организовать работу пока к ним не пришло. Наши номера до сих пор убирают. Приходится выгнать из номера напуганных горничных, ведь у нас всего час передышки, а нам еще надо перекусить и скопироваться. Номер большой, с кроватями под пологами и москитными сетками. Изнутри все каменистое. Ручек у дверей нет, внутри засов, снаружи замок. Огромная терраса вокруг всего номера. На террасе лежанка с подушками, барбекюшница, очень все аутентично. Только непонятно, где свет включается у прикроватных лампочек. И включается ли он вообще. Впрочем, не в этом счастье!
Быстренько перекусываем колбаской, чаем, и в четыре мы готовы к новым подвигам.
Осматриваем Бахар-Дар. Город симпатичный – широкие улицы-аллеи, обсаженные пальмами, много магазинов, баров. Город молодой, раньше здесь была деревня, только при Хайле Селассие, который построил здесь дворец, начали формировать город. Явно - место отдыха эфиопской элиты. Останавливаемся на рыночке, но слишком жарко и неаутентично, это уже обычный городской рынок.





Решаем ехать дальше, на гору, любоваться панорамой. По дороге проезжаем рынок скота, один из крупнейших в Африке. Завтра здесь будет особенно большой день – все покупают мясо на Рождество. Одну корову - на пять-шесть семей. По дороге идут стада коров, быков, как объясняет гид, они деревенские, не знают правил дорожного движения, то и дело пытаются перейти дорогу в неположенном месте и отбиться от стада. Останавливаемся еще у группы овец, с традиционным пастухом, лихо говорящим по мобильнику.





Едем дальше, кругом коровы, овцы, ослики. Проезжаем церковь, построенную на месте, где фермер нашел, распахивая поле, старый крест, который оказался чудотворным. Одна церковь традиционная, круглая, а другая в цветах эфиопского флага.
Во время остановки подходит юноша, страшно похожий на Маленького Принца. Молча наблюдает и ничего не говорит. Явно Принц….



Проезжаем дворец Хайле Селассие, скорее, не дворец, просто виллу. Она уже давно заколочена. Последующие режимы почему-то не стали делать здесь госдачу, а зря! Место красивое! А у Хайле в каждой из четырнадцати провинций было по дворцу! Сколько можно было госрезиденций устроить!
С холма открывается вид на Голубой Нил. Как и предупреждал гид, подходит несколько мальчишек клянчить денег на футбольную команду. Наш Индиана Джонс объясняет, что у него денег нет. Говорит при этом правду – все деньги у нас, у него неокэшенная карточка.
Место очень умиротворяющее, но закат здесь снимать не получится, поскольку его закроют деревья. В итоге возвращаемся в гостиницу.





У нас включено на номер по массажу, педикюру и маникюру. Наш мужчина, чтобы не пропадать добру, отправляется на процедуры, а мы идем в бар, на берег озера. Там устроен бесплатный коктейль для постояльцев, но сок нам кажется разбавленным, просим сделать индивидуальный. Сидим в кожаных креслах на берегу, любуемся видом…



В восемь ужин. Салат из гриль-овощей, рыбка тилапия, курица, ростбиф, овощной салат и лимонный мусс. Все очень вкусно.
Перед подачей салата наш друг резко убегает на веранду. Официантка даже волнуется , бежит за ним, он возвращается без объяснения причин. Позднее раскалывается – тяпнул на улице джина. Мы возмущаемся, почему нам не предложил. Постеснялся, оказывается.
Устраиваемся в номере на террасе на бокал джина. Увы, прилетают комары. Я быстро объявляю эвакуацию – это единственное место на нашем маршруте, где существует угроза, хотя и минимальная, подцепить малярию. Таблетки от малярии не пьем – я начиталась ужасов про побочные действия. С ума сходить кажется страшнее, чем подцепить комарика. Приходится допивать джин в помещении.
Собираем вещи к завтрашнему отъезду, я штопаю марлевый полог – обнаружила дыры. Затем открываю настежь окно и забираемся каждая под свой полог. Спим в холоде хорошо. Да, наезжаю на подругу за чистку водой зубов на ночь. Говорю, что живем не по средствам. Воды в бутылке мало, надо оставить на утро. Она не слушается, все-таки чистит зубы.

6 января 2011 г.
Просыпаемся, как и следовало ожидать, в абсолютном холодильнике, в 5. 30 утра. Быстренько собираемся, одеваем неизменную африканскую униформу – пуховички - и отправляемся в 6 утра на берег озера встречать рассвет вместе со штативом. Пока еще непроглядная темень, но зато работает ресторан, наверное, большая итальянская группа попросила открыть пораньше. Решаем сначала перекусить, благо терраса для съемки перед нами. Кофе, сок, свежеприготовленные омлетики. Глубоко ошибаемся с десертом – кексы оказываются с перцем. Красным. Я-то думала, что красненькие прожилки в тесте – варенье. Ошиблась, оказалось - перец. Но ничего, не умерли!
По ходу дела опять отмечаем недостатки организации работы. Цветы на полу, оставшиеся после вчерашней кофейной церемонии, убирают только утром, в присутствии гостей. Сия критика, впрочем, не мешает мне стащить с завтрака десяток пакетиков с чаем – мы что –то его мало взяли в дорогу.
Вообще местные служащие очень стараются, просто не знают, как и что надо делать. Рядом несколько отелей, с чудесными территориями, но жить там уже нельзя, комнаты пришли в упадок. Я читала отзывы – ручки отваливаются, двери не закрываются и т.д. А территории очень красивые. Да, пятнадцать лет социализма вкупе с африканскими нравами не позволяют создать эффективный менеджмент… Видно, что они не были колонией. Французы с англичанами в своих подшефных странах выдрессировали население и задали новые стандарты жизни. В итоге и в Индии, и в Камбодже, и в Мьянме сервис на порядок лучше. Вот и подумаешь - нужно ли быть всегда независимым? Может, лучше поучиться у тех, кто знает? Вот так в голову приходят совсем неполиткорректные мысли.
Но в целом Бахао-Дар нам очень понравился. Приятное курортное место, где вполне можно было бы провести еще денек. Посмотреть еще монастырей, съездить на водопады голубого Нила, хотя воды там, как построили, ГЭС, больше нет. Но мы лимитированы временем – нам надо уже сегодня оказаться в сутолоке предрождественской Лалибелы…
Светает, выходим на берег. Рассвет не розовый, а оранжевый. Наверное, не взирая на холод, это все-таки Африка. До экватора всего шесть градусов. С берега доносится церковное пение.






Монахи на островах служат с трех утра. Наш гид позднее скажет, что сейчас соревнуются христиане с мусульманами, кто громче будет кричать и петь. В итоге бог глохнет и уже никого не слышит. Хорошо сказано!
В 6.30 стартуем. До аэропорта всего минут десять. Мы к процедуре досмотра уже привыкли. Визуальный контроль, проверка паспорт при въезде на территорию, затем контроль всего багажа при входе в здание и снова паспортный контроль. На сей раз в лапы секьюрити попадается наш Индиана Джонс, у него долго и нудно досматривают чемодан, нюхают напитки, а у него весь нас золотой запас – джин, коньяк и прикупленная вчера у монастыря бутылка местного самогона. Наконец, секьюрити, отчаявшись, подводит его к экрану и показывает на странной формы предмет. Что это? Как что? Коньяк…. Говорили, что не надо выпендриваться, надо пить джин…
Стандарты секьюрити у них разные. В Хараре меня заставляли включать компьютер и камеры, в остальных этого не требуется. Может, в Хараре, близком к Сомали и Эритрее они более озабочены безопасностью? Кто знает. Регистрируемся. Вновь безопасность. У меня опять звенят кроссовки. Да что в них такое??? Тоненькие, мягкие, золото спрятано, что-ли?
Садимся в самолетик. Я пишу это сочинение. Пролетаем над озером. Сверху видны монастыри. Не успели сесть, посадка. Хотим выйти, оказывается, не наша станция. Это Гондар, понимаешь. Лалибела – следующая.
В Лалибеле нас встречают два джипа – белый и серый. Они специально пригнаны из Аддис Абебы, а потом переедут в Гондар, пока мы будем летать в Аксум. На верху – запаски, канистры с бензином, все по-взрослому. До Лалибелы километров 20, в гору, аэропорт – 1800 м, а Лалибела - 2400. Дорога неутомительна, часам к одиннадцати подъезжаем к гостинице “Mountain view”. Не зря я так хотела поселиться именно в ней! Во-первых, сама по себе очень хороша – каменное здание в стиле скальных построек, а во-вторых, сумасшедший вид на долину, ради которого я так сюда и стремилась. Гостиница построена сверху вниз. У нас нижний, первый этаж – здесь чуть получше с водой, хотя напор все равно слабенький, мою голову не вымоешь… У нас роскошные террасы с видом на долину. Все чистенько и аккуратненько. Это, не обманул интернет, лучшая здесь гостиница. Плюс она так высоко расположена, что удалена от суеты города внизу.
А суеты в это время года в нем хватает – на рождество стекаются паломники со всей страны. По разным оценкам, их до 150 тысяч. Большинство проведет ночь под открытым небом. Кормят их в шатрах типа полевых кухонь, деньги на которые выдают зажиточные люди. Грехи замаливают…








Быстренько размещаемся, снимаем теплые вещи – днем здесь тепло, как в настоящей Африке, аж градусов 30!
Отправляемся осматривать первую группу церквей. Через узкие туннели спускаемся вниз, к церкви. Ну что сказать… Вырыть безграмотному человеку киркой такие многоэтажные ямы в скальных породах, а потом еще высечь из остатка в центре церкви, отсекая все лишнее снаружи и изнутри? Как-то слабо верится…Ну да, Наску тоже, якобы всем миром утаптывали. Версия о том, что к строительству церквей здесь приложили руку тамплиеры, использовавшие найденные ими в Иерусалимском Храме знания, выглядит весьма завлекательной. Во всяком случае, я легче поверю в тамплиеров, чем в ангелов, которые за одну ночь построили храмы. Тем более, что король Лалибела, действительно, посещал Иерусалим и, возможно, вернулся в компании тамплиеров, которые, естественно, искали Ковчег.
Лалибела…. За одно это романтичное название можно отправиться в Эфиопию. Когда-то это место, впрочем, называлось Роха. Но в одиннадцатом веке в царской семье родился наследник. Как только он появился на свет, его окружил рой пчел. Пораженная мать воскликнула: "Лалибела", что означает "пчелы признали его владычество".
Обходим первую церковь, храм Христа Спасителя, Бета Медане Алем. В нем хранится крест Лалибелы, с которым он никогда не расставался никогда. Стоим как бы на дне огромного колодца, а посередине возвышается храм… Кругом сидят на всех уступах тысячи людей – места они занимали уже минимум день назад, чтобы оказаться на рождественской службе. В сам храм войти уже нельзя, он битком набит народом, и никто из него выходить не собирается.







