27 февраля. Сальта – Буэнос-Айрес
Утренняя Сальта встречает дождем. Гостеприимный автовокзал радостно нас приветствует. Поиски камеры хранения завершаются благополучно. Багаж отдохнет здесь до вечера, ведь город лучше исследовать налегке. Умываемся, завтракаем на автостанции. Переодеваюсь по торсу в зале ожидания. Судя по косым и неодобрительным взглядам местного населения, мои действия оскорбили местную католическую общину, но что делать… Не лезть же теперь к каждому с извинениями.
Город еще спит. Шагаем по улицам. Этакая смесь геометрических лосанджелесских кварталов с пальмами и севильских построек в обрамлении апельсиновых деревьев. Небо как иллюстрация ноября - сизые низкие тучи, всклокоченными кучами плывут над черепичными крышами. Много растительности, много луж и почти полное отсутствие прохожих. Заходим в местный парк. Детские площадки, цветущие розы и пруд.
В молочно-серой воде курнаются утята с мамой уткой.
Главная площадь «9 июля» – небольшой сквер между зданиями театра, музея, базилики и местной администрации. В саване серого неба, виды откровенно пресные.
Знаменитая церковь Сан-Франциско, заманивает к себе начавшимся дождиком. Здание собора строилось более 200 лет и приобрело законченный вид только в 1870 году. Неоклассический колониальный стиль ярко выражается в ажурных деталях главного фасада и колокольни. Дворик украшен статуей святого Франциско. При церкви обустроен действующий монастырь.
Идет служба. Проповедь слушают человек 30 прихожан. Пока я осматриваюсь, Бонни пристраивается на последних скамейках в центральном нефе. Вернее это не просто скамьи, а почти школьные парты, даже есть подставочка для ног. Посидеть не удается. Начинаются ритуалы «сели – встали, сели - встали», а потом пошли песнопения самих прихожан. Удаляемся через боковую дверь. От дождя не убежишь.
Приходится одеть наши полиэтиленовые дождевики. Они производят фурор у местного населения. В магазине нас несколько раз пытаются спросить, где тут такие продаются? Одна бабуся в очереди у кассы начинает ощупывать неведомый ей материал. Делаю строгую физиономию. Она ждет, пока я отвернусь, и снова начинает щупать цветной пакет с рукавами. Дикие люди, право слово.
Дождик стихает и в 10 утра, с открытием канатной дороги, отправляемся на холм Сан Бернардо, нависающий над городом. Путь по воздуху пролегает над автомагистралью, городской больницей, автовокзалом и заправкой.
Почти на самой вершине латиноамериканская традиция - статуя Христа с распростертыми руками. В густой зелени его не так просто заметить снизу, из города. На вершине холма сад – приятное место для релаксации.
Внезапно густой влажный воздух становится вязким и горячим как расплавленное стекло. Это выглянуло солнце, и мгновенно ожила природа.
Птицы подняли гвалт. Сотни бабочек размером от пятирублевой монеты до кулака взрослого мужчины запрыгали над головами.
Дышать стало тяжело. Солнечные лучи кусались как свора голодных собак. Но продолжалось это нашествие лета не более десяти минут. Тучи с новой силой бросились прятать под собою солнце. Спускались по канатке под легкое постукивание капель о крышу кокпита.
Дождь еще несколько раз в этот день начинался и прекращался. Время коротали в кафе и магазинах. В районе 17 часов, вызволив свой багаж из камеры хранения, мы попрощались с почти родным автовокзалом…
Наш самолет набирал высоту, а внизу блестели всполохи молний над горами. Таков разгар сезона дождей в далекой пампе.
Ночной Байрес встретил нас свежим морским ветром. Такси сквозь ночную пятницу несло нас в гостиницу. Вечерний город манит к себе. Народ совершает променад по тротуарам Реколеты. Уличные кафе полны публики. Звуки танго тают в аплодисментах листьев. Но все это не для нас. Наш нон-стоп продолжается. Наступил момент первой ночевки в Буэнос Айресе, которой так интересовались пограничники при первом пересечении нами аргентинской границы. Принять душ и поспать на обычной кровати – заветная мечта. На все-про все не более 6 часов. К удивлению, наш отель оказывается клубом. Музыка внизу, странные личности в интерьере и переходы из железных лестниц между этажами… Впрочем, ничто не может помешать в тот момент, когда голова касается подушки.