Подземными туннелями, стоптанными от многовековых паломничеств ступенями, переходим в следующий храм, Бет Мариам. Здесь есть бассейн, купание в котором, по местным поверьям, избавляет от бесплодия. Окна храма представляют собой разные по форме кресты. Есть тут и свастики.



Как раз начинается служба. Нас просят чуть подождать и никуда не двигаться. Остаемся на службе. Изнутри храма доносится завораживающие пение, мы стоим в тысячной топпе. Эфиопы не крестятся, они стоят широко расставив руки, и поют гимны. И все в белом…






Где-то минут через тридцать наш гид решает все-таки нас вывести из двора храма – служба будет идти долго, а нам надо еще много успеть. Решительно проводит через покрытую коврами площадь перед храмом, занятую церковными иерархами под цветастыми зонтиками, и заводит в очередной туннель.
Да, надо отметить благожелательное отношение к туристам – никто, в общем-то не возмущается. В нашей церкви старушки бы, небось, за такое святотатство убили… А тут спокойно – туристов мало. Они еще не очень раздражают.






Завершив осмотр этой группы церквей, приезжаем в гостиницу. У нас часовой отдых. Чай, колбаска, шоколад.
В три выезжаем осматривать вторую группу церквей. Пробираемся из туннеля в туннель, от храма к храму. Я жалею, что не взяла фонарик. Но гид очень грамотно нас проводит по всем темным ступеням и закоулкам, помогает, местные паломники тоже очень любезны. Даже кто-то дает мобильный телефон, чтобы уж в очень темном туннеле мы могли осветить его экраном лестницу!
С нами, помимо гида, «мальчик», ростом под два метра, он охраняет нашу обувку, которую приходится снимать при входе в храм. Впрочем, здесь все гуманнее, чем в Бирме – носочки можно оставить. В Лоньке я читала, что в носочки рекомендуется насыпать порошок против шастающих здесь блошек. Но порошочка у нас не было, да и блошек не видели. Может из-за темноты… Словом, не заморачивайтесь!
Подходим к храму, который построила, по преданию, жена Лалибелы – за одну ночь, с помощью ангелов. Внутри очень тесно, но архитектура европейская, готическая, со сводами. Ничего общего с круглыми храмами озера Тана! Да, без тамплиеров не обошлось…







Осматриваем еще несколько храмов и подземных переходов между ними.






Лалибела, как наш Никон, строил здесь Новый Иерусалим. Отсюда вся библейская география места – Голгофа, могила Адама, Вифлием и т.д. Даже местная река зовется Иордан и на ней стоит каменный крест, ознаменование места крещения Христа.



Паломников – десятки тысяч. Но давки нет. Средний возраст – ближе к 70.



Но много и молодежи, детей. Все замотаны в белую марлю с ног до головы. Мы тоже весьма живописны в светлых штанах, а я так даже в белой кофте.
Лалибела расположена на холмах и раньше вообще было нельзя понять, что здесь есть церкви – они же врыты вниз и в природном ландшафте незаметны. Увы, всю эту красоту погубило ЮНЕСКО. Ладно, провозгласили всемирным наследием – спасибо им за это. Но они еще решили храмы защитить от дождя и ветра, соорудив над ними огромные белые навесы, стоящие на дурацких металлических конструкциях, врытых в землю. Храмы стояли восемьсот лет без ЮНЕСКО, еще бы столько же простояли… Теперь, увы, пытаешься фотографировать – а у тебя сплошные навесы и металлические конструкции. Очень надеюсь, что изобретут в будущем какую-нибудь иную конструкцию, которая позволит защитить храмы, не уродуя их.
Единственное, на что защитники всемирного наследия не осмелились покуситься – храм Святого Георгия, стоящий в стороне от остальных церквей. Он построен (выдолблен в скале…) в форме креста и сверху на него открывается фантастический вид – в глубокой яме стоит здание высотой пятнадцать метров, высеченное, вернее, отделенное от скалы крестом…Полная фантастика!





Самый интересный вид открывается не с основной дороги, а с тропинки, которая идет чуть правее, резко вниз. Осматриваем сверху храм, возвращаемся вверх, к машинам.



Обращаем внимание на симпатичных девушек-полицейских в синей форме, я их тихонько фотографирую, а наш Индиана Джонс хватает их в охапку и просит сфотографироваться, они смущенно улыбаются, но соглашаются, все дают ценные советы, как лучше их сфотографировать. Я пытаюсь всех отогнать – они закрывают солнце…Куда там… Разве можно изнасиловать девушку на площади? Нельзя, ибо советами замучают…
Раздаем шоколадки детям, и едем в гостиницу.
Решаем на террасе выпить сока. Оранжа нет, но очень хороший сок манго. Обслуживание внимательное, но страшно медленное. Местный менеджер постоянно подгоняет своих девушек, которые забывают заказы. Шесть соков и два пива обходятся нам в девять долларов. И это в самом крутом отеле Лалибелы! Да, не Москва…
Принимаем душ, устраиваем легкую постирушку, вывешиваем все на террасу с видом и отправляемся на предрождественский ужин. В зале на первом этаже с окнами во все стены очень тепло, даже жарко. Нас ждет шведский стол – рыбка, роскошный рис, овощи, и абсолютно сумасшедшая говядинка. Съедаем ее огромное количество! В качестве эксперимента даже берем бутылку местного красного вина (не ахти…). Ужин очень вкусный! Подходит шеф – знойный эфиоп весь в белом, спрашивает, понравилось ли. Говорим – очень, особенно мясо. Он говорит – возьмите кексик! Берем девять кусочков – один на пробу сегодня, а восемь старательно укладываются в мой рюкзачок на ранний завтрашний завтрак.
На всенощную службу в полночь мы решили не идти - темно, холодно, увидим то же самое завтра ранним утром, ибо собираемся на заутреннюю службу.
Обмениваемся смс с сестрой, которая отмечает, что посещение церквей на рождество полностью соответствует идеологии научного атеизма, за которую я имела в высшей школе сплошные пятерки . Ну что ж, я прошлое Рождество встречала в Иерусалиме, это в Эфиопии…Неисповедимы пути заядлых атеистов…
В номере утепляем постели – поверх хлипких одеял я укладываю пуховичок и шаль, а потом открываю окно. Там типичная холодная африканская ночь…Миллион звезд…

7 января 2011 г.
Подъем в 4.45. Быстренько выпиваем в номере кофе с кексиком (маленький электрочайник путешествует с нами по миру…) , экспроприированным вчера за ужином. Очень душевно. Утепляемся по полной программе и в 5.30 отправляемся, так сказать, к заутрене. На наших джипах доезжаем до стоянки, а дальше в темноте, при свете карманных фонариков, цепляясь друг за дружку, карабкаемся по отвесной скале вверх. Впереди идет наш гид с посохом. Темно, кругом паломники, которые провели здесь всю ночь, а многие и пару дней до того. Их, по оценкам, собралось сто пятьдесят тысяч. Яблоку негде упасть, все холмы и склоны заполнены людьми Большинство уже сидит на земле, стоять нет сил. Все в белом, все с посохами, без них здесь сложно передвигаться.









Мы пробираемся через сидящую на земле толпу, стараясь не отдавить народу лапы, на самый верх холма, откуда будет хорошо видна церемония вокруг храма Бет Мариан. Она начнется с восходом. Пока в темноте все ждут. Кто –то при свете свечи читает молитвенник, кто-то дремлет, кто-то просто медитирует. Огромная толпа, но очень спокойная, умиротворенная. Мое активное фотографирование воспринимается дружелюбно, некоторые девушки смущенно улыбаются, но никто не возражает. В толпе достаточно самих паломников с фотоаппаратами. Многие фотографируют мобильниками.






Самые интересные снимки сделаны, на мой взгляд, инфракрасной камерой. Нас, бледнолицых, этой камерой лучше не снимать – мы становимся вампироподобными призраками с бледными глазами и голубыми волосами. А эфиопы и эфиопки, напротив, превращаются в колдовских принцев и принцесс. В крайнем случае – в Лоуренсов Аравийских или древних колдуний.











Тем временем светает, на холм, окружающий находящийся в глубине храм, выходят священники. Самые главные – в черных одеждах, среди них - местный митрополит. Затем рангом пониже - в цветастых одеждах, под зонтами, потом рядовые – в белых одеждах с красной каймой. Ну, точно, тамплиеры…












Священники процессией обходят скалу вокруг храма, со всех приветствуемые радостными возгласами. Выносят кресты, в том числе знаменитый крест Лалибелы из чистого золота, который в девяностые годы украли – мы видели как здесь хранят ценности! - но не смогли вывезти из страны. Его нашли в багаже бельгийского антиквара.
Наш гид на холме через ров замечает знакомого, и кричит ему, чтобы тот попросил священника развернуться к нам лицом и с крестом. Что тот и проделывает! Мало того. В этот самый момент на секунду выходит солнце и освещает крест. Фотографирую знаменитый крест Лалибелы во всей его красе!


Да, наш гид, Месфин, пользуется здесь большим уважением!
Священники уже построились и начинают петь и танцевать. Достаточно ритмичное, слегка зомбирующее действие, Толпа подпевает. Уже светло. Понимаю, что окружающая действительность напоминает картину кистей А.Иванова, «Явление Христа народу» - все холмы запружены людьми в белых одеждах с посохами, пристально вглядывающимися в центр сей картины.



Часов в восемь решаем потихоньку выбираться – пока сами паломники не начали массово расходиться.



Протискиваемся вниз по склону, садимся в джипики и едем в гостиницу. Решаем позавтракать и отправляться дальше.
Завтрак роскошный – гренки с домашним маслом и домашним мармеладом, омлеты из явно только утром снесенных яиц, как всегда, отличный кофе.
В девять выезжаем в дальнюю скальную церковь Емрехане Кристос. До нее около 40 километров, но дорога занимает полтора часа. Именно из-за этой поездки в Лалибеле нужны джипы. Сначала дорога еще ничего, а потом - пыльная грунтовка по холмам. По дороге идет «первомайская демонстрация» – паломники возвращаются домой.



Тут же - не соблюдающие правил дорожного движения ослики, овцы, козы. Они явно полагают, что дорога – для них, а не для автомобилей.



По окрестным холмам цепочками, сокращая путь, спускаются извилистыми ручейками паломники. Тысячи паломников. Многим надо за день пройти километров сорок, чтобы вернуться в родную деревню. А некоторым предстоит дорога дальняя – километров триста-четыреста с ночевками под открытым небом. А ночи здесь холодные….
С транспортом здесь плохо. Автобусов мало, машин нет вообще. Содержать машину здесь очень дорого. Наши джипы пригнаны из Аддис-Абебы.
Люди ходят лихо – раз в неделю на рынок в одну сторону тридцать километров утром и тридцать километров вечером! Все с посохами, на которых многие несут котомки с поклажей. Много навьюченных осликов. Спокойно можно снимать библейские сцены. Массовку даже не надо переодевать! Думаю, эфиопскую серию, особенно отснятую инфракрасной камерой, назову просто - «Двадцать первый век».
Масса детей выбегает к обочине, приветливо машут проезжающим, даже особо ничего не просят. Наш Индиана Джонс от имени нашей делегации на остановках раздает конфеты, поздравляет с рождеством.
Дорога пыльная, извилистая. Пейзаж сухой. Воды практически нет. Но тем не менее народ живет сельским хозяйством, другого ничего нет.
Приезжаем. Местное население попивает кофе, расхаживает кто с ружьями, кто с автоматами.





Нас ждет получасовое восхождение к храму. Дорога неплохая – сделаны ступени, есть поручни. Все это появилось относительно недавно. Но идти высоко. Поднимаемся на 2700. Надо сказать, высоты не чувствуем абсолютно, даже наш гид это удивленно отмечает. Может, перуанская акклиматизация еще в силе?
Здесь самая старая местная церковь. По преданию, в 11 веке, еще до Лалибелы, пришли сюда некие люди из Иерусалима и сказали, что место здесь святое и построили храм. Ну, точно тамплиеры! Храм построен внутри огромной пещеры, которая сводом-крышей нависает над ним. К сожалению, здесь тоже в целях защиты памятника его изуродовали – пристроили внешнюю каменную стену.
Постройка, объясняет гид, в стиле аксумской архитектуры. Верим ему на слово – в Аксуме еще не были. Полоска камень, полоска дерево, а скреплено раствором, замешанным на грязи и соломе. Такое полосатое здание, мне очень напоминающее соборы Сиены.




В глубине пещеры лежат мумифицированные останки и скелеты тех самых первых строителей и еще десятка тысяч паломников, которые пришлю сюда специально, чтобы умирать.



Внутри церковь вполне готическая – с арками, на сводах которых можно увидеть крест тамплиеров и звезду Давида. Храм весь расписан изнутри, причем никогда не реставрировался! Снимать можно без проблем, только очень темно. Вообще в Лалибеле всюду внутри приходилось задирать чувствительность по максимуму, и то не хватало…





Снаружи видно, что окна сделаны в форме разных крестов – мальтийского, греческого, латинского.




В глубине пещеры – могила того самого царя, Емрехане Кристос, чье имя носит эта церковь. Она мне страшно напоминает легендарные могилы Давида и Моисея, виденные в Израиле. Огромные сундуки, покрытые тканью. Здесь очень остро чувствуется, как тесно местное христианство связано с иудаизмом. Внутри пещеры не то, что прохладно – натурально холодно. Мы при входе сняли обувь, но в отличие от Бирмы можно оставить носочки. Только наш Индиана, как заядлый паломник, ползает с босыми лапами. Хорошо хоть, что внутри пол пещеры устлан чем-то типа соломенных циновок
Выходим на палящее солнце. Минут двадцать спускаемся вниз. Гид рассказывает, что при социализме получил очень хорошее образование, сейчас такого нет. Говорит, что сам когда-то боролся за социалистическую революцию – он в 1974 был юношей с марксистскими взглядами. Но развернутый красный террор всех напугал. Так умер эфиопский социализм, не успев родиться.
Едем обратно. По дороге гид рассказывает, что проблема страны – в утечке образованных людей. Все с мало-мальски приличным образованием стремятся уехать за рубеж - кто в Америку, кто в арабские страны, кто хотя бы в Кению. Их заработки позволяют содержать семьи в Эфиопии. Приезжаем в Лалибелу и идем еще раз осматривать полюбившийся нам Бет Георгис. Сегодня народа совсем мало, атмосфера другая, нет ауры места. Хорошо, что не взирая на толпы, решили приехать именно на рождество! Кстати, наш гид страшно удивляется, что у нас тоже сегодня Рождество. Мало мы знаем друг о друге!
Словом, в Лалибеле на Рождество – замечательно. Если ехать с целью тщательно и без помех осмотреть архитектуру – то да, лучше в более спокойное время, а если почувствовать страну, людей – то лучше рождественской Лалибелы найти что-либо сложно.
Часов в пять возвращаемся в гостиницу. Решаем не расплескивать впечатления, а устроить полный релакс – никуда сегодня больше не ездить. По дороге я смотрела по сторонам – местные лавочки не впечатляют, без толку болтаться по пыли. Лучше передохнуть, зарядить наши многочисленные камеры, скопировать файлы. День отдыха!
Копируем флешки, заряжаем технику. Любуемся видом, открывающимся с нашей террасы.




Я описываю предыдущие два дня – не было времени до этого. Около семи идем на ужин. Сегодня он по меню. Стейк очень вкусный. Кутим – берем бутылку итальянского кьянти. Я прошу джина – приносят как котенку – грамм двадцать – но всего на два доллара. Джин идет хорошо. Очень вкусные булочки из белого хлеба. Да, вчера попробовали инжеру, местную лепешку, она оказалась на вкус еще хуже, чем я думала – сырое серое влажное кислое тесто…Бррр…
Потом на ночь принимаем по рюмке джина. Завтра ранний вылет в Аксум.
За окном холодная африканская ночь, молодая луна, с полумесяцем как на минаретах.


8 января.2011 г.
Подъем в 6 утра, за окном уже светает. В 6.30 завтрак – свежевыжатый оранж, тосты с мармеладом, омлетики, кофе. В 7 выезжаем. В Лалибеле уже другая атмосфера – народу на порядок меньше, не надо никого разгонять гудками, паломники ушли вчера, чтобы к утру добраться домой. У них только сегодня есть возможность устроить рождественскую. трапезу – вчера была пятница, и невзирая на рождество, все постились. Суровая у них религия, однако! До аэропорта доезжаем за полчаса практически по пустой дороге, только редкие странники с посохом за спиной идут по обочине.



В аэропорту, как обычно, серьезный боди-чек, я уже заранее снимаю кроссовочки – совсем непонятно, что там внутри!. У нас еще много времени, и мы обходим местные сувенирные магазинчики. Народ здесь уторговывается плохо, но нельзя же из Лалибелы уехать без креста? Беру три штуки. Потом я нахожу роскошные книги на английском по Лалибеле и историю Эфиопии в картинках. Дорого, но где найдешь еще такие?
В аэропорту толпа. Много туристов, двигающихся дальше по маршруту, остатки состоятельных паломников с посохами. Одновременно отправляют несколько рейсов. Наш рейс забавно называется ван-ту-ту. Новый контроль, мой рюкзак тормозят. «У вас есть кресты?» «Да, три штуки». «На борт нельзя». Оно и понятно – тремя можно вырубить весь экипаж. Проблемы, впрочем, нет. Можно сдать в багаж, несмотря на то, что он уже зарегистрирован.
Быстренько проходим в зал, нас тут же грамотно разводят по самолетам. Вообще, при, казалось бы, такой простой системе и обилии рейсов в одно время, все организовано четко. Такое впечатление, что аэропорты работают только в первую половину дня.
Пролетаем красивейшие эфиопские пейзажы.



В Аксуме встречает очередной минибасик, на крышу закидываются наши четыре чемодана. Водитель в костюме, при белой рубашке.
Останавливаемся в центре городе.





На центральной площади по субботам утром женщины продают соломенные изделия, оплетенные шерстяными нитями. Тарелки для инжеры, для фруктов, коробочки, в которые укладывается ланч. Не удерживаемся, прикупаем, думаем повесить на стену.