28 февраля. Буэнос-Айрес – Сантьяго – Пунта Аренас – Пуэрто Наталес
Подъем в 3.50 и рейс на Сантьяго. Перелет над Андами запомнится приличной турбулентностью и русскоязычным командиром экипажа по имени Сергей. В аэропорту столицы Чили с помощью банкомата разжились местной наличностью. И еще 3 часа в воздухе до Пунта Аресас – самого южного материкового города нашего мира. Великолепные виды из иллюминатора, которые обычно демонстрируют космонавты, сопровождали полет. Острые пики гор,
ультрамариновые фьорды, заснеженные долины,
голубые ледники
и серые серпантины рек открывались взору с высоты железного крыла.
В Пунта Аренас шквалистый ветер и вполне приличный аэропорт. У стойки Hertz нас уже ждут, автомобиль готов. Проверяю документы и опа … Нет бумажки разрешающей выезд за пределы Чили. Это такая справка, в которой пограничники ставят отметки, что стальной конь убыл или прибыл из/в страну. Без документа – никак. Испанский язык не позволяет Бонни выразить всю печаль данной ситуации, и она требует англоязычного сотрудника Hetz. Снова телефонные переговоры, в которых нас пытаются убедить, что мы не оставляли заявку на подготовку транспортной декларации. Но только не надо делать из нас идиотов.
Объясняем, что специально ставили пометку в заказе. Что две недели назад дополнительно уточняли этот вопрос в переписке с вашими сотрудниками. Человек на другом конце выслушивает и отвечает следующее: «Да? Ну ладно. Только транспортной декларации нет и сегодня суббота. Мы не сможем сделать ее в выходные!» Бонни обкладывает чилийского телефонного друга такими трехэтажыми английскими выражениями, что очередь за нами начинает сомневаться в правильности выбора компании проката авто. Когда позже спросил ее, как отреагировал сотрудник на такое проявление эмоций, она сказала, что товарищ во время всей беседы был такой расслабленный, будто лежал на массажном столе с бокалом мохито в руках. Так что максимум, его реакцией был поставленный на стол стакан…
Положение дел такого, мы имеем машину и в планах две ночи вокруг Торрес дель Пайне на территории Чили. В понедельник в обед мы должны пересекать границу Аргентины. На всем протяжении маршрута забукированы отели. Как нам быть без нужного документа – просто ума не приложу. После общения сотрудников Hertz между собой и десятка звонков, нам предлагают забрать нужную транспортную декларацию в понедельник здесь же в аэропорту. Отвечаем, что отсутствие данного документа – не наша вина и такой вариант нас не устраивает, поскольку предполагает крюк в 500 лишних км, что рушит планы и маршруты. Снова согласовательная возня и вдруг предлагают, – а сможете забрать документ в офисе Hertz в городе Пуэрто Наталес? Это, конечно, тоже крюк, но не более 200 километров. Соглашаемся, берем адрес этой точки и клятву, что все будет исполнено. С сомнениями и недоверием покидаем аэровокзал…
Очень свежо и ветрено. Дорога на север весьма приличного качества. Машин мало. Часто встречаются автобусы межгородского сообщения. Сразу же за аэропортом поворачиваем на грунтовку к заповеднику магеланских пингвинов. Полчаса тряски по камням прошли впустую. Шлагбаум на въезде, заказник закрыт. Бородатый дядя объясняет каждому – пингвины уже покинули места летних обиталищ.
Путь до Пуэрто Наталес запомнился тем, что оказался быстрее, чем рассчитывал googlemaps. В остальном почти тундра – карликовые деревца, погнутые антарктическим ветром, узловатые кустики да увядающая трава. По прибытии нашли продуктовый магазин – местный гипермаркет а-ля «Пятерочка». И тут случился треш – нас ждали россыпи пакетиков zuco и yupi. Какая встреча! Погружение в молодость! А кто-то говорил, что время нельзя вернуть… Из местных продуктов открываем для себя Дульче Лече. Это подобие нашей вареной сгущенки, продается в баночках как наша сметана. Незаменимая вещь для тостов на завтрак.
Хостел для трекеров «Чуманго» - наш способ вырваться из власти дорог. Хозяин удивляется, что мы не берем оборудование для трека или кемпинга. Нечасто он встречает в своем хостеле таких рафинированных путешественников, которым безумно хочется спать.