Едем в отель. Ранее он входил в сеть государственных отелей типа «интуриста», которые в девяностые приватизировали. Считается одной лучших здесь гостиниц. Домики типа бунгало, каменные стены, красивая деревянная мебель, картины, на коже. Лет тридцать назад было, наверное, роскошно. Ныне все потрепанно, все, что можно - отваливается. Или уже отвалилось. Сделать хороший ремонт, будет сказка. Вспоминаем наши Каса Андина в Перу. Здесь можно сделать также, но увы…Но зато есть теплая вода и электричество, чисто убрано. А главное - потрясающий вид на город – стелы и храм с Ковчегом.
При въезде в гостиницу нас встречает персонал с песнями и плясками. Зря надеемся – не нас встречают, это свадьбу провожают.
Быстренько снимаем теплые вещи, в Аксуме тепло, идем пить сок. Сегодня он из папайи, как пюре. Бар любопытный, построен амфитеатром и выложен весь коврами.
По преданию, в которое свято верят эфиопы, библейская царица Савская - это никто иная, как царица Аксума, Македа. Это в наши дни госвизиты банальны. Ну, съездила Ангела Меркель к Николя Саркози или даже королева Английская к королю Бельгийскому? Ну и где результат? Бумажки какие-то подписали. А вот в былые времена все было сурьезнее и романтичнее.
Полюбил царь Соломон царицу Савскую, приехавшую к нему с официальным визитом, но та, по преданию, была строгих нравов и отвергла сии недипломатические ухаживания. Тогда Соломон взял ее мудростью. Или хитростью… Даровал он ей все в дворце, чего она на тот момент попросила, но предупредил, что все «экстра» ей будет даровано только после новой личной просьбы. А ежели сворует что царица, придется ей отработать на Соломоновом ложе. Царица, убедившись, что в покоях есть все необходимое для безбедного существованияе и что ни в чем более она не нуждается, согласилась с таким условием.
И тут Соломон пригласил ее на роскошный пир. Трапеза был замечательноц, только перца было много. (На этом месте вспоминаю я наш кексик с перцем с озера Тана…) Ночью стала мучаться царица от безумной жажды и увидела у своего ложа кем-то принесенный серебряный кувшин с водой. Схватила его, начала жадно пить. А Соломон тут как тут - за дверью подсматривал. «Воровка», говорит. Серебро мое без разрешения цапнула. Пришел час расплаты. Неизвестно, понравилась ли царице процедура расплаты, но слово свое она сдержала.
От приглашения стать очередной супругой любвеобильного Соломона царица отказалась, вернулась в свои владения и родила сына, Менелика. От него и пошла династия эфиопских царей, прервавшаяся только с удушением Хайле Селассие Первого…
Когда Менелику было восемнадцать, отправился он в Иерусалим, навестить батюшку. Соломон сразу признал сынишку, облобызал, чуть ли не собственную корону хотел отдать. Ограничился, впрочем, тем, что велел старшим сыновьям уважаемых иудейских семей отправиться с Менеликом в Эфиопию, помогать ему править. Дальше версии разнятся – то ли Менелик решил Ковчег своровать, то ли по ошибке вместо изготовленной копии оригинал прихватил, то ли вообще ему его выдали тайно на хранение. Во всяком случае, эфиопы свято верят, что Ковчег с Менеликом прибыл в Эфиопию, в Аксум.
Впрочем, зачитанный нами до дыр Хэнкок утверждает, что Ковчег был в период внутренних религиозных распрей самими иудейскими первосвященниками вывезен на хранение в Египет, на остров Элефантина, а когда там стало тоже неспокойно, по Нилу переправлен на озеро Тана, где и пробыл шестьсот лет, прежде чем оказался в Аксуме.
Все эти предания весьма украшают осмотр Аксума. Его руины буквально оживают, когда ты представляешь себе все эти многовариантные истории из прошлого!
Отправляемся осматривать знаменитые аксумские стелы, вытесанные из цельного камня.





Одну из них утащили в Рим итальянцы, потом, правда, вернули. Самая большая, весом в пятьсот сорок тонн рухнула еще в момент строительства. Высотой стелы с приличный многоэтажный дом, напоминают египетские обелиски. Наверху, до принятия в четвертом веке христианства, красовались солнце и полумесяц, а сами стелы служили надгробиями. Существует легенда, что останки царицы Савской покоятся под одним из этих монолитов.




Заходим в поземные склепы с могильными камерами, затем посещаем местный музей и недавно найденную гробницу местного царя. Всего несколько лет стоял на этом месте обычный дом, стали копать - нашли гранитные плиты, вскрыли и оказались в подземелье. Выглядит все как новое – лестница, стены, саркофаг никто еще не вскрывал. Вообще Аксум разрыт только на пять процентов, таит массу новых открытий.





Любопытная в музее есть надпись, о том, что древние жители Аксума уже во втором веке нашей эры жили уже точно также как современные эфиопы - в таких же домах с соломенными крышами, так же одевались, ели ту же самую еду, вели такой же образ жизни. Это подается как признак высокоразвитости аксумской цивилизации. Впрочем, можно рассматривать и как свидетельство отсталости эфиопской….Особого прогресса со времен царицы Савской нет…Может, это и хорошо? При всей нищете люди выглядят гораздо более счастливыми, чем в «цивилизованных» странах, изнывающих от стресса и зависти.
По ходу дела гид рассказывает, как в последние годы набирает силу ислам. Во времена его детства в школах учили, что Эфиопия – оплот христианства на континенте, в окружении чужих религий. Сейчас за такие слова можно угодить в тюрьму. Политкорректность, понимаешь… Неисламская Африка - да что там Африка, весь неисламский мир! - сжимается, как шагреневая кожа. Тема вытеснения традиционного христианства исламом – больная для Эфиопии. В стране всюду строят мечети, лишь в Аксуме местные власти не дали. Сказали – «Аксум - это наше Мекка, разрешите нам в Мекке построить христианскую церковь, дадим возвести мечеть в Аксуме». Так и ушли бусурмане ни с чем…
К исламу в Аксуме отношение особенно настороженное – с него и начался в VII веке закат великой цивилизации. Арабы, объединившиеся под знаменами пророка Магомета, начали свое триумфальное шествие по Северной Африке. Христианский Аксум устоял, но в окружении мусульманских народов, лишился значительной части своих территорий и выхода к морю.
Напротив стел стоит храм Марии Сионской, тот самый, с Ковчегом. Строим развернутые планы, как ночью рвануть и похитить его. Впрочем, сестра по смс дает более земные указания – найти сувениры с Савской и Соломоном, музыку для будущего видеофильма.
В музее стоят копии дворца местного царя, который пока не нашли и не разрыли, но надеются, а также копия старого, несохранившегося храма Марии Сионской – вылитый иерусалимский храм Соломона!
Короткий часовой перерыв в гостинице. Чай, колбаска. Наш Индиана Джонс даже спит! Понял, что с нами надо урывать любую свободную минуту, бедный…
В два тридцать выезжаем. Сначала бани царицы Савской – большой искусственный водоем, высеченный в гранитной скале, в котором она якобы спасалась от жары. Расположен под горой, рядом с нашей гостиницей. Сюда и поныне все приходят набрать воды для стирки и готовки.
Едем дальше по пыльной щебенчатой дороге. Проезжаем мимо вроде бы неприметного домика, заходим внутрь – а там небольшой аксумский обелиск, найденный фермером. Ныне фермер - «хранитель музея», государство ему приплачивает. Надпись на обелиске на нескольких языках – почти Розеттский камень. Она гласит, что страшные беды ждут того, кто переместит обелиск с его места. Потому он и не в музее…



Подъезжаем к гробницам царя Каледа и его сына Гебре-Мескела. Впечатлят сооружение – шестой век нашей эры, а гранитные плиты пригнаны одна к другой, как камни в Куско. Все это разрыто недавно, пока слабо изучено. Чувствуем себя археологами. В гробницах находим высеченные на стенах кресты тамплиеров. Их здесь называют аксумский крест.




Да, картинка, действительно складывается логично. Наверное, был этот крест изначально иерусалимским, а затем принесен в Эфиопию потомками Соломона. Ну, а тамплиеры позаимствовали его из Иерусалима уже позднее.
Гробницы очень внушительные, а гранитные лестницы кажутся построенными вчера. Полторы тысячи лет на них абсолютно не сказались…



Кругом народ,, торгующий всякой чепухой по баснословным ценам.




Далее – храм Марии Сионской. Сначала осматриваем территорию. Она состоит из нового храма, построенного Хайле Селласие,


специально построенной им часовни, где хранится ныне Ковчег,



и старого храма семнадцатого века. Сначала идем в музейчик, где в пыльных деревянных шкафах выставлены золотые и серебряные императорские короны, лежат кресты и старинные книги…С ума сойти, как все банально незащищено. Потом фотографируем часовню с Ковчегом. Хранитель ее никогда не покидает, лишь изредка выходит на улицу воздухом подышать. В святая святых никто, кроме него, не входит, даже эфиопский патриарх.
Идем в храм новый – полукруглое здание с современными витражами.



Прислоненные к стенам стоят картины разной степени древности. Главный сюжет – похищение Ковчега Менеликом.




Мне показывают старинную книгу, житие девы Марии, которую используют каждый день. Говорят, ей тысяча сто лет. Странички проложены простенькими ситцевыми тряпочками…





Как и во всех эфиопских храмах, святая святых с копией ковчега занавешана шторами, очень напоминающими шторы в провинциальных советских гостиницах.
Дальше наш единственный мужчина идет в старый храм. Женщин туда не пускают. По преданию - из-за того, что его предшественник был сожжен разрушен женщиной-правительницей, Гудит или Юдифь. Мы обходим территорию с другой стороны.




Приходим на площадь перед старым храмом.