1 марта. Пуэрто Наталес – Торрес дель Пайне
Просыпаемся в 9 часов. Солнечно. Хостел совершенно пуст. Завтракаем на кухне в одиночестве. День начинаем с проверки достоверности адреса Hertz. Наличие офиса подтверждается – и это уже хорошо. Пуэрто Наталес – небольшой городок с лабиринтом односторонних улочек. Выбираемся из этой путаницы на набережную и зависаем тут на час.
Тихие воды Тихого океана. Залив будто зеркало отражает бодрое утро.
Порт, причал, шхуны, заснеженные горы вдалеке.
И, конечно, хозяева всей этой красоты – черно-белые птицы.
Южная Америка единственное место обитания черношейного лебедя в дикой природе. Наслаждаться их солидным и грациозным видом можно бесконечно.
Прогулка по берегу сменяется дорогой в горы. В какой-то момент асфальт уступает место грунтовке, вот отсюда и начинается все самое интересное.
Страусы гуляют в 3 метрах от проезжей части.
Стада викуний позируют на обочине.
Удается встретить стервятника за дневной трапезой,
скунса за утренним моционом. Скунса пришлось наблюдать на почтительном расстоянии метров в 30, чем вовсе не были опечалены. А какие пейзажи…
Начинаем исследование парка с Laguna Azul. Потрясающе глубокие и насыщенные колеры воды и неба.
Вот только противные тучки наперстками сидят на трех пальцах каменных игл. Три Голубые башни - первая классическая панорама заказника. Лучшие виды на них открываются с восточной стороны, еще до официального въезда в парк. Движемся далее и не останавливаться по пути просто невозможно. То встретится одинокий карликовый бук.
То позовет к себе мутная горная река.
То мощный водопад завораживает слух и,
будто зачарованный, ты не можешь оторвать глаз от мощи и силы воды.
В какой-то миг Голубые башни предстают перед нами во всем великолепии, скинув горностаевую мантию облаков.
Просто феерический вид этого природного олимпийского пьедестала. Каскад нерукотворного камня. Базальтовый трезубец Нептуна. Шпили египетских обелисков.
Сотню и еще одно сравнение можно сотворить глядя на это чудо природы.
10 минут красочных видов и погода резко меняется. Ветер делает свое дело – с берегов Тихого океана, докуда подать рукой, несутся зловещие черные тучи, что ставит под сомнение задачу совершить сегодня пеший трек по горам.
Заезжаем в домик рейнджеров. Интересуемся погодой. Отвечают, что погода здесь очень нестабильная. Может 10 минут идти ливень, а потом 10 минут светить солнце. Так что надейтесь на Бога и вперед. Никто не сможет вам ничего гарантировать.
«А какой-то прогноз у вас есть?» - спрашиваем максимально конкретно. Оказалось, что прогноз нарисован мелом на стене – сегодня после обеда дождь, завтра весь день – дождь, послезавтра весь день - дождь, и на следующий день тоже дождь. А сами стоят такие в форме, довольные, улыбаются. Спасибо вам, ребятки рейнджеры. Помогли…
Дорога по территории парка местами не проста. Карабкаемся по гравию с крутыми поворотами и скоро достигаем первого мирадора у зеленого озера Nordenskjold. Затуманенные виды на гранитные рога Куэрнос дель Пайне – завораживают. Это еще одна мировая достопримечательность Патагонии. Лучшие виды массива чуть дальше…
Долго любуемся и соображаем, что же делать. Сомнения разрешают первые капли дождя. Трек отменяется, мы поворачиваем назад. Тучи гонятся за нами и провожают до границы парка. Около домика рейнджеров поливает, а за ним сухо и солнечно.
В пути держим совет. Сегодня нам уже ничего не светит, несмотря на заверения смотрителей парка о переменчивости погоды. Но гораздо больше беспокоит то, что назавтра также прогнозируют дождь. А в таких условиях ничего не увидишь… Решаем, что утро вечера мудренее и нужно пораньше отправиться спать, чтобы сделать новую попытку осмотреть парк с самого утра. Может быть, погода будет благосклонна к ранним жаворонкам?
В поисках гестхауза колесим по проселочным грунтовкам.
В завершении нашего дня озеро Sarmiento дарит ультрамариновую улыбку своих вод.
Небо над Торрес дель Пайне без изменений…
Букированный гестхауз оказывается частью строений местных фермеров прямо в полях.
Вокруг бродят лошадки. Лает огромная собака около хозяйского дома. Нас радушно встречает тетя и ведет в шикарные апартаменты. К услугам все блага цивилизации от душа до интернета. Только, предупреждает она, с 22 часов выключается местный генератор, и дом будет погружен в полную тьму. Для меня это лишняя информация – еще засветло вижу десятые сны.
2 марта. Торрес дель Пайне – Эль Калафете
Просыпаемся. Кромешный мрак. Наощупь пробираемся в лобби с большими панорамными окнами. Пол в комнате залит светом громадной луны. От этого радостно и одновременно жутко. Выходим к машине – рядом запарковано еще несколько автомобилей. Значит, мы не единственные туристы здесь этой ночью. А я совершенно ничего не слышал.
Первые светлые всполохи над горами говорят о приближении рассвета. Cтартуем, и начинаются увлекательные перегонки с погодой. Без остановок мчимся в парк. Благо, что место нашей ночевки только в 30 километрах от него. Просто врываемся на первые вьюпоинты, откуда нас вчера разогнал дождь и замираем.
На первых снимках, солнечные лучи уже осветили вершины гор, но долина еще спит в полумраке утренних теней. Именно в эти минуты удается рассмотреть слоеные рога, слепленные из ванильного и шоколадного теста. Воистину это жемчужина природной архитектуры, приготовленная по секретному рецепту Гением кулинарии.
Но лишь стоило солнцу оторваться от горизонта, наше настроение начинает симметрично светилу катиться вниз.
Новая партия тумана и облаков наступает с запада. И снова почти ничего не видно…
На скалистом берегу озера Pehoe настойчиво ждем трещины в тучах. Настырность обернулась удачей, но одна минута солнца из трех четвертей часа проведенных на краю обрыва – маловато будет. Озеро Pehoe – сердце Торрес дель Пайне.
Спокойная матовая бирюза воды с дюжиной больших и малых островков в окружении конусообразных гор – являются центром притяжения, магнитом всего заповедника.
С надеждой также заглянуть на Lago Grey – несемся дальше.
При переезде через мостик над рекой Paine кажется, что распогоживается.
Но это только мираж – ветер включает режим турбо, низкие облака догоняют нас и обрываются дождем. Добро пожаловать во вчера!
И все-таки мы успели хоть одним глазком, но зацепить чудную синеву над горами, солнечные зайчики на водной глади, пастельные краски осени, заготовленные природой южного Чили.
Продолжать исследование факторы переменчивости местной погоды – нет ни желания, ни времени. Мы уезжаем в сторону Пуэрто Аренас дорогой от Logo Torro, и еще 30 километров пробираемся сквозь стройные ряды ливня. Уже издали бросаем прощальный взгляд в сторону Торрес дель Пайне – но не видно ничего. Только низкая радуга, будто зонтиком, накрывает этот чудный уголок природы.
Изначально мы не хотели возвращаться в Пуэнто Аренас, а прямо из парка планировали двигаться в сторону Аргентины. Ближайший пограничный КПП выводит на трассу #40 близ аргентинской деревни Канча Каррера. Но в силу нерасторопности компании проката авто, маршрут вынужденно увеличился на 150 километров.
Полдень. Паркуемся около офиса Hertz. Мысленно готов к любому повороту событий, вплоть до того, что про нас и наши документы тут никто не знает. Одинокий скучающий индеец роется в бумажках и протягивает нам желанное разрешение. Он не понимает наших эмоций и ошарашенно смотрит на ликующих бледнолицых.
Дорога к границе тянет вверх и вверх. Рубеж обозначен прямо на перевале. Это два небольших домика по сторонам дороги, где нам сначала ставят печати «Убыл» чилийцы, а затем «Прибыл» аргентинцы. То же самое с документами для авто. Проверять сам автомобиль или хотя бы сквозь окно сверять номера никто не стал. Вся процедура – минут 20. Выходим на улицу – а тут снег. Размашистыми хлопьями, уверенно так. Трава зеленая, ромашки цветут и снег.
На термометре плюс 1. На календаре 2 марта. Второй день осени для южного полушария.
Сразу после поста дорога серпантином катиться вниз. Температура за бортом прыгает вверх на 10 отметок. Тут нет осадков и в помине. Надеваем солнечные очки. Минуем пару аргентинских деревушек и мчим стрелой по направлению к Эль-Калафате.