После варварства Гудит место долго пустовало. Но, наконец, император Фазилидис решил в семнадцатом веке все-таки построить на этом месте храм, чтобы ему было где короноваться. Долгие века императоры короновались, где придется, а ему хотелось в том же месте, где и его основатели династии - в Аксуме, местном, можно сказать, Аахене.
На площади ныне лежит множество гранитных плит, которые раньше составляли кресла и помост. Здесь знать и священники выбирали нового царя. При жизни прежнего его родственники во избежание дворцовых интриг, так же как и при дворе турецких султанов, содержались в «золотой клетке». Сидели на чердаке и никуда не выпускались. Но в отличие от турок, им давалось приличное образование. После смерти монарха все потенциальные наследники выводились на помост, и знать со священниками допрашивали претендентов – что он из себя представляет, как будет править и т.д. Выбрав, на их взгляд, лучшего, они давала ему кодовое слово. Он шел к храму, стучал в дверь, священник спрашивал пароль, тот отвечал, его пускали в храм и короновали. Эфиопы страшно гордятся этой древней демократией!
Много фотографируем часовню с заветом. Да, вполне возможно, что там что-то атомное – уж слишком прячут от людей. Говорят, приехало как-то одно израильское должностное лицо и заявило –«Знаете, у вас наша собственность». Эфиопы говорят – «берите». Те побоялись – по традиции Ковчег перемещать опасно. Все это, конечно, байки насчет готовности отдать Ковчег. Убьют эфиопы за него. Но есть ли он на самом деле – конечно, безумно любопытно….
После храма спешим к дворцу царицы Савской. Проезжаем по старой части Аксума – широкие улицы, старые каменные дома. Здесь запрещено строить. Когда появятся энтузиасты и средства, будут проводить раскопки. Все здесь делается на голом энтузиазме зарубежных археологов. Дворец Савской разрыл в шестидесятые годы один француз. Остались от него, конечно, только контуры, и вообще не ясно, чей дворец, но интересно. Массивные основания колонн. Здание было двух, а то и трехэтажным. Роскошный вид на долину. Скорее всего, это дворец более поздний, века шестого нашей эры, но вполне вероятно, стоит на фундаменте дворца царицы Савской. Надо копать…Эх, переквалифицироваться бы в археолога…









Возвращаемся в центр прикупить сувениров. Заезжаем в местную лавочку. Хозяин утверждает, что это все древности. Знаем, мы эти древности, да и не нужно нам вывозить национальное достояние, но очень хорошая, не современная мазня. Покупаю копию табота, ковчега, деревянную икону, и, как велела сестра, Савскую с Соломоном в виде барельефа весом килограмма на два, а также церемониальный аксумский крест. Потом находим лавочку, где продают диски. Вернее, ты выбираешь, что тебе надо, а при тебе копируют на диск. Я прошу церемонию Тимката и церковные песни. В итоге получается огромный мешок артефактов…
В гостинице часок передыхаем, копируемся, идем ужинать. Увы, в бывшем государственном отеле кормят по-государственному. Мясо невкусное. Это не вчерашняя трапеза в Лалибеле. Но в целом все съедобно. А хлеб так вообще восхитительный!
Завтра мы прощаемся с Аксумом и летим в Гондар.

9 января 2011 г.
Сегодня выезд поздний – девять часов, могли бы встать по-божески, в полвосьмого, но проснулись, как уже привыкли, с рассветом. Благо уже в это время начались песнопения в церкви у Ковчега, а некоторые наши соседи стали им активно подпевать. Так что встали, как обычно, рано, собрались. Позавтракали (вчерашние булочки, превращенные в тосты, мармелад, омлет, овсянка (не понравилась), свежевыжатая папайя.
Выезжаем в аэропорт, регистрируемся. На входе нас мощно трясут. Подруге приходится открывать чемодан из-за колбасы. Девочка-секьюрити не может понять, что это за «палка». «Это русское мясо?» «Да»…Меня трясут из-за штатива в чемодане.
Прогулялись по магазинчикам, убедились, что мои вчерашние приобретения были по вполне адекватной цене.
Удачно садимся в самолет на нужную нам сторону, чтобы видеть горы.






Долетели быстро, вышли, стали ждать багаж. Нам объясняют, что это еще не Гондар, это Лалибела. То-то здание показалось знакомым! Надо идти обратно в самолет. Опять просвечивают ручную кладь, хотя объясняем, что мы летим из Аксума и нас уже трясли. Но мальчик упорно смотрит на экран, и находит у меня в ручном рюкзаке с фототехникой …кресты… Откуда? Тут я понимаю, что эти те же самые кресты, которые я в этой же Лалибеле и покупала два дня назад и которые пришлось здесь же сдавать в багаж, поскольку нельзя было везти в ручной клади. Те же кресты…Тот же проверяющий…В Аксуме никто их и не заметил, а здесь они, очевидно, натренированы на кресты. Договариваемся, что кресты отдадут стюардессе.
Вообще, местные кресты выглядят как острое режущие оружие и тремя точно можно порешить весь экипаж. Возвращаемся в тот же самый самолет, на свободные места. Наконец, прилетаем в Гондар. Симпатичный аэропорт в духе замков города.
Нас встречают наши старые знакомые, водители из Лалибелы на джипах, – пока мы были в Аксуме они сюда как раз переехали. Затариваемся водой и едем в Симианские горы.
Туда 140 километров, но по этой дороге ехать четыре часа. Первые километров двадцать еще ничего. Трассу здесь проложили итальянцы, которые и построили часть Гондара, военную базу с симпатичными домиками. От итальянцев была все-таки польза! Они построили все дороги в стране…
Останавливаемся в деревне фалашей – эфиопских евреев. Впрочем, евреев здесь давно нет – Израиль всех вывез, когда было неспокойно. В их домах живут ныне эфиопы и косят под фалашей. Рыночек, кругом звезда Давида, абиссинский лев с иудейским носом. Товары стоит дороже, чем обычно.







Специально сюда ехать не стоит, но по дороге можно остановиться минут на пять.
Едем дальше. Дорогу ремонтируют, расширяют. Естественно, - китайцы, собственной рабочей силой. Проезжаем два их лагеря. Лагеря в прямом смысле – одинаковые капсулы, вышки по краям,



Говорят, китайцы используют заключенных. Эфиопов используют по минимуму… Да, с Китаем надо что-то делать, пока не поздно…Я теперь начинаю понимать, почему когда-то многие на Западе мечтали о распаде СССР – боялись. Я вот тоже теперь мечтаю о распаде Китая… Боюсь…Мои мечты обычно сбываются….
Ландшафт в Симианских горах очень интересный – гладкие горы с периодическими ущельями. Когда-то здесь были сплошные вулканы, а потом спустился ледник и «проутюжил» их верхушки. Необычность ландшафта и обилие редкой живности заслужили место в списке ЮНЕСКО.



Всюду жизнь – по дороге идут люди, ослики, коровы, кони. Дети, завидев машину, перебегают дорогу, машут руками, приветствуют. Вообще впечатление, что все живут вокруг главных дорог.






Народа на высокогорье живет много. Их во времена социализма хотели переселить в более легкодоступные места, но они отказались. Выращивают овес, горошек, пасут скот.
Дорога страшно пыльная, каменистая, но не серпантин, в основном идет как-бы по альтиплано. Сегодня воскресенье, и потому дорога практически пустая.



Доезжаем до Дебарка, где въезжаем в заповедник. Здесь обязательно берут гида и скаута с ружьем. Таковы местные правила. Надо же давать работу местному населению. На этой высоте более чем прохладно, но у народа нет коммерческой жилки. Никто не торгует теплой одеждой, как в Перу, лишь один пытается продать нам собственную шапочку цветов эфиопского флага. А могли бы продавать накидки из овечьей шерсти, подотканные марлевкой. А так и сами ходят завернутые в какие-то тряпки, и туристам ничего не впаривают. Годы построения социализма полностью убили инициативу!
Дебарк ныне, как построили сюда дорогу, - большое поселение, около тысячи человек. Туризм в последние годы стал развиваться. Раньше-то сюда только на мулах можно было пройти.
Пока водители перекусывают, мы пьем кофе. Не жарко…






Оставшиеся 22 километра проезжаем быстро, любуясь красивым ландшафтом.
Наш отель, «Simien Lodge” считается самым высокогорным отелем Африки, 3260 м. Отдельные каменные домики с террасами. Очень стильно. Наконец-то, отель полностью продуман. Впрочем, как выясняется, не полностью. Как меня и предупреждал путеводитель, так и есть - обогреваться отель должен теплыми полами от солнечных батарей. Только солнца здесь маловато, и потому обогрева нет. Никакого.
В домиках существенно холоднее, чем на улице, а там тоже не жарко. Но мы не теряемся, достаем все теплые вещи, многослойно утепляемся.
То ли от дороги, то ли от голода, то ли от холода, но голову слегка ведет. Возможно, впрочем, и от высокогорья. Но у нас с собой припасено четыре пакетика чая из коки, неожиданно для меня самой вывезенные из Перу. Я их, судя по всему, сворованные в каком-то отеле в Андах засунула в карман пуховика, в нем же они благополучно и переехали транзитом через Москву в Эфиопию. Пьем чай из коки с колбаской, вспоминаем Перу. Как там было тепло! В гостиницах даже обогреватели были… Здесь же – ни в одной гостинице по всему маршруту не было даже намека на отопление. После колбаски и коки голова абсолютно проясняется и впредь нас не беспокоит. Идем осматривать окрестности. Уже закат. Отель стоит на вершине плато, и во все стороны открывается прекрасный вид.