Аргентинский асфальт в этих местах появился совсем недавно. Еще вполне возможно встретить карты, где все дороги между населенными пунктами Патагонии (а их здесь раз – два и обчелся) обозначаются как грунтовые. Начало 21 века принесло сюда достижение современной цивилизации – твердые покрытия автомагистралей. Однако, гравийные участки знаменитого шоссе номер 40, протянувшегося сквозь всю Южную Америку с севера на юг, существуют до сих пор. На одной из развилок предстояло сделать выбор – ехать по асфальту 150 километров или по гравию 60 км. Ну как отказать себе в удовольствии прикоснуться к исконной Route 40? Конечно, выбираем экстремальный вариант. Чем это грозит? Проколом шины, медленной скоростью передвижения, слоем пыли на багажнике в 1 сантиметр и возможностью получить камень в лобовое стекло от любой встречной машины.
Неприятности нас миновали. Но и срезать путь нам не удалось. Преодоление 60 километрового участка, вместе с маленьким приключением, заняло часа два. За это время встретили лишь 3 автомобиля, причем третий был недвижим из-за пробитого колеса. Когда мы остановились рядом, я увидел, что девушка безуспешно пытается надеть запаску на ступицу. При этом ее благоверный стоит рядом и задумчиво смотрит. Пришлось вспомнил о кодексе автомобилиста («Помоги, когда можешь») и прервать их страдания. Две минуты на установку нового колеса, еще пять на выслушивание благодарностей. Судя по вялому траффику на участке, горе-автомобилисты могли куковать здесь еще очень долго. На прощание они спросили нас – далеко ли до выезда на асфальт? Когда ответил, что еще километров 45, на лицах была смесь ужаса, страданий и мысли об отсутствии второго запасного колеса…
Пейзажи на всем протяжении очень однообразные. До такой степени, что если не обращать внимания на показания спидометра да редкие повороты на трассе, то кажется, что стоишь на месте. В какую сторону ни глянь - равнина. Серая земля да седая выжженная трава кое-где перемежающаяся черными и красноватыми кустиками. И так 200 километров подряд. Только на западе размашистым росчерком Анды рисуют синеватую линию горизонта, которая, по мере продвижения вглубь материка, отступает все дальше и дальше…
Пару раз попадаются фермы – домики, загоны, пасущийся скот, зеленая трава. Пару раз встречаем кладбища домашних животных – обглоданные кости и устрашающие рогатые черепа коров. Только на подъезде к Эль-Калафате природа меняется – игривые холмы, местами поросшие полевыми цветами, долина ярко голубой реки, настойчиво петляющей по прерии.
С первых секунд в Эль-Калафате понимаешь, что это туристический городок. Широкие дороги выложены плиткой, домики с претензией на роскошь. Желание сперва заселиться в отель встречает отпор навигатора – он никак не хочет найти место предстоящей ночевки ни по названию, ни по адресу. Пытаемся исследовать карту вручную – безрезультатно. Понимаем, что необходима посторонняя помощь и желательно на английском языке. В поисках таких знатоков выруливаем на главную улицу. Настолько туристическое место в этом путешествии мы посещаем впервые. Магазины сувениров, снаряжения, рестораны, турагентства, отели - все это сменяет друг друга добрых полтора километра. Выбираем следующую тактику – в туристическом бюро выспрашиваем обо всех активностях, что могут предложить на леднике близ города на завтра, а после мило интересуемся местонахождением нашего отеля. Сработало замечательно. Мы получили всю информацию о возможных экскурсиях, омраченные весьма негуманным ценником, плюс карту с указанием на ней желанного адреса. Гостиница расположилась в новом районе города, рядом с набережной. Пешком отсюда в центр не очень-то прогуляешься. Зато тихо, спокойно, свежие номера и наличие завтрака. А вид из окна на озеро Аргентинос, оценили следующим утром.
3 марта. Ледник Перито Морено.
Проснулись по традиции рано-рано. Первая половина пути в парк – прямая ровная дорога. После будки билетной кассы, где мы оставили по 215 песо (за что получили карту и пакет для мусора), начинается серпантин. Дорога вихляет среди деревьев и кустов, что дополнительно сокращает видимость. Местами повороты так узки, что с автобусом тут точно не разъедешься. В утренний час, однако, на дороге почти никого. Спокойно доезжаем до первых мирадоров. Первый взгляд из-за деревьев на ледник дарит интересную картину – голубое полотно льда в сомбреро из радуги.