Знаменитых бабуинов не видно. Наверное, их надо приманивать колбасой…
Идем ужинать. Большое полукруглое каменное помещение, в центре - камин. Все равно - не жарко. Кутаемся в теплые веши. Супчик, рыбка с пюре (с чесноком), цыпленок карри. Десерт черный и белый лес. Все вполне вкусно, хотя особым изыском не отличается. Кухня похожа на китайскую. Думаем, что повар то ли китаец, то ли раньше работал в лагере у китайцев.
На ресепшене девушка спрашивает не нужна ли нам вода? Да нет, спасибо, у нас есть… Горячая вода, уточняет она. Понимаем, что речь идет о грелках. Мысленно представляем сцену, как чернокожие эфиопы приносят нам грелки в постель. Скрепя сердце, отказываемся...
Только выходим из ресторана, как в гостинице вырубается свет. У нас, конечно, есть фонарик, но даже с ним слишком темно идти по каменистым дорожкам. Возвращаемся в бар, минут через десять свет включается. Ползем к домикам, все время пытаемся заблудиться, невзирая на фонарик и подсвеченные дорожки. Если бы ушли без подсвеченных дорожек, явно бы забрели к бабуинам…
В номерах очень холодно. Ну, не знаю, градусов пять, может… Согреваемся джином – по чуть-чуть – высокогорье все-таки. Но одеяла хорошие, их даже по два на душу. Удивительно, но есть горячая вода, подруга даже лезет в душ, хотя я ее предупреждаю, что ее ждет ночь с открытым окном. За окном, как всегда, холодная звездная африканская ночь.

10 января 2011 г.
Спали, как в спальном мешке – сделав норки в постели из двух одеял, и затащив в них одежонку, которую планировалось одевать наутро. Естественно, с открытым окном.
Подъем в пять тридцать, в морозильнике. С трудом под одеялом одеваюсь. Натянув на себя одеяло, закрываю окно. Одев футболочку, шерстяную кофточку, хлопковую кенгурушку и пуховичок успокаиваюсь. Берем штатив, камеру, фонарик, выходим на улицу. Похоже, что там теплее, чем в комнате. Кто- то догоняет, говорит «гутен морген», но это не турист, а закутанный местный товарищ с ружьем интересуется, не надо ли взять багаж. Говорим, что пока не надо.
Слишком темно, рассвет снимать еще рано и потому отправляемся в ресторан. Там тоже нежарко. О тепле напоминают лишь угли вчерашнего камина. Но завтрак хорош – тостики, джем, сыр, сок, омлетики и даже профитроли.
Пора идти снимать рассвет. Забираемся на гору, фотографируем бескрайнее африканское ущелье.



К семи часам завершаем съемку. Наши джипы уже приехали, грузимся, едем в горы. Нам предстоит подъем до 3600. Высокогорье совсем не чувствуется. Едем, дорога становится все более серпантиновой, пока еще пасмурно. Но кругом люди – идут вдоль дороги, стоят на обочине в ожидании автобуса.





Живется в этих краях нелегко, за водой надо ходить по горам три часа в одну сторону, и так каждый день. Эфиопам бы наши просторы, давно бы построили коммунизм! Постепенно светлеет, появляется солнце, потихоньку начинаем раздеваться. Доезжаем до Ченека, крайней точки, куда можно пробраться на машине. Здесь нас ждут бабуины. В силу биологической безграмотности думали, что это мартышки какие-то… А это огромные волосатые обезьяны с гривой, похожей на льва и красным сердцем на груди. И с зу-у-убами… Они нам охотно позируют. Тут же ибексы, горные козлы, эфиопское национальное достояние.








Совершаем несложную прогулку по окрестностям. По мягкой траве подходим к краю пропасти. Внизу, километра полтора вниз – обрывистый каньон невероятной красоты. Смотрим, дышим горным воздухом.






В районе часов двенадцати собираемся обратно в путь. Часто останавливаемся, фотографируем красоты. В том числе и рядом с нашим отелем. Да, действительно, бабуинов здесь масса…





Сегодня дорога гораздо более оживленная, чем вчера – рабочий день.







Много автобусов, и исполняющих их функции грузовиков, битком- битком набитых народом. Ехать непросто, дорога грунтовая, пыль, сложные обгоны. Один нахальный грузовик долго не дает себя обогнать, мы все-таки обгоняем, а потом гид жалуется первому контрольному посту. И правильно…



Пыли надышались полные легкие. Только после Эфиопии начинаешь понимать, что такое дорожная пыль! Сегодня ко всему прочему активно идет виденная нами вчера стройка дороги. Объезды по пыли очень сложны.




Доезжаем до Дебарка, останавливаемся на передых. В том же отеле, что вчера пили кофе, национального напитка сегодня нет- отключилось электричество. Но зато есть чай – его кипятят на открытом огне. А почему кофе так нельзя сделать? Непонятно… Чай идет очень хорошо, с колбаской и шоколадками, приходится повторить.







Дальше еще часа три невероятно пыльной и непростой дороги.






Приезжаем в Гондар, в наш отель «Гоха». Это та же сеть, что и в Аксуме, но здесь уже виден ремонт, лучше сервис. Тоже каменные бунгало, но в номерах симпатичные покрывала и подушки, вместо занавесок - ширмы. На улице солнышко, а соответственно в номерах даже тепло. Предвкушаем, как будем смывать с себя дорожную пыль. Рано радуемся – не успели подготовиться к приему душа, как в отеле вырубается свет и горячая вода. Хорошо, что не успели намылиться…
Идут на ресепшн. Говорят, что если света долго не будет, то отель включит свой генератор. Минут через пятнадцать появляется свет, потом горячая вода. Да еще с напором, которого не видели с Москвы! Как мало надо человеку для счастья! Со свежевымытыми головами идем в бар. С террасы нашего отеля открывается фантастический вид на Гондар.





Пьем красное южноафриканское вино. Решаем, что ужинать можно пойти прямо сейчас, с учетом того, что встали затемно…
Ресторан очень приличный, на удивление внимательный сервис, все быстро. Могут же! Должна особо отметить объективность моего путеводителя, который по поводу этого отеля как раз и писал, что это лучший из всей бывшей государственной сети, с хорошим сервисом.
Роскошная баранинка, торт, чай. Я беру джин (наливают прилично, не как намедни котенку…), а остальные члены коллектива продолжают разминаться красненьким.

11 января 2011 г.
Сегодня легкий день. Встаем в 7.15, впрочем, просыпаемся рано, завтракаем традиционными джемами и омлетами. В 8.30 выезжаем осматривать замки Гондара. Я о них много читала, видела фотографии, но они не передают масштабов всего комплекса, который именуют Камелотом Африки. Действительно, европейские средневековые замки в центре Африки – такова была причуда императора Фазилидаса. Того самого, который построил церковь Марии Сионской семнадцатого века в Аксуме (куда нас не пустили по причине принадлежности к женскому полу…).
Да, придется погрузиться еще и в Толкиена. Многие считают, что от этого самого эфиопского Гондара произошло название королевства Гондор в Средиземье. А если вспомнить, что Лалибелу раньше звали Роха - почти толкиеновский Рохан, что у Толкиена есть Барад-Дур – почти Бахар-Дар, да еще фантастические ландшафты Симианских гор, то параллели Эфиопии со Средиземьем напрашиваются сами собой. Сам Толкиен опровергал такие предположения и писал, что об эфиопских городах он впервые узнал через много лет после выхода «Властелина колец». Он однако не отрицал возможности связи этих названий, и считал, что слово «Гондор» могло «всплыть» из глубин памяти. Эх, все мы, когда творим, черпаем из общей копилки всемирного разума… Только некоторые наталкиваются на ее сокровищницу, а другие – на отхожие места…
Дворцы сильно пострадали в 1941 году – англичане сознательно их бомбили назло итальянцам, которые разместили в них штаб-квартиру. Вот так и получилось, что сначала итальянцы вывезли, что могли, потом англичане разбомбили. А дворцы все равно впечатляют! А раньше ведь было все украшено золотом, драгоценными камнями, слоновой костью. Ныне остались только стены, полы, двери.



Замков несколько – каждый император строил новый. Но потом у них пошли внутренние разборки, и строить они перестали.






В ходе разборок императоры обычно друг друга травили, и потому первым император никогда не ел – тренировались на императорской жене. В Эфиопии так и сложился обычай, что еду первой пробует хозяйка. Ну, это из серии, почему, невзирая на заветы пророка, в Афганистане муж пропускает жену на минированных дорогах вперед...
Один из дворцов построила супруга императора, которая приглашала туда женщин-подданных и обучала их ремеслам и навыкам ведения домашнего хозяйства, чтобы они меньше зависели от мужчин. Первая африканская феминистка, так сказать!
Показывают и каменное сооружение, где до 1992 года содержался живой абиссинский лев. Императоры всегда держали львов как свидетельство происхождения от Соломона. Менгисту Хайле Мариам тоже примазывался к царственной династии и содержал за госчет льва. На вопрос, почему льва нет сейчас, гид отвечает – но у нас же нет императора…А президент же есть? Ну, у него же не голубая кровь… Демократия, понимаешь. У нас - была бы должность, а лев к ней приложится.
Замки огромные, а еще отдельные банкетные залы на четыреста человек. Рядом конюшни – паркинг для гостей. Есть специальный концертный зал - один из императоров любил музыку. Две сауны. Всей этой роскошью, когда Менелик Второй перенес столицу в Аддис Абебу, перестали пользоваться. Закрыли. Халупу Менелика в Аддис мы видели. Но в Гондар он вселиться не посмел. Каждый император строил свою столицу и свой замок… Солнце очень яркое, рано утром снимать замки сложно – против света, да и на небе ни облачка, только в инфракрасном свете получаются какие-то более или менее интересные фотографии.




Переезжаем в загородую резиденцию Фазилидиса, так назваемые «ванны». Место фантастическое - огромная территория, в центре над водоемом стоит замок, по типу Шенонсо на Луаре. Раньше он круглогодично был окружен водой – она забиралась из реки, проходила через пруд вокруг замка, а затем вытекала обратно в реку. Вся эта система работает и поныне. Но теперь водой наполняют только для церемонии Тимката, 19 января, той самой, когда выносят копии ковчега. До нее всего неделя, и потому постепенно пруд наполняют водой. Рядом строят деревянные помосты для туристов, которые сюда приедут. Здесь явно все более заорганизовано и по-туристически, чем Рождество в Лалибеле.



Детишки в школьной форме рисуют замок..