Из-за наших спин с востока светит солнце, а над ледником идет дождь. Ветер доносит до нас брызги этого ливня. Охапки туч летят как ненормальные. Видимость над ледником нулевая.
Впрочем, сегодня мы готовы ждать - начинаем исследовать ползущий айсберг с разных сторон. Дорожки-мостки паутиной растянулись на высоком берегу напротив ледяного полотна. Общая длина маршрута по ним составляет почти 3,5 километра.
По этим дорожкам можно подойти под самое брюхо ледника или созерцать его панораму с высоты обрыва. Можно сбоку заглянуть за кулисы ледяной сцены или быть в нескольких шагах от проплывающих ледяных глыб.
На одной из смотровых платформ вздрагиваем от звука ружейного выстрела и громкий всплеск подхваченный эхом. Озираемся, и понимаем, что секунду назад большущий кусок льда обрушился в воду, а канонада – вовсе не выстрел, а треск отламывающегося айсберга. Не проходит 3 минут как действие повторяется снова. И еще.
И еще. Виной ли тому пригревающее солнышко или идущий в горах дождь, а может и то, и другое, но ледник за полчаса расстреливает всю обойму, приготовленную на сегодня. Я уже перестал считать, а лед все обламывается и падает огромными клоками в воду, рассыпаясь кусками «пенопласта» по поверхности озера. Процесс обрушения начался в центральной части ледника, которая имеет естественный упор из нескольких твердых каменных островков у самого берега.
А вслед за этим лоскутами обваливаются рукава, и за небольшой промежуток времени происходит выравнивание фронта языка.
Свидетелями такого представления стали только пара десятков туристов, поторопившихся оказаться здесь сегодня ранним утром. Все организованные группы, что лавинами накатываются после 10 часов утра, увидели только спящий ледник. До самого вечера, когда мы попрощались с Перито Морено, новых извержений ледниковых пород не происходило.
В середине дня погода смилостивилась.
Ветер разогнал упрямые тучи, и нам открылось все великолепие замерзшей долины, раскинувшейся километрами в горы. И это не преувеличение, ведь общий размер Патагонского ледника (что имеет 48 языков, среди которых Перито Морено), уступает только двум холодным монстрам нашей планеты – Гренландии и Антарктиде. Таким образом – это третий по величине запас питьевой воды в мире.
Всклокоченная шерсть ледяного покрова Перито Морено имеет ширину 5 километров, а глубина его достигает порой 700 метров. Фронт ледника возвышается над водой на высоту более 60 метров – задумайтесь, ведь это высота 20 этажного дома. Куски обламывающегося льда имеют размер троллейбуса и более. А сила их обрушения настолько опасна, что в 60-80-ые годы 20 века, на берегу озера погибло более 20 туристов, не в добрый час оказавшиеся у кромки воды. После очередных смертельных случаев было решено не пытаться будить здравый смысл у путешественников, а установить ограждения.
В размышлениях о мощи этой застывшей стихии, мы греемся в потоке солнечных зайчиков, отражаемых канделябрами льда. А чернильная энергия, спрятанная внутри ледника, ждет своего часа вырваться наружу после долгих тысячелетий анабиоза.
4 марта. Эль Калафате – Эль Чальтен
Завтракаем, неспешно собираемся в дорогу. Сегодня - разгрузочный день без спешки и суеты. Просто переезд в деревню Эль-Чальтен. В переводе это значит «Дымящая гора». Очень поэтичное название вершины Фитц Рой, большую часть времени скрывающуюся за облаками. Ландшафты в окрестностях предполагают вдумчивые и неспешные прогулки, созерцания озер, вершин и неба. Под треки (а маршрутов здесь уйма) запланировали почти 2 следующих дня. А сегодня можем не спешить.
Дорога петляет вдоль русла реки Ла Леона. Пейзажи оживились. Несколько раз встретились мирадоры.
На повороте с трассы 40 останавливает дорожная полиция. Проверка документов, разрешения на въезд в Аргентину. На последовавший вопрос отвечаю стандартно: «Please, speak English, sir!» На этом общение закончилось, и мы покатили дальше.
Эль-Чальтен это ворота в горы. Пейзаж встает на дыбы: лохматые снеговые шапки, молочные реки, зеленеющие просторы сменяют ровную гладь серой равнины.
Найти отель не составляет труда, в деревеньке лишь 4 полноценные улицы. Говорят, что в зимний период времени здесь проживает не более 800 жителей. В сезон туристы увеличивают популяцию в несколько раз. Инфраструктура предусматривает гастроном, заправку, обилие кафе и магазинов туристического оборудования.
В полдень городишко совершенно пуст. Туристы в треках, местные на сиесте. Далеко не первое заведение общепита согласилось нас покормить обедом. Лениво рассуждаем, как проведем вечер. Пользуясь wi-fi в кафе, проверяю прогноз погоды и несколько секунд пребываю в состоянии шока. На завтра в Эль-Чалтен планируется ураган с ливнем и ветром в 15 м/с. Полдень перестает быть томным…
Быстро заселяемся в отель, бросаем вещи и отправляемся в путь. Несмотря на то, что сейчас почти 2 часа по полудню, мы выходим в 20 километровый трек. Для русского человека это точно не помеха.
Путь к Лагуне Торре начинается с хороших перепадов высот. Тут и вырубленные в грунте ступени и железные лестницы для подъема вдоль отвесного кряжа. Резкие спуски и снова набор высоты.
Сложный кусок протянулся на пару километров. Отдаем себе отчет, что возвращение не будет легким и желательно пройти этот участок засветло.
Дальше движемся по равнине.
Часть пути среди чащи деревьев,
часть по долине с ручьями и озерами.
Карликовая растительность и бурелом десятиметровых стволов, первые краски осени и холодное дыхание горных потоков.
Не замечая усталости, доходим до последнего препятствия – земляного вала воронки озера. И вот мы скользим вниз по отвесной песчаной каемке. При почти полном отсутствии берега, цепляемся за валуны у самой воды. Вокруг нас человек 20 туристов – неудивительно в 15 минутах ходьбы мы миновали палаточный городок.
В лучах заходящего за тучи солнца, серая вода сливается в своем сиянии с голубым свечением изюма айсбергов. Вершина Серро Торре даже не угадывается в сахарной дымке на западе от лагуны.
Но другие вершины открыты и здесь есть чем любоваться. Вот уступы скалы, будто лестница к подножию озера.
Вот ледник Грейнда – свысока посматривает на тихие забавы растворенного снега.
Вот с вершины несется ручей – как последний звонок уходящего лета.
Мы уходим от лагуны Торре последними. Засучив рукава и зарёкшись фотографировать, мы торопимся домой. Уже в сумерках минуем сложный участок и к 20.00 спускаемся в город. Около поворота на нашу улицу нас окропил дождик.
День не получился без суеты и спешки. И это - здорово.
5 марта. Эль-Чальтен
Потому как без суеты и спешки прошел следующий день.
Прогноз не обманул. Ночью разыгралась непогода. Дождь пытался смыть городок. Ветер дул такой, что наш деревянный отельчик трещал и охал. Посмотрев в окно, мы с чистой совестью легли спать дальше. За сими праведными трудами прошел день. Вечером дождь стих, но шквал сбивал с ног. Дошли до магазина – это было единственное приключение в этот день.
Прогноз на завтра обещал до обеда сухую погоду. Впрочем, большего нам и не надо – во второй половине дня мы начинаем возвращаться. Уже завтра мы должны ночевать в Чили, а это предвещало 5 часов за рулем. Потому решили, что второй пеший трек не будет длинным и, обязательно, в сторону Фитц Роя. Лагуна Карпи выглядела предпочтительным вариантом – умеренная трудность, часовая доступность из города, подъем сложнее, а спуск только вниз. Решено, что встаем в 4 утра и выходим ночью с фонариками, чтобы встретить рассвет с видом на Фитц Рой на берегу озера.
6 марта. Эль-Чальтен – Пуэрто Наталес
Сказано – сделано.
Темная ночь, яркая полная луна и собачий холод. Без курток даже не думай выходить. Маршрут ныряет под сень деревьев и без фонариков тут никак. Немножко жутко, но именно такие походы запоминаются навсегда. Выходим в долину, которая тянет вверх. Луна почти лежит на вершине холма. Дикая неправдоподобная картина. В определенный момент небо начинает светлеть – ночь отступает. Мы выходим на полянку и перед нами, как на скатерти, чистый Фитц Рой и луна между двумя главными зубцами. Ошеломленные и пораженные замираем глядя на картину.
- Ты чего не фотографируешь? – спрашивает Бонни.
- Еще успею… - отвечаю я. Ровно на этих словах луна начинает натягивать на себя одеяло облаков, доставая его откуда-то из-за вершин.