Сюда Фазилидас любил приезжать на выходные, отдохнуть от суеты. Поют райские птички. Огромные баньяны, как в Ангкоре, подпирают стены, акации, за второй стеной (их всего три) огромная могила любимого коня императора.
Около часа приезжаем в отель, чтобы передохнуть и не ползать по палящему солнцу. Наш Индиана отправляется дремать. А мы сидим на террасе, пьем роскошный свежевыжатый сок манго, кофе. Обслуживает очень симпатичный официант – пухленький, черненький, мы второй день по его просьбе учим его русскому языку, и он уже говорит «спасибо» и «добрый день». Вид с холма роскошный, в гостинице царит даже какое-то курортное настроение. Да и днем здесь тепло! Внизу мы проезжали еще одну неплохую гостиницу, но там шумно и пыльно, а здесь сказочный оазис. В целом по всему маршруту это оказалась самая лучшая гостиница.
После сока и кофе чуть отдыхаем в номерах. Горячей воды нет, но есть теплая, что нас вполне устраивает. Вчера нам, наверное, страшно повезло – после отключения электричества и его включения, мы забрали всю горячую воду в отеле, пока народ не очухался…
В два тридцать выезжаем. Отправляемся осматривать единственную церковь, уцелевшую со времен Фазилидиса. Их тогда было 44. 43 разрушили мусульмане. По словам всех встречающихся нам эфиопов заметно весьма настороженное отношение к исламу. Они видят, как история повторяется вновь, вновь наступает ислам, число христиан уменьшается, а мечетей растет…
Церковь потрясающая. Не круглая, а прямоугольная типа базилики. Обнесена красивой стеной.




Вокруг церкви крытая терраса – это внешний контур, где во время праздника происходит процессия с копией ковчега, внутри – помещение для верующих. Вся церковь изнутри расписана фантастическими фресками. Даже потолок, с которого на тебя смотрят тысячи лиц ангелов. Принцип настенных росписей тот же – Библия в картинках для неграмотных.





Любопытная фреска изображает пророка Магомета на верблюде, которого ведет по пути дьявол. Она призвана показать, что Магомет – фальшивый пророк…Неполиткорректно, зато от всей православной эфиопской души…


Гид интересно рассказывает о символизме ритуального барабана, сделанного из дерево, покрытого тряпицей (символизирует рубище Христа), покрытого лозой ( флагеллация Христа), висит на тряпице (плащаница). Один конец барабана небольшой – Ветхий Завет, другой побольше – Новый. Внутри два шара – тоже два завета.



Также символичен и систраль, ритуальный инструмент . Для службы нужно минимум два священника и три диакона, у каждого свои функции.
Наконец, высокий посох. На него во время службы опираются, ибо надо стоять. По сравнению с нашей церковью - даже гуманно. У нас посохов в церкви не выдают, а здесь лежит целая куча для нужд верующих.
Я много фотографирую. Пожалуйста, на здоровье. Даже ложусь на покрытый потрепанный ковриком пол, чтобы лучше запечатлеть лица, глядящие с потолка.
Потом возвращаемся в замки. С утра мы их прекрасно осмотрели, но мне хотелось другого освещения, да и облачка бы не помешали. Свою просьбу я озвучила и сказала, что вернусь после обеда. Невзирая на мой заядлый атеизм, небеса откликнулись и послали мне облачка. Свет фантастический, облачка. Атмосфера уже совсем иная. Народа больше, в том числе уже виденная нами детвора из художественной школы.




Замки великолепны. Да, их лучше осматривать после обеда… Наш Индиана Джонс признается, что после вчерашних гор он уже и не знал, что можно получить столь же яркие впечатление – и вот тебе, замки короля Артура в Африке.
Пытаемся прошвырнуться по сувенирам. Увы, все очень убого и дорого. Хорошо, что мы предварительно провели маркетинговое исследование в Аддис и знаем, что по чем… Возвращаемся в наш чудесный отель, усаживаемся на террасе, любуемся закатным солнцем.
Передых перед ужином используем для того, чтобы обеспечить номер электричеством – ни одна из настольных ламп не работает, у всех штепселя разваливаются. Неудивительно, что здесь постоянно вырубается электричество. Вызываем горничную, та смотрит, показывает на штепсель, жестами объясняет, ну чего вы от него хотите? Хотим новую лампу. Ее лицо проясняется – мысль грамотная. Приносят, в номере появляется свет!
Ужинаем в отеле. Сегодня много народа, много групп – немцы, французы. Все вкусно. Берем как обычно джин и по бокалу вина. Отмечаем окончание туристической части программы. Спать по привычке ложимся рано. Ночью часто просыпаемся, лезут какие-то мысли о Москве. В цивилизацию, как обычно, не хочется. Назавтра выясняется, что нормальные сны только у одной из подруг, которая в очередной раз выдает меня замуж за местного, на сей раз, естественно, эфиопа, причем я поясняю, что церемония бракосочетания займет всего два часа, а потом мы опять отправимся на экскурсию по замкам…

12 января 2011.
Подъем у нас поздний, часов в восемь. Расслабились… А Индиана Джонс молодец – вскочил фотографировать рассвет. Неспешно завтракаем, выезжаем. В аэропорт приезжаем заранее – неизвестно во сколько отправляется самолет – то ли он по пути к нам будет останавливаться в Лалибеле, то ли нет… Так же неизвестно, будет ли рейс прямой, то ли залетим в Бахар Дар.
На входе, как обычно, полный шмон. У каждого аэропорта своя специализация – здесь специализируются на электронике и зарядных устройствах. Кто-то открывает чемодан, показывает мобильник, я показываю маленький фотоаппарат. В ручной клади мне пришлось показывать зарядники. Уверена, если бы летали еще, то обнаружилась бы еще новая специализация.
Но в итоге в аэропорту сидим достаточно долго, часа два с лишним, успеваем обойти местные киоски и прикупить шарфиков. Здесь они иного качества, возможно на местной фабрике сделаны, которая работает на суданском хлопке.
В зале ожидания пахнет кофе и слишком сильно - благовониями – желающие могут выпить традиционного кофе.
Наконец, отправляемся, летим напрямую. Прилетаем около двух. При планировании маршрута я первоначально планировала в этот же день улететь в Москву, но с учетом непредсказуемости эфиопских авиалиний, по совету бывалых, все-таки перенесла вылет на следующий день. Так что у нас осталась масса времени на Аддис. Впрочем, в музеи уже не хочется…. Надо заняться, наконец, серьезным шопингом, а то приехать без сувениров будет неправильно!
Бросаем единственного мужчину и уже втроем выезжаем «по украшениям». Всего много, но нам, избалованным перуанскими серебряными изделиями, угодить сложно. Прикупаем буквально по паре мелочевок на подарки.
Потом забираем нашего мужчину и отправляемся на торжественный ужин, устроенный фирмой, в национальный ресторан с песнями и плясками.
Место очень симпатичное. Едим инжеру. Вкус, конечно жуткий, но много разного мяса, соусов к нему. В общем, на любителя. Но пляски производят огромное впечатление. Ресторан забит, много местных, которые активно танцуют сидя, кое-кто даже выбирается на сцену. Атмосфера очень домашняя, непринужденная. Танцуют, действительно, здорово! Чем-то напоминает Бони М…