Тороплюсь, но успеваю снять с рук только лунный нимб над розовыми рогами. До восхода солнца оставался еще целый час.
Кемпинг вокруг лагуны Карпи начинает оживать.
Мы уже давно на берегу. Ветра сегодня почти нет, но от этого никак не теплее. За те несколько минут, что пробирались к озеру сквозь чащу Фитц Рой успел спрятаться.
Но есть новость похуже - восток также в плотной пелене облаков. Ни света, ни красок.
Так что лучший наш вид на легендарную вершину был, как ни парадоксально, ночью.
Еще час мерзнем на берегу и обегаем мирадоры в шаговой доступности.
Около 8 утра начинаем собираться назад. На полпути нас встречает солнышко, вот только горы уже совсем затянуло…
Проходим маршрут как будто впервые. Ночью кроме тропинки ничего не видели, а оказалось, что здесь и каменное поле,
и вид на пойму реки.
А ночной тягун с фонарем луны над горизонтом выглядит днем именно так.
Только теперь собираем вещи, завтракаем и выезжаем из отеля. По пути назад не происходит ничего необычного. Кусок грунтовки трассы 40 мы миновали по асфальту. На погранзаставе чиновники заблудились в наших визах, и смогли разобраться только с нашей помощью.
Вечером заселяемся в тот же самый номер в Пуэрто Наталес, что покинули 5 дней назад. Хозяин предполагает, что мы все это время слонялись по непогоде в Торрес дель Пайне. Понравилось ли нам? Еще как, дружок.
7 марта. Пуэрто Наталес – Пунта Аренас.
Стрелой летим до Пунта Аренас. Автомобиль в нашем распоряжении еще пару часов. Решаем заскочить на самый юг материка – до порта Голода, который 300 лет назад стал всеобщей могилой для испанских колонизаторов нового света. Форт встречает шлагбаумом и очень негуманным ценником за вход. Смысла в посещении именно этой точки нет – отъезжаем 50 метров левее и паркуемся у самого берега. Вот он – Магелланов пролив. На горизонте остров Огненная земля.
Истории про эти места, прочитанные еще в детстве у Жюля Верня, оживают в памяти. Очень здорово сидеть тут на краю света и думать о событиях прошедших веков… Но уже пора.
Пунта Аренас оказался оживленным городком.
Главная достопримечательность – развлечение не для каждого. Местное кладбище считается одним из лучших в мире. Но удовольствие, прямо скажем, на любителя. Успеваем прогуляться по центру города, совершить налет на местные магазины, переполненные товарами для школы (ведь здесь только 5 дней назад начался новый учебный год!), заглянуть в кафе. Возвращаемся в отель затемно.
8 марта. Пунта Аренас – Пуэрта Монтт – Сантьяго – Буэнос Айрес
Следующие сутки превратились в транспортный нон-стоп. Такси – самолет – самолет – самолет – такси. Виды из окна сменяются видами из иллюминатора.
Уже вечером при посадке в Аэропуэрто мы пролетаем над знаменитым стадионом «Насиональ», который принимал финал кубка мира по футболу 1978 году. В этот момент на поле проходит матч местного чемпионата с участием «Ривер Плейт». Наслаждаемся зрелищем заполненных трибун в течении пары десятков секунд.
Пограничники изучают наш паспорт гораздо дольше. Ковыряются в поисках штампов предыдущих въездов - выездов. Никак не сходиться по количеству. Знал бы испанский язык – помог бы советом на будущее. Но, видимо, помогу в другой раз.
9 марта. Буэнос Айрес
Последний день нашего путешествия пришелся на понедельник. Как известно, это вовсе не туристический день. Вместо музеев и выставок пришлось наслаждаться городской архитектурой и зоопарком. Зоопарк поразил тем, что небольшие травоядные животные гуляют прямо у вас под ногами.
А в павильоне древнего мира можно рассмотреть окаменелые кости динозавров, что во множестве сохранились на территории Южной Америки.
Архитектура города эклектична, но живописна и своеобразна.
На этом наше путешествие по Южной Америке подошло к концу. Альтиплано, пампа, Патагония остались позади. Впереди нас ждали осколки уходящей зимы Северного полушария. Но дом на то и дом, чтобы ждать тебя и радоваться каждому твоему возвращению. И только дома, можно снова соскучиться по далеким путешествиям, что ждут впереди…