13 января.2011 г.
Встаем в полседьмого. В девять выезжаем на разграбление города. Едем по шарфикам. Первое место – шарфики ручной окраски из грубого шелка и хлопка, закупаем, наверное, практически все, что есть в наличии. Тут же производство. А все расположено в окружении тенистого сада, очень приятного место. Едем еще в одно место за шарфиками – в основном шелк, очень красивые, тоже наносим ему существенный урон. Наш Индиана Джонс уже спит на диванчике, весь покрытый шарфиками, абсолютно весь, пока мы разграбляем магазин. Жалко ни у кого нет фотоаппарата, чтобы запечатлеть эту сцену.
Отправляемся в сувенирные лавки около Черчилль авеню, чтобы поменять деньги. Курс в них лучше, чем в банке. Покупаем еще сувениров. Потом просто осматриваем город… Специально не беру с собой камеру, чтобы просто понаблюдать за повседневной жизнью.
Уф… программа вся выполнена и даже перевыполнена. Пакуемся. Вернее, это подруги умело пакуют мой чемодан, запихивая туда все, что можно. Как им это удается???
Полет проходит без приключений. В воздухе отмечаем Старый Новый год. Через три с половиной часа прибываем в Каир. Мы уже знакомы с местными порядками и потому не столь шокированы, как некоторые «новички» с нашего рейса.
Сначала транзитных пассажиров загоняют в закуток – правда, со стульями. Три или четыре египтянина в униформе объясняют недоумевающим пассажирам, что надо ждать автобуса, который нас повезет дальше. Ждем десять минут, двадцать, практически час. Народ пытается добиться внятного ответа, нам говорят, ждите, скоро. Хорошо, что у нас пересадка восемь часов. Мы спокойно ждем…
Затем где-то через час приходит автобус, грузимся, едем, но не в нужный нам терминал, а в другое помещение этого же. Здесь мы уже были по прилете. Понимаем, что нам нужен совсем другой терминал. На входе египтянин с зычным голосом, думаю, ранее он был охранником в тюрьме, лихо забирает у всех паспорта и билеты и говорит « Всем сидеть». Чего ждем? Очередного автобуса, который повезет нас в терминал египетских авиалиний. Почему нельзя было сделать этого сразу? Непонятно…
Сидим под конвоем, ждем. Я периодически прессую охранника, он все обещает. Наконец, часть из нас ( по какому принципу отобранную, непонятно, едем все в одно и тоже место, и рейсы вылетают приблизительно в одно и то же время) приглашается на выход. Ночь, часа три, мы покорно идем, как узники войны, грузимся в уже маленький автобус и наконец переезжаем в нужный нам терминал. Там – о, счастье!- на стойке сидит женщина, которая свободно говорит по-английски и без всяких проблем нормально регистрирует нас на Москву.
Все служащие аэропорта - женщины - в платках. Очевидно, это дресс-код. Насер в гробу, наверное, переворачивается. От светскости Египта остается все меньше…Никто не подозревает, что здесь развернется через пару недель!
Очередной контроль, и мы, наконец, - в аэропорту. Странное этот терминал производит впечатление – большой, мраморные полы, много магазинов дьюти фри, а сесть негде. Никаких залов ожиданий. Бродим по пока пустынному аэропорту, находим кафешку, заказываем чай, раскладываем взятые в дорогу припасы – колбаску, заранее порезанную, хлебцы, шоколад и вынесенную с борта бутылочку красненького. Вновь отмечаем Новый год. Становится теплее, начинаем думать, где бы нам устроиться на ночлег.
Наш верный мужчина уходит на разведку и приносит радостную весть – он нашел ряд кресел, где можно улечься. Места мало, но и народа немного.
Идем, укладываемся. У меня в изголовье сумка с ароматами эфиопского кофе. А вокруг, как обычно, холодная африканская ночь. Лежу в пуховичке, прикрывшись большой индийской шалью, а маленькой закрываю голову. Думаю, что женщины Востока , наверное, столько на себя одевают из-за холода, а не из-за ислама…
Спать не удается, все-таки прохладно, да и каждую минуту объявляют рейсы, предваряя их национальными мелодиями. То девятой симфонией Бетховена для Дюссельдорфа, то прочими национальными изысками..
Но часика полтора полежала, хотя и не заснула. Уже светает, народа в аэропорту прибавилось, мы вконец промерзли, отправляемся завтракать.
Берем кофе и чай с разными булочками. Согреваемся, жизнь налаживается, выясняем наш гейт и бредем к нему. С местами для сидения – жуть. Мы находим себе, но люди спят на мраморных полах. Судя по всему - всю ночь. Какой-то бомжатник в роскошных интерьерах.
С тоской вспоминаем Сингапур с его ковровыми дорожками и уютом. Здесь ковры только в молельных комнатах, куда очень хочется зайти, но понятно , что выгонят с позором. Как читать коран по-арабски с прошлого года, когда я обманом прорывалась под видом мусульманки в Купол Скалы на Храмовой горе, я прочно забыла…
Вдруг раздается «Калинка-малинка». Понятно, что объявляют наш рейс. Проходим (в который раз за ночь!) контроль, и оказываемся в накопителе. Вот здесь-то масса места.
Набирается публика. В основном все наши и не отдыхавшие, а как мы, вольные путешественники. Большая группа возвращается из поездки аж по Черной Экваториальной Африке, и в полном восторге. Много народа из ЮВА. В общем, как и на пути сюда, публика очень приятная.
Грузимся, самолет перебукован, но в итоге все рассаживаются.
Так завершается наше эфиопское путешествие. Мы увидели все, что планировали и даже больше. Возвращаемся усталые и довольные. Кажется, что мы провели в Эфиопии долго-долго.
Поездка в эту не самую «туристическую» страну оказалась, вопреки ожиданиям, на исключение легкой и даже беззаботной. На сей раз - никаких головокружительных падений с лестницы (мелкие синяки не в счет…), никаких битых объективов (а все потому, что взяла с запасом…). Эфиопия повернулась к нам своей ласковой стороной.
Я теперь понимаю, почему сюда так любил ездить Гумилев...

«Между берегом буйного Красного Моря
И Суданским таинственным лесом видна,
Разметавшись среди четырех плоскогорий,
С отдыхающей львицею схожа, страна.

Север - это болота без дна и без края,
Змеи черные подступы к ним стерегут,
Их сестер-лихорадок зловещая стая,
Желтолицая, здесь обрела свой приют.

А над ними насупились мрачные горы,
Вековая обитель разбоя, Тигрэ,
Где оскалены бездны, взъерошены боры
И вершины стоят в снеговом серебре.

В плодоносной Амхаре и сеют и косят,
Зебры любят мешаться в домашний табун,
И под вечер прохладные ветры разносят
Звуки песен гортанных и рокота струн.

Абиссинец поет, и рыдает багана,
Воскрешая минувшее, полное чар;
Было время, когда перед озером Тана
Королевской столицей взносился Гондар.

Под платанами спорил о Боге ученый,
Вдруг пленяя толпу благозвучным стихом,
Живописцы писали царя Соломона
Меж царицею Савской и ласковым львом.

Но, поверив Шоанской изысканной лести,
Из старинной отчизны поэтов и роз,
Мудрый слон Абиссинии, негус Негести,
В каменистую Шоа свой трон перенес.

В Шоа воины хитры, жестоки и грубы,
Курят трубки и пьют опьяняющий тэдж,
Любят слушать одни барабаны да трубы,
Мазать маслом ружье да оттачивать меч.

Харраритов, Галла, Сомали, Данакилей,
Людоедов и карликов в чаще лесов
Своему Менелику они покорили,
Устелили дворец его шкурами львов.

И, смотря на потоки у горных подножий,
На дубы и полдневных лучей торжество,
Европеец дивится, как странно похожи
Друг на друга народ и отчизна его.

Колдовская страна! Ты на дне котловины
Задыхаешься, льется огонь с высоты,
Над тобою разносится крик ястребиный,
Но в сиянье заметишь ли ястреба ты?...»

[zifadina]

После этих стихов трудно что-то добавить...
"...как странно похожи
Друг на друга народ и отчизна его".
Эти строки, пожалуй, применимы ко многим неевропейским странам - загадочным, ярким, нищим и богатым, ведь
люди там так похожи на нас - работают, любят, улыбаются.
Спасибо за отчет.
Как хочется уже добраться до Африки!

[Alex_ka]

Еще один отчет из серии "Все включено, в том числе педикюр".

Масса мелких неточностей.
Рассмотрим, к примеру, один-единственный параграф:

Проплываем отдельные острова, в том числе Кебре Габриэль, где монастырь строгого устава и не дают причалить лицам не мужского пола. Вообще, при планировании путешествия по Эфиопии приходится учитывать, что не всюду пускают женщин. На озере Тана, увы, немало мест, куда нам путь заказан. В частности, на остров Тана Кристос, где по преданию, Ковчег хранился шестьсот лет, пока не был перевезен на окончательное хранение в Аксум.

На самом деле:
1. На остров, на котором находится монастырь Кебран Габриель, женщины сходить могут. Метрах в ста от причала находятся ворота, в которые вход женщинам воспрещен.
2. Остров называется не Тана Кристос, а Tana Cherkos.
3. Ковчег завета хранился там не 600, а 800 лет.

И это только в одном абзаце!

[Angelina]

Ух ты!!! Какая она прекрасная - Эфиопия, которую я не успела увидеть! Однозначно - я хочу туда вернуться. И спасибо за увлекательный рассказ, а фоты - это просто чудо. Вы показали настоящую "Жизнь", а не постановочные кадры. Спасибо.

[henriet]

На самом деле:
1. На остров, на котором находится монастырь Кебран Габриель, женщины сходить могут. Метрах в ста от причала находятся ворота, в которые вход женщинам воспрещен.
2. Остров называется не Тана Кристос, а Tana Cherkos.
3. Ковчег завета хранился там не 600, а 800 лет.

И это только в одном абзаце!

Я думаю, неточностей еще больше, поскольку, когда пишу, то всегда из головы, а не из книжки. Это же не изложение истории Эфиопии, а мое восприятие ее. Да, сходить на бюерег на острове мы можем, Но смысл - в монастырь-то нас не пускают! За ошибку в названии острова приношу вам глубочайшее извинение - ассоциация у меня почему-то возникла с Христом, а не с церковью (Керкос). А вот разговор насчет того, сколько лет там хранился Ковчег, активно приветствую!!! А то некоторые не верят, что он там вообще был... А мы уже с вами конкретно спорим по количеству веков....
С маникюром, как вы поняли, у нас не сложилось Но вообще-то моей задачею как раз и было увлечь этой замечательной страной и тех, кто опасается чрезмерного экстрима...
Эфиопия - она - разная. Как и мы

[henriet]

Однозначно - я хочу туда вернуться.

Я полностью солидарна! Я тоже хочу вернуться - теперь в ту Эфиопию, которую видели вы... Ваши Даллол и Эрта Але скоро будут сниться. А вообще, действительно, страна настолько разная, что возвращаться, наверное, туда можно множество раз...

[Julia66]

Здорово!Очень интересно написано и фото замечательные!

[Elena2008]

henriet Спасибо за отчет) скажите агентство Фелекеч вот это
http://www.village-ethiopia.net/index.htm или http://www.villageethiopiatour.com/ ?

[henriet]

henriet Спасибо за отчет) скажите агентство Фелекеч вот это
http://www.village-ethiopia.net/index.htm или http://www.villageethiopiatour.com/ ?

Это оба их сайты - один старый, другой более новый. Знаю, что они делают еще новый сайт, поскольку недавно попросили разрешения использовать мои фотографии
C Фелекеч я последнее время переписывалась по этому адресу
village.ethiopia@ethionet.et
Все ее адреса Email: village.ethiopia@ethionet.et
info@villageethiopiatour.com
Villageethiopiatravel@yahoo.com
Они используют несколько провайдеров, поскольку Это все-таки Эфиопия, и технически перестраховываются...

[vadim463]

А сам Гондер не посетили? Тот что жёлтый город? Отель Гоха не лучшее место ночлега в Гондере (ИМХО). Всё таки он в стороне от города. Около пъяццо есть хорошие отели, включая только что построенные. К тому же в городе можно безопасно потусоваться, по крайней мере часов до 12 ночи.
Замечательные фотки!!!!!!!!!!! Решпект!!!!! И очень интересный рассказ!!!!!!!

[Olli]

С огромным удовольствием прочитал!
Скоро в те края, в связи с этим вопрос- а как в личном рейтинге посещённые места распределяются, а то весь маршрут мне точно не успеть (